Ауди 80 б3 дергается при разгоне карбюратор

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
— провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин –1 . Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.

Воздух проходит свободно?

4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.

Направление распыла топлива правильное?

6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.

9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.

11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.

4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.

Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Суть проблемы на 2,3,4 передаче после переключения нажимаем педаль газа и где то до середины хода происходит 2-3 рывка назад, дальше набираешь обороты и все нормализуется. Предистория с неделю назад дедуля переберал мне карбюратор чистил настраивал + зажигание выставлял, провода свечи в порядке, новый бензонасос, и распределитель зажигания. 2-3 дня ездил и радовался как она летает, а теперь что то меня эти рывки не нравятся.
Причем дедюля смесь отрегулировал, СО и СН, винт качества сказал не трогать соусем толкьо винт кол-ва. Поделитесь опытом - что делать.

neshtyag
Судя по всему мембрана ускорительного насоса или же шланчик какой нить раслоился и ошметки мешают нормально работать карбу.

Судя по всему мембрана ускорительного насоса или же шланчик какой нить раслоился и ошметки мешают нормально работать карбу.

думаю что нет ,не советую лишний раз эту мембрану трогать ,что за карб у тебя ?что нормально не опишешь проблему ?

Суть проблемы на 2,3,4 передаче после переключения нажимаем педаль газа и где то до середины хода происходит 2-3 рывка назад, дальше набираешь обороты и все нормализуется.

Чёт похоже на проблему с диафрагмой пневмопривода открытия вторичной камеры.
Автор!
Опиши симптомы - ПОДРОБНЕЙ!

Если провал происходит при ускорении, то у меня причиной этому была лопнувшая подушка карба, не помню как она правильно называется. При рывке карб отклонялся и через трещину попадал воздух. Даже глох иногда.

Это ты про прокладку говоришь наверно, я неделю назад все менял и перебирал карб, да и так уже его шатал на ХХ оборотах все работает без изменений, значит не прокладка. Карбюратор Кейхен 2, причем эти симптомы не систематически, т.е бывает что разгоняюсь без рывков 2,3 передача нормальная 4 втыкаешь давишь газ вроде пошло нармально набираешь обороты и бац 1-2 рывка . Дедуля который карб перебирал все проверил и выставил как надо сам на фольце 2 ездит все нутро такое же . В суботу поеду еще раз смотреть карб . не могу систематику отследить то дергает то не дергает.

Здравствуйте. Проблема заключается вот в чём,ездил я на своей Старушке ,норм все было,потом я заболел поставил её примерно на месяц (на улице)тут выздоровил,сел завел прогрел,потом поехал и тут началось ,на газ ели ели давиш медленно нормально разгоняется как только сильнее давить начинаеш тут же начинает дергатся иногда как будто просирается и резкий рывок поперла,потом скорость переключаеш и опять таже Хрень,думал провода или свечи выкрутил свечи все как одна кирпичного цвета,вроде норм ,вот че это за Хрень такая?

Хм. Хрень какая-то. У меня было похожее, но именно что свечи были в копоти, т.е. смесь переобогащенная. Пришлось регулировать сенсорную пластину (она еще и неправильно установлена оказалась) и само СО.
А тут свечи чистые. Может, тогда наоборот, топлива не хватает? Просто я пока на своей опыты ставил при регулировке СО, так движок заставил и захлебнуться, и работать на минимуме топлива. И в том, и в другом случае наблюдались рывки. Хотя, при обедненной смеси моя холостые держать отказывалась.

примерно месяца 2,5 менял насос и филтр (топлевный)Завтра буду смотреть на инжекторе есть 2 заслонки при натяжение троса газа они открываются мож они чу-чуть открываются а дальше не могут хз

Если бы заслонки не открывались дальше, то машина бы вообще не разгонялась. Топливо-то подается в зависимости от потока воздуха. А если заслонки стопорятся, то и топлива больше идти не будет. Здесь что-то другое.
Вряд ли дело в насосе (тем более, что он новый) и в фильтре.
ОДНАКО, у меня была фигня, что силовой шланг, который идет от насоса (он у меня погружной) на пластмассовую крышку (та, к которой подключается питание насоса, силовой и возвратный шланги и прочее), треснул у самого крепления и стал стравливать прямо в бензобак часть топлива, что шла на движок. Это было так: выехал на дачу, километров через 15 километрах на 80 при постоянной скорости вдруг дернуло раз, потом чуть начал газ добавлять, и ее дернуло снова, а потом стоило сбросить обороты и скорость, как она перестала в разгон идти, а только тряслась. Кое-как дотянул до дачи, а там это "счастье" и обнаружилось. Почему решил в бензобак полезть, сам не знаю. Но причина оказалась именно в этом.
В итоге отрезал кусок шланга, по-новой соединил и уже домой доехал, словно на новой машине.

полез сегодня под капот ,снял черепаху и вижу что на лопате масло ну я почистил сеточку протер лопату достал фильтр он немного в масле (перевернул его другой стороной,собрал все завел прогрел и вроде нормально поехала,не пробывал её еще на дальняки,че это за хрень то была?из за этого масла могла дергатся?

Вряд ли из-за масла. Оно туда попадает из-за вентиляции картера. Т.е., по сути, это не страшно. Правда, когда его много, стоит призадуматься. Но, к сожаление, рекомендаций конкретно по этому поводу не дам.
В целом, если лопата была грязная (катышки там всякие и прочее), то эта самая грязь могла послужить причиной западания/заедания лопаты в какой-либо момент. Хотя это и маловероятно. Ну, а если она поехала бодрячком, то это уже колдунство))
На самом деле, многие вещи исправляются элементарной разборкой-сборкой. Правда, также можно чего-нибудь и сломать.

я думаю может какой датчик задел или еще че нить пока ковырялся)а еще провод свечной на 4 свечки был внутри грязный я его Вдешкой промыл пузырилось там все мин 2 хз мож из за контакта плохого со свечей хз)

Ага. Вот это очень может быть. Если где прошибало на массу, то могло и троить. Правда, троение можно было бы заметить сразу. Уже на холостых. И тогда свеча была бы мокрой. Блин, точно колдунство.
С датчиком тоже возможно. контакт где-то плохой был, а пока проверял, взял и задел, на место его поставив таким образом. Фиг его знает.
Меня во всем этом смущают чистые свечи. Мне это странно. Если они кофейные, значит смесь правильная. Значит, захлебнуться движок не может. Но раз его дергает, значит смесь бедная (как вариант). Заслонки дроссельные, этот понятно из описания проблемы, нормально открываются, значит идет достаточный приток воздуха, но не хватает (возможно, но не факт) топлива. Топливо (количество) регулируется в зависимости от потока воздуха той же лопатой. Чем больше открыт дроссель, тем больше сечение, через которое разряжение из впускного коллектора передается на пластину (лопату). Чем больше разряжение, тем сильнее она поднимается, открывая доступ воздуху и бензину.
Значит, либо пластину заедает в каком-либо нижнем положении, либо что-то с плунжером (вроде же так он называется, а то что-то туго сейчас соображаю).

Причин тому, что автомобиль ауди 80 б3 дергается, набирая скорость, может быть много. Водители различают четыре основные из них:

Проблема состоит в перетирке проводов коллектора. Исправляется их изоляцией.
Причина в неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Поправляется заменой датчика.
Причина в неисправности бензонасоса. Проверяется с помощью манометра. Применяя тройник, осуществляется врезка в систему топлива. Если давление упадет – все дело в насосе. Проводят его замену.
Причина в забитом бензобаке. Исправляется его чисткой. Есть два способа. Первый состоит в снятии бензобака и прочистке сетки с применением подручных инструментов. Второй способ – шлангом от бензонасоса с помощью автомобильного компрессора осуществляют продувку. Пережимая шланг, достигают давления в 6 атмосфер и отпускают. Так проделывают несколько раз. В итоге бензобак будет прочищен.

Иногда помогает простая замена свечей, а также проверка подушки моника. Если дергается машина ауди 80 и после применения этих мер – гоните ее на СТО.

Проблемы с заводкой автомобиля

Если работа стартера нормальная, а движок не заводится, тут дело в системе зажигания и подачи топлива. Ищем проблему в системе зажигания. Она здесь появляется чаще. Наш поиск будет состоять из трех шагов.

Какие еще могут быть неисправности

Иногда загорается давление масла ауди 80. Причина этого бывает в проводах. Следует проверить их целостность. Можно проверить давление масла. Или вышел из строя датчик. Проблема небольшая – заменить датчик, так как стоит он копейки.
Еще одна неисправность – появляется шум ауди 80, как его убрать? Для начала нужно определить причину шума. Нужно попробовать разогнать машину и перейти на нейтральную скорость, если шум исчезнет – дело в коробке передач, если же нет – пора менять подшипники. Если шум меняется, когда автомобиль покачивает в движении влево-вправо, можно определить с какой стороны надо менять передние подшипники. Бывает, что этот метод не срабатывает. Тогда с помощью домкрата поочередно поднимают задние колеса с обеих сторон и включают четвертую или пятую передачу. По шуму определяется неисправный подшипник. Так методом проб, можно выявить подшипник, который надо менять.
Коробка проверяется следующим образом – при движении на передаче отпускается газ, шума быть не должно. Не должно быть его и при подаче газа. Если появляется — то проблема в коробке.
Еще волнует владельцев автомашин такой вопрос – почему ауди 80 б4 греется? Причина тому, что греется двигатель ауди 80, может скрываться в датчике ОЖ. Его следует поменять. Еще причина в том, что автомобиль имеет свойство нагреваться, может крыться в термостате. И, как последний вариант – виновата помпа. Ее неисправность тоже может заставлять двигатель греться. Это все причины, почему греется ауди 80 б4.
Бывают случаи, когда происходит вибрация на ауди 80.Это происходит из-за неправильной установки подушек двигателя. Их следует затягивать при работающем на XX движке. Еще бывает причина в вакуумном клапане.
Владельцев автомобилей этой марки интересует вопрос — как убрать резонанс выпуска audi 80? Резонанс выпуска появляется, когда неисправна одна из двух деталей автомобиля – резонатор и ли глушитель. Какую из них надо менять – решать владельцу. Надо определить причину резонанса выпуска. Как говорят мастера – этому есть три причины: неплотные сочленения, дыры и развалившиеся внутри перегородки (слышен звон). И еще, как один из вариантов – система выпуска бьется о кузов автомобиля.
Когда ауди 80 глохнет на ходу, а потом спустя пять минут заводится, и работает, следует проверить реле топливного насоса. Надо хорошо прочистить каналы, ведущие от бензонасоса к движку. Еще не мешает посмотреть свечи. Все эти меры принимаются, когда ауди 80 б4 глохнет на ходу.

На вопрос – почему троит двигатель ауди 80, однозначного ответа нет. Когда троит двигатель на ауди 80 причины, по которым возникает троение двигателя, могут быть разные. Это может быть из-за свеч, карбюратора, проводов, трамблера, бегунка, зажигания, вакуумного усилителя (с последним случается очень редко). Надо искать причину.

Возможно видео на примере б4 модели поможет:

Про воду в баке-тоже на это грешу) " В твоём случаи. " а разьве у нас разные симптомы)? Мне просто интересно-может я чего упустил) Все симптомы вроде одинаковые. (конечно не факт, что решение проблемы у нас будет одинаковое)-но вероятность этого велика 1) На холостых у нас норм. 2)У обоих дерганье это не системное, а переодическое. (может дергаться так, что можно только на подсосе ехать, а может ехать как ни в чем небывало 3)Тоже глохнет. 4)То что он писал про подсос актуально и у меня)

1) карбюратор не чистил Видно надо будет это сделать С рем. Комплектами проблема-нет их, а если есть то пустые ((там кроме мембраны и прокладок нет ничего. 2)Подушка карбюратора мне вроде сказали в группе кто-то, что надо пошатать карбюратор-если подушка накрылась, то обороты изменятся)Но стрелка тахометра ни с места не сдвинулась) 3)Трубки топливные которые от насоса идут вроде в хорошем состоянии. 4) фильтр конечно стоит-но он там 1ин подвесной) (менял его конечно) Кстати-у меня началось все осенью, но зимой перестала дергаться! А весной опять начала. Потом заменил насос еще 1 месяц не мучался с ней. А вот недавно снова начала капризничать (( Мистика Что-то мне подсказывает, что ему тоже замена насоса не поможет. Хотя ему надо попробывать-стоит он всего около 1 тысяч

Можно попробывать и как ты предложил, а можно и просто снять бак и почистить его) только меня смущает 2 вещи. 1)У меня началось все после того как я разогнал ее до 5 тысяч оборотов ( кажется на 1 ой камере-вторая кажется мертвая-мембрана) 2)Почему зимой не дергалась-ведь вода не должна замерзнуть была-она если есть то под бензином должна быть-она же не смешивается) Хотя с другой стороны дергается сильней, когда именно мало бензина

Если проще снять бак и почистить - снимай, хуже не будет. Вода с бензином смешивается, получается суспензия. Вода в бензине мерзнет. Когда мало бензина в баке будет налей это в прозрачную бутылку, посмотри что отстоиться.

Кажется не газораспределитель, а газоотделитель или сепаратор топливных паров называется). А стоит сливать бензин с обратки если у меня 60 литров в баке? Если даже отстоится то наверно-не смогу я понять есть ли там вода или нет) или ждать пока останеться немного топлива (т. к. Вода наверно на дне бака) просто 60л-это еще мне долго ездить

Для начала замени топливный насос. Поставь топливные фильтр до насоса Не трогай карбюратор. Сделай то о чём писалось раньше. С тремя трубками на двигателе это сепаратор топливных паров. Думаешь проблема в нём? Поставь обыкновенный тройник и посмотри что измениться.

Спирт с водой заливается, пропорцию не помню ( Чистый малоэфффективно. Лучше уж присадку в топливо поискать, для удаления влаги.

У меня и стоит прозрачный фильтр-только без отстойника. " с заливной горловины сливать не умеешь? "-да сливал как то А что лучше оттуда слить?

Добавь с отстойником, посмотришь что там соберётся. А тебе как лучше: устранить неисправность или можно особо не торопиться?

1) конечно хочется побыстрее, но там как уж получится 2)Если с горловины-то получается надо как то со дна имеено слить-там же вода должна скапливаться?

AUDI 80 SF, keihin 2. В общем проблема такая: при движении с постоянной скоростью (90-120) после 20-30 км начинает дёргаться, вроде как глохнет и тут же заводиться постепенно теряя скорость либо не набирая её, т. е. глохнет-подхватывает-глохнет- подхватывает и в таком режиме. При выключении передачи в этот момент холостые иногда падают до 200-400 и колбасит в таком диапозоне а иногда приходят в норму, иногда и вовсе глохнет тогда завожу ключом - и она спокойно держит 950-1000 всё ровно, и даже можно дальше ехать. Вот еще особеенность если газовать на нейтралке когда ей вот так плохо то обороты с легкостью поднимаются до 4000тыщ и упираются как блин в ограничитель какой-то! Еще раз как всё происходит: еду, после 20-30 км дергания - нейтралка - прогазовка на нейтралке упирется в 3500-4000тыс об качусь на нейтралке с аварийкой в сторону обочины когда уже почти остановился начинаю проверять -- газую -упирается жду на ХХ снова газую -- упирается - жду на ХХ, газую всё впорядке проходит весь диапозон с легкостью. Еду без проблем через 10-20-30 км может повторится а может и нет. Проблема плавающая оченьочень так как иногда она проезжает 600 км и не разу не споткнётся. А иногда вот так подводит причём всырую погоду вероятность резко возрастает..

Читайте также: