Ауди 100 промывка системы охлаждения

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

По городу греется, решил промыть радиатор не только снаружи но и снутри. Поможет ? И как его промывать - просто снять боковинки (он у меня разборный) и водой из шланга будет достаточно, или типа шомпола (как для пушки) и чистить ? И на какой герметик собрать - на обычный или красный термостойкий ?

не трогай ты радик.
просто слей антифриз, залей дистилированной воды с моющей присадкой и погоняй немного. как мотор остынет слей, залей чистой воды. пооняй еще и опять слей. залей нового антифриза. должно пройти,если радиатор не забит наглухо или перегородка в нем не отвалилась.

Я промывал радиатор на пассате дизельном. Там, по сути, то же самое. На нем есть впускной и выпускной штуцер - для начала я промыл его снаружи керхером, потом взял какую-то химию для чистки грязи в двигателях (200р. баллончик) и набрызгал внутрь радиатора, потом промыл керхером все внутри через штуцера. Герметик использовать надо по логике действий термостойкий, ибо речь идет о перепаде температур, а так - не знаю, я не сажал на герметик. Сажали, вроде бы, на красный. Другого не было, но хз, может и вообще без герметик азапилили. Результат - вентилятором от сотки двускоростным продувается за 30 секунд все. Вечером вообще не греется (дизель).

смени лучше радиатор.
по поводу химии вовнутрь:
я уже в ФАКе выкладывал фотки радиатора печки который собрал все говно что летало по системе Плюс ко всему если забиты соты то циркуляции не будет в тех местах и химия не поможет.
Разбирать бачек конечно моно но надо его тогда равномерно по всей длинне сразу обжать Плоскогубцы тебе не помогут Герметик лучше выбирать тот что для систем охлаждения Красный или нет не критично Больше 130 градусов все равно не будет температура
Мыть керхером надо очень аккуратно, можно загнуть все перегородки.
Я мыо в ванной обычной душевой лейкой в обратную сторону от того как влетал мусор. Тоесть на встречу движению
Если будешь вскрывать радиатор то выложи фотки и что у тебя получилось Потому как ты будешь первый мне кажется (если не брать в расчет радиаторы из латуни коорые паяются).

ващето наверно это просто спортивный интерес потому как на твою машину и твой матор цена на радиатор начинается от 1100 рублей

Я в том году купил радиатор за 2300, он был в коробке, привезли мне домой, а он оказался в 2 раза тоньше моего и алюминиевый, такая х. я его сразу и продал. У меня сейчас стоит латунный нормальный радиатор. Не хочется его на дерьмо менять. За такой на разборке 5 просили.

Для промывки использовал воду со специальной присадкой, а после этой химии как все из системы охлаждения, всю эту гадость вылить насухо, ведь сняв патрубки выдет только может в лучшем случае половина жидкости?
Люди добрые подскажите пожалуйста?

у меня постоянно больше 100 температура,а если в пробке стоишь то кипеть начинает,а с перегревом и холостые обороты плавно повышаются до 4000 при работе на газу.Антифриз не уходит ни где,вентилятор включается как положено(85-90 градусов),вот тока не знаю,помпу как проверить,насколько хорошо она гоняет жидкость

Да не поипу надо проверять а термостат. Обороты из-за температуры до 4000 тыс поднимать не должно. Проверь патрубки на регулятор холостого хода.

У меня раньше закепала, хотя и вентилятор включался, а от поменял датчик температурьі на радиаторе и всё работает беспроблем!

у меня температура включения вентилятора на холостых то 95, то 98, это нормально?, датчик на радиаторе стоит от ваз 2109 новый. при какой температуре должен включаться вентилятор?

я использовал смесь для промывки радиатора и системы охлаждения, но название не помню, после чего сняв патрубок из нее потекла такая рыжая грязь что аж страшно стало, по этому решил промыть все начисто, а как слить до конца эти 8.1 литра не знаю.

Где-то я топик уже выставлял про промывку.
Короче делается так: открываете на полную краник печки, разогреваете мотор на ходу до рабочей температуры, сливаете всю старую жидкость сняв нижний патрубок радиатора или открутив пробку на радиаторе,как например на AAR. Старайтесь на обжечься. Можно также открутить 2 болта и снять термостат (особенно если он нуждается в замене) - после этого из блока сольётся ещё немного жижи. Далее проливаете через расширительный бачок литров 10-20 как можно более ГОРЯЧЕЙ воды (почему горячей - чтобы свести к минимуму температурный перепад от которого может деформировать головку блока, а также предотвратить раннее закрытие термостата). Можно под напором, я заливал из обычного пластикового бачка, а затем в бачок нагнетал воздух ртом( как искуственное дыхание "из рот в рот"). Выходит довольно много грязи. Операцию нужно делать интенсивно и быстро - чтобы грязь растворённая в виде взвеси как можно больше выходила.Если бачок изнутри покрыт ржавчиной - можно снять и промыть его отдельно "Силитом" и другими средствами, поковырять внутри старой зубной щёткой и т.д.Как только проливаемая вода стала прозрачной, всё собираем, заливаем химию для промывки (я лично использовал "Лавр" классический ( www.lavr.ru/ru/product/cooling_system/- лично испытано на 4-х машинах. Возможно есть и более сильное средство, но скорее всего это уже сильная щёлочь или кислота - возможно будет вредно для силуминовой головки блока), "Лавр" - обычная ортофосфорная кислота, которая уберёт ржавчину и накипь да и цена 80 руб. (просто более сильный аналог бытового "Силита" и т.д.), далее заливаем ГОРЯЧУЮ воду до минимального уровня и гоняем движок на ходу или на ХХ на этой смеси минут 30-40 с обязательным прогревом до рабочей температуры.
Далее сливаем жижу в тазик,и смотрим,кому конечно интересно, что было в блоке, печке и радиаторе до промывки, нередко выходит накипь кусками, ржавчина . Если более-менее чисто, то хорошо. Снова проливаем горячей водой, заливаем её и промываем на ходу или на ХХ. Эту операцию лучше повторить дважды, пока не уйдут остатки химии (имеет характерный запах). Далее заезжаете задом на крутую горку (эстакаду и т.д.), так чтобы машина стояла под 30-45 градусов, сливаете помывочную воду, помогая давлением воздуха из рта в бачок. Идея в том, что КАК МОЖНО БОЛЕЕ ПОЛНО СЛИТЬ ВОДУ ИЗ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА И БЛОКА, т.к. радиатор отопления высшая точка в системе, а в блоке пробка внизу отсутствует, т.е. из него можно вылить только его наклонив(по-сути как из ведра).
Собственно промывка закончена,скатываемся не заводя мотора с эстакады на нейтралке, заливаем антифриз, заезжаем передком на крутую горку (эстакаду и т.д.), так чтобы машина стояла под 30-45 градусов. прогоням воздух из радиатора отопления, так как он в таком положении является низшей точкой. Ездим пару-тройку дней, контролируем уровень антифриза и радуемся его прозрачному состоянию. Вся операция занимает часа 2, и требует 40-60 литров горячей воды.

Audi100(4A) Cherry Avant /1992г./ 2.3 (AAR)+AT - разбита в ДТП, разбираю и продаю
Audi100(44) Gold Sedan /1987г./ 1.8 (PH)+AT - "золотая сельдь", никому не продам:-)!

Скажи пожалуйста а печка лучше греет после этой операции? А то той зимой чето мне не понравилось как грела печка, вот щас думаю к радиатору в гости слазить или может что то другое поможет, а это ж целое дело.

Audi-100 (45) 2.3Е AAR 1991г. Мощ- 133. Я в ВК

Обычно автолюбители задаются проблемой промывки радиатора охлаждения двигателя в летнее время. Именно в жару чаще всего случаются перегревы двигателя через недостаточное охлаждение, ввиду загрязнения радиатора охлаждения. Строение системы таково, что засорение и недостаточный отвод тепла происходит не только из-за внешних факторов таких, как грязь, мусор и все остальное, с чем сталкивается автомобиль на наших дорогах, но и из-за внутренних – продукты разложения антифриза, ржавчина, накипи внутри системы.

Для того чтобы промыть систему охлаждения двигателя возможно применение нескольких способов. Какой из них выбирать, зависит от степени загрязнения. Главное — не допускать банальных ошибок промывки системы.

Очистка дистиллированной водой

Этот способ подходит для новых автомобилей, у которых нет явных визуальных признаков загрязнения. Для такой промывки нужна дистиллированная вода, которая исключит появление накипи в радиаторе. Очевидно, что водопроводная вода, с большим количеством солей и примесей, не подойдет (вспомните свой чайник после использования водопроводной воды). Чистая вода заливается в радиатор и автомобиль запускается на холостой ход. После 20 минут работы в таком режиме, вода сливается и заливается новая.

Очистка подкисленной водой

В системе охлаждения двигателя может появится накипь, которая со временем просто забьет систему и сделает ее работоспособность затрудненной или вовсе невозможной. Обычная промывка водой тут, к сожалению, не поможет. Для промывки в этом случае готовят специальный слабокислый раствор в который добавляют уксус, каустическую соду или молочную кислоту.

Раствор не должен быть сильно кислым, иначе вы приведете в негодность резиновые трубки и прокладки в системе.

Промывка таким раствором схожа с промывкой дистиллированной водой с той лишь разницей, что после работы машины на холостом ходу жидкость не сливается, а оставляется на 2-3 часа в системе. После максимум трех подобных процедур вся накипь будет удалена. Затем нужно один раз промыть систему дистиллированной водой, как указано выше.

При чистке лимонной кислотой вам на 5 литров воды понадобится 100-120 г., а если собрались промывать уксусным раствором, то пропорцию нужно брать с расчетом на 10 л. воды 500 мл. 9% уксуса.

Промывка системы охлаждения на Рено

Промывка системы охлаждения на Ауди 100

Некоторые автовладельцы при промывке применяют даже каустик, но тут нужно быть очень и очень аккуратным, поскольку каустическую соду можно использовать лишь для промывки медных радиаторов! Раствор для такой промывки готовится из расчета на 1 л дистиллированной воды, 50–60 г. соды. Алюминиевые радиаторы и блоки цилиндров данное вещество разъедает!

Очистка спецсредствами

Среди всех возможных вариантов средств для очистки системы охлаждения, в продаже существуют особые жидкости. В своем составе они имеют различные химические растворы, которые способны удалить самые серьезные накипи и отложения внутри системы. При этом средства щадящее относятся к элементам автомобиля и не повреждают их. Такие средства можно приобрести в автомагазинах, а как пользоваться ими указано на упаковках. Впрочем, смысл такой же, как и с водой – средство заливается в радиатор и машина работает на холостом ходу. После промывки нужно вымыть средство дистиллированной водой.

Очистка внешних элементов радиатора

Система охлаждения требует ухода не только изнутри, но и снаружи. Грязь, пыль, песок, пух забиваются между ребрами радиатора и ухудшают теплообмен с воздушной средой. Чтобы очистить радиатор используют продувку или промывку струей воды.

Будьте предельно аккуратны с напором воды и физическим воздействием, вы можете погнуть ребра радиатора, что еще более усугубит неисправность системы охлаждения.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

У меня к 14-му году жизни автомобиль стал непродаваемым и неэксплуатируемым железом из-за постоянных проблем в системе охлаждения. Грелся, кипел и всё такое. Поменяли всё, диагностировали и т.п. Был плохой отвод тепла. Особенно в жаркие дни этого лета.
Промыли систему и отмочили радиатор. Если бы вы знали сколько гавна в системе накопилось - этож песдееец ! 4 раза промывали и всё-равно там дахера осталось. Эффекта добились, но течи теперь образуются то там, то здесь.

У меня была машина вроде твоей, правда продал я её давно, ещё весной 2003, так вот у меня тоже грелась постоянно, чего я только не делал, и вискомуфту менял и термостат, и ОЖ целиком, причём всё по совету сервисменов :youidiot: всё бесполезно, пока радиатор не заменил, вот только тогда всё стало работать нормально, а всё из за того, что немец гад, какого то говна в неё сыпал, в систему ОЖ, здесь в неё насыпать ничего не могли потому что мне её гнали под заказ и в России я был первым хозяином, так что дураков везде хватает :stareyes:

Всё пройдёт. И это тоже.

Соломон.

через месячишко,если вдарят первые морозы, данная тема станет центральной. Замена печки у мастеров самое излюбленное занятие,особенно на 45 кузове с климатом. Цена печки 1500 руб,а замена до 5 может дойти в зависимости от жадности сервиса.Спрайт и кола лучше всяких промывок,проверил уже на трех авто.Сьедают все .Потом подключаешь шланг от водопроводного крана к патрубку печки,а через расширительный бачек вытекает вместе с накипью,потом меняешь направление.Пара таких промывок и печка как новая.Никаких проблем после промывки никогда не наблюдалось

подниму старую темку-название её правильное
как промывать колой или спрайтом СО двигателя?насколько оставлять времени,на холодный или горячий,заведёный или нет?

Покупаем хорошую промывку в магазине, всё делаем по инструкции, которая прописана на промывке.

1. Перед заливкой свежего антифриза - окончательно промыть дистиллированной водой.

2. Слив/залив жидкостей осуществлять только после остывания двигла!

Месяца 3 я готовился к промывке. закупил дистилят, лимонную кислоту (к сожалению, в пакетиках не было, взял уже в бутыльках), так же купил лавровскую 2-х этапную промывку, ну и антифриз феликс G12+ (всегда его заливаю).

Промыть решил, потому что была грязь в расширительном и вечный перегрев в пробках.

Ну и вот я такой весь довольный, вышел в воскресенье промывать. А до этого мне опытный человек сказал, что нефиг лезть к сливной пробке радиатора, они ненадёжны, типа сливай всё через патрубки. Но нет же, я же умный, посмотрел, на драйве, как большинство через сливной кран всё сливают и всё у них нормально — чем я хуже?
Короче всё приготовил, залез под бампер к сливной пробке, смотрю, а её уже кто-то крутил, немного повреждена (хотя радиатор новый ставился мною). Пробку открутил, слил антифриз

Начал закручивать пробку, а эта херня не закручивается. Пробка пластиковая, мягкая, посрывал всё подряд нафиг.

Промучился, где-то час с этой фигнёй, весь изматерился, в итоге залепил герметиком, чтобы доехать до сто на яму и там уже сливать через патрубки. Придётся новую пробку заказывать. Перед этим залил лимонную кислоту. На лимонке доехал до сто, там ещё минут 15 на холостом постоял.
Заехал на сто и слил лимонку.

К сожалению, фото слитой воды не сделал, т.к. слили в спец. корыто. Цвет был просто серый мутноватый.
Следующим этапом залил промывку "этап 1" и на холостом проработал 30 минут. Начали сливать, а вода прям чёрная. Видать сильно грязная система была. Залил промывку "этап 2", так же на холостом 30мин., при сливе вода была уже просто мутная. После промывки залил чистого дистилята, прогнал 10 минут и слил.
Залил антифриз, вошло 6-7литров, значит воды в системе осталось 1-2литра.

2 дня ездил и закипал в пробках, не знаю почему, может быть из-за того, что вода в системе осталась или воздух не весь вышел, но сейчас всё норм. Антифриз в уровне. Температура 89-91, Раньше было 95-98.
На 4 день вспомнил, что хотел поменять датчик температуры при пустой системе, вовремя чё…
Открутил датчик, а он блестит аж, лимонка с лавровской промывкой не хило отчистили его

Поставил новый, бошевский

Запчасти

Audi 100 1992, двигатель бензиновый 2.3 л., 133 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 23

Феликс это зло !Отложения будут в головке и блоке, а также радиаторах.

Я покупаю мобил концентрат сине-зеленый.50 на 50 разбавил, 7 литров в систему и 3 на доливку остается.хотя 2 года как залил ни разу не доливал.наверное уже прокис в канистре.

Зачем ездить на кипящем движке постоянно ? Не понимаю . Раз закипел — реши проблему

Тесть спрайтом мыл)) сливал нефть уже)

1egendaudi100

Тесть спрайтом мыл)) сливал нефть уже)

Я фантой мыл на Форде) такую вонючую жижу слил)

Всю жизнь на Феликсе езжу не когда проблем с патрубками и тому подобного, хороший антифриз !

Твоя грязь, это результат внутреннего разрушения патрубков. Будешь дальше лить Felix, можешь вообще без блока остаться. Проверь пальцем внутреннюю часть патрубка. У тебя весь палец в крошках резины будет. Их уже не спасти. Когда у меня печка текла, я решил сэкономить и доливал Felix, результат — замена абсолютно всех патрубков. Все потекли. После в инете нашел отзывы о фелексе и ужаснулся.

Не экономь на ОЖ. Покупай минимум HEPU или вообще оригинал G13 залей. И жидкость должна быть универсальной, а это G12 ++ или G13. Они дороже, но мы же не меняем тосол каждый месяц.

Что касается сливной пробки, то при откручивании просто нужно менять резинки и насиловать ее не придется. Я именно так делал. Все получилось без напряга и герметик не нужен.

Моя грязь — это следствие хренового старого двс, в которм разлетелся поршень и непромытого контрактного двс, который мне поставили. И грязная ёмкость, в которую сливали антифриз чудо мастера, а потом с этой грязью и ездил.
Шланги все у меня в отличном состоянии, когда менял термостат, всё осматривал, нигде ничего не бежит и всё чисто, Felix ничего не разрушил за 4 года. У тебя такая хрень произошла, потому что Felix не универсальный и мешать его с другими производителями запрещено, даже с аналогичным цветом, сразу хлопья появляются.
Про резинки на сливной не знал, спасибо за инфу, на будущее буду иметь ввиду.

Я не говорил, что лил универсальный. Смешивал G11 с G11. При таком смешивании с нормальным тосолом ничего не происходит. И в одно время все патрубки течь не будут. Говорю как есть. Тебе решать. Ты залил не универсальный G12+, который льют в машины для защиты медных и латунных деталей, а у тебя там сплошной алюминий. Просто нужно было лить универсальный G12 ++ или G13. Они содержат в себе присадки G11и G12. А так постоянно херня в системе будет. Есть много статей по этому поводу, там все четко описано.

G12 наоборот разрушает защиту меди латуни, для старых двигателей нужен G11 с заменой каждые 2-3 года.

В наших машинах стоят алюминиевые радиаторы, а не медные. Нам нужно и можно заливать G11 (я об этом и говорю), G12++ (прошу не путать с G12 и G12+) и G13. В наши машины НЕльзя заливать G12 и G12+. Они для более современных двигателей, а также для тех авто у которых есть детали двигателя/системы охлаждения из меди и латуни. G12 и G12+ НЕ разрушают медь и латунь.

Если по простому то:

G11 — для защиты алюминия;
G12, G12+ — для защиты меди и латуни;
G12++, G13 — универсальные. Можно лить в любой автомобиль, т.к. содержат присадки G11 и G12.

Хотел скинуть несколько статей, но не могу найти. Скорее всего не сохранил. Жаль :(. Очень классно и подробно было все расписано.

Согласен с тем, что другие производители не выдерживают требований спецификации. А сама статья полностью не раскрыта. Где информация о универсальных ОЖ? Защита должна быть не только двигателя, но и системы ОЖ в основном там и присутствуют цветные металлы. А эта фраза: полная замена G11 на G12 возможна, только если мотор не содержит цветных металлов. А что возможна частичная замена с G11 на G12?! Согласно этой статье с завода в наши авто должны были заливать G12, а не G11.

Почему тогда немцы залили G11и по спецификации должно быть G11 с завода в мой автомобиль жертвуя полностью системой ОЖ, т.к. она лично к меня вся из алюминия?
После починки компа скину парочку статей где описывают все виды ОЖ: G11, G12, G12+, G12++ ну и конечно G13. Пусть будет больше инфы и каждый пусть для себя сам решает какой верить.

Я спорить не буду, но после этой статьи лично у меня осталось много вопросов.

Не нравиться мне твой налет на бачке охлаждения.прокладка под головой может травить.

Систему не мыл года 4. Налёт ещё от старого двс, скорее у него и была хана прокладке. Сейчас 1,5года контрактный двс стоит, он норм и прокладка норм.

Налет на бочке признак прокладки.если стоит контрактник тогда будет всё гуд

Читайте также: