Антикоррозийная обработка lada 4x4 пушсалом с расстопом
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Ремонт, обслуживание, тюнинг ВАЗ-2107 "Классика" и не только..
среда, 23 января 2019 г.
Тест антикоров: Раст-Cтоп, Prim ML, Body P981, мастика, автопластилин и др. Часть 3
Итак, продолжаем эксперимент по выявлению лучшего антикоррозионного покрытия, в первом туре победителем стало пушечное сало Ойлрайт, также в эксперименте остались кислотный грунт, алкидный грунт, смесь пушсала, трансмиссионного масла и уротропина. В этот раз давайте проверим следующие средства в порядке нумерации их пластин:
12. Раст Стоп для днища.
13. Раст Стоп для скрытых полостей.
14. Отработанное моторное масло 5w40.
15. PRIM ML для скрытых полостей.
16. Полимернобитумная мастика Kerry.
17. Цинковое покрытие от "пальчиковой" батарейки.
18. Кузбасслак БТ-577 Лакра.
19. Солидол (Литол).
20. Автопластилин с преобразователем ржавчины Петрохим.
21. Смесь пушсала и Раст Стопа для скрытых полостей 50/50.
22. Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Расцвет.
23. "Слоеный пирог" из кислотного грунта Body 960, алкидного грунта Kudo и автомобильной эмали Holex.
24. Эпоксидный грунт Body P 981.
Так как были замечания по условиям прошлогоднего теста, то немного их смягчим - теперь образцы будут на время эксперимента выдерживаться в защищенном от прямых солнечных лучей и осадков месте под беседкой. Также, Раст Стоп для скрытых полостей протестируем еще раз.
Итак, первый этап второго тура будет длился 4 летних месяца, на фото: первая пластина - состояние на начало этапа, последняя - на его конец перед зимним периодом.
Для начала проверим образцы, оставшиеся в эксперименте от первой партии:
2. Кислотный грунт Body 960 - покрытие после зимы окончательно вспучилось и покрылось трещинами практически по всей поверхности, под ними очаги ржавчины. Образец окончательно выбывает из испытаний не продержавшись и одного года.
3. Алкидный грунт Kudo - коррозия продолжает медленно прогрессировать с краев пластины, но основная площадь пока целая. Образец остается в эксперименте.
4. Смесь пушсала, трансмиссионного масла и уротропина - ржавчина медленно прогрессирует с краев обработанного участка, имеются признаки смыва основного слоя по краям. Образец пока остается под наблюдением.
8. Пушечное сало - также имеется некоторая прогрессия с краев, покрытие потемнело, сало пропитало ржавчину по периметру на 3-5 мм. Также оставим под наблюдением.
Итак, подведем предварительные итоги по новой партии:
12. Раст Стоп для днища - имеет более густую, "кисельную" консистенцию по сравнению с собратом для скрытых полостей, цвет прозрачный с желтоватым оттенком, запах идентичен. Образует более толстую пленку, плохо распространяется за периметр. По прошествии 4-х месяцев имеются незначительные точечные очаги коррозии.
13. Раст Стоп для скрытых полостей - как и в первом туре, почти сразу же стали возникать очаги ржавчины, само покрытие визуально высохло или смылось, выступили крупные очаги коррозии. Как мы видим, данное средство не может остановить распространение ржавчины даже за такой короткий период. Окончательно выбывает из эксперимента.
14. Отработанное моторное масло 5w40 - также высохло или смылось, появились немногочисленные очаги ржавчины.
15. PRIM ML для скрытых полостей - похож по консистенции и составу на мовиль, образует довольно толстую пленку, не распространяется за периметр, образовывались единичные точечные очаги коррозии.
16. Полимернобитумная мастика Kerry - образует толстое прочное покрытие, визуально вздутий с очагами ржавчины пока не наблюдается.
17. Цинковое покрытие - образует тонкую пленку цинка белесого цвета, вышли точечные очаги ржавчины в местах глубоких кратеров, докуда не достал процесс цинкования. В целом, поверхность целая.
18. Кузбасслак Лакра - образует тонкую прочную пленку, из-под покрытия появились множественные очаги ржавчины.
19. Солидол (Литол) - образует толстый слой наподобие пушсала, слегка распространяется за периметр, ржавчина наступает с краев, визуально наблюдаются ржавые пятна под покрытием.
20. Автопластилин с преобразователем ржавчины Петрохим - образует толстую пленку, но она не спасает - образовались множественные очаги ржавчины.
21. Смесь пушсала и Раст Стопа для скрытых полостей 50/50 - также образует толстую пленку, более легкая фракция Раст Стопа вышла за периметр на 3-4 мм, очагов ржавчины не обнаружено.
23. "Слоеный пирог" из кислотного грунта Body 960, алкидного грунта Kudo и автомобильной эмали Holex - вздутия покрытия и развития коррозии пока не наблюдается.
24. Эпоксидный грунт Body P 981 - образует тонкую пленку, коррозию не держит, из под покрытия вышли многочисленные точечные очаги коррозии.
Итак, аналогично прошлому разу, на зимний период посыпаем образцы поваренной солью и подведем окончательные итоги уже весной.
На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как "тосол" и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. :) Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…
Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос "как оно через 10 лет" обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.
Вот так происходит самое бережное хранение в мире почти антикварного автомобиля. Фото в разгаре процесса.
А так бережное хранение выглядит зимой в Москве. Для лучшего сохрана нанесён знаменитый фирменный коктейль из реагентов.
Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.
Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.
Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.
Вот что происходит под мастикой на примере моей бывшей восьмёрки. Всё это сделал всего лишь конденсат, подкрылки на ней стояли с самого начала. Влага напрямую никогда туда не попадала! Заметьте полоску от заводского скотча на отверстии для проводов повторителя поворота, под ней нет ржи. Всё потому, что мастика и заводской грунт пропускают под себя влагу, а скотч нет.
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно :) Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?
Десятилетняя дверь нексии, обработанная типичным восковым антикором типа тектила/ваксойла/динитрола/вюрта и прочего. Внутри на панели и брусе безопасности отчётливо виден след обработки. Снизу изнутри также всё было отлично обработано.
Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным "мовилем". Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.
При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2, пример 3. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками.
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано "очистить и обезжирить". А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место и лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции )) И то, сварной шов изнутри видимо так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))
Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.
Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные "мовили" на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое "пушечное сало". Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается "сейчас есть в сто раз лучше", "это когда ничего другого не было", "купи нормальный современный препарат" и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.
Только продаваемое сейчас пушсало — "совсем не торт" и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP'а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.
БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.
Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.
Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.
Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.
Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике :) Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.
И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:
Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Более труднодоступный, но правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-216, НГ-222, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Можно ли наносить на голый металл? Конечно можно, хотя я рекомендую всегда сначала грунтовать эпоксидным грунтом. Здесь же приведу рецепт феншуйного ЛКП, которое не пойдёт через год рыжиками: металл качественно механически зачищается от ржавчины → травится преобразователем → кислотный грунт → акриловый грунт (изолятор) → эпоксидный грунт → акриловый грунт-наполнитель → акриловая краска (либо база → лак). А вы думали качественная покраска детали 7к+ из жадности стоит? )) Но когда я варил шестёрку, мазал на голый металл. Всё прекрасно держится, только слой получается тоньше.
Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.
Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, пропорции смеси… А зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция "воздушный творожок чудо". Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче это тем, что меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. К тому же приходится греть сам инструмент, в перерывах он забивается.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. "Вы просто поверьте, а поймёте потом".
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать "по уши" и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? :) Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.
И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.
Для звкрытых полостей, как написано по ссылке может быть и подойдет. Но зачем огород говордить, когда есть Раст-стоп, который к тому же обладает способностью. наподобие керосина, расползаться по поверхности и "забираться" даже в самые удаленные уголки. А вот для днища я бы применять этот состав не стал бы. Ну снаружи и так ясно - его его быстро смоет. К тому же в мокрую погоду под машиной всегда будут радужные разводы. А внутри - сам подумай. Состав этот не застывающий (автор идеи сам об этом пишет и в жару, да еще с учетом того, что днище нагревается от глушителя, выхлопной трубы и от агрегатов трансмиссии, он все время будет находиться в размягченном состоянии и давать испарения. А дышать этими испаврениями, особенно отработки, не очень "полезно". Да и пропитывать он будет все. Как бы тщательно его не изолировали, всет равно процесс пойдет и со временем масляные пятна где-нибудь, да проступят.
Отработку лучше не лить. в ней присутствуют кислоты.
а не проще ли просто пуш сало развести в керосине и прогнать. хватает на пару лет жестокой эксплуатации. потом нужно будет обновить в лонжеронах и порогах.
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности" (В.И. Ленин., Полное собрание соч., 5 изд., т. 29, с. 195)
Пушечное сало желательно разводить нигролом. Нигрол имеет свойство ползти вверх по наклонной поверхности, а пушсало залезает во все трещинки и вытесняет оттуда влагу.
YurGen
Пушсало на жаре тоже не слабо вверх ползёт и без негрола. после испарения керосина нет запаха и не вымывается водой.
да и вообще самый бюджетный вариант приличного антикора, 80р за 3 кг банку.
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности" (В.И. Ленин., Полное собрание соч., 5 изд., т. 29, с. 195)
Пушечное сало желательно разводить нигролом. Нигрол имеет свойство ползти вверх по наклонной поверхности, а пушсало залезает во все трещинки и вытесняет оттуда влагу.
У меня к тебе такой вопрос я интернетом пользуюсь 1-ый день , подскажи пожалуйста как вставить ссылку в письмо чтобы можно было по ей перейти одним нажатием
Народ! Подбросьте советов. Получил свое чудо из покраски. Сейчас помыслы об антикоре, а потом собирать салон. Итак, пол внутри, арки внутри - битумная мастика, днище-тоже. (Потом герлен сверху) ._Скрытые_ _полости_ меня заботят. Хотел МиГ-ом, но его в наши края не возят. А машинка уже побегала, виды видала, и надо внутри ржу застопить. Мовиль, пушсало - этого добра как грязи. Чем и как еще присоветуете?
Ремонт, обслуживание, тюнинг ВАЗ-2107 "Классика" и не только..
четверг, 17 января 2019 г.
Тест антикоров: Мовиль, Раст-Cтоп, Пушсало, Цинкарь и др. Часть 1 и 2
Давайте проведем сравнительный тест недорогих антикоррозионных средств, применяемых автолюбителями для защиты своего автомобиля. В первую очередь это касается внутренних полостей автомобиля, наиболее подверженных скрытой коррозии. Рассмотрим как старые "народные" средства, так и современные разрекламированные.
Для эксперимента нарежем из ржавого листа жести толщиной 1 мм металлические пластины размером 10 на 10 см и максимально зачистим их от рыхлой ржавчины.
Они будут имитировать поверхность кузова уже подвергшуюся коррозии, которую попробуем защитить от ее дальнейшего распространения.
На первом этапе протестируем 10 средств, включая эталонный образец под номерами:
1. Контрольный образец
2. Кислотный грунт Body 960
3. Алкидный грунт Kudo
4. Преобразователь ржавчины в грунт Fenom
5. Преобразователь ржавчины фосфатный Астрохим (в простонародье Цинкарь)
6. Мовиль Kerry
7. Моторное масло
8. Пушечное сало Ойлрайт
9. Раст Стоп для скрытых полостей
10. Смесь из пушечного сала, ТАД-17 и сухого спирта (уротропина)
11. Трансмиссионное масло ТАД-17
Ремонт, обслуживание, тюнинг ВАЗ-2107 "Классика" и не только..
понедельник, 22 июля 2019 г.
Тест антикоров: Раст-Cтоп, Prim ML, Body P981, мастика, автопластилин и др. Часть 4
Итак, закончилась зима, наступило лето и можно подвести итоги второго этапа теста антикоррозионных средств.
Сначала начнем со старых образцов, оставшихся от первых двух этапов, по номерам пластин:
3. Алкидный грунт Kudo - ржавчина продолжает медленно прогрессировать с краев, но основная площадь покрытия пока еще не затронута. Остается в эксперименте.
 |
| 3. Алкидный грунт Kudo |
 |
| 8. Пушечное сало Oilright |
 |
| 10. Пушечное сало+трансмиссионное масло+уротропин |
 |
| 14. Отработанное моторное масло |
 |
| 15. Prim ML для скрытых полостей |
 |
| 16. Полимернобитумная мастика Kerry |
 |
| 17. Цинковое покрытие от "пальчиковой" батарейки |
 |
| 18. Кузбасслак БТ-577 Лакра |
 |
| 19. Солидол (литол) |
 |
| 20. Автопластилин Петрохим |
 |
| 21. Пушечное сало+Раст Стоп для скрытых полостей 50/50 |
 |
| 22. Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Расцвет |
 |
| 23. К ислотный грунт Body 960+алкидный грунт Kudo+автомобильная эмаль Holex |
 |
| 24. Эпоксидный грунт Body P 981 |
С целью ускорения эксперимента оставим их на лето под открытым небом и проливным дождем.
8 комментариев:
Простите, но по вашей методике - "все - га*но"
Так в том и суть. Вопрос что из говна менее говнистое. Пока пушсало в лидерах, но вопрос в том как его задувать компрессором в полости.
1. Для разжижения использовать уайт-спирит.
2. Заливать 2-3 раза, чтобы добиться минимально достаточной толщины плёнки.
Слежу за Вашим тестом, очень интересно, жду продолжения. Я на своей cr-v rd1 заливал большим шприцом на 150 кубов. Мешал сало и нигрол, нагревал и резко впрыскивал эту горячую смесь во все дырки, там внутри всё нормально разбрызгивается, да и на жаре всё это со временем разойдется ещё дальше. Внешние поверхности мазал той же смесью только кистью. Продолжайте тест,сало рулит!)))
Пушсало+нигрол популярная смесь, почему её и просто их, по раздельности,
в свой тест не включили.
Пушсало и ТАД-17 в тесте были ранее
Почему было не сделать комплексный тест? Например, зачистка механическая, далее ценкарь, после высыхания цинкарь счищается, наносится кислотный грунт, далее эпоксидный, далее можно эмаль и лак, чтобы проверить, как держится стандартный ремонт.
+ если чистили щеткой-насадкой, как на одном из фото, то ржавчину это не убрало. Хотя многие именно так и поступают
Be gentle with me. Be sweet ad kind, oh hell! Who am I kidding? Flip me over, ride my ass and pull my hair!. Hey, i am looking for an online sex partner ;) Click on my boobs if you are interested (. )( .)
Читайте также: