Антифриз пахнет выхлопными газами

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Небольшая ознакомительная статья с полезными советами и рекомендациями автовладельцам и автомеханикам.

Привет, любители канала " Лиса Рулит "!
Сегодня поговорим о том, что является причиной плохого запаха в автомобиле . И не секрет, что наличие в автомобиле зловонных газов указывает на некую неисправность.

Виновником могут быть протекшие жидкости, неисправный каталитический нейтрализатор отработавших газов или несбалансированная воздушно-топливная смесь.

В большинстве автомобилей можно заметить присутствие минимального запаха выхлопных газов. Он неприятен (именно это и ожидается от отработанных газов), но не настолько сильно. В значительной степени это обусловлено наличием каталитического нейтрализатора отработавших газов.

Тем не менее в некоторых автомобилях порой можно чувствовать по-настоящему зловонные газы, и это может быть связано с целым рядом причин (в зависимости от запаха, о котором идет речь).

Сгоревшее масло

Если двигатель сжигает масло (из-за утечки в прокладках), то это обязательно обнаружится благодаря появлению в автомобиле весьма неприятного запаха. Также можно заметить, что сожженное масло придает выходящему из выхлопной трубы дыму голубоватый оттенок.

Неисправный каталитический нейтрализатор отработавших газов

Приходилось ли вам во время поездки неожиданно замечать запах тухлых яиц? Если эта ситуация вам знакома, то это говорит о том, что вы ехали за (или рядом с) автомобилем, у которого вышел из строя каталитический нейтрализатор отработавших газов.

В бензине присутствует сера, которая в процессе сжигания превращается в сероводород. А каталитический нейтрализатор превращает его в диоксид серы. У этого соединения отсутствует запах.

Когда катализатор выходит из строя, то перестает преобразовывать сероводород в не обладающий запахом диоксид серы, и в результате этого в выхлопных газах появляется сильный запах тухлых яиц.

Сожженный антифриз (горячий и сладкий)

Прокол в шланге с охлаждающей жидкостью может стать причиной распыления антифриза на компонент горячего двигателя, что приведет к испарению хладагента и появлению соответствующего запаха. Антифриз также может просочиться в масло и, таким образом, сгореть в двигателе.

Если это дизель

Выхлопные газы дизельного двигателя намного сильнее, чем бензинового. Также можно заметить, что выхлоп темнее, особенно на больших грузовиках с мощными дизельными двигателями.

Бензин

Если выхлопные газы пахнут бензином, то это явный признак несбалансированной воздушно-топливной смеси в двигателе: к слишком малому количеству кислорода добавляется слишком много топлива.

1. Если вы заметили, что в выхлопных газах присутствует какой-либо из этих запахов, то необходимо как можно быстрее диагностировать проблему.

2. Если вы заметите, что в салоне сильно пахнет выхлопными газами, то также необходимо быстро диагностировать и решить эту проблему.

Это явный признак нарушения в работе выхлопной системы. Для того чтобы предотвратить образование в салоне угарного газа, следует оставить окна в открытом положении.

Но у меня на канале "Лиса Рулит" есть иная история о дурно пахнущем Cadillac Escalade , и если кто не знает про эту историю, то можно посмотреть на моем канале:
" Дурно пахнущий Cadillac Escalade. Прошло 2 года, а воз и ныне там "

И не забывайте, дорогие друзья, делиться статьями в своих соц.сетях, если вам понравился тот или иной обзор – это поможет развитию моего канала " Лиса Рулит ".

OFFLINE ddevil

Недавно заметил, что из расширительного бачка исходит испарение. Принюхался - пахнет выхлопными газами. Причём, двигало уже давно (больше года) работает неровно на холостых, иногда глохнет при сбросе газа на ходу. Обороты хх, как мне кажется, низкие (появилось это года 1.5 назад после замене ДПКВ) - 600 об/мин. На холостых чувствуется что-то типа детонации (на троение не похоже). Стоит нажать на газ, как авто рвёт с места, провалов нет, чувство детонации пропадает. Конечно же сразу подумал на пробой прокладки головы, но:

1. На шупе масло чистое (без эмульсий).

2. На крышке эмульсий нет.

3. В расширительном бачке масла нет.

4. Явных пузырьков, вроде, тоже не заметно.

4. При прогреве, редко и еле заметно, виден сизый дым, но, если не приглядываться, не заметишь. Можно сказать, что не дымит.

При этом антифриз уходит давно, под машиной следов нет (вакуумный кран печки менял, когда он лопнул).

Искал по теме, но все они сводятся к тому, что у многих эмульсии масляные, дымит из выхлопа.

Что за аномалия такая? Через выпускной коллектор "вода" тоже идёт? Тогда, прокладка коллектора? Лопнувший коллектор? Или же, всё таки, голова/её прокладка?

Любые идеи в тему очень помогут И ещё, если это поможет, недавно (около 2 месяцев назад) заменил все маслосъёмные колпачки и ГРМ.

OFFLINE Tigr

А если на прогретой залить расширительный бачок до краёв и ещё раз посмотреть на наличие пузырьков?!

Замер компрессии может прояснить ситуацию?

OFFLINE SuperTux

ddevil, ну при пробое прокладки ГБЦ совершенно не обязательно, что масло хлынет в ОЖ (или наоборот). Смотря ж как её пробило. Может как раз только газы в систему ОЖ гнать.

Антифриз уходит быстро? При уходе ОЖ через цилиндры в выхлопе будет белый дым. Но если уходит совсем по чуть-чуть, то, наверное, можно и не заметить.

Через коллекторы ОЖ не проходит. Только собственно мотор, печка, корпус ДЗ, радиатор.

OFFLINE ddevil

А если на прогретой залить расширительный бачок до краёв и ещё раз посмотреть на наличие пузырьков?!

Завтра так и сделаю. Спасибо за совет.

Через коллекторы ОЖ не проходит. Только собственно мотор, печка, корпус ДЗ, радиатор.

Как такового дыма почти нет, только при холодном пуске немного видно, и то на фоне чёрной выхлопной трубы.

Подствлял лист бумаги - ни капель, ни мокрых следов нет. В последние разы показалось, что уходило быстро.

Замер компрессии может прояснить ситуацию?

Кстати, про компрессию - это был совет или вопрос?

OFFLINE Tigr

Пользуйтесь кнопкой "Вставить имя/цитату". За большой перепост наказание!
Про компрессию была гипотеза.
Как бы совет. Надеюсь бензинщики откликнутся, а то я же на танке катаюсь (дизтопливо).

OFFLINE SuperTux

ddevil, кстати, если ОЖ уходит быстро, но следов под авто нет, проверь ещё коврики в ногах переднего пассажира и водителя. Вполне мог потечь радиатор печки.

OFFLINE ddevil

SuperTux, в салоне сухо. Да и кран печки должен, вроде, перекрывать поток ОЖ по внутреннему радиатору. Лето в разгаре как никак И даже это была бы решимая проблема, но в бачке выхлоп, и хз откуда он.

Tigr, да, компрессию надо бы померить для профилактики. Вчера, кстати, полностью разобрал старый родной РХХ с выемкой штоков, катушки. Грязи там было много (хотя раньше чистил без разбора). Нанёс канавки напильником в места соприкосновения штоков со "втулками", грифелем всё смазал, поставил, но обороты всё равно падают при переключении на нейтраль. Обороты ХХ остались такими же, но, как мне показалось стали ровнее. Кстати, патрубок с клапанной крышки, который картерные газы опять во впуск отправляет, сопливит маслом. Скорее всего из-за него часто забивается РХХ. Я его пока в атмосферу вывел

OFFLINE sens

Кстати, про патрубок картерных газов. Там с клапанной крышки идет два шланга: толстый и тонкий. Толстый входит во впуск перед заслонкой, а тонкий после нее. Тонкий одевается на тоненький штуцер, который ввинчивается во впускной коллектор ниже дроссельной заслонки. На этот штуцер, кроме того, одета манжета с двумя шлангами с ОЖ. Может быть через эту манжету и гонит картерные газы в бачок?

И кстати, течь ОЖ может именно там.

OFFLINE ddevil

sens, по видимому, всё таки газы в бачок идут через обратку. Утром комп показал, что уровень ОЖ низкий, завёл движок, он поработал немного, и уровень поднялся. Вчера менял ВВ провода и заметил, что 1-3 свечи с кирпичным нагаром, почти без чёрного, а вот в 4 цилиндре на свече есть немного масла. Компрессию пока не удалось померить, но что-то чую, что в последнем цилиндре кольцам кирдык. Отсюда и вибрация. Короче, прокладку поменять было бы ещё ничего, но, наверное, придётся делать капиталку. Кстати, после замены ВВ проводов, обороты перестали так стремительно падать при отключении сцепления на ходу. Даже с кондёром не глохнет (по крайней мере, пока )

Всем спасибо за советы. Как соберусь мотор вскрывать, отпишусь, что там в реале было (если бы знал, не копался бы с маслосъёмными колпачками на надетой голове ).

OFFLINE ddevil

Чтобы не плодить новые темы, напишу здесь. Как я уже писал выше, несколько дней назад снял толстый патрубок отвода картерных газов во впуск, так вот, с него сопливит не то, чтобы масло, а смесь антифриза с маслом (антифриза больше). Проверил на вкус, капли сладкие тёмного масляного цвета. Получается, с картерными газами выходит антифриз. Как такое может быть?

OFFLINE pentod_6p9

ddevil, конечно может, если в масле антифриз имеется (при пробитой прокладке ГБЦ например).

Они ведь (картерные газы) выходят в поддон и сожержат пары той смеси что у вас в поддоне находится

OFFLINE sens

pentod_6p9, согласен. Для чистоты эксперимента, можно чуть-чуть приоткрутить сливную пробку на маслянном поддоне, накапать масла в какую емкость и сравнить.

OFFLINE uzver

да, "к бабке не ходи", хана прокладке ГБЦ

в самом деле, что-куда-сколько уходит зависит от места и величины прогара: сперва чуть-чуть, затем больше!

у мну было на аналогичном движке на Леганзе (X20SED), сперва антифриз уходил понемногу, да движок подтраивал. затем стала работать нестабильно и плохо заводилась. потом дошло до того, что антифриз уходил 1 литр на 100-200 метров пути, а сзади дым стоял, как от паровоза (да, практически так и было ).

после вскрытия выяснилось, что свод камеры сгорания, куда попадал антифриз, был белым, поршень и свеча, как новые ни нагара, ни отложений. ВСЁ отмылось

когда поменял прокладку, то пар от накопившегося антифриза в выхлопной системе перестал идти только через 50 км непрерывной езды!

да, забыл написать, у меня фриз попадал и в масло, поэтому оно стало похоже на сгущёнку. после смены прокладки залил масло попроще промыть систему, погонял движок, прогрел, слил, поменял фильтр, залил уже масло хорошее и поехал.

Как проверить идут ли газы в систему охлаждения когда система начинает некорректно работать. И из расширительного бачка выбивает жидкость. Происходить это может по разным причинам.

При прорыве газов из камеры сгорания в систему охлаждения происходит аналогичное действие. Газы скапливаются, образуют полости. Полости не позволяют правильно циркулировать жидкости. Образуются пробки которые не позволяют помпе создавать циркуляцию. Охлаждающая жидкость застаивается перегревается и закипает. В результате выбивает антифриз из расширительного бачка

Газы в системе охлаждения двигателя признаки

Симптомы прорыва газов и закипания жидкости одинаковы. Но все таки существуют небольшие различия. Именно на начальном этапе необходимо увидеть признаки прорыва газов.

Газы прорвавшиеся из камеры сгорания в первую очередь скапливаются в самой верхней точке камеры сгорания. Как правило, это радиатор отопителя салона. То есть нарушается циркуляция жидкости в радиаторе отопителя салона. Поэтому постепенно будет снижаться температура воздуха подаваемая из отопителя. Причем во всём остальном. Изменений происходить не будет. Температура системы охлаждения при этом в норме. Жидкость из расширительного бачка выбиваться не будет. Единственное при открытии крышки расширительного бачка сбрасывается небольшое давление. Но определить это как прорвавшиеся газы не получится. Потому что при нагреве пары расширяются и создают небольшое избыточное давление в системе.
Если внимательно присмотреться внутрь расширительного бачка. Будут видны небольшие пузырьки. Пузырьки эти могут появляться по разному. Они могут возникать на еще не прогретом двигателе. Могут появиться позднее, когда двигатель начнет прогреваться.

Отказ отопителя и появление пузырьков уже говорят о наличии проблемы. В результате выброса газов. Увеличивается давление системы. Из за повышенного давления увеличивается температура закипания жидкости. По принципу скороварки. То есть из за нарушения циркуляции увеличивается температура. а закипания не происходит. В результате резкого снижения давления по причине открывания крышки бачка или лопнувшего патрубка. Происходит мгновенное закипание. Жидкость под большим давлением выбрасывается наружу. Это и является причиной ожогов когда пытаются открыть крышку бачка или радиатора. при возникновении проблем с системой охлаждения. Если обнаружено повышение температуры. Не нужно сразу глушить двигатель. Необходимо дать ему остыть на холостых оборотах. Что бы клапан в крышке бачка справился со сбросом давления постепенно.

Тяжело определить почему закипела жидкость. От прорыва газов или из за неисправностей системы охлаждения. Как проверить идут ли газы в систему охлаждения на самом раннем этапе прорыва. Пока клапан крышки расширительного бачка ещё срабатывает и справляется с повышенным давлением.

При наличии самых первых признаков и нужно бить тревогу. Потому что количество прорывающихся газов будет только увеличиваться.

На первых этапах жидкость не будет поступать в камеру сгорания в местах прорыва газов. Или её поступать будет, но в небольших количествах. Тем более возможно, что при остывании двигателя прорыв вообще устранится до следующего нагрева. На работу двигателя это не окажет практически ни какого влияния. Со временем жидкость будет накапливаться в камере сгорания в больших объемах. И если е накопится достаточно для того чтобы заполнить объём камеры сгорания произойдет гидроудар. Жидкость не сжимается. Поэтому произойдут разрушения гильзы поршня и шатуна.

Повторюсь что на начальном этапе прорыв газов можно определить по наличию пузырьков в расширительном бачке. Нарушениям в работе отопителя. Может быть возникнет подтекание жидкости между головкой и блоком цилиндров. При нагреве в этих местах будет наблюдаться парение жидкости.

Можно использовать механический способ проверки прорыва газов. Если подвести поршень в ВМТ такта сжатия. В свечное отверстие при помощи переходника подать давление воздуха от компрессора. То в случае прорыва газов именно в этом цилиндре. Начнет подниматься уровень жидкости в расширительном бачке. Таким образом, необходимо проверить каждый цилиндр.

На окончательной стадии неисправности. Сомнений не возникает. При увеличении оборотов на не прогретом двигателе жидкость сильно выбивает из расширительного бачка. До этого доводить нельзя.

Единственный эффективный способ как проверить идут ли газы в систему охлаждения на начальном этапе. Это использовать специальную жидкость катализатор. Через неё пропускают газы скопившиеся в расширительном бачке. В случае наличия прорыва газов из камеры сгорания катализатор поменяет цвет. Жидкость катализатора заливается в специальную колбу.

Она имеет две полости. Одну для поступающих газов из расширительного бачка. Другую для заливки катализатора. Газы пропускаются через катализатор. И в случае изменения цвета с уверенностью можно судить о наличии повреждения.

Где прорываются газы в систему охлаждения

Прогорание прокладки гбц

Прогорание прокладки ГБЦ самая распространенная причина прорыва газов в систему охлаждения. В результате перегрева происходит либо ослабление крепежных болтов. Либо проседание прокладки. Или проседание посадочных мест болтов. Возникают ослабленные места . Через которые начинают прорываться газы. Сначала незначительное количество. Этого хватает для того чтобы создать пробки в системе. Появляются незначительные выделения пузырьков газов в расширительном бачке. Раскаленные газы постепенно начинают прожигать прокладку. А иногда даже и поверхность прилегании головки блока. В результате увеличивается объём газов попавших в систему. Это вызывает более бурное выдавливание охлаждающей жидкости. Возникает вероятность проникания жидкости в камеру сгорания уже при неработающем двигателе. Это и приводит к серьёзным разрушениям двигателя.

Трещины в гильзах

В гильзе может образоваться трещина. Которая также разрастается и увеличивает прорыв газов.

Трещины образуются в основном из за местного перегрева. Который происходит из за нарушения подачи топлива. Или от неправильно выставленного угла опережения зажигания. Так же причина может возникнуть из за некачественного топлива. Топливо полностью не сгорает в камере в такте расширения. Продолжает догорать в последующих тактах работы двигателя. При поступлении нового количества топлива его становится больше. Температура повышается. Образуется местный перегрев. Так же он вызывает и прогорание прокладки ГБЦ. И клапанов и поршней.

Проседание гильз

На многих автомобилях в основном грузовых. Гильзы съёмные. Они проседают на своих посадочных местах неравномерно по отношению друг к другу.

Это ослабляет затяжку ГБЦ. И как результат сначала небольшой прорыв газов, потом прогорание прокладок. Эта проблема особенно актуальна на двигателях ЯМЗ

Прорыв газов из под головки двигателя Камаз

Самый курьёзный прорыв газов приходилось наблюдать на автомобиле Камаз. На двигателе головки раздельные. Они прижимаются к гильзам при помощи компрессионного кольца. Система охлаждения между головкой и блоком уплотняется при помощи резиновых присосок.

При прорыве через кольцо газы попадали на это уплотнение. Продавливали его и проникали под давлением в систему охлаждения. Хотя течи жидкости в этом месте не наблюдалось. В результате жидкость выдавливалась из расширительного бачка под большим давлением.

Поэтому методы как проверить идут ли газы в систему охлаждения лучше всего применять на начальном этапе их прорыва. Что бы не вывести из строя двигатель.

Ездил себе спокойно и никаких намеков на неисправность на замечал.
Но сегодня из выхлопухи полетел антифриз, особенно заметно на прогреве (сзади сугроб). По опыту эксплуатации ВАЗов подозрение конечно же на прокладку ГБЦ. Но может на японцах есть еще какие пути проникновения антифриза в камеры сгорания. Т.к. своего гаража не имеется, времни чтоб разобрать и посмотреть нету, да и на МАЗДА в нашгороде все только на заказ %((со сроком не менее недели. А машина нужна будет уже на НГ. Подскажите, кто владеет инфой, в чем еще кроме прокладки ГБЦ может быть причина, или это только из-за неё.

Да вообще есть смутные сомнения, потому как обороты устойчивые и вибрация ровная. Подкинули идею насчет последней запраки (2 дня назад полный залил). Завтра попробую "на вкус" и свечи посмотрю.

Никаких капель не должно быть. Если антифриз - "в трубу" - то будет просто парить (белый пар). Да и уровень должен заметно падать.

Да вы че билин. какой антифриз забыли из чего чернила делают ,сажа разбавленная водой это первое ,а второе бенз с красителем по маркам.Уровень если не уходит и нет перегрева то все норм или уровень масла поднялся вот тогда и паникуй, а так у меня тож снежок синеет под трубой особено когда ночью заводится на прогреве, а антифриз красный у меня залит ,но снег то синий.

не, я просто так написал что тосол синий, он же внатуре синий :-)
после того как тосол пройдет ч/з двс, он уже не будет синим, эт точно :-)

не, я просто так написал что тосол синий, он же внатуре синий :-)
после того как тосол пройдет ч/з двс, он уже не будет синим, эт точно :-)

Рано суетишься. для начала проверь уровень ОЖ (в радиаторе и в бачке), потом посмотри состояние масла в ДВСе (чтобы без белых примесей и разводов было), а потом уже лезь в глушитель. Думаю у тебя просто кондесат собирается и выбрасывается - ничего страшного, у меня тоже так иногда бывает (зависит от тепературы окружающей среды).

Все просто - у него антфириз был синего цвета (это если течь есть)! А вот смешивать антифризы разных производителей просто не рекомендуется (не зависимо от цвета!), так как никто не знает как поведет себя пакет присадок одного производителя с пакетом присадок от другого, не произойдет ли между ними реакция в результате которой безобидный антифриз может превратится или в кислоту (типа разъедание головки) или в щелоч (выпадает осадок в виде хлопъев, который потом забивает систему охлаждения). Но бывает зеленый, синий, желтый антифризы взаимозаменяемы между собой в отличие от красного, который нельзя смешивать с другими антифризами.

Привет. Сегодня хотел поделиться опытом проверки системы охлаждения двигателя на герметичность и симптомами её неполадок.

В случае появления микротрещины в головке блока цилиндров(гбц) или прогара прокладки под ней, начинаются перебои в работе двигателя. Обычно двигатель начинает плохо заводиться на холодную после длительной стоянки. По мере прогрева его работа выравнивается. В запущенном случае двигатель троит и на горячую, моргает лампа неисправности. При подключении сканера будут ошибки : пропуски воспламенения в цилиндре, в который попадает тосол(или антифриз). При этом из выхлопной трубы в обильно количестве можно наблюдать клубы белого дыма со специфическим запахом. Если открутить свечу , то можно увидеть пары тосола. Но это самый простой способ определения, когда уже и так все понятно.

Но бывают моменты, когда не получается точно сказать попадает тосол в камеру сгорания или нет. Обычно при этом хозяеа авто периодически подливают охлаждающую жидкость в бачок.

Косвенно можно выделить несколько признаков негерметичности системы охлаждения:

Понижается уровень тосола в бачке;
Плохой запуск на холодную после длительной стоянки(сопровождается непродолжительным троением после запуска);
На прогретом двигателе могут разрываться шланги системы охлаждения. При прорыве газов в систему охлаждения в ней увеличивается давление и в случае, если клапан в крышке расширительного бачка не работает(не сбрасывает давление), то происходит разрыв шлангов. В первую очередь рвуться старые. Если основной радиатор и радиатор печки были на грани , то и через них начинается течь.

Самое интересное, что двигатель при этом работает ровно и нет даже намека на троение.

В таком случае необходимо сделать правильное заключение и не ошибиться.

Пользуюсь следующими методами определения герметичности системы охлаждения:

Выкручиваем свечу из цилиндра, который под подозрением на попадание тосола. Выставляем верхнюю мертвую точку(вмт) этого цилиндра(чтобы клапаны оказались в закрытом положении), после чего через специальный переходник нагнетаем давление в этот цилиндр(6-8 бар). Может понадобиться фиксация распредвала, что бы его не провернуло. Затем откручиваем крышку расширительного бачка. Смотрим и слушаем. Если появились пузыри , значит причина найдена.

На самом деле это железобетонный метод, но очень трудоемкий. Одно дело, когда двигатель простой, а если нет, то займет много времени и сил.

Второй способ очень простой. Используем стеклянную колбу и специальную жидкость. Откручиваем крышку с расширительного бачка, ставим в горловину бачка колбу с жидкостью. Затем заводим двигатель. После нескольких перегазовок можем наблюдать, как цвет жидкости из синего превращается в зеленый. Это говорит о том, что в системе охлаждения присутствует газ СО, который попадает из двигателя.

Стоит отметить еще один вариант проверки. Если двигатель троит утром и плохо запускается, то перед следующейдлительной стоянкой надо спустить давление с системы охлаждения двигателем, сняв крышку с расширительного бачка, а утром её закрутить и попробовать запуститьдвигатель. Если двигатель будет работать без троений, то надо ехать на диагностику системы охлаждения двигателем.

Надеюсь статья будет полезна диагностам и автолюбителям.

Буду благодарен, если подпишитесь на канал и оцените статью "Лайком" . Если возникнут вопросы - пишите в комментариях, постараюсь на них ответить.

Читайте также: