Аналог ниссан примера p11

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Nissan Primera (Ниссан Примьера) входит в сегмент D автомобильного рынка, объем которого составляет более трех миллионов автомобилей в год и почти четверть всего Европейского автомобильного рынка. Основываясь на репутации, завоеванной ее успешной предшественницей как наиболее динамичной модели по сравнению с другими моделями среднего класса, Nissan Primera приносит на Европейский рынок множество технических новинок мирового класса. Nissan Primera завоевала десятки титулов и наград по всей Европе.

Новая Nissan Primera была сконструирована для водителей-энтузиастов и для Европейского рынка, сочетая в себе прекрасную приемистость с непревзойденной безопасностью, последние технические новинки с комфортабельным стандартным и дополнительным оборудованием. Она является воплощением всеобщего мнения о японской надежности, символом передового конструкторского мастерства и качества - и во всем этом сделан еще один шаг вперед путем улучшения и упрощения производственного процесса с контролем качества каждого шага в технологической цепочке - для полного удоволетворения нужд потребителя.

Nissan Primera выпускается как пятидверный хэтчбэк и как четырехдверный седан, в начале 1998 года к ним добавилась версия с кузовом универсал. Пятидверная модель (которая составляет большинство продаж автомобиля Primera в Европе, а также экспортируется в Японию) является уникальной для Европы моделью, дизайн которой был разработан в Брюсселе. Все типы кузовов имеют несколько удлиненную колесную базу по сравнению с предыдущей моделью, что улучшает плавность хода и увеличивает пространство внутри салона.

На автомобиль устанавливаются двигатели, удовлетворяющие самим жестким Европейским требованиям, включая бензиновые двигатели объемом 1.6 и 2.0 литра (последний из них в двух модификациях - 130 л.с. и 150 л.с.) и мощный дизельный двигатель с турбонаддувом. Nissan Primera оставляет за собой большинство конкурентов Европейского сегмента D также в том, что она предлагает только шестнадцатиклапанные двигатели, в то время как конкуренты начинают с менее эффективных восьмиклапанных. Все многоклапанные инжекторные бензиновые двигатели Nissan Primera, от 100-сильного 1.6 литрового до 130-ти и 150-ти сильного 2-х литрового, спроектированы для того, чтобы отвечать Европейскому стилю вождения. Двигатели обладают большим крутящим моментом на средних оборотах, великолепной экономичностью, адекватной реакцией на управление педалью газа, минимальным выбросом вредных веществ и характеризуются значительным снижением уровня шума.

Седаны и хэтчбэки Ниссан Примьера с двигателем 1.6 л импортируется в Россию по официальным каналам с двумя уровнями комплектации GX и SLX, с двигателем 2.0 л - с тремя уровнями комплектации SLX, SE и GTi. Возможна комплектация автомобилей с двухлитровым двигателем четырехступенчатой автоматической КПП, а модели SE - кожаным салоном.

Будучи одной из самых динамичных моделей среднего класса, Nissan Primera одновременно является и одной из наиболее комфортабельных. Она обладает полностью пересмотренным с конструкторской точки зрения шасси с уникальной многорычажной подвеской, включая заднюю многорычажную подвеску специальной конструкции, что позволяет обеспечить максимальный комфорт, устойчивость автомобиля на дороге и компактность самой подвески. Nissan Primera является первым автомобилем Ниссан на котором используется полностью многорычажное шасси.

Широко признанная во всем мире как значительный шаг в технологии подвески, многорычажная подвеска несоизмеримо компактнее амортизаторных стоек, с меньшим захватом объема салона, что так необходимо для комфорта. Эта подвеска создает идеальный компромисс между прекрасным комфортом пассажиров и непревзойденной управляемостью. Благодаря небольшим геометрическим изменениям и уменьшению внутреннего трения, улучшилась устойчивость автомобиля и сцепление с дорогой с одновременным улучшением плавности хода. В повороте это позволяет передней подвеске плавнее гасить колебания, но с лучшим контролем процесса поворота и прекрасной реакцией рулевого управления. Благодар

Ушли от темы, но . наткнулись на интересную вещь - колхоз.
Предлагаю открыть новыу тему - КОЛХОЗ - в хорошем смысле это слова.
В этой теме можно делиться как, кто и чем пользовался подручным материалом для устранения неполадки (поломки). Опыт безценен - кто му же,может кому пригодятся советы "бывалых". С Уважением, Сергей.

Это просто пример. Сам лично колхозил тормозные колодки от 8 -ки для Хендэ лантра- пару лишних отверстий просверлил для разжимных пружин и готово . Колхоз - это от безысходности. Злоупотреблять им не следует. Но когда (если) порвался ремень генератора (где то далеко в пути)
то и из колготок Жаны сколхоэишь ремень . Так что если что - снимайте колготки деФки.

Ищется куратор данной темы, тоесть пролистать тему всю, найти кто что делал, отчеты с фото или просто текст, чтобы все это выделить и поместить сюда в 1 пост для более легкого поиска. Обращаться в личку VOVANыч

Стал замечать, что после резвой езды (если крутить 3.5-4.5 тыс. оборотов) по городу воздушный фильтр стал засераться маслом из сапуна, придумал так называемую маслопомойку. Изготовил из куска стандартной пластиковой трубы и камазовского фильтра тонкой очистки топлива, заглушив его резиновой пробкой. Внутри фильтра паралон, который примерно раз в 3 месяца заменяю на новый. Теперь воздушный фильтр чистенький.
Колхоз, конечно, лютый, но это работает!
Вложение 57379Вложение 57380
Главное, при последующей продаже транспртного средства, не забыть демонтировать сию маклю.

Ждем инфы для продолжения списка

еще один какбы колхозик !! вобщем порвалась гофра зима лето (та что идет от выпускнова калектора до воздухана) лечить ее не предстовлялось возможности так как за то время что она эксплуатировалась на ней было больше дыр чем ее самой пошел в магазин а в там про такое даже не знают !! на заказ тоже вытащить никак не мог. посоветовали мне взять вазовскую и на скотч ее на скотч я чесно не любитель такого но . вобщем взял я гофру от 9 и разобрал тоесть потинул за ее начало и она разобралась. (она довольно большая в диаметре надо уменьшать)Вложение 56804 потом взял трубку от пылесоса кажется LG(не для рекламы) простой импортный пылесос !! и начал наматывать ее заново при этом на стык намазывал клей мамент и проматывал скотчем для того чтоб не разматалась пока не высохнет потом скотч можно отматать можно оставть Вложение 56805 в итоге получилось такВложение 56806 получилась довольно длинная гофра которая по диаметру у меня получилась один в одинс радной (мож японцы по таким трубкам и наматывают гофру)вот езжу и радуюсь.
p/s лучше сию операцию делать в двоем !!

у мну такая проблема заимелась. стойки передние в отличном состоянии а сайленты на них в гав. менять стойки не целесообразно так вот мини отчет (ПРОсЬБА НЕ СУДИТЬ СТРОГО ЕСЛИ ПЛАГИАТ НИГДЕ ТЕМКУ ТАКУЮ НАЙТИ НЕ МОГ ВОТ ) .всем кому интересно на п10 передние стойки подходят сайлентблоки от задних жигулевских стоек 8ки 9ки правдо их нужно уменьшить в наружном диаметре на 2 мм вместе с бортиками (1)(их деаметр 41мм а на стойках примы 38) на точиле можно сточитьили в акурат ножечком подроботать каму как получим 39 мм (1мм не помеха имхо). внутренний деаметр на 12 мм как и на родных . единственное что вазовские сайленты длиной 5 см а примовские 6см там уже по желанию делать кто как может я от старой металической фтулки (2)(подойдет родной убитый сайлент) срезал две таких какбы шайбы по 5 мм толщиной и скаждой стороны добавил их к вазовскому сайленту Вложение 56341!! теперь осталось ездить и смотреть на сколько их хватит . цена вопроса 200рр против стоимости новых стоек 1200 рр
p/s уже так 1500 ткм проехал пока полет норм.

Не осилил все страницы темы. может кто уже что-нибудь подобное колхозил, но все же.
Случилась вот такая неприятность Вложение 47624 А пока не купил новый корректор надо было как-то сделать регулировку, потому как без корректора фара светила вверх в глаза встречки даже ближним светом. и самому ничего не видно и встречные моргали и сигналили. Из подручных средств попался саморез и крышка от пластиковой бутылки. Вложение 47625 Шляпку самореза немного подточил и она плотно защелкнулась в отражатель фары, а крышка по диаметру как раз подошла к отверстию для корректора. Примотал все это изолентой, а на саморез еще накрутил найденную в гараже ручку от какого-то старого магнитофона. Вложение 47626 Получилась механическая регулировка. Крутишь ручку - фара поднимается и опускается. все работает!

Фотоотчета нет, но обязательно будет когда произведу вскрытие барабанных тормозов (если полезу). Суть в том, что когда купил машину подтекали рабочие тормозные, а на запчасти (ценник в экзисте был космический на тот момент для меня, да и вообще денег небыло, а машина была нужна). Так вот нашел у тестя в гараже пару новых с барсика, по отверстиям подошли, а остальное подточил напильником- встали как родные. правда пришлось с трубками шаманить долго- шаг резьбы у москвичовских больше, но в этом мне помог медник. Пришлось так-же увеличить ход штоков, одел колпачки с газоновских крестовин, высыпав с них элементы качения. Катаюсь уже четвертый год. даже не потеют и тормозят даже!

Инфа проверенная. передние стойки от р11 можно заменить аналогом от Mitsubishi Pajero Sport тоже передние, подходят идеально, только резьба на штоке чуть покороче.
Человек ставил их на жесткие пружины заниженные, говорит что стало жестко, проглатывает ямы лучше, но если попасть в сильную яму то очень жестко даже.

Всем привет!Вчера в гараже на глаза попалось чудо,изготовленное мною давно для свапа на рестайл для мех.кпп,решил вам показать,может кому-то пригодится .Изготовленная из передней подухи от ваз09.При выходе её из строя,легко и быстро меняемая,всё просто.Вложение 85091Вложение 85092

Все размеры соблюдены.

Опять у меня поломалась опора задней стойки. СНял, заглянул, а там
Вложение 81188
металлич. часть опоры развалилась-расслоилась, шток аморта тер об металл и был неприятный скрежет.

задние стойки в сборе от р12 с владика мне обошлись почти в 3000 за обе с доставкой вместе. единственное, что пыльники перекинул со своих - подошли 1 в 1. на стойках написано - monroe, made in spain.
у р12 сам корпус аморта длиннее, чем у р11, но рабочий ход штока короче (а может так кажется).
сама опора у р12 устроена немного по-другому, но габариты примерно те же, только отверстие под шток аморта побольше, чем в р11. у прижины от р12 на 1 виток меньше, чем у р11, хотя высота та же, диаметр нижнего витка такой же, верхний что-то забыл сравнить.
Вложение 81189Вложение 81190Вложение 81191Вложение 81192
Вложение 81193Вложение 81194Вложение 81195

в целом зад машины приподнялся примерно на 4-5 см. на кочки реагируют также жестко, но от пологих "провалов" в дороге появилась небольшая, не очень приятная раскачка. я ожидал, что будет хоть немного помягче, пусть даже и с раскачкой.
управляемость изменилась, но не сильно. проверял путем заезжания на кольцо развязки. раньше это колечко можно было пройти на 85-90 км/ч, на задних стойках от р12 больше 80 уже очко готово лом перекусить от крена и появившегося сноса наружу передней оси.
короче, как бюджетный (или быстрый) вариант замены - вполне. ну и на дачу наверное хорошо ездить с поднятой задницей.

ЗЫ с полной загрузкой еще не случилось поездить, но по трассе наверное будет покомфортнее, чем с родными стойками.

А Я вот от Фокуса пропеллеры вкорячил .

Сейчас японские инженеры ещё больше заплачат.
Вот ВАМ колхоз троса сцепления . а именно сделал трос сцепления из троса привода ручного тормоза (от версии Р10 с барабанными тормозами).
Оболочка подгоняется по длине болгаркой, трос так-же.
Лапка\крепление к педали- handmade, кронштейн к КПП . разжал\высверлил остатки троса, вставил "новый", обжал.
Белые втулки пришлось рассверлить сверлом на 10-ть, ибо "новая" оболочка троса толще.
Работает.
p.s. Ресурс не известен. Надо было срочно ехать.

Каким бы ни удобным был бы Ниссан, но постепенно понимаешь, что поездки на дальние расстояния достаточно сильно сказываются на состоянии правой ноги, постоянно нажимающую на педаль акселератора. После тройки часов начинает затекать голень и болеть пятка, и дальнейшее движение не приносит того удовольствия, которое можно получить от небольших пробегов. Начал думать: как бы заставить машину ехать саму и поддерживать нужную скорость на 5 передаче на трассе и даже при необходимости немного ускориться?
Ответ мне дал знакомый. Посоветовал взять трос подсоса от газели. Он достаточно длинный и стоит копейки. В общем я его и поставил)))
С моими скромными запросами круиз контроль меня полностью устроил))) спешу поделиться с Вами, возможно сей колхоз-тюнинг продлит жизнь кровеносным сосудам Вашей правой ноги))). И если надо ускориться достаточно его отжать и обороты растут! Типа подсоса на карбе!

Отключение круиз контроля производится путем утапливания ручки подсоса до конца.

Что для этого надо:

Трос подсоса от газели 100-130р трос брать с резьбой, а не с пружиной! От ваза не подойдет, ибо они короткие. Можно и от ваза влепить, но в удобное место не поставить.
Обязательно подобрать гайку и шайбу, чтобы закрепить трос на панели приборов. 10-20р
Сверло по металу на 7
Шуруповёрт или дрель (лучше первый вариант)

1) Снимаем центральную панель с воздуховодами (магнитофон лучше заранее вытащить).
2) Снимаем бардачок со стороны водителя (под спидометром, на уровне колен водителя) что-то типа ниши под мелочевку. Это нужно для того, чтобы было удобнее подлезть к педальному узлу и искать место для сверления кузова.
3) Выбираем место для круиз контроля в панели приборов и делаем дырку. Я выбрал кожух спидометра (сделал дырку сразу за правой стрекозой, которая отвечает за подачу воды на стекла.) место, на мой взгляд, самое удобное и незаметное. Дырку сделал паяльником, ибо сверла такого большого диаметра (под резьбу троса подсоса) не нашел.
Можно обратно собрать центральную панель.

4) Пропихиваем трос в дырку и фиксируем его гайкой с обратной стороны. Подлезть там сложно, но можно.
5) Далее ищем место, чтобы сделать дырку в кузове. Я из салона сверлил слева от кронштейна педали газа. Именно поэтому тут лучше шуруповёрт, так как с дрелью весьма сложно подлезть туда, ибо мешают педали.
6) осторожно пропихиваем трос в дырку и сразу отгибаем его в сторону впускного коллектора. Дырку законопатить герметиком.

Одеваем обратно бардачок.
7) с помощью двух ключей на 13 ослабляем 2 гайки троса газа в моторном отсеке и вытаскиваем трос газа из кронштейна.
8) в этот кронштейн запихиваем трос круиз контроля. Тут надо поработать пасатижами напильником кусачками и головой. Дело в том, что поверх троса круиз контроля надо одеть обратно трос газа и зафиксировать его гайками. У нас это сделать не получится, так как оплётка троса круиза будет мешать. Я просто немного растянул оплётку троса круиз контроля и сверху накинул трос газа и зафикрировал гайками.

9) прикладываем конец троса круиз контроля к "серьге" дросселя и фиксируем его, сделав крюк.

10) проверяем и пользуемся! На свободной трассе! ]:->

Всем добрый вечер.Вот как и обещал я ,сделать отчет о проделанной мною сегодня работе.Замена моторчика стеклоомывателя.Тут вот писали. что моторчик с 10 модели можно приколхозить..Но нет увы. он не такой совсем..и с приоры тоже.Я поставил себе моторчик с москвича.Разница только в том, что у Ниссана входная трубка больше чем у моторчика москвича..Но..я сделал так.Фотки тоже я делал по шагово.1 Моторчик о котором идет речь, на корпусе отлив..его видно на фото.Я его спилил напильником..Для какой целы вы поймете .Отлив мешает полностью трубке входить в бачек.И для лучшего . так можно сказать крепления моторчика..чтобы он не болтался.Этот отлив как раз входит под низ бачка.На фото все видно будет. 2. На входную трубку которая входит в бачек омывателя..я одел шланг..он как раз входит в ту резинку которая осталась от старого насоса. 3 .Чтобы шланг легко вошел в отверстие в бачек, я конец сделал под конус.Нанес герметик на шланг моторчика вставил его в бачек.Вот и вся работа.и отчет.Если кому, что не понятно напишите в лич. Фотки я сейчас кину.по порядку как все делал.Моторчик качает ок.незамерзайка летит на крышу..Потому.что старый насос слабо уже качал.Ну это дело поправимо надо отрепетировать форсунки.Всем удачи. вот блин фотки не могу сбросить..

Вступление
Всем приветы! Я уже давно ничего не пишу в БЖ. Ибо с машиной ничего не происходит, и мне ничего неохота делать))
Но иногда просят рассказать о выборе Примеры. Куда смотреть, чего боятся.
Парни, я сам в последние недели этим озабочен! Лазю по форумам, по записям в бортовиках.
Мой первый "дрим кар нищеброда" — Galant "Акула", я купил после того как зависал пол-месяца на Дроме. Я купил авто с простым мотором без Джедая. И это меня не спасло от проблем!))) Далее, как на Митсубиси так и на Ниссан форуме. А так же хреновы кучи статей в тырнете, о многом просто умалчивают!
Я сейчас читаю записи про редкие шведские авто SAAB и чем больше я читаю тем больше мне кажется, что они обычные машины, с обычными проблемами, которых дохрена как у любой другой иномарки 15летнего возраста. То есть нельзя сказать, что это авто говно, а это супер потому, что за нищебродскую цену, в возрасте когда машине пора на свалку — они все говно!
Я не претендую на звание знатока, как некоторые думают. Наверное судят по количеству постов и месту в рейтинге))). Есть реально более крутые парни, фанаты модели и я обычно всех любопытных к ним и разворачиваю)) Привет VOVAN-NPC ! У меня иногда создается такое чувство, что Володя работал в компании Ниссан и был непосредственном участником проекта Ниссан Примера П11)))))
Будет много текста, поэтому если кому то в лом читать, значит или вы уже все знаете. Или не доставайте вопросами Примероводов!

Итак, начнем!
1) Чем отличается P11-144 от P11?

В общем хочу сперва напомнить с чего началась эта модель. Сперва был П10-й кузов, с ее великолепной управляемостью.

От туда в П11 перекочевала передняя подвеска целиком. Перекочевали под капот П11 и двигатели. Естественно их доработали они все стали инжекторные. SR20DE и GA16DE то есть 2,0 и 1,6 такие же как на П10-м последних годов выпуска.

Но так же добавился двигатель 1,8литра с фазами(!) QG18DE и вариатор(!)

. Это был 97-год чисто японский автомобиль, который ко всему прочему иногда оснащался полным приводом и "хрустальными" фарами!

В Европу шли только 2,0 с МКПП или АКПП (редко но встречается), и 1,6 с МКПП. Был еще и дизель, но он занесен в "Красную Книгу"

. Еще был американский Infinity G20.

Он имел в отличии от европейки только 2,0л под капотом и АКПП. Тут подсказывают, что была еще версия с механикой и LCD в дифференциале. А еще у него был климат — контроль в салоне!)))

Но честно говоря это тоже редкий зверь. Зато в Европу поставлялась версия ГТ 2литра с фазами под капотом МКПП, спортивными сидухами и прочей спортивной атрибутикой. Очень похожа на Камино, и если вы не Примеровод, сразу не отличите. И иногда попадается версия SRI выглядящая как GT, но с простым 2-х литровым мотором.

Вот в таком формате Примера П11 выпускалась до 1999года!

В 99-м году Европа подверглась рестайлингу, а прочие версии сняли с производства. По крайней мере ни Финика, ни Камину 2000-х годов я не видел. ГТ тоже исчезла, был Спорт пакет с жетской подвеской от ГТ и без хрома, но очень редко попадается. Да кстати, европейку собирали в Британии и это отложило свой отпечаток.
Интерьер. Так вот в П11-144 кроме дизайна, в салоне появился климат-контроль. Я не знаю насколько это сделало машину удобней. Но некоторым нравится))

1-ДИН магнитола наоборот стала редкостью, а ее место занял CD-проигрыватель с CD-чейнджером на 6 дисков в багажнике и кассетником. Учитывая то что штатка не читает мп3, звучание по современным меркам посредственное, а магнитола иногда начинает глючить от старости, то рано или поздно хочется воткнуть ДИН-магнитолу. А для этого нужна рамка! Если на 1ДИН рамку можно поискать бэу (кнопку "аварийки" тоже надо искать) или купить новую с "ибея". То для 2ДИН-магнитолы рамку нужно колхозить самим, лишаясь чего то на центральной консоли…
Еще как вариант припаять АUX к штатке, но качество звука лучше не станет. Да и управлять треками не столь удобно как с современными магнитолами.
Изменились шкалы приборов. П11-144 выпускалась с тремя видами приборной доски, различимых дисплеем с разным набором функций. Лично мне чаще попадались с белыми шкалами. Выглядит красиво, но при закате не видно показаний, так как подсвеченные цифры теряются на фоне без того белых шкал. Поэтому многие тюнинг начинают с подсветки)))
Фары. На рестайле фары стали линзованными, и половина из них с ксеноном. То есть по идее вы можете воткнуть колхозный ксенон в галогеновые фары, если вас не смущает отсутствие автокорректора, обязательного для ксенона. С завода под кузовом стоят 2 датчика его положения. И когда я завожу двигатель, свет ближнего света фар поднимается. Когда глушу, опускается. У меня тяги датчиков закисли и сломались. Но корректор фар все равно свет поднимает и опускает)))))

В добавок к новым фарам, появился их омыватель с отдельной кнопочкой на панели. У меня он изначально не работал и я не парился. Так как на Митсубиси тоже был омыватель, но толку от него было нуль — Атыраускую грязь реально смыть только напором не менее 100бар, чего моторчик омывателя соответственно не делает… Так вот если вы нашли на панели эту кнопочку слева от руля, а на бампере их нет. Скорее всего перед пострадал в ДТП и вторую форсунку просто сняли. Так как они дорогие и ставить их ради красоты мало кто хочет. А так вообще если ездите на ксеноне, омыватель или бутылка воды с тряпкой, обязательный атрибут в дождливую погоду XD
На хэтчбеках кстати замок задней двери, то есть багажника, стал электрический. Если машина заведенная то нужно держать 5сек, кнопку на панель, чтобы сработал электрозамок на разблокировку. Иначе будет пищать и не пускать дверь))) Если же машина стоит без аккумулятора, то дверь без ключа вы не откроете. Это кстати хорошо, то что у багажника оставили замок для ключа. Потому что спереди замок тоже только 1. У водительской двери. И если тот замок накрылся, то хотя бы можно будет через багажник залезть в машину)) Но справедливости ради нужно заметить, что у П11-144 центральный замок управлялся кнопками с ключа. Причем в 2 этапа. 1нажатие только передние двери. 2нажатие остальные. Но если у вас стоит уже неоригинальная сигнализация, то скорее всего чипа в ключе уже нету. Он прикручен где то возле иммобилайзера. Кстати наличие иммобилайзера, прикольная вещь. Можно заводить авто без ключа отверткой, без страха что угонят. Просто чип с собой уносить)))))
На рестайл японцы решили добавить движку 1,8л — тот самый что стоял на Камино. А АКПП заменить на вариатор. Не знаю правда или нет. Но ходит слух. что на рестайле еще был традиционный АКПП, лично я не видал. Тоже ищите в Красной Книге. Так что если вам предложат П11-144 с автоматом, советую сперва убедится что это действительно автомат, а не CVT первого поколения. Шансы купить с убитым вариатором примерно 50/50. То есть да их много в СНГ. Но так же очень многие попадают на замену вариатора через год или месяц владения… Если же вариатор живой, то примероводы рекомендуют не экспериментировать, а заливать в коробку только оригинальное Ниссановское масло для вариаторов.

2) Об особенностях владения. Чего боятся или не бояться))
Двигатели
Все моторы уже ставились с распределенным впрыском.
Если SR20 и GA16 многим уже знакомы по предыдущей модели. То QG18 многих настораживал.
Ходит очень много слухов что мотор масложор, особенно в этом постаралась пресса. А еще что живет до замены колец не долго… этот камень вообще в огород "Авторевю".
Да он масложор. Я хз кто в этом виноват, масло, возраст или поршни. Но масло ест — стабильно 200-250грамм на 1000км. Если у вас меньше вам повезло! Потому что у кого не спрошу, у всех немножко жрет)))) Я проехал 65000км на ней. И за это время всегда был почти одинаковый расход и пока не дымит. Так что думаю если вы не ездите 20000км на одном масле, немного докупить масла на долив это не критично. Причем первые несколько тысяч км, вы масло вообще не доливаете, а потом когда доливаете, оно получается слегка омолаживается XD
Но я больше 8000км на одном масле не езжу.
Чего стоит опасаться больше, это мертвого Холостого хода! Дело в том что через дроссельный узел проходит антифриз который от попадания во впуск оберегает резиновая фигурная прокладка. Так вот если ее никто не менял, то она от старости пропускает по немногу антифриз, из-за которого замыкает шаговый моторчик холостого хода, из-за которого в свою очередь сгорают элементы в ЭБУ! Естественно на панели горит ЧЕК. Прокладка стоит копейки, если ни разу этого не делали, то лучше перестрахуйтесь!

Если же моторчику уже хана, то зачастую проблема решается заменой дорогого моторчика и перепайкой недорогих микросхем.

Но увы не всем так везет. Некоторые на змену ЭБУ попадают, которую потом нужно будет еще с иммо подружить! Кстати на Альмерах от 2001гв и Ниссан Максима точно такой же дроссельный узел!
В остальном же по электрике считаю авто очень надежным.
Иногда люди попадают на замену МАФ или Лябмды. Иногда летит ДПКВ или датчик Распредвала или ЕГР (клапан рециркуляции газов). Но это скорее случай чем традиционная болячка. МАФ можно заменить БОШевским от Лады, если обьем двигателя 1,6л.
Так как на QG18 катализатор расположен слишком близко к выпуску, а трубка ЕГР вообще почти в из катализатора торчит, то многие ЕГР глушат.

Во- первых чтобы не засирался впуск нагаром от выпуска))) а во вторых чтобы частицы оплавленного катализатора не засасывало во впуск через опять таки ЕГР устроив тем самым задиры на поршневой.

Yurek,Проверь сначала тестером свой, на пробой транзистора-и если в нем проблемма-врезал другой-копеечная стоимость.

Yurek

Если не врет, между 7 и 8, а также между 7 и головкой катушки у меня 0.
Транзистор купил, завтра буду пробовать.

UPD: Припаял транзистор - все ок

dartveider

Green

Кирилл Кирилл

dartveider

dystopian

dartveider

Кирилл Кирилл

где то тут была такая тема. вроде как додумались какие то формы для выпечки зашаманить потому как за защиту занатто дорого просили.

Hans80

Коллектор выпускной на Ga16de от Sentra 1,6L 1992-1996. Равнодлинный, но с гадским фланцем Ф60-ф45mm.

stepa

Пружины задние на р11 хечбек (незнаю, может и седан с универсалом тоже) потходят от 2109 (зад), только надо автогеном один конец нагреть и чуть-чуть подзагнуть

Balun

shabanator

Вал привода p11 1,6 правый подходит от калины ? По инету шарил ,вроде 690мм таких нет. От таз2110 680мм самое длинное, что нашел . Может калина какая нибудь с определённым двиглом (v16 octa turbo nos-boost no control gonka-05 белий) .

KINGPIN

Чё, реально пыльник внешнего шруса подходит от Нивы. Мне как раз надо пыльники поменять. На диагностике подвески обнаружил в нескольких местах мятые на изгибах. Пока нет сквозных трещин надо поменять

Balun

Да, именно силиконовый ставил. Он очень эластичный и встал как родной)) Пару дней назад проверял,пыльник в полном порядке.

Читайте также: