Аккумулятор сел на ходу почему ваз

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Добрый день. Поиск по форуму и в Яндексе не помог. Авто ВАЗ 21093, аккумулятор Мутлу. Проблема в том что аккумулятор разряжается во время движения, ну или просто при заведенном двигателе. Зарядка идет, проверял отсоединением клемы на заведенном двигателе, авто не глохло. Лампочка зарядки на панели работает, и при заведенном двигателе гаснет. Иногда гаснет не сразу, а только при перегазовке. В чем может быть причина? Недавно менял подшипники, регулятор напряжения с щетками, натяжение ремня в норме. Разряд от магнитолы и сигналки отпадает. Может это диодный мост? Слышал очень часто вылетают диоды на переднеприводных ВАЗах. Очень признателен за оказанную помощь.

almaz

Бывалый

Vitaliy52RUS

Молодой-зеленый


1 - генератор; 2 - отрицательный вентиль; 3 - дополнительный диод; 4 - положительный вентиль; 5 - контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи; 6 - комбинация приборов; 7-вольтметр; 8 - монтажный блок; 9-дополнительные резисторы по 100 Ом, 2 Вт; 10 - реле зажигания; 11 - выключатель зажигания; 12 - аккумуляторная батарея; 13 - конденсатор; 14 - обмотка ротора; 15 - регулятор напряжения

Salaga

Бывалый

Регулятр напряжения 15. проверь его на всяк случай тестером пусти кто-то газует, а ты проверяй напряжение не должно пропадать.

Vitaliy52RUS

Молодой-зеленый

Спасибо за помощь. Проблему кажется нашел. Проверил напряжение на генераторе при заведенном двигателе, вместо положенных 13,6-14,6 В у меня было 12,4. Так что думаю завтра идти покупать новый регулятор напряжения. Этот отходил около 2-3 месяцев . Может есть какие то понадежнее, не подскажите производителя?

salavinka

Активный автомобилист

Мне в магазе сказали что какието московские хорошие, типа чтото буквы А емблемка на нем, поставил, вроде уже полгода полет нормальный

Антоха

Активный автомобилист

Спасибо за помощь. Проблему кажется нашел. Проверил напряжение на генераторе при заведенном двигателе, вместо положенных 13,6-14,6 В у меня было 12,4. Так что думаю завтра идти покупать новый регулятор напряжения. Этот отходил около 2-3 месяцев . Может есть какие то понадежнее, не подскажите производителя?


у меня было тоже самое месяца два назад. не спеши с реле регулятором. снял генератор разобрал и увидел что один из проводов(клем которые идут с обмотки на диодный мост их 3) просто перегорел. вопрос решился за 5-ть минут с помощью рук и пояльника. и напряжение после обратной установки 14,2

Vitaliy52RUS

Молодой-зеленый

Купил сегодня регулятор напряжения производства АСТРО г. Пенза. 54.3702. Стоял такой же. Других производителей просто нет в магазинах Нижнего Новгорода. Причем цена данного девайса 130 руб. Цена на заводе 46 руб. Все стало нормально заряжаться. Напряжение в норме 14 В. На старом попробую заменить транзистор, может оживет.

Веталь

Новенький

позвольте задать сдедущий вопрос по этой теме !! на ваз21093 заменил диодный мост,и реле зарядки генератор серавно выдает скачками 13.4-13.5вольт при вкл ближнем свете ! это так и должно быть.

KuZeN

Активный автомобилист

позвольте задать сдедущий вопрос по этой теме !! на ваз21093 заменил диодный мост,и реле зарядки генератор серавно выдает скачками 13.4-13.5вольт при вкл ближнем свете ! это так и должно быть.

Веталь

Новенький

ок спасибо))) но тогда почему акк утром на морозе нехочет крутить получается зарядка то идет! акк новый плотность 1.300 норма?

Молодой-зеленый

у меня такая тема,посоветуйте,аккамулятор заряжен нормально,сегодня поехал в иваново,и какая-то хрень началась,датчик зарядки акб,показывает,что он,то заряжен,то разряжен,ливень лил сильный,дворники,работали,то работают то нет,датчик акб загораеться дворники встают,проходит минуты 3 датчик гаснет,снова работают,ума не приложу в чём дело,думал акб разрядился проверил-всё в норме,может из-за дождя,или клеммы прикручены плохо,ощущение,что где-то замыкает,разумееться поворотники тоже какое-то время не работали,потом всё нориально,встаю глушу машину,заводиться с полпинка,еду всё отлично,прходит 5 минут,и всё начинаеться по-новой,но замечу,в сухую погоду,такого дерьма у меня небыло

miraziz

Новенький
Активный автомобилист

жекаил

Молодой-зеленый

купил девятку 2002 года, недавно по работе ездил, сел и не заводится, акуум сдох, выключено все было, купил новый поставил, тоже сел через день, зарядил старый он работал, стал клемы снимать на ночь да и вообще, три-четыре дня держится и снова, так и меняю их, зря деньги выкинул, когда акуум садится в хлам начинает центральный замок закрываться и трещать панель, клемы все зачистил, газу даю при включеной печке она начинает сильнее работать, за что она меня так мучет, все пересмотрел, думал замыкает, думал генератору трындец, проводка может что перегорела, во всем уже стал сомневаться, подскажите что может быть за проблема ума уже не приложу, и бывает клему одеваю что то начинает в районе двигателя ближе к панели хрустеть.спасибо!

Особый гость

Судя по симптомам недозаряд, хоть печка и набирает обороты, хотелось бы всё же узнать цифры по точнее, замерить при работе двигателя напряжение прямо с клемм АКБ на холостых без нагрузки и на оборотах 1500 и выше с нагрузкой и без.

жекаил

Молодой-зеленый

сегодня постараюсь замерить. ну аккум заряжался один- трое суток-сел, другой- двое суток- тоже сел, да и на сколько знаю полусевшие аккумуляторы не продают..хотя тоже мысль..копаюсь..спасибо..

Jorjick

Новенький

Присоединяюсь к советам EVIL.
А от себя добавлю, замерьте потребление тока при заглушенной машине, выключенном зажигании и других потребителей.
Делается это следующим образом: берем цешку, ставим ее на замер тока (Амперы) снимаете плюсовую клемму одним концом цешки, на плюсовую клемму, вторым на + акб, показатели должны быть не более 0,2А. Это с учетом питания сигналки и магнитолы, без них должно быть меньше. Если больше - ищите утечку, я так полагаю там где трещит.

Молодой-зеленый

Подскажите, когда завожу машину, лампочка зарядки на панели горит, бк напряжение показывает меньше 10. начинаеш ехать, очень медленно набирает обороты, даже когда давиш педаль в пол. лампочка по прежнему не гаснет. и только после разгона до высоких оборотов ( и то не всегда) лампочка тухнет, бк начинает показывать напряжение 12-13.5. если стоять на холотых оборотах, то лампочка сначало кускло горит, а потом а5 сильно, и машина вновь начинаеи медленно обороты набирать. раньше когда так было, хотя бы заряжалась акб, а сейчас даже после таких манипуляций акб не заряжается даже что бы завестись((( (а точнее заряжается, но потом быстро разряжается, 5 минут музыку послушаеш и уже не заведешся) подскажите пожалуйста в чём пожет быть причина

al_80

Новенький

Натяжение ремня генератора проверь.
Заменить регулятор напряжения или его масса не имеет хороший контакт.
Плотность и уровень электролита смотреть. Аккум может старый или банка в нем сдохла(пластина отвалилась). Поменять аккум с другом.

Владельцы ВАЗ 2110 довольно часто жалуются в интернете на форумах, что аккумулятор автомашины при стоянке разряжается и не может прокрутить стартер. Но проблема эта может возникнуть и на любом другом автомобиле. Какие же причины приводят к такому печальному результату?

Аккумуляторы

Почему не крутит стартер

Контакты

Самая простая и легкоустранимая причина – плохой контакт, различий для карбюратора и инжектора здесь нет. В цепях стартера, генератора, аккумулятора довольно большие токи, малейшее ухудшение электрического контакта приводит к местному нагреву, окислению, дальнейшему увеличению сопротивления току и паразитному падению напряжения.

Аккумулятор

Самая очевидная причина – отказ аккумулятора.

Если ему больше пяти лет или он был пару раз полностью разряжен (например, забыли выключить габариты или лампочки в салоне, оставляя машину на долгое время), то это совершенно естественно.

Такой аккумулятор внешне будет заряжаться (быстро из-за резко уменьшившейся емкости), но не сможет выдать необходимый для заводки пусковой ток. Ездить с ним можно, завести холодную машину, особенно при понижении температуры, невозможно.

При отказе банки или внутреннем замыкании, уменьшается выдаваемое напряжение, что легко определяется мультиметром. Выход только один – замена аккумулятора.

Утечка тока

Самая замаскированная причина – большой ток утечки. Когда в машине выключены все потребители, батарея все равно потихоньку разряжается, это ток саморазряда, обусловленный конструкцией и принципом работы аккумулятора.

Дополнительный ток утечки вызывается неправильно подключенными приборами, повреждениями проводки и как ни странно, грязью на корпусе батареи. Чистим тряпкой аккумулятор снаружи от загрязнений, особенно верхнюю плоскость и вблизи клемм, отключаем минусовой провод, вставляем в разрыв мультиметр в режиме измерения тока на максимальный предел.

Проще всего это делается поочередным извлечением предохранителей для обнаружения цепи, в которой скрывается неисправный потребитель. При отсутствии мультиметра можно включить вместо него контрольную 12-вольтовую лампу, при большом токе утечки она будет гореть. Прикуриватель, стартер и генератор на инжекторном двигателе не защищены плавкими вставками, их проверяют, отключая сами провода.

Недозаряд

Наверное, самой распространенной причиной у ВАЗ 2110 будет недозаряд аккумулятора. Энергия, потраченная на пуск двигателя, должна потом восполниться.

Вырабатываемый генератором ток, величина которого растет с увеличением числа оборотов мотора, питает систему зажигания, других потребителей (фары, вентиляторы печки и радиатора, кондиционер, освещение в салоне и багажнике, музыка, подогрев сидений, прикуриватель и прочее), а оставшееся идет на заряд аккумуляторной батареи.

При отказе генератора или реле-регулятора тока для зарядки будет не хватать, об этой неисправности сообщит лампочка на приборной панели.

Отсутствие зарядки

Индикатор

На карбюраторных и инжекторных ВАЗ 2110 лампа на приборной панели, сигнализирующая о неисправности в цепи зарядки аккумулятора, подключена через реле к выходу генератора.

При штатном режиме она загорается при включении зажигания, после начала работы двигателя при исправном генераторе гаснет.

Если лампа горит постоянно, а проблем с аккумулятором нет, то проверяется реле контрольной лампы и проводка генератор – реле – приборная панель. Если же лампочка не горит при включении зажигания, то скорее всего отказала именно она.

При одновременных индикации неисправности и недозаряде батареи причину надо искать в генераторе и реле-регуляторе, хотя возможно просто проскальзывание ремня привода из-за ослабления крепления.

Регулятор напряжения

Напряжение на клеммах аккумулятора, при заведенном двигателе на разных оборотах, не должно выходить за этот диапазон (допустимо проседание в момент пуска). Конструктивно, у двигателей и с карбюратором и с инжектором регулятор расположен в генераторе, при дефектах заменяется целиком.

Диодный мост

Замена диодного моста

Для замены реле-регулятора и выпрямительного блока (другое название – диодный мост), необходимо разобрать генератор, предварительно сняв его с ВАЗ 2110, для чего понадобятся ключи на 13, 10 и крестовая отвертка.

Чтобы снять генератор необходимо:

  • Отключить клеммы аккумулятора;
  • На генераторе снять резиновый колпачок и открутить ключом на 10 гайку крепления проводов;
  • Вытащить разъем;
  • Ослабить гайку натяжного механизма, вывинтить натяжной болт и снять кронштейн;
  • Сдвинув монтажкой генератор, ослабить ремень и снять его;
  • Головкой на 13 снизу открутить 3 болта и снять генератор вместе с нижним кронштейном.

Для дальнейшей работы снимается задняя крышка, она держится на 3-х пластмассовых защелках. Крестовой отверткой откручиваются два винта, и вынимается реле, объединенное со щеточным узлом. Для снятия выпрямительного блока надо открутить 4 винта, крепящие его и конденсатор, а также концы обмоток.

Рекомендации

Проверяются также подшипники, щетки и обмотки статора и ротора на обрыв и замыкание. Перемотку генератора, если в этом есть необходимость, лучше доверить профессиональному сервису. Сборка проводится в обратной последовательности.

А если дополнительно горит контрольная лампа зарядки, то неисправность надо искать в генераторе. Следите за состоянием своего автомобиля, и он вас не подведет.


Практически каждый водитель знаком с ситуацией, когда автомобиль не заводится по причине разряженного аккумулятора. Если батарея старая, замена неизбежна, но, если проблема возникла с недавно купленным АКБ, стоит задуматься.

  • Запускать двигатель;
  • Помогать генератору переносить большие нагрузки;
  • Обеспечивать электроэнергией приборы сети даже при выключенном моторе.

1. Неисправности генератора.

Если генератор по причине поломки не передаёт необходимого заряда аккумулятору, батарея полностью разрядится вскоре после остановки транспортного средства.
Чтобы выявить неполадку, необходимо проверить работоспособность реле генератора с помощью мультиметра. После запуска стандартного оборудования и дополнительных приборов напряжение в сети должно быть равно 13-14В. Если это показание меньше, заряда необходимого уровня не поступает - генератор неисправен.

  1. Деформация или разрыв ремня генератора;
  2. Недостаточный уровень натяжения ремня;
  3. Сломанный регулятор напряжения;
  4. Неисправность диодного моста.

2. Низкая температура

Зима - самый непростой период в жизни аккумулятора. Именно в это время батарея в машине разряжается чаще. Дело в том, что электролит на морозе становится гуще, в результате чего, контакт сильно ухудшается.

Чтобы не заводить машину на морозе с “прикуриванием”, стоит регулярно отслеживать уровень электролита и его заряд. Нормальный показатель плотности электролита можно отследить по специальной таблице, которую можно найти в свободном доступе в сети.

В связи с угрозой полной разрядки АКБ при эксплуатации автомобиля зимой следует соблюдать одно важное правило: не оставляйте батарею без заряда на холоде, плотность заряда в этом случае может стать больше на 0,01 - 0,03 гр/куб.см. Лучше перенести аккумулятор в теплое место. Ответственные водители даже заносят источник питания домой.

3. Утечка электрического тока

Часто причиной быстрой разрядки АКБ становится утечка тока. Обычно такое явление возникает по следующим причинам:

- Присутствие окислов выводах, проводящих ток;
- Изношенный изоляционный слой или поврежденная электрическая проводка;
- Неисправность автомобильной электрической сети.

Как обнаружить утечку тока покоя аккумулятора?

4. Короткое замыкание в аккумуляторе

Что водители делают не так?

Случается, что разряжается аккумулятор на автомобиле и из-за необдуманных действий водителей. Классический пример: оставленные на ночь включенными фары. В авто отечественных марок отслеживать выключение лампочек придется самостоятельно, а вот иностранные производители позаботились об удобных автоматических системах.

Что касается аккумуляторов, которые эксплуатируются более 3-5 лет, их разрядка может наступить вследствие выработки ресурса батареи. Напомним, что со временем источник питания теряет электрический заряд, а также его ёмкость становится меньше.

Естественный износ происходит по причине сульфатации кислотно-свинцовых аккумуляторов - в процессе накопления солей на внутренних пластинах. Сокращение рабочей площади выводов ведёт к ухудшению проводимости и контакта с электролитом.

Как предотвратить быстрый разряд аккумуляторной батареи?

В первую очередь, необходимо сократить количество коротких поездок. Частый запуск двигателя приводит к большим затратам электроэнергии из бортовой сети, которая попросту не успевает пополнится новым зарядом к следующему запуску.

Для нормальной работы штатных потребителей энергии автомобильный аккумулятор регулярно подзаряжают с помощью зарядного устройства. Полный заряд батареи вредит элементу и ведёт к потере емкости и сокращению ресурса, даже нового АКБ.
Не лишней будет и проверка электролита. Помимо уровня контролируется и состояние вещества. Пластины, изготовленные из свинца, должны быть полностью скрыты электролитическим составом. Подобное техническое обслуживание и профилактические мероприятия помогут продлить ресурс батареи и сохранить ее емкость в течение всего срока службы.

Если вы замечаете, что слишком быстро садится аккумулятор на машине, ее торопитесь искать причину под капотом самостоятельно, без досконального знания схемы устранить исправность не получится. Более того, можно еще и усугубить ситуацию. В случае обнаружения неполадок аккумуляторной батареи, проводки, сопутствующих предохранителей и других элементов обращайтесь в официальные сервисные центры ГК FAVORIT MOTORS. Опытные специалисты проведут грамотную диагностику, проверят состояние клемм аккумулятора и измерят напряжение в сети с помощью качественного вольтметра. Ремонт любых систем выполняется в соответствии с рекомендациями производителей, точно в срок и по разумной цене.


Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой​

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.


Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.


Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.


Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.




Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Читайте также: