Адаптация заслонок volkswagen touran
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Есть! Только давайте понимать слово адаптация правильно. Адаптация у VCDS и Васи-диагноста это проверка на работоспособность механизма узла. работает она при работающем двигателе т.е. когда включаешь адаптацию заслонки он глушит авто показывая что заслонка работает.
Всем привет! Давно не писал, слава богу повода не было, теперь появился
Видимо и я добрался до поломки ДЗ:
В один прекрасный день обнаружился треск из под капота при включении зажигания, продолжающийся и после заводки двигателя, а также сек. 10 после того как заглушил двигатель.
Ремонтники дали 95% что это заслонка, катайся пока check engine не появится тогда можно считать ошибку, и . через пару дней треск пропал;
1. появился check engine
2. Emission workshop
3. Сгорел предохранитель 10A (как я понимаю потому и треск пропал) тот который ещё и на вентиляторы стоит
Заказал заслонку и пока жду пересмотрел кучу отзывов о замене, рискну наверное сам, шнура нет посмотрим получится ли без адаптации, мнения разделились кто то менял без адаптации и всё ОК.
З.Ы Пока что помимо горящего check engine ничего не поменялось, машина не тупит, не дёргается, расход в норме
Я заслонку менял сам, проблем нет никаких. Нужны только торксы и ключ с карданчиком. Я заодно по чистил клапан ЕГР и вихревые заслонки.
Все заработало без какой либо адаптации. даже джекичан сам погас.
П.С. мотор у меня BMN
Спасибо, значит не так всё страшно буду пробовать
Всё таки интернет зло нельзя читать слишком много форумов
Забыл добавить что кроме всех перечисленных у меня симптомов из EGR сильно кидает масло, заслонка заказана, в принципе готов поменять и сам EGR. Но хотелось бы разобраться не будет ли на новых той же истории с маслом.
Масло может идти как я понимаю, либо с турбины(ремонт был 2 года назад чистка геометрии) подтёки в области патрубков под днищем машины были и до ремонта остались и после, особенно не волновался, как я понимаю на тракторах с пробегом за 200000 сухих не бывает.
Либо как уверяют некоторые, вентиляция картерных газов.
Кто подскажет, поменять на новые не жалко, не так то и дорого, жалко будет если и их угробить.
откатав на новой заслонке Pierburg (7.00688.06.0) свои 8,5 тыс.км. она сказала прощай На прошлых выходных на 140 км/ч опять поймал моргающую спираль, т.е. ошибку 012600. В пробках и на малых скоростях ничего не выскакивает, на динамику никак не влияет, кажется, даже наоборот, прет как боллид. Подозреваю, так как у меня удален сажевик, он постоянно будет засираться. Кто что посоветует?
na_pikape, вы написали что она не разборная, т.е. вскрытие и промывка поциЭнта не возможна?
Заменил EGR(wahler) и ДЗ, на EGR был небольшой нагар можно было бы просто почистить, но так как был куплен новый установил его. Заслонка была чистенькая, как новенькая, и вся в масле, вскрыл коробку, внутри также всё в масле, и на пластмассовой полушестерёнке сломаны 2 зуба.
После замены emission worshop пропал, check engine остался, прокатился пару километров, на следующий день завожу машину и emission worshop и check engine снова на месте, начал было грешить на кривизну своих рук одноко проехал около 8 км заглушил, и при следующем запуске всё пропало и больше не появлялось. Предполагаю что произошла некая самоадаптация заслонки после чего всё нормализовалось.
Тяга и расход по моему такие же, единственное что изменилось, ранее показывал расход на холостых 0,5 теперь 0,4
PS Честно говоря беспокоит вопрос откуда столько масла в той заслонке, к весне буду менять ремни заодно попрошу спецов посмотреть что можно сделать
У меня тоже в заслонке было с пол стакана масло.кидает его наверное из интеркуллера через шток на заслонке,который со временем протираеться.чтоб было столько масла нужен ни один год
Тоже случалась данная проблема , приехал с Польши 2 тыс км все было, приехал под гараж и появилась ошибка по заслонке. Думал глюк взял васю сбросил, симптомы что и у всех трясет при глушению. Начал смотреть заслонку , так как месяца два тому все снимал чистил все было ок. Но все таки снял проверить еще раз, внутри масла не было ни грамма заслонка с буквой D в конце, шестеренки тоже все ок. Начал звонить провода и здесь есть не разбериха, где то вроде есть замыкание измерял тестером но оно как кратковременное , то есть замерил есть тестер запищал, и сразу меряешь опять и уже нет. Это есть между + и - такое, провода прозвонятся все ок но не работает заслонка пишет в ошибке не сигнала. Замер тока показал 4 с копейками вольт на плюсу, подскажите кто замерял там должно быть 12в или 4-5в. Продохраниетели в норме.
Всем доброе утро! Автомобиль: Skoda Octavia A5 двигатель 1.9 tdi BXE. Может была у кого-нибудь проблема такого плана. Дроссельная заслонка Васей тест проходит и она успешно закрывается, а вот при глушении автомобиля ключом она не срабатывает, соответственно глохнет со звоном и конвульсиями. Проводку возле стартера и всех подозрительных местах в моторном отсеке смотрел, + и - отличный контролька горит отлично, 2 других провода которые идут от мозгов на дроссель подкидывал параллельно, результат-"0". Как быть? Может алгоритм её работы завязан еще с какими-нибудь датчиками? Всем спасибо!
Похожие темы
Заклинивает заслонка подачи воздуха впускного коллектора.
дроссельная заслонка
Ваши права
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Перевод: zCarot
как то на днях (не помню) заметил что из левых воздуховодах дул горячий воздух, а из правых - прохладный при условии, что температура была установлена одинакова.
цепляю шнурок дигностики и
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Номер блока управления: 1K0 907 044 L
Компонент и/или версия: Climatronic PQ35 061 0201
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 30657285A338723
1 неисправность:
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - -
Адаптация сервоприводов
Опрашиваем климатроник (адрес 08) > базовые установки (функция 04) > запускаем группу 000 > ждём пока значения, изменившись попарно в диапазоне приблизительно от 0 до 255, установятся на "0" > проверяем ошибки (до начала процедуры ошибки необходимо удалить).
не помогло. делал тест исполнительных элементов и от электродвигателя левой заслонки управления температурой воздуха-V158 не было ответа.
чтож делать надо вскрывать.
снимаем с креплений левую боковую накладку передней панели
далее снимаем вещевой ящик со стороны водителя
выкручиваем пять винтиков Т20
демонтируем диагностический разъем
над переключателем света имеются две направляющие, заходящие в скобы. с усилием сдергивается вещевой ящик. отсоединяем жгуты проводов переключателя наружного освещения, корректора фар.
далее снимаем левый воздуховод пространства для ног. его крепит винтик Т25
выкручиваем его и воздуховод практически вываливается
снимаем боковой кожух
далее снимаем кожух. он крепится 4 саморезами под ключ 7
после откручиваем два болта под ключ на 10 (поз. 4), остальные болты не получится снять без снятия торпеды. так что кронштейн отгибаем и привязываем к педали тормоза
для удобства снял тормозную "лягушку"
а дальше начинается полная задница. у сервомотора три точки опоры, и две из ни прикручены саморезами под ключ 7.
долго я там колдовал чтоб открутить дальний саморез
но все таки я открутил
отсоединяем сервомотор от тяги
посадочное место "сервака"
промываем и протираем рабочие части и поверхности потенциометра.
собираем все и подключаем в разъему. делаю адаптацию и тест исполнительных элементов и о чудо побежали циферки. есть обратная связь с "серваком". проверяю ошибки. и нааа тебе
000 - - - Непостоянно
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
000 - - - Непостоянно
благо он здесь же, с этой же стороны и расположен чуть выше.
ну и опять же было много мата, теже труднодоступные саморезы три штуки под ключ 7
победил, снял.
так же вскрыл, промыл, протер и собрал. подключил к разъему, адаптация, тест.
все гут, вроде как заработало.
пробовал юзать в разных режимах, ошибки больше не выскакивали.
собираем все обратно
P.S. кстати все сервомоторы абсолютно одинаковы. отличаются только самими шестеренками - приводами и следовательно последними буквами в оригинальных номерах
как то на днях (не помню) заметил что из левых воздуховодах дул горячий воздух, а из правых - прохладный при условии, что температура была установлена одинакова.
цепляю шнурок дигностики и
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Номер блока управления: 1K0 907 044 L
Компонент и/или версия: Climatronic PQ35 061 0201
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 30657285A338723
1 неисправность:
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - -
Адаптация сервоприводов
Опрашиваем климатроник (адрес 08) > базовые установки (функция 04) > запускаем группу 000 > ждём пока значения, изменившись попарно в диапазоне приблизительно от 0 до 255, установятся на "0" > проверяем ошибки (до начала процедуры ошибки необходимо удалить).
не помогло. делал тест исполнительных элементов и от электродвигателя левой заслонки управления температурой воздуха-V158 не было ответа.
чтож делать надо вскрывать.
снимаем с креплений левую боковую накладку передней панели
далее снимаем вещевой ящик со стороны водителя
выкручиваем пять винтиков Т20
демонтируем диагностический разъем
над переключателем света имеются две направляющие, заходящие в скобы. с усилием сдергивается вещевой ящик. отсоединяем жгуты проводов переключателя наружного освещения, корректора фар.
далее снимаем левый воздуховод пространства для ног. его крепит винтик Т25
выкручиваем его и воздуховод практически вываливается
снимаем боковой кожух
далее снимаем кожух. он крепится 4 саморезами под ключ 7
после откручиваем два болта под ключ на 10 (поз. 4), остальные болты не получится снять без снятия торпеды. так что кронштейн отгибаем и привязываем к педали тормоза
для удобства снял тормозную "лягушку"
а дальше начинается полная задница. у сервомотора три точки опоры, и две из ни прикручены саморезами под ключ 7.
долго я там колдовал чтоб открутить дальний саморез
но все таки я открутил
отсоединяем сервомотор от тяги
посадочное место "сервака"
промываем и протираем рабочие части и поверхности потенциометра.
собираем все и подключаем в разъему. делаю адаптацию и тест исполнительных элементов и о чудо побежали циферки. есть обратная связь с "серваком". проверяю ошибки. и нааа тебе
000 - - - Непостоянно
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
000 - - - Непостоянно
благо он здесь же, с этой же стороны и расположен чуть выше.
ну и опять же было много мата, теже труднодоступные саморезы три штуки под ключ 7
победил, снял.
так же вскрыл, промыл, протер и собрал. подключил к разъему, адаптация, тест.
все гут, вроде как заработало.
пробовал юзать в разных режимах, ошибки больше не выскакивали.
собираем все обратно
P.S. кстати все сервомоторы абсолютно одинаковы. отличаются только самими шестеренками - приводами и следовательно последними буквами в оригинальных номерах
syroman
[GT]Zima
Я здесь живу
AlexTDI
Quattro рулит.
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
AlexTDI
Quattro рулит.
А вот у меня такая проблема.
Ошибок никаких не выдает, но с водительской стороне в режиме кондиционера не идет холод. У пассажира холодит. Температура у осушителя 10, у пассажира 17, у водителя 26.
Снимал оба привода с водительской стороны, все работают.
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
[GT]Zima
Я здесь живу
Нет. Такое ощущение, что сразу за осушителем идет подмес теплого воздуха. Заслонка регулирования температуры водительской стороны открывается и закрывается плотно.
syroman
Saulius
Оракул
Добавлю сюда и свой опыт. Разбираю моторчик:
срезаю кольцо фиксатора ползунка острым ножом:
Сейчас главное: в потенциометре резистивная часть никогда не бывает протёртая. Неконтакт проявляется на внутреннем кольце потенциометра из за ослабления прижима к нему контактов ползунка. Контакты надо отогнуть чуть чуть на верх:
Можем сухой тряпкой почистить потенциометр, но потом не забудьте помазать смазкой. Я использую смазку для манжетов тормозных супортов фирмы АТЕ, она неитральна к органическим материалам (не ест их).
Собираем потенциометр и ставим назад в моторчик. Вытаскиваем один конец шестерни редуктора:
чтоб не мешала крутить ручку испольнительного механизма:
Тестером проверяем работу потенциометра:
Тестер лучше применить стрелочный, во всём диапазоне движения ручки сопротивление должно плавно изменяться в большую или меньшую сторону, зависимо от направления движения.
Вставляю назад шестерню.
Я срезал фиксирующее кольцо ползунка, и сейчас надо както сделать , чтобы он не выпал. Я применяю шайбы 16Х8,5Х1.5мм, в магазинах продаются свободно:
Так шайба помещается на крышке моторчика:
А так на потенциометре:
Смазываем место шайбы смазкой:
И вставляем туда шайбу, которую тоже смазываем:
Закрываем крышкой моторчик. Толщина шайбы соответствует зазору между ползунком и крышкой.
Этот моторчик двигает заслонку температуры водительской (левой) стороны, один болтик его крепления трудновато достать и прикрутить. Чтоб облегчить эту работту, я прорезаю в ушке крепления прорезь:
Так она выглядит на моторчике:
Теперь я сначало вкручиваю болтик в то трудно досягаемое место, потом вставляю ушко с прорезью, прикручиваю остальные и докручиваю этот болтик.
несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.
я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.
проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.
время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.
ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.
вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.
нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)
следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.
рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)
ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.
для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.
даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.
угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.
очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!
искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.
под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.
нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:
к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.
дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.
очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.
сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.
сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)
после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.
Читайте также: