Адаптация вариатора ауди а6 с7
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 20.09.2024
Я уже писал статью с обзором конструкции и первыми впечатлениями о вариаторе Ауди второго поколения 0AW . Статья была написана 10 лет назад, с тех пор многое изменилось. Машин с данными коробками, в основном А4 В8, набралось много, хотя конечно их гораздо меньше, чем предыдущих В7, что видимо связано с ухудшением экономической ситуации. Из Германии ввезли 3-х леток тоже мало, а в 2014 году ввоз их практически прекратился.
Чтобы выяснить, какая именно АКПП у вас установлена, необходимо узнать трёхбуквенный код КПП. Для этого нужно либо “пробить" ВИН через online-сервис, либо посмотреть наклейку в сервисной книжке или багажнике, либо диагностикой считать номер ЭБУ и посмотреть в программе ETKA какой коробке он соответствует, либо прочитать код на самой АКПП. С последним возникает много ошибок либо мошенничества при подборе подходящей АКПП. Все корпуса 0AW практически одинаковые с виду. Хорошо видимые номера на корпусе сбоку являются номерами деталей корпуса и к идентификации КПП не имеют отношения! Единственное место, где выбит код КПП (плохо заметно, лазером на алюминии ) – это верхняя плоская площадка на колоколе, где стоят верхние болты крепления КПП к мотору. На фото снизу – коробка NDU. В конце следующей строчки – дата выпуска, 04/14, что тоже важно:
Уже ни для кого не секрет, что ресурс современных машин и их агрегатов гораздо меньше, чем раньше. В техническом задании на разработку нового авто Ауди, как говорят, указан желательный срок эксплуатации авто - те же 300000 км., после которых, по мечте производителя, машина должна развалиться целиком. Плюс негласно соблюдаемый Ауди принцип равномерного износа, при котором все узлы авто должны иметь примерно одинаковый ресурс до отказа. И они над этим работают. Качество изготовления, в нашем случае коробок, существенно упало. На мой взгляд целенаправленно. Однако приходится принимать это как должное. Уже ни для кого не секрет, что ресурс современных машин и их агрегатов гораздо меньше, чем раньше. В техническом задании на разработку нового авто Ауди, как говорят, указан желательный срок эксплуатации авто - те же 300000 км., после которых, по мечте производителя, машина должна развалиться целиком. Плюс негласно соблюдаемый Ауди принцип равномерного износа, при котором все узлы авто должны иметь примерно одинаковый ресурс до отказа. И они над этим работают. Качество изготовления, в нашем случае коробок, существенно упало. На мой взгляд целенаправленно. Однако приходится принимать это как должное.
2. Итак, по нашим коробкам. Что они успели выдать по ассортименту?
В отличии от 01J, где условно передаточное число определялось одной парой шестерён (редуктор не в счет). на 0AW имеется два передаточных числа (кроме редуктора) . На входе- два варианта, 48\49 и 45\54. И на выходе 5 (!) вариантов передаточных чисел, то есть уже 10 возможных сочетаний. Кроме этого, два варианта привода масляного насоса (для бензина и для дизеля) и два варианта конструкции первичного вала (усиленный вал для коробок под самые мощные моторы). Итого 40 возможных вариаций. В реальности их кажется всего 12, но и это довольно много. Имейте это в виду при решении о выборе контрактной коробки. Шанс взять подходящую коробку достаточно низок, необходимо соответствие по буквенному коду, который выбит только в одном месте- на верхней плоской площадке на колоколе (выше). Плюс необходимо учитывать “прошитые под вин" блоки ЭБУ.
Пара слов о чиповке авто с вариатором. В своей рекламе Ауди утверждала, что коробки 0AW рассчитаны до крутящего момента мотора то ли 400, то ли 420 Н/М. Но это утверждение требует большого разъяснения. Действительно, некоторые (редкие) усиленные модификации коробки держат такую мощность мотора, а точнее ТОЛЬКО коробки, устанавливаемые на дизели 2.7 и 3.0. Остальные версии коробок на такие показатели не рассчитаны! Более того, для каждого мотора предусмотрен свой вариант АКПП, с определенными передаточными числами, и установить более “мощную” коробку от другого мотора нельзя за редким исключением. Например, для 1.8 160л.с. и 1.8 170 л.с. коробки разные, не говоря уже о более мощных моторах. С другой стороны, на мой взгляд, прочность самого узла вариатора на 0AW ниже, чем на 01J из-за увеличения межосевого расстояния между валами и соответственно удлинения цепи. Стабильность конструкции самой цепи меньше, ее легче разрушить прилагая к коробке не нормированное усилие. Ситуации с внезапным разрушением цепи на этих коробках встречаются чаще, чем на прежних. Исходя из этого, я бы категорически не рекомендовал чиповать эти авто. Есть только одно исключение – “задушенные” А4 1.8 120 л.с. Там стоит такая же коробка, как и на 160 л.с. Вернуть ей правильную мощность сам бог велел.
4. Что можно сказать в целом о надежности этого агрегата?
Десять лет назад я писал, что коробка очень надежная. Прошло время, пробеги другие и мое мнение сильно изменилось. Единственное, что реально исправили – это ситуацию с ЭБУ. ЭБУ на 0AW ломаются очень редко, по сравнению с 01J раз в 50 реже. Но зато чаще при поломке они не чинятся, только под замену. И надо иметь в виду, что все ЭБУ на эти коробки с “защитой компонентов”, то есть даже с идентичным, правильным блоком , но снятым с другой машины - коробка не тронется с места. Требуется либо привязка через дилерский онлайн, либо “клонирование” ЭБУ.
Сейчас 0AW постоянно в работе, периодически их больше, чем всех предыдущих типов трансмиссий. Только ”капиталок” более 200 в год. Повторюсь. Можно считать средним ресурсом коробки 0AW 250000-300000 км, что ниже ресурса предыдущих коробок 01J последних модификаций. Причина кроется в умышленно заложенном , по моему мнению, потенциальном дефекте – качестве изготовление гидроблоков. Дело в том, что, как известно в алюминиевом теле гидроблока двигаются алюминиевые анодированные поршни. Так вот, в этих гидроблоках анодирование поршней настолько тонкое, прозрачное, что задирается оно очень быстро и поршни начинают клинить, перекашивать. И самое подлое, что в 90 процентах случаев клинит поршень, отвечающий за подачу давления прижима на тарелки. Происходит это внезапно, безо всяких предвестников. При легком нажатии на газ, вначале на горячую, с места, машина останавливается, либо дергается, часто слышен тихий скрежет, свист. По нашей терминологии ситуация называется “мерзкий скрежет”. Тарелки, цепь задраны уже после первого такого события. Сам гидроблок, естественно, тоже под замену. От манеры езды и прочего это не зависит, никакой профилактики, помогает только более частая замена масла, раз в 30-40 тыс. км. На фото ниже вы можете увидеть задиры вала и цепи вследствие отказа гидроблока
Другая “смертельная” ситуация связана с потерей масла из внешних магистралей. Наиболее характерно для дизелей. Там очень длинные тонкостенные маслопроводы закреплены через ушки к мотору. От вибрации эти ушки отваливаются и трубки начинают тереться друг об друга и протираются насквозь. Масло уходит, коробка полностью задирается моментально. По этим трубкам был документ на дилере, что они подлежат замене, но почти никому это не было сделано. Другое частое место течи- место вхождения трубок в радиатор двигателя. Там обычно течет долго и незаметно, последствия те же.
Другие частые проблемы с коробкой 0AW, при которых обычно возможен частичный ремонт:
- Проблемы с программным обеспечением. Коробка может жаловаться на датчики, резко трогаться с места, не правильно адаптироваться. Огромное количество обновлений ПО для ЭБУ выпускалось. Например, для дизелей доступно более 10 версий обновлений. Актуально для первых выпусков коробок 2008 года, сейчас у большинства беспроблемные прошивки.
- На первых коробках,(код начинается с буквы К..) сильная течь масла из контрольного отверстия на корпусе внизу. Причина в заводском дефекте- промежуточный вал выходит из запрессовки и выталкивает сальник ,расположенный между самим вариатором и дифференциалом. Лечится только заменой корпуса на более современный. Другая проблема с корпусом касается более новых коробок, в основном 2010 модельный год. Вследствие неудачной конструкции опорный подшипник левого привода проворачивается в корпусе акпп и постепенно разбивает это отверстие. При трогании машины и движении на малой скорости слышно негромкое постукивание. Чаще это обнаруживается как находка при проверке состояния подвески, привод сильно люфтит. Если люфт не сильный, можно подкладывать под внешнюю обойму подшипника шайбы, но, если разбито прилично, приходится менять корпус коробки.
- Шумы. Около половины коробок, замененных на дилере по гарантии были “приговорены” по шумам. НО очень часто по неопытности или злонамеренно пытаются чинить коробку из-за шумов, источник которых не связан с коробкой. Кроме свиста сгоревшего редуктора, никакие шумы на высокой скорости, выше 60 км\чне связаны с коробкой! Любимая тема — это подшипники ступицы. Слушать стетоскопом их на В8 бессмысленно, корпус коробки отлично резонирует, звук будет громче слышен в середине корпуса.
Коробочные шумы, наоборот, слышны только на низкой скорости, сразу со старта, и при разгоне наоборот проходят. Хороший тест- двигаясь со слышным звуком, перевести селектор в нейтраль и заглушить мотор и продолжать катиться- звук должен быть отлично слышен.
Если звук не зависит от скорости, только от оборотов двигателя (проверка простая- при постоянной скорости переключаете в ручном режиме щелкаете первую-вторую передачи вверх-вниз- звук должен меняться), значит проблема в роликовых подшипниках (верхнем или нижнем) первичного (ведущего) вала. Обычно приходится вместе с подшипниками менять и сам вал, шейка вала почти всегда с раковинами. Если звук зависит от скорости- вероятно проблема в верхнем подшипнике вторичного (ведомого) вала. Он меняется отдельно. По причине частого выхода его из строя, в 2011 году он был заменен на другой, большего размера. Под него изменили и корпус. На новом подшипнике эта проблема снята. Проблемы с другими подшипниками встречаются исключительно редко, практически никогда. Включая подшипники дифференциала. С ними проблем нет!!
- Разбивание посадочного отверстия в средней крышке, даже прокручивание внешней обоймы заднего подшипника вторичного вала в корпусе наблюдается в разной степени у всех этих коробок, но почти никогда НЕ ПРИВОДИТ ни к каким последствиям. Именно эту “проблему” очень любят устранять сервисмены, вставляя туда стальную втулку. Не нужно и не надежно.
- Выкрашивание зубов шестерни входного вала и обычно ответной шестерни первичного (ведущего) вала. Или часто большую шестерню входного вала срезает полностью по литью. Машина трогается и едет с сильным рывками или не едет вообще. Обычно происходит на дизельных машинах. Требуется замена входного вала в сборе и ответной шестерни.
- Пробуксовка сцепления из-за повреждения эжекционного насоса. При нагревании машины, при бодром нажатии на газ машина не разгоняется, обороты растут до максимальных. При плавном нажатии на газ машина понемногу разгоняется. Часто ошибка по пробуксовке сцепления. Причина в трещине пластиковой стенки эжекционного насоса в том месте, где вставляется трубка подачи давления на переднее сцепление. Хорошо видно глазами и при опрессовке давлением. Лечится заменой эжекционного насоса.
- Износ входного вала\переднего сцепления. Это главная проблема на сегодняшний день. Похоже это касается или коснется почти всех машин начиная с 12 модельного года, и А4 и А6. На 0AW первого поколения проблема не так актуальна, хотя и встречается, но на бОльших пробегах. Машины с этой проблемой поехали года три-четыре назад массово, сначала и я не понимал, что это такое. Однако, проведя многочисленные эксперименты, я понял, что проблема именно в этом и вызвана недостатком, дефектом софта управления АКПП. Слишком много коробка работает на частичной, избыточной пробуксовке муфты, что вызывает ее преждевременный износ.
Обычно проблема начинает проявляться к 70-100 тыс. км (на Ауди 12-15 годов). При этом сам пакет визуально часто выглядит прилично. Симптомы такие. Машина плохо трогается вперед, только с нажатием на газ, с рывком или провалом или неравномерно ускоряется с места вначале движения или часто при старте обороты сразу растут, потом резко проседают и потом вновь идет разгон. Лечится заменой входного вала плюс обязательное обновление прошивки. Главное, что по этой массовой проблеме отсутствует документ на дилере Ауди, как положено. По-хорошему – это отзывная акция. Но они игнорировали это полностью. Интересно, что с этой проблемой начали обращаться и машины последних выпусков, с самыми свежими, актуальными прошивками. Объяснения нету, но результаты таких ремонтов отличные, возвратов не было вообще в достаточно большой период времени. 99% сервисов по этой проблеме “разводят” на капремонт коробки, хотя тут делов часа на три на всё и совсем за другие деньги. Достаточно часто встречаются и дефекты самого механизма входного вала.
- Машина не едет назад. Совсем или только под большим газом. Чаще на машинах 2011 и 2012 годов. Ненадежная конструкция крепления входного вала КПП в корпусе одним большим стопором. Стопор просто выскакивает. В идеальном случае достаточно поставить его обратно. Но вывалившийся входной вал часто повреждается сам или может повредить корпус. Может полностью вытечь масло. Надо смотреть по месту
- Проблемы с гидроблоком. Не берем во внимание ситуации с гидроблоком, когда пропадает давление прижима (описано ранее). Достаточно часто появляются проблемы системы управления сцеплением. При этом машина может не трогаться вперед и назад без нажатия на газ, либо, наоборот, сильно нагружается, даже глохнет. Адаптация не проходит. Могут быть ошибки “достигнут предел адаптации сцепления” и ”Клапан регулирования давления заедает/загрязнен”. В таких случаях требуется замена гидроблока минимум, а часто и капремонт КПП..
Повторюсь, в этих случаях обычно возможен частичный ремонт, что мы с удовольствием и делаем. Обходится существенно дешевле капиталки.
Адаптация коробки 0AW
Так же как и на предыдущем вариаторе, creep- адаптация (“адаптация сползания с места”) служит для настройки уверенного, но плавного страгивания с места при отпускании педали тормоза. Для этих коробок адаптация более важна и может вызывать большие вопросы. Здесь есть много нюансов по сравнению с 01J. Адаптация на этих коробках проходит гораздо реже и при гораздо более жестких условиях. Чаще и не нужно. Но если требуется принудительное проведение адаптации, например после ремонта, то могут возникнуть определенные сложности. Проще, (но не всегда лучше) для этого пользоваться дилерскими программами VAS-PC или ODIS. Они подскажут что делать. По сути необходимо плавно трогаться и потом очень плавно тормозить и стоять на тормозе определенное время при определенной температуре. Также имейте в виду, что принудительный сброс адаптации на 0AW при определенных условиях может привести к непоправимым последствиям, вплоть до замены гидроблока. Подробная статья об адаптации здесь (ссылка)
Запчасти
Внутренние запчасти для 0AW были главной проблемой вплоть до недавнего времени. Цепь, валы, подшипники, эжекционный насос, многочисленные мелочи вообще не поставлялись, не существовали как запчасть. Приходилось пользоваться только донорами и закупать цепи Subaru по 550 $.
Но не так давно случилось чудо - через много лет после начала выпуска коробки Ауди выдала картинку в Эльзе 331. где подробно расписана внутрянка коробки и все запчасти доступны к заказу. Цены, конечно, сейчас для россиян немалые, но выхода нет. Цена цепи к районе 20000 рублей, мелочи- не дорого. Валы, конуса, гидроблок- космос. Конечно, мало кому придет в голову приобретать, например, входной вал в сборе за 150000 рублей или гидроблок за 120000 тысяч. Поэтому без доноров, конечно, не обойтись. С этим тоже есть проблема, в качестве доноров можно рассматривать только “свежие” коробки, цена на которые уже заоблачная. Исходя из этого, цены переборки коробок высокие, а главное, что средний мастер не может заложить в бюджет замену важных узлов, гидроблока например, что приводит к низкому качеству ремонтов и и малому ресурсу после переборки. Неоригиналом пользоваться на мой взгляд не стоит, мало что выпускается, и низкого качества, например отвратительные фрикционные диски или соленоиды, да и экономия там пара тысяч.
По маслу
Оригинальная жидкость AUDI G052516A2 стоит уже около 1500 р за литр, и будет дороже. Хорошо зарекомендовало себя масло RAVENOL CVT. Не везде, правда есть, но найти можно. Мы льем его уже несколько лет, нареканий нет. Также недавно Shell выпустил жидкость Shell Spirax S5 CVT X. Она еще дешевле. Выглядит очень прилично, на вид, цвет, запах очень похожа на оригинал. Имеет спецификацию AUDI G052516. Примерно полгода ее используем, нареканий не было ни разу.
И меняйте масло почаще, раз в 30-40 тысяч. Это, пожалуй, единственное, чем вы можете продлить жизнь АКПП. На замену идет 6 литров. Процедура замены есть подробнее в ”старой” статье.
По фильтрам
Существуют различные мнения о необходимости замены внутреннего и внешнего фильтра на 0AW. Однозначно, не стоит лезть внутрь коробки специально с целью замены внутреннего фильтра. По регламенту его замена не предусмотрена. Только при полной разборке, при ремонте. Что касается внешнего фильтра, то официальной позиции производителя на этот счет нет. Но изучая эти фильтры (они разбираются) снятые на различных пробегах я почти не вижу осевших на нем загрязнений. С другой стороны, замена внешнего фильтра из-под капота достаточно неудобна, и может иметь тяжелые последствия после не аккуратной замены. Действительно идет постоянный поток машин, где после такой процедуры вырывает трубки или течет из-под фильтра, что обычно приводит к разрушению коробки. На некоторых машинах (2.8л, 3.2л) невозможно вообще заменить фильтр без снятия кпп. Исходя из этого, я рекомендую не менять фильтр при каждой замене масла, а например раз в 120000 км и только на проверенных сервисах. Появились неоригинальные внешние фильтры на 0AW. Не стоит их использовать, экономия там меньше 1000 рублей.
Прочие “рекомендации” многочисленных умников, типа профилактической замены цепи можно считать диверсией.
Если вы ищете ауди с автоматом, то вы должны быть бдительными. Купить коробку передач Multitronic, легко по ошибке.
Поэтому давайте узнаем на что обратить внимание, и почему это плохая трансмиссия?
Что представляет собой трансмиссия Multitronic?
Multitronic является торговой маркой автоматической трансмиссии Audi, и в принципе это вариатор с большим передаточным соотношением в определенном диапазоне, поэтому не буду описывать его принцип работы.
В чем проблема трансмиссии Audi Multitronic?
Прежде всего, вариатор не рассчитан на динамичное и резкое вождение. Многорядная цепь выдерживает около 300 Нм крутящего момента в ранних версиях и до 400 Нм в более новых, но это предельные значения. Чем больше крутящий момент приближается к максимальному значению, тем быстрее цепь изнашивается. То же самое относится и к шкивам.
В основном вариаторы установлены на бензиновых двигателях, хуже, когда они стоят на дизеле. Мало того, что крутящий момент высокий уже на низких оборотах, так он и растет довольно быстро. И, прибавляя к этому резкое ускорение, мы получаем преждевременный износ вариатора.
Еще одной проблемой, уже со стороны водителей, является халатность – связанная с редкой заменой масла, которое нужно менять до 60 000 км, и не реже раза в год.
Поломки Multitronic
Вопреки внешнему виду, очень часто происходит сбой контроллера коробки, который не несет никаких нагрузок, поэтому это следует считать недостатком производителя.
В случае износа шкивов или цепи обычно заменяются. В случае серьезной задержки замены масла, вся коробка передач может выйти из строя и не подлежать ремонту.
Основные симптомы выхода из строя трансмиссии Multitronic:
- скачки оборотов на малых скоростях (до 50 км/ч),
- на панели приборов загораются все позиции передач (PRND) одновременно,
- глохнет двигатель после включения режима движения (D),
- потеря заднего хода,
- автомобиль двигается в нейтральном режиме (N).
Ремонт или покупка подержанной коробки передач Multitronic?
По сути, все сводится к простому экономическому расчету и тому, хотите ли вы продолжать использовать свой автомобиль или продать его.
Популярность Audi достаточно высока, и это делает рынок подержанных и новых запчастей, достаточно доступным и по приемлемым ценам.
Стоит ли бояться коробки передач Multitronic?
С одной стороны стоит, потому что даже после 100 тыс. км, они почти наверняка выходят из строя. Тем не менее, это часто не износ, а отказ контроллера. Его замена решает проблему и стоит недорого. Конечно есть случаи и неплохого пробега (до 300 000 км) без ремонта коробки передач и на автомобилях с двигателями TDI (дизели), но это зависит от своевременного обслуживания, и стиля вождения.
Поэтому зная, что неожиданно вам может потребоваться потратить несколько тысяч на ремонт, вы можете купить автомобиль с коробкой передач Multitronic и наслаждаться поездкой.
В каких моделях Audi использовалась трансмиссия Multitronic?
Производство этого типа трансмиссий было завершено в 2016 году.
Он всегда устанавливался на автомобили с передним приводом и продольно установленным двигателем, поэтому он был ограничен моделями A4, A5, A6, A7 и A8. (Стоит помнить, что он Multitronic не использовался с приводом Quattro).
Вот модели, в которых использовался этот вариатор:
Как узнать, установлена ли в автомобиле трансмиссия Multitronic?
Визуально определить невозможно, но вы можете распознать этот тип трансмиссии, заглянув под капот (по расположению двигателя).
Данная статья была написана мной в 2009 году, когда коробки 0AW только появились и были диковиной. Многое изменилось с тех пор, но описание конструкции, замены масла и прочего не потеряло актуальности. В 2020 году написана новая развернутая статья об этих коробках с описанием основных неисправностей и другой актуальной информацией. Красным выделены поправки от 2020 года.
Потихоньку начинают обращаться по вопросам ремонта владельцы новых А4 (кузов 8К), где установлена коробка Мультитроник нового поколения. Пора знакомиться с этим агрегатом. На А4 и А5 с 2008 модельного года устанавливаются абсолютно новые вариаторы-Мультитроник, буквенное обозначение типа Кпп-0AW
Согласно документам Ауди, основная цель конструкторов заключалась в смещении передних колес, соответственно приводов КПП и всего дифференциала на 15 см вперед и вверх.
Это связанно с новой компоновкой передка авто, а именно, увеличением колесной базы, смещением колес кпереди, уменьшением свеса, переносом рулевой рейка на подрамник. И если на автоматах такая компоновка- дифференциал впереди гидротрансформатора уже довольно давно использовалась на ZF 6HP26 и 6HP19, то для Мультитроника это ново.
Принципиальное конструктивное отличие новых коробок – наличие дополнительной зубчатой передачи внутри. Раньше вторичный вал вариатора являлся и входным валом дифференциала, и был неотделим от редуктора и корпуса КПП. Теперь вторичный вал посредством зубчатой передачи соединяется с промежуточным коротким валом, который входит в редуктор.
Из этого следует два вывода:
во-первых, теперь у коробки образовалось второе передаточное отношение. значит вариантов железа будет гораздо больше, а во-вторых, технически этот вал элементарно заменить в случае необходимости. Единственный смысл данной модификации понятен- дифференциал находится очень “кнаружи” от оси коробки, технически передать на него вращение другой возможности нет. Катастрофическое увеличение массы агрегата произошло благодаря этому узлу. Механически реализовано довольно сложно, предполагаю что в дальнейшем будут проблемы (Так и вышло) .
Первые машины появились в начале 08 года, то есть пока все они находятся на гарантии. Должен отметить, что эти коробки показывают себя с лучшей стороны. По гарантии меняются очень редко. На первых машинах были проблемы, связанные с недоработкой программного обеспечения, все вылечивается перепрошивкой мозгов у дилера. Владельцы первых машин жаловались на рывки или отсутствие качения с места, со сменой ПО данная проблема ушла. Механические поломки пока крайне редки. Попавшие ко мне 2 машины были сняты с гарантии (одна после аварии, другая была снята с гарантии). У одной – замена гидроблока, вторую мучили без масла и подрали тарелки.
Что обнаруживается при ближайшем знакомстве и что новая коробка сулит ремонтникам?
Во-первых, снятие – установка сложнее и дольше. Связано с неудобной компоновкой - всё в кучу, дифференциал перед коробкой, стартер задвинут вглубь, рулевая рейка внизу- нужно отсоединять колонку и сливать масло из ГУРа. Привода колес очень короткие. Также демпфер теперь является частью коробки и прикручен к маховику наподобие гидротрансформатора у автоматов, имеется специальный лючок для снятия. Все крепежные болты к мотору алюминиевые! Радует только отсутствие внешнего фильтра. Сама коробка с маховиком весит 120 кг! Старая весит 90 кг. Вот такая модернизация, не помогли алюминиевые болты.
Методика слива-замены масла еще чуднее, чем раньше. Теперь снизу корпуса всего одна пробка под обычный 6-гранник. Открутив пробку, нужно зацепить и вытащить трубку-уровень, после чего масло сольется, потом трубка вставляется обратно и новое масло заливается как обычно. Удобнее большим шприцом снизу вверх, пока не потечет обратно оттуда же, после чего надо завести мотор, поставить АКПП на передачу и опять долить масло, пока оно не потечет обратно. ИМЕННО ТАК выставляется правильный уровень ( позже, в 2009 г конструкция немного поменялась, теперь мерная трубочка прямая и короткая, оба варианта не совместимы). Проконтролировать уровень масла можно только путем пробного долива, никак по-другому. То есть, открутив пробку (на теплой коробке) на заведенную, на передаче- в первую очередь проверить, сколько масла оттуда стекло. Если больше 20-50 мл, то значит был перелив, и это масло можно считать лишним. Если почти ничего не слилось- берем шприц и доливаем масло, пока из отверстия не побежит. Сколько долилось, столько и не хватало. НО! ЭТА КОРОБКЕ НЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНА К УРОВНЮ МАСЛА. Недолив или перелив до 3х литров масла не приводит ни к каким проблемам.
При разборке все болты корпуса алюминиевые. Компоновка похоже на старую коробку. Под огромной задней крышкой – ЭБУ, на нём 2 входных датчика скорости и один выходной (наоборот по сравнению с 01J).
Дальше – гидроблок. Конструкция его полностью изменена. Но на нем также 3 соленоида,2 датчика давлений. Присутствует похожий по конструкции клапан управления фрикционами, источник бед в старых коробках. Насос лопаточного типа, немного массивнее, видимо с большей производительностью. В отличии от предыдущей гидравлики, он не имеет собственного корпуса.
В самом вариаторе первичный вал полностью повторяет старый.
Немного изменены геометрические размеры, увеличено межосевое расстояние между валами, что может негативно влиять на стабильность узла. Цепь другая , конструкция и толщина как у некоторых коробок 2006 года, но длина больше. Большие изменения связаны со вторичным валом. Он съемный, может смещаться по оси, и по этой причине фиксируется к задней крышке стопорами. Промежуточный роликовый подшипник вращается в обойме закрепленной в массивном съемном суппорте, под которым находится промежуточная передача. В целом, система крепления вторичного вала кажется не очень надежной. Все внутренние подшипники существенно усилены, имеют больший размер. Пластиковых частей внутри существенно больше, что не есть хорошо. Сложной формы эжекционный насос.
Пара слов о блоке управления
Внутри 32-х разрядный процессор TRICORE . Дискретных элементов меньше, монтаж мельче. Печальная новость для ремонтников- основные слабые места устранены, паять там будет нечего . (Подтвердилось. Блоки на два порядка надежнее, но в случае поломки часто не подлежат ремонту) .
Поставляется входной вал, гидроблок, ЭБУ, прокладка крышки и сенсорные кольца. Все. Больше ничего нет. Учитывая, что внутренние детали на старый вариатор появились через пять лет, а цепь через 7, возможно так и будет с новым. (Оригинальные запчасти на 0 AW появились в 2016-17 году) . И хотя эти две коробки удалось починить, в тяжелых случаях ремонт будет проблематичен.
Все делается на ЗАВЕДЕННОЙ машине в положении селектора (P)arking.
Если машина ХОЛОДНАЯ, то:
0. Включаем зажигание.
1. Заходим в VagCom'е в Двигатель — блок 01 (Engine в англ. версии VagCom)
3. Выбираем раздел — Измерения — функция 08 (Measuring blocks в англ. версии VagCom)
4. С помощью кнопки "Вверх" выставляем канал 010 — видим данные, в одном из окошечек будет значение "ТЕМПЕРАТУРА"
5. Греем коробку до 60 градусов (если будет меньше, то она адаптироваться просто не будет)
6. Выходим из раздела — Измерения — функция 08 (Measuring blocks в англ. версии VagCom)
7. Выбираем раздел — Адаптация — функция 10 (Adaptation в англ. версии VagCom)
8. Нажимаем "ЧИТАТЬ"
9. Нажимаем "СОХРАНИТЬ" и подтверждаем
10. Выходим из раздела — Адаптация — функция 10 (Adaptation в англ. версии VagCom)
11. Выбираем раздел — Измерения — функция 08 (Measuring blocks в англ. версии VagCom)
12. С помощью кнопки "Вверх" выставляем канал 010, ниже выставляем канал 011.
010 — это канал передней передачи
011 — канал задней передачи
В первом поле увидите значения тока, с которым происходит давление на сцепление. Так как вы пунктами 7-9 сбросили установки и коробка в данный момент у вас НЕ адаптирована — токи у меня 0,320 и на 010 и на 011 каналах. И написано "Идет адаптация".
13. Включаем D
14. Проезжаем 20-50 метров и останавливаемся, держим ногу на тормозе, D включен. Видим как падает ток в 010 канале. Как только "устаканился"…
15. … Включаем R
16. Проезжаем 20-50 метров и останавливаемся, держим ногу на тормозе, R включен. Видим как падает ток в 011 канале.
17. Повторяем пункты 13 — 16 пока надпись "Идет адаптация" не сменится на надпись "Адаптация в норме".
Для сведения: разница в токах 010 и 011 канала должна быть в диапазоне 0,015-0,020. Например: когда надпись в 010 и в 011 каналах будет "Адаптация в норме", то токи должны разниться приблизительно так: 010 — 0,260, 011 — 0,240, или 010 — 0,260, 011 — 0,245. Если токи разнятся сильно, это может свидетельствовать о неисправности и возможно скорой смерти гидроблока АКПП.
П.п.с. На заднюю передачу ток, как правило, всегда меньше, чем на переднюю
Читайте также: