Адаптация дроссельной заслонки опель омега б
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Разберем способы адаптации дроссельной заслонки без специальных средств в гаражных условиях, проверенные на многих моделях авто – все довольные.
Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбираться с дроссельной заслонкой . В прошлый раз мы научились самостоятельно проверять датчик положения дросселя , сегодня посмотрим, как самостоятельно адаптировать ДЗ. Рассмотрим два способа, первый может не сработать на некоторых автомобилях, второй дает почти 100% результат. Большинство автовладельцев смогли такими методами решить проблемы с дросселем.
Необходимость адаптации возникает в таких случаях:
Были случаи, когда после длительного простоя или наступления холодов двигатель не хотел нормально заводиться или работать на холостых. То есть, буквально первая ночь морозов, а утром автомобиль не хочет нормально работать. Если нет у вас специального диагностического оборудования и программного обеспечения, то можно провести адаптацию самостоятельно.
На СТО данная услуга будет стоить от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки автомобиля.
Способ № 1 – танцы с бубном, аккумулятором и зажиганием
Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Обычно достаточно 80-90 градусов и глушим мотор.
Отключаем АКБ, снимаем с него клемму . Это необходимо для обнуления параметров в блоке управления. По-простому – сбросить к заводским настройкам ЭБУ. Это позволит заново блоку передать значения заслонки в закрытом положении.
Ждем пять минут . Этого достаточно, чтобы блок управления полностью обесточился. Подкидываем клемму на аккумулятор. Не забываем затянуть её, чтобы был лучший контакт.
Включаем зажигание и ждем 30-40 секунд , ничего не трогая и не нажимая. В это время возможно услышите жужжание под капотом. Это адаптируется дроссель, моторчик двигает заслонку, определяя её положение и записывая данный в ЭБУ. Это характерно только для электрических и электромеханических ДЗ.
Выключаем зажигание и ждем 15 секунд . Спустя это время включаем зажигание, ждем, когда погаснут на приборной панели все индикаторы и заводим автомобиль. Проверяем работу двигателя на холостом ходу, обороты должны быть в норме.
Он может не сработать на автомобилях: Ауди с мотором ADR 1,8 литров, Opel Corsa, Octavia Tour 1,6 мотор akl, Гольф 4 поколения, Audi A4 ADL кузов B5. Все автомобили с энергонезависимой памятью, которую невозможно обнулить снятием клеммы с АКБ. Если у вас не получилось обучить таким методом, напишите в комментариях свою модель автомобиля.
Способ №2 – Танцы без бубна, но с педалью и зажиганием
Калибровку дроссельной заслонки можно разделить на три этапа:
- Обучение с отпущенной педалью газа;
- С полностью закрытым дросселем;
- Подача воздуха на холостом ходу.
Первым делом прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры . Глушим мотор и ждем 10 секунд.
Этап первый
Убеждаемся, что педаль акселератора отпущена, на неё ничего не давит. Включаем зажигание на 2 секунды и выключаем его.
Видео снимал зимой в -15, поэтому туговато завелась, но суть не в этом.
Подумав на РХХ принялся я его снимать.
Коротко о процессе снятия:
— снимаем фишки с датчика температуры воздуха и ДМРВ
— отсоединяем толстый патрубок, который идёт от клапанной крышки до дроссельного узла
— снимаем воздуховод
— снимаем фишку с РХХ
— отсоединяем фишку с ДПДЗ (если будете снимать дроссель)
Вооружившись головкой (ключом) на 10, откручиваем 2 болта, которые держат РХХ (будьте аккуратны, если нет возможности заменить прокладку между дросселем и РХХ, то снимайте аккуратно. Прокладка, которая там стоит – вообще ни о чём. Желательно заменить)
От теории к практике:
От простой чистки РХХ толку фактически нет, так как есть непонятная недоработка. Вроде бы по задумке часть РХХ с магнитом должна быть герметична, но к сожалению, это не так и часть всякой дряни летит в часть с магнитом.
РХХ у нас в руках и теперь можем приступить к чистке. Далее нам понадобятся крестовая и плоская тонкая отвёртки, а также очиститель карбюратора и графитовая смазка (ну можно взять и карандаш 2м, а лучше 3м).
Откручиваем 2 бола под крест и разделяем РХХ на 2 части. 1 часть – магнит, 2 часть – скажем так, рабочая.
Рабочую часть можно смело кидать в очиститель карбюратора и забыть про неё как минимум минут на 10-15. (Кстати говоря она не такая уж и грязная)
В это время берём тонкую плоскую отвёртку и начинаем развальцовывать. Со стороны подключения фишки начинаем аккуратно и неспешно отгибать корпус. Металл мягкий и легко поддаётся. После этого тянем пластмассовую часть на себя и в руках у нас оказываются 4 детали:
— металлический корпус
— магнит в чёрном корпусе с фишкой для подключения
— шток
— пружинка штока
Вот внутри всей этой конструкции и собралась вся грязь. Кидаем опять всё в очиститель.
После того как всё почистилось лучше оставить рабочую часть на какой-нибудь тряпке, чтоб тот просох, а вот всё остальное лучше руками хорошенько вытереть.
После чего берём шток и не особо крупную наждачку.Не много проходимся по штоку ей и наносим не много графитовой смазки (ну или разукрашиваем простым карандашом). После всего это собираем всё и можем ставить на место.
У меня же на этом дело не остановилось. В процессе разборки нижняя шпилька (у меня там откуда-то шпилька взялась) сожрала резьбу в дросселе.
Необходимо было рассверлить и нарезать новую. Метчиков нет у меня, а друг у которого они были работает. В итоге процесс встал. + Необходимо было снять весь дроссельный узел, чтобы отвезти его и сделать всё по Фен Шую.
Ну а раз пошла такая пьянка, то снял дроссель и решил всё отмыть, заменить патрубок от клапанной крышки до впускного коллектора ну и заодно почистить сам штуцер.
Коротко о процессе снятия дроссельного узла:
— снимаем 2 патрубка обогрева дросселя
— снимаем вакуумную трубку, идущую на дроссель (её удобнее снимать после того, как сняли 2 патрубка обогрева)
— отсоединяем тросик от шарнира (аккуратно надо вынуть проволочку, которая держит всё это добро)
— вытаскиваем крепеж троссика (резинкой держится в корпусе)
— откручиваем головкой на 10 гайку, которая держит топливную магистраль и отводим её чуть чуть.
— откручиваем 4 гайки, которые держат дроссельный узел (не обломайте шпильки)
— отодвигаем не много топливную магистраль и снимаем дроссельный узел (тянем слегка вверх и к правому крылу)
(как вариант можно открутить целиком кронштейн, который держит один конец возвратной пружины и топливную магистраль, но я не стал. Держится он на шестигранниками)
Предстала ужасная картина. Если с внешней стороны (сторона, которая глядит в воздуховод) грязи мало (мелкий налёт и подтёки масла), то на внутренней части творится ад! У меня оказалось без преувеличения порядка 2мм масляного налёта, очень похожим на мазут.
Так же заглянул во впускной коллектор. Картина такая же, только на дне ещё и лужа масла.
Ну огорчаться смысла нет, надо было делать. Взяв крестовую отвёртку – открутил 2 болта, которые держали ДПДЗ и спрятал его. А сам дроссельный узел на ночь замочил в очистителе карбюратора.
Так же вооружившись тонкой проволкой (я использовал одну жилу витой пары) начал долбить тот самый зловещий штуцер, грязи было много, но пробил всё же.
Снял старый патрубок и поставил новый (подходит от вазов шланг для вентиляции картерных газов. Внутренний диаметр кажется 8мм. Он правда длиннее гораздо, но обрезать можно ведь). После этого вооружившись шприцем большим и трубкой, которая используется в системе омывателя стекла, начал выкачивать масло со дна коллектора. Высосал почти 50 грамм.
После всех чисток, можно собирать в обратной последовательности. С первого раза не получилось всё сделать нормально. Холостые были 2000 оборотов и постепенно поднимались всё выше и выше. Проблема была в криво собранном РХХ, шток залип и РХХ был вечно открыт. После всех переборок и сборок завёл. Проблема с заводкой ушла. На горячую тоже нормально заводится теперь. Правда есть нюанс. Холостые обороты составляют 900 оборотов. При этом расход 1.2 литра.
Рубрика вопрос:
Как понизить обороты? Вариант с заменой РХХ не предлагать. Это крайняя мера
Всем удачи, ровных дорог и холостых оборотов, ни гвоздя и ни жезла!
P.S. Всё чаще возникает мысль, что пора менять прокладку между рулём и сидением. Разбирать собирать приходилось раз нцать, так как умудрялся лошиться капитально. То прокладку под дросселем не поставил, то патрубок заменил а штуцер не почистил. И в довершении всего, когда последний раз всё собрал, вспомнил что не воткнул уплотнительное колечко между магнитом и рабочей частью. В итоге заново всё пришлось снимать и разбирать.
OFFLINE dog1988
здравствуйте . началось все с плавании оборотов . купил новый рхх . проблема осталась . плавают в диапазоне от 900 до 500 . 500 уже идет неприятная детонация . сейчас езжу с отключенным рхх . обороты стабильные 900 . все бы ничего вот только огорчает расход топлива . на днях раскрутил дпдз . как ее отрегулировать? и может ли влиять патенциометр на повышенный расход? в датчике расположен небольшой выключатель . как установить, чтобы заслонка только-только нажимала на выключатель? на фишке напруга выскакивает 4.7 В
Мне вот интересно, ДПДЗ - это датчик, датчик явно имеет отношение к электрике, на кой лад создавать тему в двигателе.
Олегыч
OFFLINE andrey.s.83
По звуку щелчка внутри при закрытой заслонке
Излишнее цитирование = флуд = бан
Олегыч
OFFLINE dog1988
Там может быть 3 ситуации:1)не касаться этого выключателя 2) касаться выключателя 3) или полностью зажимать этот выключатель? так железка должна нажимать или только касаться?
OFFLINE pentod_6p9
OFFLINE franz06
1. Двигатель неровно работает на холостых, но не глохнет (Стрелка тахометра подрагивает и идет вибрация по кузову).
2. При трогании с места и при переходе на повышенную передачу происходит провал ( при переходе на пониженную провала нет, двигателем тормозит нормально).
3. Если ускориться "педаль в пол" со 2 и 3 передачи, про 4-ую ваще молчу, то машина тупит и со стороны мотора слышен низкий утробный звук (если ускоряться плавно, то вроде ничего так).
4. При включении ближнего света с интервалом в несколько секунд происходит притухание фар с падением оборотов ( примерно -(минус) 200 оборотов с увеличением вибрации кузова).
5. Если выключить кнопку ECO вибрация на кузов увеличивается.
6.Если нажать на педаль газа, но обороты держать примерно 800 об/мин, то чувствуются явные пропуски ( правда в глушак не стреляет, зато вся машина содрогается).
7. Почему-то парит из глушителя постоянно, невзирая на погоду ( из глушака достаточно уверенно капает конденсат).
Диагностировал в сервисе около полутора месяцев назад. TECH-2 показал ошибки 0100,0110,0130,0135 и пропуск в каком-то цилиндре. Самое интересное, что это я сам скидывал клеммы с этих датчиков( ДМРВ и лямбда), а потом заводил машину, пытаясь понять кто-же парит мозг и мне и машине. Так и не понял, а машина ошибки зафиксировала. В сервисе ошибки стерли и сказали "забей" на эти (которые выше) проблемы. Типа для Опеля это норма ( в чем сильно сомневаюсь). Решил ездить пока CHECK сам не загориться. И вот дождался. Вчера завелась со второго раза ( до этого заводилась с первого, невзирая на все эти проблемы), загорелся CHECK и обороты выше 4500 отсекает. Считал ошибки- 0130,0135,0340 (лямбда и ДПРВ). Обрадовался. Думал вычислил гадов. Доехал до дома на тупом моторе. По дороге не глох. С утра завелась с первого раза, CHECK пропал. До работы доехал нормально. Вечером CHECK не горел, но обороты выше 4500 отсекала. Скинул клемму с АКБ на 15 минут. Одел обратно, завел, считал ошибки-0134 (опять лямбда). Я В ШОКЕ . Исчезли все старые, зато появилась новая. Отсечка на 4500 пропала. Чего завтра с утра будет даже не могу предположить. ЖЕСТЬ .
Что делал с машиной и что проверял:
1.Замена прокладки ГБЦ со шлифовкой головы ( в 4-й цилиндр пошел антифриз).
2.Замена прокладки под впускной коллектор.
3.Замена ремня ГРМ с роликами и помпой.
4.Замена свечей на НЖК ( ну очень советовали в сервисе).
5.Замерял давление топливного насоса (холостые-2,5 атм., выше 3500 об/мин -свыше 4 атм.).
6.Ставил новый модуль зажигания ( не помогает).
7.Менял марку свечей ( не помогает).
8.Чистка дроссельной заслонки (не помогло).
9.Заменил топливный фильтр-оригинал (не помогло).
10. Заменил воздушный фильтр-оригинал (не помогло).
11.Помыл форсунки (не помогло).
12.Заменены две средние и конечная части глушителя-оригинал (не помогло).
13.Почистил вентиляцию картерных газов (не помогло, хотя была забита).
Чего-то еще делал-всего не упомнишь.
Опель Омега Б Караван, 2001 год выпуска, 144 л.с., двигатель Z22XE, Simtec 71.
Просьба не предлагать чистку РХХ (отсутствует как класс), замену ВВ проводов и катушки( их тоже нет). В сервисах разочарован. Не тот у нас уровень обслуживания к сожалению.
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ . Я В АКУЕ . ОТЗОВИТЕСЬ ДИАГНОСТЫ И МОТОРИСТЫ . ХОЧУ ЕЗДИТЬ НА НОРМАЛЬНОМ ОПИЛЕ.
Читайте также: