Заклинило ручник шевроле лачетти что делать
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
На этой странице рассмотрим такую тему, как правильная регулировка ручника. А также в конце будет видео на эту тему.
Бороздя просторы интернета я был удивлён тем, как люди регулируют ручник и учат этому других. Ещё больше я удивился, когда решил посмотреть, что поэтому поводу пишут в мурзилках. Как оказалось, там тоже описан довольно странный алгоритм регулировки ручника.
Ладно на Ютубе все друг у друга передирают и вливают в массы одно и тоже, только с разных фотоаппаратов и видеокамер, но мурзилки же вроде должны быть умными книжками, за которые люди платят деньги
Я всегда говорю, что информацию в интернете слушать не нужно, а необходимо только прислушиваться и окончательное решение оставить своим мозгам, а не чужим.
Ну ладно, хватит рассусоливать, поехали…
Как отрегулировать ручник
И вот решил, значит, показать, как я регулирую ручник со своей точки зрения.
Как известно, ручник регулируется в двух местах:
- посредством натяжения троса из салона
- раздвижением колодок в самом механизме
И вот здесь начинается самое интересное. Абсолютное большинство занимается натяжкой троса из салона. Закрутили гайку, трос натянули, добились необходимого количества щелчков и готово.
Но как по мне – это в корне не верно.
Если Вы когда-нибудь снимали тормозной диск и обращали внимание, как устроен и как работает сам механизм ручника, то Вы поймёте суть ошибки данных мануалов.
Дело в том, что трос разводит колодки только вверху! Следовательно работать будет только верхняя часть колодок, а нижняя останется не при делах. А оно нам надо такое? Конечно нет.
Тем более постоянно перетянутый трос – это тоже как-то не по Фэншую.
В общем, как по мне правильная регулировка ручника состоит из следующих шагов:
- послабляем трос ручника в салоне, чтобы он и не провисал, но и не был перетянут
- разводим колодки в самом механизме до момента, когда они начнут задевать за барабан и немного их сводим, чтобы барабан начал крутиться свободно
- регулируем трос в салоне до необходимых 6-8 щелчков
Важно понять, что трос необходимо не натягивать, а регулировать!
Теперь более детально рассмотрим этот процесс.
Для начала добираемся до гайки регулировки троса в салоне. Для этого дергаем вверх подстаканник
Поддеваем ее с правого торца и снимаем
Видим гайку под ключ на 12 мм. Это и есть гайка регулировки троса ручника
Лезем под машину и оцениваем состояние троса. Если он сильно перетянут, то послабляем его. Если имеются порванные нити троса, то трос необходимо заменить
Если пыльники порваны, тогда трос также нуждается в замене
В этом месте всё очищаем и также оцениваем целостность троса
Снимаем тормозной суппорт. Сделать это достаточно просто, открутив ключом на 14 два болта его крепления. Один внизу…
Снимаем суппорт и подвешиваем его за проволоку
Теперь у нас два пути:
- регулируем ручник
- снимаем тормозной диск, оцениваем ситуацию и состояние механизма, очищаем всё и обрабатываем, например, преобразователем ржавчины
Предпочтительнее пойти по второму пути, так как там всё очень любит ржаветь, да и состояние колодок желательно оценить.
В общем, если лень или нет времени возиться, тогда вынимаем резиновую заглушку (красная стрелка) и приступаем к регулировке, а если есть желание сделать всё основательно, тогда откручиваем болт крестовой отвёрткой (желтая стрелка)
Если пошли по лёгкому пути, то после извлечения заглушки необходимо выставить диск так, чтобы отверстие было внизу. При помощи фонарика в отверстии мы увидим зубчатое колесо регулировочного механизма
Берём отвёртку с плоским лезвием, просовываем в отверстие и вращаем это зубчатое колесо. Когда крутим его вверх – колодки разводятся, а когда крутим вниз – отгадайте, что они делают
Разводим колодки до упора, а затем немного назад, чтобы диск не затирал о колодки.
Внимание! Так как диск крепится только одним болтиком, то чтобы избежать перекоса и обеспечить точность регулировки – имеет смысл дополнительно зафиксировать диск колёсной гайкой
Теперь идём в салон и регулируем трос. Закручивая гайку, добиваемся необходимых 6-8 щелчков.
В принципе, можно оставить и большее количество щелчков – до 10.
Проверяем вращение колёс и работу ручника. На этом процесс регулировки ручника окончен.
Если Вы всё же решили снять диск и оценить состояние механизма, то я делаю это так.
Откручиваем болтик крестовой отвёрткой и снимаем диск.
Очищаем все доступные места
и сам диск тоже
Затем я всё обрабатываю преобразователем ржавчины
Ждём пока всё высохнет и почернеет
Затем все трущиеся места и крепления пружин и колодок смазываем медной смазкой. Не рабочую часть колодок.
Ей же смазываем резьбу регулировочного механизма и болт крепления диска, чтобы в следующий раз он открутился без особых проблем
Осталось только отрегулировать ручник по вышеизложенному алгоритму.
Будут вопросы или поправки с дополнениями – милости прошу в комментарии ниже.
Если в процессе работы выяснится, что суппорт Вашего авто заклинил, тогда посетите страницу Ремонт тормозного суппорта
Вот обещанное видео о регулировке ручника
Здравия всем
Недавно было такое — помыл вечером машину, загнал в тёплый бокс (+10 градусов), поставил на ручник. Утром отпустил ручник и не смог тронуться, слышу что сзади колёса юзом идут, дёргал взад-вперёд, с третьего раза что-то щёлкнуло и машина покатилась. Правое колесо не отпускало. Такое уже случалось иногда, но быстро отпускало. Почитал что люди пишут, решил что скорее всего на колодке закляк рычаг, за который трос ручника цепляется.
Заранее купил всё необходимое: ремкомплект стояночного тормоза, ремкомплект заднего суппорта (на всякий случай), медную смазку, очиститель тормозов в баллоне, смазку направляющих суппорта, "Валеру" ))).
Один вечер потратил на одно колесо, следующий вечер на другое. Всё почистил, проверил для начала суппорта, все направляйки ходили хорошо, но смазки там уже практически не было, набил свежую.
Тормозные диски снялись относительно легко, закисли немного на ступице, зачистил её и промазал медной смазкой. Накладки на колодках ещё в порядке. Зачистил весь механизм металлической щёткой, забрызгал "Валерой", проверил рычаги на колодках — не закисли. Короче я там не увидел ничего такого, из-за чего могли клинить колодки. И да, кстати, трос ручника новый, менял не так давно.
Из недостатков — были неправильно отрегулированы механизмы разведения колодок — на левом колесе эта штуковина (не знаю как называется)
была почти полностью закручена а та что без резьбы вообще заклякла и не вращалась, и на барабане почти не было зеркала, тормоз почти не работал, а на правом была выкручена на мм 7. Я их почистил, хорошо смазал, отрегулировал одинаково. Теперь на ручнике 6 щелчков, а было 7-8.
Пока ничего не клинит, но я пробовал на скорости тянуть ручник с нажатой кнопкой — всё равно слышу что тормозит правое колесо.
Кто с таким сталкивался? В чём может быть дело?
21.10.2020
. . Как-то года 3 назад мне под видео на Ютубе написали комментарий. Автор писал, что его машина на ходу иногда начинает вся вибрировать. Тогда я, честно говоря, не понял, что он имеет ввиду. Но вскоре ему ответили, что возможно перетянут ручник. И только тогда до меня дошло, что имел ввиду автор, когда писал, что начинает вибрировать вся машина.
Действительно колодки нашего ручника на опорном диске не закреплены жёстко. Просто сверху есть упор, к которому колодки прижимают стяжные пружины. И этот упор не даёт колодкам просто прокрутиться вместе с тормозным барабаном. Кстати, благодаря этому упору, можно проверить исправность ручника.
Если ехать на машине с маленькой скоростью и дёрнуть рычаг ручника, то колодки отойдут от упора и передняя и задняя, и появится люфт. А когда колодки коснутся вращающегося тормозного барабана, то их, естественно, прокрутит, и задние колодки, выбрав появившийся люфт, упрутся в упор с характерным металлическим стуком. Если стук идёт одновременно с обоих задних колёс — то всё работает нормально.
Если с одного или с обоих колёс нет этого стука — значит колодки не растормаживаются, а постоянно трут по тормозному барабану, и он постоянно прижимает задние колодки к упору — нет люфта — нет удара.
Ещё по середине каждую колодку к опорному диску прижимает пружина с чашкой и запорным солдатиком. По научному этот гвоздик, расплющенный с одного конца, называется гордо — опорная стойка.
Ну и снизу, колодки соединяет регулировочный механизм со стяжной пружиной для их разведения .
Так что можно сказать, что колодки внутри плавают на пружинах.
Да если ещё на задних от ржавчины подклинивают рычаги, на которые одеваются троса ручника, то колодки до конца не сводятся, а шарят по барабану.
И если в это время тормозной барабан захватит колодки и начнёт гонять их, то прижимать к упору, то отпускать… Я за свою жизнь ещё не встречал ни одного тормозного барабана, который бы садился чётко, обязательно присутствует хотя бы не большой эллипс.
Вот тут и начинается даже очень сильная вибрация по всей машине. Даже лучше сказать не вибрация, а начинает трясти всю машину. Но это бывает не при каждой поездке — должны совпасть несколько условий. Недавно я сам в этом убедился.
А началось всё с того, что стал замечать, что когда поднимаю рычаг ручника, то первые 3-4 щелчка идут без какого-либо усилия, как будто совсем нет тросов. Обычно я регулирую на 8 щелчков, но если ещё сильнее потянуть — так чтобы было не больше 10. Всего у нас, если не изменяет память — 16 щелчков. Так что если в начале стало пусто, то тут понятно, что колодки не возвращаются на свои места, и не оттягивают троса обратно. Тут либо трос в рубашке заедает, или как раз закисли рычаги на задних колодках. Ну я не долго думая, вытащил из подлокотника вещевой ящик, засунул туда руку, нащупал регулировочный болт натяжения тросов и дёрнул его вперёд. Он свободно выдвинулся где-то на сантиметр. Значит троса исправны, и закисли сами рычаги на задних колодках.
Ну, гайку натяжения троса я подтягивать, естественно, не стал. Во первых есть шанс, что рычаги закисли не намертво, и от ударов колеса о неровности дорожного полотна они вернутся на место. К тому же пока при езде колёса не грелись, До техосмотра оставалось два с половиной месяца, решил доездить и заменить на новые. Так как я уже раскачивал эти рычаги 2 года назад, да и накладки были уже тонковаты.
А во вторых натяжение троса, если по уму, то оно регулируется всего один раз при замене колодок на новые и только после того, как отрегулировано положение самих тормозных колодок в обоих барабанах при помощи регулировочного механизма. Если со временем количество щелчков на рычаге ручника увеличилось, то снимаем колёса и разводим колодки — рычаг опять займёт своё первоначальное положение. А если бы ещё детали не ржавели, и ручник использовать по назначению на стоячей машине и не делать полицейских разворотов, то он был бы вечным.
Ну а что получилось у меня. Пришлось припарковаться у магазина на приличной горке, поэтому ручник вытащил, можно сказать, со всей силы. Минут через 5 вышел из магазина, снял с ручника и поехал. Буквально через 300 метров, только набрал скорость 60 км/ч, как машина вся задрожала, как-будто превратилась в отбойный молоток. Первая мысль, что кто-то для прикола открутил мне все колёса. Сразу остановился и на всякий случай покачал их руками — всё нормально. Ну думаю, значит закусило колодки ручника, пора менять и не тянуть до техосмотра. Попинал по задним колёсам, поехал — всё нормально. Ну и чтобы на 100% быть уверенным в неисправности, я решил сам смоделировать эту ситуацию. Сначала слегка вытянул ручник — чувствую притормаживает, но едет нормально. Потом вытащил сильнее — пошла нагрузка, но ничего не происходит. Тогда меня осенило, что колодкам нужно дать время, чтобы они нагрелись. Немного спустил ручник и еду, всё-равно колодки то менять. И точно, опять где-то через 300 метров машина вся задрожала, включился отбойный молоток. Сейчас припоминаю, что начиналась эта беда потихонечку, даже было как-то странно. Допустим, вчера проезжал по ровному участку дороги с гладким асфальтом, хоть стакан полный ставь на торпеду. А сегодня еду по этому же участку дороги, но уже начинает потихоньку потряхивать, такое ощущение, что асфальт за ночь повело. На другой день едешь — опять асфальт ровный. Так что нужно идти в гараж и менять колодки. Будет пара советов как проще их заменить.
Ручник, он же ручной тормоз, стояночный тормоз, предназначен для удержания автомобиля на опорной поверхности, уклонах и так далее.
На Шевроле Лачетти ручник приводится в действие усилием руки, за ручку привода между передними сиденьями. Что бы его отпустить, нужно утопить кнопку на торце ручника и затем отпустить его вниз.
Привод ручника осуществляется на задние колеса. Они блокируются посредством поджатия тормозных колодок к поверхности барабанного тормоза. Привод осуществляется с помощью тросового привода.
Основная рабочая тормозная система никак не связана со стояночной. Это две абсолютно разные системы.
То что эти системы не взаимосвязаны, это, как всегда, и хорошо и плохо. Плохо то, что вам нужно покупать отдельно колодки для рабочей тормозной системы и для стояночной. А хорошо то, что если одна система выйдет из строя, в экстренной ситуации вы сможете воспользоваться запасной.
Диагностика стояночной системы автомобиля сводится к подсчету щелчков перемещения рычага стояночного тормоза, при котором автомобиль, в снаряженном состоянии (читай с водителем и полным баком бензина), должен надежно удерживаться на склоне не менее 23%.
По мануалу Chevrolet Lacetti количество щелчков ручника составляет 7 — 10. Если на вашем автомобиле щелчков больше, то соответственно нужна регулировка ручника.
Также большинству автовладельцев не нравится столь большое перемещение рычага и они его изначально регулируют к состоянию ВАЗовских нормативов (3 щелчка). В принципе это можно делать, но убедитесь в том, что тормозные механизмы не будут перегреваться в этом случае.
Также при диагностике следует убедиться что затормаживается оба задних колеса.
На Лачетке ручник можно отрегулировать двумя способами:
- из салона, с помощью подтягивания троса ручника
- с помощью раздвижения колодок, в самом механизме
Второй вариант также применяют в случае, когда колеса затормаживают неравномерно. Проще говоря, тормозит только одно из задних колес.
Регулируем ручник из салона
Регулировочная гайка находится под подстаканником между сидениями, поэтому:
После проделанных манипуляций будет хорошо вывесить колеса и проверить их вращение при опущенном ручном тормозе. Если никаких посторонних звуков нет (трения тормозного барабана о колодки), то тут все ок. Также проверьте — блокируются ли оба колеса. Просто поднимите ручник и попробуйте провернуть колеса.
Регулируем ручник с помощью раздвижения колодок
В этом случае необходимо вывесить задние колеса (можно поочередно). Как правильно вывешивать и снимать колеса читайте в этой статье
Вот это зубчатое колесико, только здесь снят тормозной диск
Для наглядности этой операции прикладываем видео:
Колодки необходимо менять когда ручник не поддается регулировкам описанным выше. По срокам замены сказать что-либо сложно. Так как эти сроки сильно разнятся.
Кто-то меняет колодки при полной ревизии тормозной системы. Стоят они в среднем за не оригинал от 800 р. до 1500 р. и меняются довольно не просто, так как это редкая процедура и там вероятнее всего всё закисшее.
Также меняют колодки если колеса сзади начинают сильно греться. Связано это в основном с тем, что механизм привода стояночного тормоза может закисать в своих направляющих, а также если пришел в негодность трос привода ручника.
Какие колодки ручника поставить
Оригинальные колодки идут под каталожным номером 964 967 64, производитель GM, стоимость весьма немаленькая 2350 — 3100 рублей.
Неоригинал, которые ставят Ashika 55-0W-W04. По отзывам форумчан эти колодки подходят по всем параметрам как оригинальные колодки, однако цена на них ниже 1380 рублей. Страна производства Италия.
Также устанавливают JapanParts GFW04AF по цене 1470 рублей.
Читайте также: