Задние колеса не тормозят киа рио 3

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 21.09.2024

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Большой свободный ход педали

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Шум при торможении

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Одним из распространенных видов работ на СТО сегодня является ремонт заднего суппорта Киа Рио 3. Требуется он в том случае, когда наблюдается протечка рабочей жидкости и повреждение тормозного элемента. Этот вид поломки должен исправляться немедленно, так как иначе повлечет за собой отказ тормозов из‐за проникновения в систему воздуха.

Основные неисправности

Как правило, задний суппорт корейского автомобиля выходит из строя по нескольким причинам:

механизм заклинивает из‐за попадания грязи и образования ржавчины;
появилась трещина, откуда вытекает жидкость;
изношен корпус.

Полная замена заднего тормозного механизма Киа Рио 3 — самый простой способ решить проблему. Однако цена на него достаточно высока — оригинальный узел стоит не меньше 4000 рублей. Многим такая замена не по карману, поэтому они ищут альтернативные способы. Конечно же, ремонт возможен, так как конструктивно несложное устройство заднего суппорта Киа Рио позволяет целиком устранить неисправность.

Демонтаж

Перед тем, как снять тормозной механизм, надо подготовить инструменты:

набор ключей — 12 и 14 размер обязательны;
колесный ключ;
плоскогубцы.

Теперь надо поставить автомобиль на первую передачу, а в случае АКПП — перевести рычаг в положение P. Чтобы провести разболтовку автомобиля, вставьте под передние колеса специальные упоры для предотвращения самопроизвольного отката машины, затем ослабить болты заднего колеса. Поднять задок на домкрате и поставить на опоры для страховки. Далее нужно отвернуть болты целиком, и снять колесо.

Задний тормозной суппорт Киа Рио 3

Плоскогубцами поддеть скобу наконечника тросика ручника, который заходит в суппорт, отцепить от рычага и отвести в сторону.

Снятие скобы тросика ручника

Остается открутить штуцер жидкостной магистрали и закрыть отверстие, чтобы предотвратить вытекание рабочей жидкости. Потом ослабить направляющие, и вытащить суппорт.

Переборка заднего суппорта Kia Rio 3

Достаточно грамотно перебрать узел, чтобы он стал работать как прежде. Вот как это делается:

выкрутить поршень — если он заклинил и трудно выходит, то надо снять возвратную пружину ручника, имитировав постановку на стояночный тормоз;
вывести штифт с резьбой из поршня, поддев отверткой стопорное кольцо;

Стопорное кольцо и штифт с резьбой

Извлечение стопорного кольца и штифта

хорошенько прочистить от грязи, заменить поврежденные элементы — обязательно поставить новое резиновое кольцо.

Теперь переборка заднего суппорта Киа Рио 3 закончена, соберите все обратно. Установите на место стопорное кольцо — это может вызвать сложности, особенно когда делаете в первый раз. Но есть один эффективный прием — использовать оправку (головку на 15). Поставить внутрь головки кольцо, прижать рукой и в таком виде установить в тиски вместе с поршнем.

Установка стопорного кольца

Когда зажмете тиски, кольцо ровно встанет на свое место. Чтобы не было сдвига, используйте тонкую отвертку, которой надавливайте и отводите ушки стопора, сначала с одной стороны, потом с другой.

Обязательно поменяйте пыльники, которые идут в ремкомплекте. Смажьте поршень для хорошего захода, прокачайте тормоза по схеме и несколько раз активируйте ручник для подвода колодок на свои места.

Смазывать нужно и направляющие суппорта, что поможет минимизировать нагрузку на них во время езды. В данном случае нельзя использовать обычную смазку, так как она быстро загрязняется и смывается водой. Надо подобрать такой состав, который способен длительное время выдерживать в условиях 180°©. Он не должен плавиться и вытекать, одновременно не оказывая вреда на резиновые и пластиковые компоненты и не вступая в химическую реакцию с технической жидкостью. Одним из таких вариантов является смазка МС−1600.

Задний суппорт Киа Рио 3, впрочем, и любого другого автомобиля — очень важный элемент, гарантирующий безопасность на дороге. Следить за его работоспособностью владелец машины должен регулярно, особенно в зимний период, когда тормозной путь удлиняется почти вдвое. Никто не сможет предугадать, сколько выигранных сантиметров в экстремальной ситуации спасут людей — водителя, пассажиров и пешеходов. Будьте бдительны на дорогах!

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
неверно подобрана смазка или она отсутствует;
внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт

Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

Последствия

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

Kia Rio

Замена передних тормозных колодок

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок, а также при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, в случае отслоения накладок от основания. Внутренние колодки снабжены акустическими индикаторами износа, которые известят о необходимости замены скрежетом при торможении. Если уровень жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления находится на метке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма она не вытекла из-под крышки бачка. Снимаем переднее колесо и устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления.

Вставив отвертку с широким лезвием в окно суппорта между тормозным диском и колодкой, разводим тормозные колодки и утапливаем поршень в цилиндр

Если требуется заменить защитный чехол направляющего пальца, вынимаем верхний направляющий палец из отверстия направляющей колодок…

Верхний и нижний направляющие пальцы отличаются один от другого. Они имеют покрытие разного цвета: верхний — желтого цвета, нижний — серебристого. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра

Перед установкой очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющей колодок. Для очистки тормозных механизмов запрещено применять бензин и дизельное топливо. Если защитные чехлы направляющих пальцев были порваны, заменяем их новыми. Собираем тормозной механизм в обратной последовательности.

На заметку

Олег Гетманенко

— Колодки тормозных механизмов необходимо менять только комплектом — все четыре штуки на обоих передних (или задних) колесах. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при резком замедлении.

Замена задних тормозных колодок

Снимаем заднее колесо и устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления. Замену колодок показываем на левом заднем колесе.

Снимаем суппорт с направляющей колодок и осторожно опускаем его, стараясь не повредить тормозной шланг и трос стояночного тормоза

Если требуется заменить защитный чехол направляющего пальца, вынимаем нижний направляющий палец из отверстия направляющей колодок…

Верхний и нижний направляющие пальцы отличаются один от другого. Их окраска облегчает идентификацию: верхний палец — желтого цвета, нижний — серебристого. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Для этого предлагаем два способа. При первом используются винт и планка от двухзахватного винтового съемника, а также гайка подходящего размера.

Для утапливания поршня в цилиндр суппорта опираем планку винтового съемника на выступы суппорта и подкладываем гайку под конец винта. Вращаем гайку ключом по часовой стрелке и одновременно поджимаем винт. Гайка силой трения будет заставлять вращаться поршень.

Второй способ: вставляем пассатижи в гнезда поршня и поворачиваем его, одновременно надавливая на поршень. Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места направляющей тормозных колодок. Если защитные чехлы направляющих пальцев были порваны, заменяем их новыми

Устанавливаем новые тормозные колодки и крепим суппорт. Аналогично заменяем тормозные колодки на правом заднем колесе. После замены колодок на обоих задних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

Читайте также: