Волга 3110 замок двери не закрывается
Обновлено: 04.07.2024
Не скажу, что внезапно, руки не доходили.
Проблема:
- блокируется замок двери задней левой, пытаюсь поднять кнопку блокировки замка двери - как упирается, отпускаю - тянет кнопку эту обратно. Сначала ЦЗ перестал поднимать кнопку, но изнутри открывалась нормально, потом приходилось тянуть кнопку и открывать в этот момент дверь, теперь бесполезно.
Что делать? Изнутри кто-нибудь пробовал снять ошивку двери? Тянуть плоскогубцами - боюсь тяга выскочит и тогда только снятием обивки добираться.
Просто у нас ремонт глобальный дома с реконструкцией и заменой электропроводки (заливали несколько раз сверху, стало замыкать), и на работу вышел, времени на машину нет совсем. Если только в воскресенье час-два, а так как белка в колесе.
Видимо стеклоподьемником тягу зацепило и загнуло. А салон какой- 3110? Если да, можно попробовать отковырять. Со старым сложнее подлезть к нижним винтикам, но можно не откручивая низ попробовать поддеть карту вниз из под батона и просунуть руку к тяге, предварительно открутив все ручки и крепления на двери..
Салон обычный, 3110. Машина 2003 года. Я вот на тягу от кнопки блокировки кембрик одевал, чтобы не брынчала. Может кембрик сполз и как-то враспор встал? Пытаюсь кнопку вверх тянуть - слышно, что в замке что-то шевелится. А секлоподъемники все электрические, никак не задевают тяги.
Попробую залезть. Нужно металлическое и плоское что-то загнуть и попробовать обшивку сдернуть. Я ежики там не менял, не должны зверски держать. Там хотя бы в одном месте сдернуть, дальше проще будет. Со стороны стойки попробую начать. Если что-то попало под тяги, найду.
А сначала все же плоскогубцами потяну за тягу. Если откроется - дальше проще
Может кембрик сполз и как-то враспор встал?
Не должон. Тяга вертикальная (42) оканчивается загибом с фиксатором. Тяга крутится в Y-образной пластине, которая качается как качельки. Вторая горизонтальная тяга (23 и 43)(у тебя будет цельная), отходящая от "качельки" (44,45), тягает фиксатор самого замка (47).
Может быть тяга тригера ЦЗ в двери перекосилась. Обычно ставят параллельно горизонтальной тяге у технологического окошка
Обшивку можно аккуратно отковырять. Возьми что нибудь на подобии полотна от ножовки. Плоское и гибкое.
До фиксатора тяги на качельке тяжеловасто будет добраться. Окошко технологическое аккурат напротив сидушки.
Фиг знает (я про кембрик), но недавно здесь же снимал - цз до конца не поднимал тягу блокиратора. Он как раз сполз упирался вверху, откуда выходит из двери. Новый поставил - Ок сначала. Наверное, коротковато обрезал. Надежда на это, конечно. Если так - термоусадочный поставлю, точно не сползет.
Ну и если что-то погнулось, то наверное шевелиться не должно, а тут пусть через пень-колоду, но без усилий все открывалось недавно- кнопку тянул и дверь открывалась. Отпускал кнопку и дверь блокировалась опять.
Сидушку снять не смогу - ГБО в багажнике, доступа к болтам нет (зачем так сделали, неужели у ТАЗиков нельзя было конструкцию посмотреть?). Поэтому завтра полезу - видно будет. Руками-то в двери уже смогу лазить. Напишу потом в чем проблема была.
И завтра машина нужна стройматериалы закупать. Ремонт - не стихийное бедствие, а еще хуже. А начинался с невинного от жены - "давай кладовочку отремонтируем". Уже всю квартиру "разорили", пыль снится по ночам.
Приветствую всех.
У меня на закрытой машине, если несколько раз подергать ручку на правой пассажирской двери, кнопка блокировки замка постепенно поднимается, и дверь открывается. Снимал обшивку двери в поисках неисправности, но через лючки толком не видно ничего, а на ощупь определить в чем проблема не удалось. подскажите, может кто сталкивался с таким?
надо снять замок- там все видно будет. со временем механизм изнашивается и открывающий упор начинает открывать потихоньку дверь.
причем видимо сделано так специально, может в целях безопасности, чтоб спасатели в случае чего смогли открыть замок.
можно подпилить в нужных местах и перестанет открываться.
к сожалению фото нет.
Привет всем. Побуду археолухом, откопаю тему. Дабы не создавать похожую. Проблема с замком водительской двери, бывает в механизме что то срывается и внешняя ручка начинает туго ходить при этом дверь можно спокойно открыть изнутри. Попробовал с донора замок снять: за каким-то ху..дожником рычаг ручки приварен к тяге замка. Собственно вопрос. А с задней двери замок не подойдёт? Какие различия, если нет. Понимаю, что во времена глобальной интернетизации. Но хочется узнать от провереных людей(от форумчан).
Не могу отрегулировать двери чтоб нормально закрывались как раньше до покраски! Приходить хлопать дверью как ненаю где! Со всего размаха! что делать?! Сегодня сниму видео и выложу как они закрыватьються:(Замки пробывал регулировать. и поднимать и опускать. не получаеться.
Комментарии 29
я тоже долго мучался когда менял двери, сначала регулировал петлями что бы ровные зазоры были и одинаково прилегала со всех сторон к уплотнителю, а потом уже регулировал замок, на задней двери попробуй еще подать петли наружу которые в стойках прикручиваются, потому что когда ее прижимаешь к кузову она у тебя назад отскакивает
Петли менять нужно! (В Волге втулки петель по две штуки на навес, и тавотница для шприцовки) Открываешь дверь на половину, потом берёшь дверь за низ и поднимаешь-опускаешь. Если есть люфт, то НИКАК не отрегулируешь. Истина стара как мир.
Посмотрел.Есть люфт. Видимо придеться петли менять:С а сколько они примерно стоят?7
там не петли, а втулки. Волга в этом плане "рулит"!
У меня после покраски и замены всех резинок на дверях случилась такая же беда -стали плохо закрываться двери. После долгих мучений и регулировок, танцев с бубном вокруг машины, я просто сорвал резинки которые клеются на двери. А на проем двери поставил резину от3110(двухкамерную). Вот и все- отрегулировал за пару часов все двери. Эксплуатирую более 5 лет без этих резинок и вполне доволен.
ТОже надо сдирать. а то я вообще уже разочаровываюсь :(
из-за уплотнителей новых плохо закрывается, мне кузовщики отрегулировали так вообще чётко и закрываются и зазоры красивые, ещё совет, побрызгай уплотнители силиконовой смазкой
Не получаеться регулировать :( вообще не как. незнаю что делать. замок на самый верх заделали. а дверь тож. и не фига не садиться. поднимаеться от замка еще вверз. а дверь вниз не как уже. так как там месту нету. может все из за того что у нас уплотнители на дверях?!
Такое ощущение, что дверь сама по себе не отрегулирована (провисше)… открой дверь и посмотри, не ходит ли она вверх вниз . и ещё когда будешь закрывать, попробуй чуть-чуть за ручку как бы вверх её приподнять и закрывать одновременно (тянем дверь наверх и закрываем одновременно). если закроется то тут регулировкой петель скорее всего не отделаешься.
Вот второе видео. а еще там есть два шланга! Куда их цеплять.это от печки
два шланга нижнем шланге от ГБЦ (головка блока цилиндра) а верхнем шланга на помпу
Через 10 минут будет второе видео
так вот мое видео
В вертикальной плоскости дверь регулируется петлями, в продольной — петлями и замком. В процессе регулировки необходимо учитывать сразу несколько параметров, которыми следует руководствоваться, чтобы добиться идеального результата:
1. Зазоры по периметру двери
2. Равномерность прижатия уплотнителей по всему периметру двери
3. Плотность прилегания двери к уплотнителям (так же по всему периметру)
4. "Глубина" посадки двери в проём
5. Плавность продольных линий кузова (хорошо просматривается от заднего фонаря)
Двери плохо закрываются не только из-за замков, но и из-за слишком "заглубленных" петель. Приоткрути и подай их чутка наружу, только равномерно. Вобщем поробуй выдвинуть наружу и замок и петли, потом проверь как закрывается, если слишком свободно — постепенно задвигай все это хозяйство обратно, при этом каждый раз проверяя как закрывается дверь. Тщательно следи за всеми зазорами, и чем ровнее ты их выставишь, тем легче будут закрываться двери и тем комфортнее будет ездить, не говоря уже про четкий внешний вид, ибо правильно выставленные зазоры будут обращать на себя больше внимания чем аэрография во весь капот.
угараете чтоли? петлями… петлями положение двери в проеме регулируется, а остальное замком, бывает быстро, а бывает долго и муторно.
петлями, только петлями.
хм попробую сейчас :)
Была такая же проблема у меня. давно правда. На сколько помнится мне, регулировать нужно не столько сам замок, сколько "петли" двери (простите за нубский сленг, не знаю, как они по научному зовутся). У них запас хода есть, вот и надо шевелить всю дверь на незатянутых петлях, примериваться, чтоб дверь в проем ровно вставала. А замок уже потом настраивается для более "ювелирной" подгонки.
замки поменять, не?
Менял :) толку ноль. все также
у меня та же беда … Помогите !
Чё в Уфу съездить? ) Решение простое: вдвоём нужно регулировать, долго и кропотливо.
я себе один отрегулировал, как в иномарочке ) нажал на дверь, она закрылась ) уплотнители поменять и даже греметь ничего не будет )
А у меня надо хлопать с бешенного разгона дверью :) и уплотнители менял.а еще при хлопке слетает кнопочка с замка внутри. и дверь птом вообще не открываеться с наружи :)
поставь шплинтик ) если я правильно понимаю, там должен быть, на тяге )
Что за шплинтик? У меня машина первый раз такая волга :) я так что мало знаю что где там :) все методом тыка ::)
ну обшивку двери снимешь, там увидишь, тяга от кнопки на замок идет ) в ней отверстие, которое шплинтуется, так сказать, к этому замку, чтобы не вылетала )
Brutal-Grinder
Чё в Уфу съездить? ) Решение простое: вдвоём нужно регулировать, долго и кропотливо.
Замки служат для удержания дверей в закрытом положении во время движения, на стоянке и при дорожно-транспортном происшествии.
Замки дверей — автоматического действия, вильчатого типа. За счет зубьев ротора и кулачка обеспечивается полное закрытие двери (на основной зуб) и неполное закрывание двери (на предохранительный зуб).
При движении с неполностью закрытой дверью возникает стук, движение с неприкрытой дверью недопустимо.
Рис. 10.11. Замок передней двери (до февраля 2000 г.) и его приводы: 1 — наружная ручка двери; 2 — привод наружной ручки; 3 — наконечник; 4 — внутренний привод; 5 — прокладка; 6 — розетка; 7 — кнопка выключения замка; 8 — втулка наконечника; 9 — тяга; 10 — кронштейн привода; 11 — зажим; 12 — тяга; 13 — тяга; 14 — поводок; 15 — выключатель замка; 16 — винт; 17 — шайба; 18 — шип; 19 — запорный механизм замка; 20 — рычажный механизм замка; 21 — наконечник; 22 — тяга
До февраля 2000 г. на передних дверях устанавливались замки, конструкция которых показана на рис. 10.11.
Замок (рис. 10.11) состоит из трех частей: запорного механизма 19, рычажного механизма 20 и шипа фиксатора 18. Замок можно отрыть снаружи и изнутри кабины, его можно заблокировать как снаружи, так и изнутри кабины при полностью закрытой двери.
Для открывания замка снаружи кабины служит наружная ручка 7 с приводом. Если взяться за наружную ручку при незаблокированном замке и потянуть на себя, то дверь откроется. При заблокированном замке наружная ручка имеет свободный ход.
Для открывания замка изнутри кабины служит внутренний привод 4. Если ручку внутреннего привода повернуть (потянуть) на себя при незаблокированном замке и подтолкнуть дверь наружу, то она откроется. При заблокированном замке ручка внутреннего привода имеет свободный ход.
Для блокировки замка снаружи служит выключатель замка 15, а изнутри — кнопка 7 выключения замка. Заблокировать замок при открытой двери нельзя ни снаружи, ни изнутри кабины. Наружная и внутренняя блокировки соединены друг с другом, и воздействие на один вид блокировки автоматически вызывает срабатывание другой.
Крепление запорного механизма требует проверки его надежности. Если закрыть дверь с ослабленным креплением запорного механизма, дверь нельзя открыть ни снаружи, ни изнутри.
Для замены запорного механизма необходимо отвернуть два винта, снять механизм, заменить новым, установить его на дверь, проверить работу всех приводов и правильность закрывания двери, при необходимости проверить регулировку приводов и шипа* фиксатора.
Для замены наружной ручки или выключателя замка, а также для выполнения регулировок наружного и внутреннего приводов:
- переместить внутри двери рычажный механизм с присоединенными деталями в сторону монтажного люка и отсоединить наконечник тяги, вынуть внутренний привод и рычажный механизм с оставшимися деталями;
- отсоединить наружный привод, проверить его работу; детали привода должны свободно перемещаться, а трущиеся поверхности смазать машинным маслом;
Сборку и установку деталей и узлов проводить в обратном порядке, проверяя по отдельности правильность выполненных регулировок и работу приводов.
Специального обслуживания замок и его приводы не требуют, при возрастании усилия в процессе эксплуатации шарниры необходимо смазать машинным маслом.
С февраля 2000 г. на передних дверях устанавливаются измененные замки повышенной надежности (за счет увеличения сцепления зубьев ротора и кулачка и повышения точности изготовления деталей) и пониженной шумности закрывания (за счет массового покрытия ротора и кулачка, фиксатора и материала основания запорного механизма).
Если ручку внутреннего привода повернуть (потянуть) на себя при незаблокированном замке и подтолкнуть дверь наружу, то дверь откроется. При заблокированном замке ручка внутреннего привода имеет свободный ход.
Для блокировки замка снаружи служит выключатель замка 15, блокирующий замок ключами соответствующей серии, а изнутри — кнопкой 7. Заблокировать замок при открытой двери нельзя ни снаружи, ни изнутри кабины. Наружная и внутренняя блокировки соединены друг с другом; воздействие на один вид блокировки автоматически вызывает срабатывание другой.
Измененные замки дверей не взаимозаменяемы с замками старой конструкции по присоединительным размерам и по конструкции фиксатора.
Для замены запорного механизма необходимо отвернуть два винта, снять механизм, установить новый на дверь, проверить работу всех приводов и правильность закрывания двери, отрегулировать приводы и фиксатор замка.
Для регулировки фиксатора замка необходимо ослабить винты 17 крепления, переместить его в нужном направлении и затянуть (остальные операции по замене различных узлов аналогичны операциям с замком конструкции до февраля 2000 г.).
Замки боковой и правой двери задка, их наружный и внутренний привод, система блокировки по конструкции аналогичны системам замка передней двери конструкции до февраля 2000 г.
Рис. 10.12. Замок, наружный и внутренний приводы замка, ограничитель вертикального перемещения задних дверей: 1 — тяга стопора нижняя; 2, 3, 17 и 19 — зажимы; 4 — привод замка стопора; 5 — тяга стопора; 6 и 24 — наконечники; 7, 16, 20, 25 и 26 — тяги; 8 — ползун стопора; 9 — корпус стопора; 10 — ограничитель вертикального перемещения; 11 и 14 — защелки стопора; 12 и 13 — прокладки регулировочные; 15 — кнопка выключения замка; 18 — рычаг; 21 — запорный механизм; 22 — рычажный механизм; 23 — розетка наружной ручки; 27 — основание; 28 — ручка; 29 — основание стопора; 30 — розетка внутреннего привода; 31 — защелка; 32 — наружная ручка
Устройство замка задних дверей, его приводов и ограничителя вертикального перемещения показано на рис. 10.12.
Рис. 10.16. Механизмы фиксации и запирания двери: 1 — задняя наружная ручка привода замка; 2 — запорный механизм замка; 3 — шип замка; 4 — шайба шипа; 5 — пластина; 6 и 10 — регулировочные прокладки; 7 — фиксатор двери (2 шт.); 8 — шип фиксатора; 9 — корпус фиксатора; 11 — внутренняя ручка привода замка; 12 — передняя наружная ручка
Способ регулировки зависит от конкретного трабла.Если хреново закрывается-то один способ регулировки,если хреново открываются-другой,хреново открываются изнутри-третий.Вам какой. )
очумелец, Первый способ)) Закрываются тяжеловато, нужно приложить усилия. Вот задние замки еще боли менее закрываются легче и звук мягче
Скорее всего у вас провисли передние двери(ими чаще пользуются)Для проверки степени провисания откройте дверь,затем отогните наружную ручку "открывания",и удерживая ее в таком"открытом"положении,закройте дверь,наблюдая в зазор между дверью и средней стойкой за взаимодействием замка и ответной"чиколды",за которую защелкивается кулачок замка.
Не слишком утомил?:)
так вот,если при закрытии в притвор дверь приподнимается,то она провисла.Небольшое провисание можно скомпенсировать,сдвинув чиколду на стойке вниз на величину провисания с проверкой по вышеописанному способу.если не хватит диапазона регулировки чиколды,то придется снимать обивку двери-регулировать провисание петлями.
если дверь не приподнимается,то причина плохого закрытия в слишком глубоко утопленой в сторону салона чиколде(косвенное свидетельство-при закрытии двери ей нужно сильно хлопать,сильно мнутся дверные уплотнител(это видно из салона при закрытой калитке)),то чиколду придется выдвинуть наружу.
Кстати,в мануалах старой редакции(не современных цветастых"мурзилках")все эти операции очень подробно и понятно расписаны.По крайней мере я щас пересказал инструкцию по ГАЗ-24-10.:)
аааееее. красавцы ,спасибо))
Подскажите пожалуйста! У меня проблема с задней левой дверью, когда закрываю дверь из салона нажатием на замок, то снаружи можно открыть дверь не прилагая особых усилий. Что делать?:(
На что. На бумажную книгу редакции 1991 года,которая мне с машиной досталась. rofl::rofl::rofl:
Ежели да-тогда"Ой. ":)
Подскажите порядок регулировки если дверь открывается изнутри нормально,а снаружи только если рывком.
Подскажите порядок регулировки если дверь открывается изнутри нормально,а снаружи только если рывком.
Ну я подозреваю что что-то с приводом уличной рукоятки - снимай обшивку и изучай что там не так. Может подсмазать надо, а может где-то что-то погнуто или просто длину тяг отрегулировать надо.
Модернизация замков дверей преследует цель сделать так, чтобы иметь возможность открывать ключом замка зажигания двери и багажник как это сделано на Газ31105НО. Единственное условие-наличие короткого ключа замка зажигания. Прежде чем приступать к модернизации своего авто, необходимо определиться с замком багажника: от этого зависит цена решения вопроса. Если замок багажника подвергается модернизации, то, необходимо купить комплект замков от Газ31105НО стоимостью около 1200 рублей (в него входит замок зажигания, замок одной(!) двери и замок багажника) и комплект замков от Ваз2110 стоимостью около 350 рублей. Если доступ в багажник от ключа по каким-либо причинам не нужен (зализ или открываем с брелока сигнализации), то покупаем только замки от Ваз2110. Начинаем с личинок.
Чтобы не запутаться, замки лучше разбирать поочерёдно. Вынимаем личинку.
Определяем, какие сувальды необходимо подогнать под имеющийся ключ зажигания.
Для этого вставляем ключ в личинку и смотрим, какие сувальды не утопились.
Вынимаем ключ, вынимаем сувальды и подгоняем их с помощью надфиля. В некоторых случаях могут понадобиться новые сувальды, в этом случае докупаем комплект личинок от ваза.
Снимаем обшивку двери, затем, отвернув стопорный винт фиксатора, снимаем старый замок. Расшплинтовываем из него тягу.
После подгонки личинки под ключ, делаем пропил в торцевой части личинки под тягу.
Сверлим поперёк пропила отверстие диаметром 3мм.. Доработки требует и сам корпус замка - его необходимо обточить, иначе он не войдёт в фиксатор.
Делаем лыску под винт фоксатора.
Вставляем тягу и зашплинтовываем. Устанавливаем замок в двери и смотрим, на сколько необходимо укоротить тягу. В моем случае получилось 4мм.
Устанавливаем замок в дверь, при этом необходимо следить, чтобы замочная скважина была вертикально. Ставим на место обшивку.
О сайте
Сайт Нижегородского Волга ГАЗ клуба - это некоммерческий проект информационного характера. Владелец и администратор сайта - Сергей Касаткин (Серый). Владелец сайта не несет ответственности за размещенные на нем материалы (в том числе ссылки на другие ресурсы), их достоверность или вред, причиненный в результате их использования.
Контакты
Координаты для связи с администратором:
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Читайте также: