Ваз 2105 не едет больше 110
Обновлено: 06.07.2024
История такова: Из за появившегося стука пальцев отрегулировали зажигание. Появился конячий жор бенза (15 литров), пропала динамика, появились подёргивания на малых оборотах. Понял, что зажигание поставили поздно. Сделал так, что стук есть при резком нажатии на педаль (2-3 щелчка). Ехать стала хорошо, дёргатся перестала, но расход не поменялся никак, он стабилен - 15.0, как бы я не повернул трамблёр, расход тот же. Поехал в сервис. Рассказал чё натворили. Первым делом он посмотрел именно трамблёр, т.к. я косился на него. Разобрал почистил всё, нареканий к нему нет, зажигание выставлено хорошо, оставили так. Далее полез в карб.. Проверил как заслонка открывается, разобрал посмотрел уровень бенза в камере, вытащил какой то жиклёр, уходил с ним куда то (хз чё делал). Всё почистил. К карбу нареканий нет, ему кстати всего год. Выкрутил свечи - тоже норм. Сказал что ерунда какаята, ничё не нашёл. Стал ездить дальше - 15.0. "Пророки" на форумах начали рассказывать увлекательные истории о том, что движку изда, и что первым делом в любой непонятной ситуации надо мерять компрессию. Померял, компрессия хорошая от 10.5 до 11. Не пишите пожалуйста, что сервис и мастер - авно, не смог настроить карб и бла бла бла. Ко всем советам прислушаюсь, но давайте отталкнёмся от того, что карб, трамблёр, движка в норме. Тормаза так же не клинят, масло бензом не пахнет (советовали понюхать).
До всех вмешательств расход был 11.7 в тёплое время годда и 13 - зима. Это в достаточно динамичном стиле езды. Не скрваю, наваливаю под настроение. Некоторые говорят, что дело именно в стиле езды, но я так езжу уже 2 года и 15 литров это много, даже если в пол с каждого светофора топтать.
Такие дела, чё делать? Забыл сказть, говорят это важно, газоанализатор в сервисе накидывалли.
1. Как ты замерял расход бензина? По уровню топлива в баке и по чекам с заправок?
2. У тебя карб, разумеется, смесеобразованием командует именно эта адская фиговина. Пробовал ставить другой карбюратор? Старый или с другой машины? Я бы первым делом проверил.
3. Клапана давно регулировались? Распредвал как себя чувствует?
машина ваз 2105 инж. двиг 1.5 суть вопроса. 140 и все. дальше не идет. как заставить ее ехать быстрее? или тут без расточки не как?
для начала нужно проверить правильно ли работают все узлы двс, а потом уже задавать вопросы. Мож у тебя уже мотор умирает, хоть бы написал пробег и т.д.
пробег 49500. мозги bosh
Блин не знаю что у тебя с машиной но моя 4верка 87года набирала 135 легко, правда потов старая прокладка предала меня и мою машину, просто сгоняй в мастерскую на диагностику
так 140 набираеточень быстро. для классикиоченьбыстро безвсяких проблем. причем на 5 передаче. но 140 и все
к инжекторшику сгоняй пусть проверят. может мозги настроины на экономию, она ехать и не будет. у отца 07 инжектор 175 ехала но жрала вёдрами. 13-15. мозги прошили на эконом теперь больше 120 не едет зато расход 6.5 в смешеном цикле
ведрами когда тапка в пол?
возми мозги у кого нибудь попробовать
да и так по городу меньше 13 не получалось
сколько? 140? ты что, в гонках кольцевых учавствуешь? Нет на таких скоростях углы классики не поддаются аэродинамике. Чтобы выжать свыше 140 — купи ино, или хотя бы калину/приору
придумал мои жигули 180км/ч легко ехали, а говоришь динамика? надо смотреть сопротивление, тягу и мощность двигателя.
динамика двигателя и аэродинамика — разные вещи))) скорости такие не для этих машин))) для стока точно
динамика двигателя вообще не бывет-это не вещи.
OPTIMUM-SOUND
сколько? 140? ты что, в гонках кольцевых учавствуешь? Нет на таких скоростях углы классики не поддаются аэродинамике. Чтобы выжать свыше 140 — купи ино, или хотя бы калину/приору
мой шайтан-авто(карбюр) 160 едет, дальше хз как, страшно и долго…
OPTIMUM-SOUND
сколько? 140? ты что, в гонках кольцевых учавствуешь? Нет на таких скоростях углы классики не поддаются аэродинамике. Чтобы выжать свыше 140 — купи ино, или хотя бы калину/приору
))))) двигло и подвеска нудна а кузов с мощьным двиглом и квадрадный разгониться)))))
но сцуко страшно на ведре так лететь))))
зато чувствуешь что летишь а на иномарке не то )))))
OPTIMUM-SOUND
сколько? 140? ты что, в гонках кольцевых учавствуешь? Нет на таких скоростях углы классики не поддаются аэродинамике. Чтобы выжать свыше 140 — купи ино, или хотя бы калину/приору
Я на ВАЗ 2106 198 км/ч
ох.ть, серьезно) моя 150 на штампах перла, 4хступка, ревела п***) Сейчас на разварах чай и столько не разгонишь)
OPTIMUM-SOUND
сколько? 140? ты что, в гонках кольцевых учавствуешь? Нет на таких скоростях углы классики не поддаются аэродинамике. Чтобы выжать свыше 140 — купи ино, или хотя бы калину/приору
а ты хочешь скачать что на зубилах нормальная аэродинамика?, всю грязь на кузов закидывает. 05 — й кузов нормальный, для разгона до 180 вполне
на зубилах при 140 не так кидает)))) классика не должна быть быстрой, она длжна быть заметной)
ну я бы не сказал что на 140 кидает, когда всё в норме и исправности нечего бояться, я совершал и на 160 км\ч обгон, при чем у нас дороги не ахти, разбиты карьерными самосвалами.
P.S. конечно люблю иногда похулиганить, но последнее время еду 90 км\ч, потихоньку, не насилуя двигатель, экономив бензин наслаждаясь дорогой)
За динамичный разгон автомобилей ВАЗ 2105, 2107 отвечает пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры карбюратора и ускорительный насос.
Неисправности ускорительного насоса карбюратора Озон расписаны в отдельной статье на нашем сайте. В этой статье подробнее рассмотрим один из способов устранения вялого разгона автомобилей ВАЗ 2105, 2107 по причине неисправности пневмопривода карбюратора. На карбюраторе Озон он отвечает за своевременное открытие дроссельной заслонки второй камеры и соответственно приток дополнительного объема топливной смеси в цилиндры двигателя. Если неисправен пневмопривод, можно резко стартовать, но последующий разгон будет вялым.
Причины вялого разгона автомобиля ВАЗ 2105, 2107
1. Заедание рычагов на оси дроссельной заслонки второй камеры.
Рычаг заслонки второй камеры подклинивается слишком широким приливом фланца под карбюратор на впускном коллекторе.
Проводим проверку, чтобы выяснить, так это или не так. Полностью открываем дроссельную заслонку первой камеры, повернув рычаг управления дроссельными заслонками. Утапливаем шток пневмопривода во внутрь его корпуса до упора. Если подклинивания нет, то в результате перемещения штока должны свободно вращаться: ось заслонки второй камеры, рычаги на оси, сама заслонка полностью открывается и становится вертикально. Если при перемещении штока подклинивание все же ощутимо, то следует установить его причину, так как свободному вращению оси с заслонкой так же могут препятствовать сильное загрязнение рычажного привода дроссельных заслонок карбюратора, неправильная регулировка винта упора.
Проводим еще одну проверку.
Немного отворачиваем гайки крепления карбюратора, приподнимаем его вверх на 3-4 мм, подсовываем под него тонкий кусок фанеры или пластика, чтобы зафиксировать его в таком положении. Проводим выше описанную проверку еще раз. Заедание осталось – неисправен механизм пневмопривода. Исчезло – виноват слишком широкий прилив на коллекторе. Необходимо его слегка уменьшить. Для этого необходимо снять карбюратор с двигателя и подпилить или подрубить зубилом выступающую часть фланца под карбюратор на впускном коллекторе со стороны пневмопривода. Снимаем слой металла на глубину 3-4 мм, высоту 4-5 мм, длину 10-12 мм.
2. Повреждение или снижение эластичности диафрагмы пневмопривода.
Необходимо заменить диафрагму пневмопривода карбюратора. В ряде случаев пневмопривод карбюратора 2105, 2107 Озон начинает нормально работать после того как из его корпуса убирается возвратная пружина.
После выявления и устранения этих неисправностей практически всегда удается восстановить резвость автомобиля и побороть вялый разгон.
Примечания и дополнения
— Проверка работы пневмопривода карбюратора 2105, 2107 Озон после снятия его с двигателя.
Необходимо установить карбюратор на ровную поверхность шпильками вниз. Дроссельные заслонки должны быть полностью закрыты, а оба рычага на оси дроссельной заслонки второй камеры соприкасаться под действием пружины. Полностью утапливаем шток пневмопривода в его корпус. Дроссельная заслонка второй камеры открыться не должна. Удерживая шток, полностью открываем дроссельную заслонку первой камеры за ее рычаг. В момент начала перемещения блокирующего рычага и растяжения его цилиндрической пружины должна начать открываться дроссельная заслонка второй камеры. При полностью открытой заслонке первой камеры, полностью утопленном штоке пневмопривода заслонка второй камеры должна быть полностью открыта.
Многим водителям знакома ситуация, когда во время движения автомобиля необходимо разогнаться, а двигатель не тянет и ускорение получается незначительное (двигатель тупит), либо с задержкой во времени.
На примере карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 выясним причины этой неисправности и определим способы самостоятельного ее устранения.
Для обеспечения приемлемой тяги карбюраторного двигателя при разгоне и ускорения в движении необходимо выполнение как минимум двух условий: дополнительное обогащение и увеличение объема топливной смеси поступающей в двигатель и стабильное искрообразование на свечах зажигания в нужный момент. Вот несколько наиболее часто встречающихся неисправностей, которые могут этому помешать.
Неисправен карбюратор Солекс
Для обеспечения ускорения при движении автомобиля необходима четкая работа ряда систем карбюратора Солекс позволяющих дополнительно обогатить топливную смесь.
— Главная дозирующая система второй камеры
ГДС 2-й камеры вступает в работу после того как дроссельная заслонка 1-й камеры открылась на 1/3, а дроссельная заслонка 2-й камеры начинает открываться как раз, когда от двигателя требуется проявить мощность и приемистость. Для этого топливо начинает лить из распылителя малого диффузора второй камеры дополнительно обогащая топливную смесь поступающую в цилиндры двигателя. Если этого не происходит и вторая камера карбюратора не работает или работает, но не на полную мощность, двигатель тянуть не будет так как количество топлива и его состав не будут соответствовать требуемому для этого режима работы.
Для обеспечения нормальной работы ГДС 2-й камеры нужно установить требуемый уровень топлива в поплавковой камере, проверить соответствие маркировки ее воздушного и топливного жиклера, проверить правильность установки и чистоту распылителя диффузора, проверить четкость работы дроссельной заслонки 2-й камеры.
Извлечение эмульсионной трубки и воздушного жиклера ГДС 2-й камеры из карбюратора Солекс 21083
— Экономайзер мощностных режимов
Экономайзер позволяет дополнительно обогатить топливную смесь, когда от двигателя требуется предельной мощности. Он вступает в работу при практически полностью открытых дроссельных заслонках и подает немного бензина из поплавковой камеры в распылитель диффузора ГДС 2-й камеры. Но, если у него повреждена диафрагма, стерся ее толкатель, засорены каналы и жиклеры, подача доп. топлива прекратиться и двигатель начнет слегка тупить.
Замена диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21083
— Эконостат
Эконостат является дополнительной системой карбюратора Солекс, которая так же добавляет бензина в топливную смесь на мощностных режимах. За счет разрежения (области низкого давления) топливо вытягивается из поплавковой камеры и подается в распылитель эконостата, где на выходе смешивается с воздухом и выбрасывается в смесительную камеру карбюратора. Общий поток топливной смеси обогащается, двигатель едет бодрее и без провалов.
Детали эконостата карбюратора Солекс 21083
— Ускорительный насос
Ускорительный насос можно проверить. Подкачиваем топливо в поплавковую камеру. Заглядываем в карбюратор сверху. Рукой резко поворачиваем сектор привода дроссельной заслонки и наблюдаем за струями из носиков распылителя. У исправного УН они должны быть мощные, непрерывные, длительностью 2-3 секунды. При падении не должны задевать стенки смесительных камер и падать прямо в зазор под дроссельные заслонки.
Детали ускорительного насоса карбюратора Солекс 21083 (2108, 21081)
Неисправна система зажигания двигателя 21083
— Угол опережения зажигания выставлен не верно
Для того чтобы двигатель работал нормально необходимо своевременное воспламенение топливной смеси (зажигание) во время прихода поршня в верхнюю мертвую точку (ВМТ). При чем для более полного и эффективного ее сгорания на каждом режиме двигателя необходимо некоторое опережение на тот или иной угол. На мощностных режимах как правило необходим более ранний угол опережения чтобы успеть воспламенить топливную смесь до прихода поршня в ВМТ так как при высокой частоте вращения к/вала пока смесь сгорит поршень уже движется вниз и сгорать ей приходится в большем чем требуется объеме. А это чревато снижением давления газов на поршень и как следствие падение мощности и приемистости (двигатель не тянет).
Чтобы этого не происходило необходимо проверить и точно установить начальный угол опережения зажигания на холостых оборотах. Отнестись к этой регулировки следует ответственно, так как двигатель 21083 требователен точности момента зажигания. Для грубой настройки момента зажигания можно покрутить трамблер туда-сюда чтобы обороты холостого хода стабилизировались.
Углы опережения зажигания двигателей ВАЗ 2108, 21081, 21083 под 92-й бензин
— Не работает вакуумный регулятор опережения зажигания
Вакуумный регулятор можно проверить и в случае необходимости починить самостоятельно. Например, самая простая причина его неисправности — соскочила или прохудилась вакуумная трубка. Насадить ее на штуцер или заменить новой вполне доступно даже человеку далекому от авторемонта.
Устройство вакуумного регулятора опережения зажигания бесконтактной системы зажигания карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099
— Не работает центробежный регулятор опережения зажигания
Грузики центробежного регулятора опережения зажигания при большой частоте вращения коленчатого вала должны расходится в стороны и смещать опорную пластину трамблера против часовой стрелки делая тем самым угол опережения зажигания более ранним. Такая работа позволяет своевременно поджигать топливную смесь, повышая мощность двигателя.
Самостоятельный ремонт центробежного регулятора опережения зажигания заключается в замене его пружин в случае их растяжения, поломки или имеющегося подозрения, что из-за длительной эксплуатации их характеристики перестали соответствовать требуемым.
В случае обнаружения поломки, деформации деталей (грузики, опорная пластина) центробежного регулятора заменяем его новым (вместе с валом трамблера), либо заменяем весь трамблер целиком.
Проверка и ремонт центробежного регулятора опережения зажигания
Неисправен двигатель автомобиля
— Нарушены фазы газораспределения
Распределительный и коленчатый вал неправильно выставлены относительно друг друга поэтому воспламенение топливной смеси происходит либо слишком рано, либо слишком поздно, что отражается на эффективности ее горения и мощности двигателя соответственно. Возможно при проведении ремонтных работ ремень ГРМ был установлен с нарушением (сместились установочные метки на шкиву распредвала и шестеренке коленчатого вала).
Необходимо проверить совпадение установочных меток: на шкиву распредвала — задней крышке привода ГРМ и на шестеренке коленчатого вала — корпусе масляного насоса и если обнаружено несовпадение переустановить ремень привода ГРМ.
Метки ГРМ двигателя 21083
— Изношена поршневая группа
В случае износа поршневой группы — поршней, колец, цилиндров герметичность камер сгорания нарушается, газы образовавшиеся в результате горения топливной смеси прорываются в картер двигателя и с меньшей силой давят на поршни. Мощность падает. Двигатель не тянет.
Проверяем компрессию в цилиндрах двигателя. По ее показаниям определяем, что именно неисправно. Пробуем для начала раскоксовать залегшие поршневые кольца.
Помимо этого существует масса косвенных признаков неисправности поршневой: постоянное дымление из глушителя, дым хлопками из сапуна, масло в корпусе воздушного фильтра, неустойчивый холостой ход, повышенная шумность двигателя, большой расход топлива и масла и пр.
Измерение компрессии в цилиндрах двигателя
Примечания и дополнения
Если двигатель автомобиля при разгоне или движении в гору набирает обороты, ревет, а желаемого ускорения нет, скорее всего неисправно сцепление (буксует). Для выявления неисправности следует провести проверку сцепления.
Читайте также: