В какой цвет покрасить иж планета 5
Обновлено: 06.07.2024
Лимонный
Владимир Вольский
Аркадий Федоров
Аркадий,
Твимов Артём ответил Аркадию
Дмитрий Томша
Николай Ивченко
Зеленый
Аркадий Федоров
Аркадий Федоров
Санек Провод
Демид Потехин
Матвей Лисовских
Михаил Торопин
Никита Никулин
Михаил Полетаев
Никита Никулин ответил Михаилу
Илья Ступин
Вишня топ у меня планета вишневая)
Андрей Храмов
В этой и только в этой теме будет обсуждение, касающееся покраски, полировки, выбора краски и иное.
Пока все это модерируется, будут добавлены ссылки на статьи, альбомы, схемы. Иными словами все, чтобы можно было максимально разобраться в этом вопросе. Ну а если вы не сможете найти ответ на интересующий Вас вопрос, то задавайте свои вопросы ниже.
P.S.: очень прошу, прежде, чем спросить, изучите представленный материал.
Спасибо за внимание.
Возможно, кто-то занимается этим на хорошем уровне. Неплохо было бы знать этих героев в лицо так сказать, чтобы задать вопрос ^^
Ну я уже год интерисуюсь покраской, не много знаю, покрасил 3 машины и вот свой юпак, если смогу т обуду помагать!
Думаю, всё-таки лучшего результата можно добиться, красив специальным пистолетом, подсоединенным к компрессору! По крайней мере, в этой статье и хочу попробовать описать именно этот метод покраски. Пистолет в принципе может быть любой! Конечно, капот машины сложно покрасить дешевым пистолетом. Но вот мотоцикл, можно и вполне! Чем красить определились. Остальное по ходу дела… Будем пробовать?
Мы её даже и не заметим. Покрасим! Поймём через год, а то и два! Когда вся наша краска пойдёт пузырями… Именно так у меня и случилось. Так что я бы советовал хорошо подумать, нужно ли нам снимать краску…
В случае, если краску не снимаем, просто стоит зашкурить деталь наждачкой – т.е. сделать её матовой. Я бы шкурил наждачкой с номером 240. Она не оставляет значительных царапин, как например 120-ая или 180-ая. Все эти косяки могут потом всплыть. И вообще, я бы сказал, что самое должное внимание нужно отдавать подготовке к покраске: шкурению, шпатлеванию… Сам процесс напыления краски – это далеко не самое важное, как бы странно это не звучало! Самое важное хорошо подготовленная – т.е. ровная поверхность, с правильными, правильно использованными материалами.
Р Ж А В Ч И Н А. Это наверное самая больная тема покрасок… С ней бороться практически невозможно! Можно её зачистить и покрасить, но она всё равно вылезет… Сейчас в моде всякие антикоррозийные средства на базе эпоксидной смолы. При нанесении, все остатки ржавчины, путём химической реакции превращаются в эпоксидное вещество и каменеют… На верх красим… Ну, говорят, на какое то время помогает, но если ржавчина серьёзная, бесполезно… Опять же, если всё серьёзно, и после зачищения, остались выеденные ямки, можно и зашпаклевать. Помогает, на какое то время. И всё равно, вокруг шпатлёвки лучше нанести преобразователь…
2. Деталь зашкурена, зашпаклевана, вся ржа зачищена, обработана. На первый взгляд всё ровно! Но, есть один нюанс! Новичку трудно сказать ровно ли всё, из за того, что деталь получилась разноцветная! Где-то серебристая (металл) где то старая краска, где то желтая (шпатлёвка) где то синяя (преобразователь ржавчины) да ещё и по шероховатости отличается всё это… И если мы планируем красить металиком, или перламутром, важна каааждая неровность. Нужно добиться идеальной ровности… всё должно быть ровно, изгибы, волны всё! Ведь на них будет переливаться и отражаться цвет! Так с разу этого добиться довольно сложно, особенно сперва. И тут, когда относительно всё готово, можно деталь загрунтовать. Предварительно.
Г Р У Н Т У Е М. На первый взгляд мелочь, но большое значение имеет цвет грунта. Под тёмные цвера, лучше ложить чёрный грунт, под светлые – серый. Это облегчает процесс покраски. К примеру, красим тёмно зелёным цветом. Если что то не закрасится, а грунт был чёрным, это не так будет бросаться в глаза, как если бы грунт был светло-серым…
Значит грунтовать лучше с давлением воздуха от 3 до 4 атмосфер. Меньше, густой, а нам нужен очень густой, грунт будет плохо разбрасываться, а больше, будет сильно много выходить, и появятся неровности… ну и пыли много будет, из-за сильного потока воздуха… В пистолете подачу нужно настроить так, что бы на расстоянии ~ 20-25см было уверенное пятно, после моментального нажатия на курок. Не напыление, а пятно, но и не слишком мокрое, на грани стёка… Хотя для грунта подтёк практически не возможен, в разумных пределах, но всё же… Грунтуем! Грунт у нас густой. Для лучшей покрываемо
У нас его много. Нам его не жалко! Прежде всего грунтуем по краям, что бы потом не забыть. Сразу же акцентируем внимание на предполагаемых особо не ровных местах, ложем туда много грунта… Даём подсохнуть. Я считаю, что можно ложить новый слой уже тогда, когда брызги от нового слоя не впитываются в уже наложенный, а ложатся по верх, отдельно… Ну вот, ложим смело, не боясь подтёков! Не стоит обращать внимание и на пылинки-волосинки. Просто нужно наложить много грунта, и всё! Двух – трёх обильных слоёв вполне достаточно. Грунтуем всю деталь. Полностью всю, даже там, где не будем красить. Особенно, если снята вся краска до металла. Грунт наложен! По скольку слои толстые, ему нужно хорошо просохнуть и осесть. В начале кажется, что всё ровно. Но, когда он окончательно просохнет, осядет, вылезут неровности. Сохнуть ему лучше сутки при средней температуре. Да, сутки, хотя он кажется сухим уже через час. Сутки и не спорим!
3. П О К Р А С К А. Такая долгожданная! Начинаем. Замытую деталь (так на профессиональном жаргоне называют зашкурённую с водой деталь) обезжириваем. Я это делаю 646 растворителем. Но! Не нужно обливать деталь им. Просто протереть бумажной салфеткой, предварительно не намочив, а увлажнив, растворителем! Даём тщательно высохнуть. (в противном случае, потом появятся очень неприятные пузырьки). Начинаем красить. Давление 2.5-3 атмосферы. И главное учитываем, краска жидкая. Значительно жиже грунта. Так что подачу почти на минимум. С ~20-25см должно быть не пятно, а напыление… Иии первый слой! Что бы всё не растеклось, делаем напыление. Это с далека, с сантиметров ~40-50-ти наносим, в постоянном движении пистолета как бы набрызг этой краски… Стараемся, что бы получилось равномерно. Ждём минут 5-10. Краска схватывает. Начинаем красить. Подачу чуть больше. (всегда посл
Есть ещё такой вопрос: А нужен ли ЛАК, если красим обычным цветом, где лак собственно и не обязателен? НУЖЕН! Краска, это всего лишь жидкость, задающая цвет… Всего лишь… Она не такая стойкая к воздействиям окружающей среды, она выгорает, царапается. А лак, имеет лучшие защитные свойства. Цвет получается более насыщенным, как бы объёмным, но блеска становится меньше, ну или как бы мутноватый… Хотя зависит от фирмы лака…
Да! Чуть не забыл. Важный момент! Даже у маляров это в теме: когда деталь красится не на машинемотоцикле, а снятая, (как раз наш случай) важно всегда помнить, где верх, где низ, где видно, где нет! Знаю, хочется покрасить всё и качественно. Но, если посмотреть правде в глаза, такого не бывает. Вот пример: красил я крыло переднее ИЖу. Ну, думаю нужно и изнутри прокрасить. Но как? Подвесить? Тогда есть шанс плохо покрасить низ. (в случае подвешивания перед или зад, но снаружи, где всё видно…) Переворачивать – вообще не катит… Ну и дилемма: или покрасить всё, но плохо на видных местах, или покрасить хорошо где видно, но не красить там, где не видно! В результате, я крыло просто поставил на доску, как бы в том положении, как оно реально стоит на мотоцикле, и спокойно покрасил! Получилось хорошо! Бывает, красишь, ну например, крышку бардачка на 5-ке, ну и где верх, где низ не подумал… старался торцы прокрасить… прокрасил всё, кроме верхнего… гы-гы, поставил на мот, и думаешь, лучше бы я нижний торец вообще не красил бы, а всё внимание на верхний уделил бы…
5. П О Л И Р О В К А. Лак высох. Но остались всякие мусоринки, пылинки да и волнистость лака… Всё это дело можно заполировать. Нужна водостойкая наждачка марки 2500, и проточная (желательно) вода. Проточная, потому что если делать всё, по принципу грунта, останутся микро царапины, хорошо заметные на отблесках, особенно в темноте, на отражении фонарей. Хотя если нет проточной воды, не страшно. Просто чаще смачиваем наждачку, меньше надавливаем при шкурении…
Ну и замываем! Спокойно убираем всех мошек, пылинки и волнистость лака… Просушиваем, смотрим, где то ещё остался глянец, где то ещё шишечка после пылинки. Пока мокро – многое не видно. Замываем долго и не спеша, при постоянно направленной, несильной струйкой воды в место шкурения, опять же, если есть такая возможность… Главное не протереть до краски! Для этого и накладывали много слоёв лака… Когда всё готово, берём, полировочную машинку, или как в моём случае дрель, со специальной поролоновой насадкой, слегка её смачиваем, намазываем полироль (если деталь только покрашена и замыта, можно полировать средней пастой, а всего их 3 вида) и полируем… до блеска. Моем, сушим, смотрим… Где то ещё матово, где то горочка, где то ещё что… нужные места опять замываем и опять полируем… И так до получения необходимого результата…
Совсем стоковый мотоцикл конечно красив, но можно и еще его улучшить.
Скажу сразу я не фанат (и мне просто не нравиться) вещать разные пластиковые обвесы.
1) Самый простой способ улучшить вид мотоцикла это помыть его и подкрасить некоторые вещи =)
Например можно помыть двигатель "спец средством", лично я использую "тайд для ручного". Потом просто взять мягкую щётку (еще для посуды такие продаются) или насадка для дрели (шлиф машинки). И идём по мытой поверхности. Двигло должно стать очень чистеньким и блестящим.
Конечно может кто то захочет и полирнуть.
2) Если поставить гофры на вилку. С ними мотоцикл смотрится лучше))
3) Поворотники тоже решают. На фотке выше у меня стоят круглые поворотники, а тут маленькие и красивенькие:)
4) Мне нравится обтекатель приборной панели. Ну очень классно смотрится. Еще туда можно спрятать приборную панель. Ну допустим без корпуса и нужно закрыть кишки всякие.
5) Еще мотоцикл можно чуть чуть занизить. (Что я говорил про подкрасить некоторые вещи? Смотрите как ужасно смотрится старая приборка. Вся выцвела и в каких то царапинах УЖС).
6) Конечно же поставить линзу и прозрачное стекло. Скажу сразу вы можете покрасить отражатель в любой цвет т.к. он нам больше не нужен. Я хотел в черный, но мне понравился эффект зеркала и я решил его не трогать.
7) Поставить резонатор. С ним мотоцикл выглядит круче, но и мощности добавит.
8) Поменять зеркала. Лично я не стал менять т.к. просто боюсь их разбить, а этим хоть бы хрен =)
9) Можно сделать светодиодный стопарь. Опять же это красиво и снижает нагрузку на гену.
10) Почитайте статью про мои катки =).
11) Еще из пластика нравиться морковка. Но она закрывает доступ к ручкам, а это уже большой минус. =(
12) Нужно по максимуму убрать все провода, что бы не болтались!!
13) Еще я покрасил в хром рамку стопоря. (на последнем фото видно).
14) Сделайте новую подсветку приборной панели. Ночью смотрится лучше да и приятнее.
15) Можно еще поставить кожухи карбюратора и где жабры приклеить ленту светодиодную. Будет огонь !)
Вообщем всё. Мотоцикл смотрится явно лучше. Но кто то скажет, сделай сначала нормальное двигло, а потом тюняч.
Мотора тут более чем достаточно. Достаточно подпилить/отполировать окна/каналы и все будет у вас хорошо!.
Всем привет! Т.к. покраска моего проекта "Кросс колхоз" оставляла желать лучшего,но тратить время и деньги на полноценную покраску краскопультом не очень хотелось, было принято решение покрасить с самых бюджетных баллончиков, так же стоял вопрос как восстановить бу таблички до годного состояния! И так, для этого мне понадобилось:
1. 3-и баллончика, самой дешевой краски кудо (примерно 140-200 р. за баллон цены у всех разные)
2.Один грунт бу (валялись остатки)
3.Купленный в незапамятные времена и естественно просроченный лак.
4.Остатки наждачной бумаги.
Изначально нужно все промыть от грязи мыльным раствором и высушить, затем обработать все наждачной бумагой для создания сцепления для краски т.к. на глянцевую поверхность краска не пристанет, для начальной обработки я использовал 500 наждачную бумагу, для финишной 800, после обработки поверхность обезжиривается и на подготовленную поверхность наносится грунт (я наносил в два слоя),после грунт замывается 1000 ной наждачной бумагой "X"-образными движениями, наша поверхность готова, можно красить ! Покраску нужно проводить в теплом помещении т.к. я красил в зимнее время при температуре в боксе примерно +20, немного подогревал металл лампой ПКН 1000 после наносил слои, всего нанес три слоя, после дал краске высохнуть в течении двух суток (маленький совет, не пытайтесь закрасить всю область сразу первый слой сухой красится легким напылом ) и пока краска сохла появилось время заняться табличками! Т.к. у меня был старенький лак для покраски и много мелкой наждачной бумаги я решил восстановить родные таблички,а не покупать новые китайские.. что для этого нужно ? Все очень просто, берем два вида наждачной бумаги в том случаи если присутствуют крупные царапины 800 и 1000, если таблички просто потускнели можно использовать более мелкое зерно, обрабатываем нужную нам поверхность наждачной бумагой до полного матового состояния, убирая крупной наждачной бумагой глубокие риски и уже мелкой выравниваем, после чего обезжириваем поверхность, желательно это сделать нейтральной для пластика жидкостью например спиртом т.к. ацетон и т.д. растворит Ваши таблички, затем покрываем нашу подготовленную поверхность лаком, буквально с первых секунд нанесения виден результат ! И вот наша бюджетная покраска готова ) Выглядит очень достойно для баллончика да и для покатушек по лесу пойдет :)
Ни кого конечно к такой покраске не призываю т.к. слой нанесенный баллоном менее крепок чем слой нанесенный краскопультом :) По табличкам тоже желательно использовать чистый лак без растворителя т.к. в лаке из баллончика естественно растворитель есть и на разных видах пластика он ведет себя по разному, на некоторых видах очень агрессивно, ну и ни кто не отменял полировку прозрачных пластиков )
Читайте также: