Уаз патриот как переключать баки на уаз

Обновлено: 06.07.2024

УАЗ Патриот Сибирь > Технический раздел > Электрооборудование
Переключатель датчиков уровня топлива

ПАРТНЁРЫ

Информация для партнеров

НАШИ ДРУЗЬЯ

СЕКТОР ГАЗА

СТО 22 Ваксойл-Сервис

МАГАЗИНЫ ЗАПЧАСТЕЙ И ТЮНИНГА

АВТОСЕРВИСЫ и АВТОМОЙКИ

СТО 22 Ваксойл-Сервис

СЕКТОР ГАЗА

ДИЛЕРЫ

заправил на медне полный правый бак, тут супруга говорит - в машине нет бензина, лампочка горит. (((

сегодня сам поехал на патриоте, переключатель показывает правый бак - горит правая лампочка, горит значок топлива и стрелка на нуле нифига не понял, езжу на газе, бак заправил дня три назад

переключил на левый - горят обе лампочки, стрелка на нуле

тут понял, что где-то переклинило, скорее всего, переключатель, залип наверное на левом баке и показывает ноль, переключение на правый - тоже показывает ноль, но блин лампочка правого горит всегда и когда левый включен, и когда правый

было у кого такое? пока еще не разбирал ничего, может завтра на станцию загоню

кстати сегодня заехал, заправил левый бак и стрелка поползла, показывая уровень топлива, на правый переключаться не хочет (

__________________
Сколько бы обо мне ни говорили плохого, мне всегда есть, что добавить.

заправил на медне полный правый бак, тут супруга говорит - в машине нет бензина, лампочка горит. (((

переключил на левый - горят обе лампочки, стрелка на нуле

было у кого такое? пока еще не разбирал ничего, может завтра на станцию загоню

Постучать по переключателям(не молотком) было, кнопки глючили.
А может в баке поплавок завис, нельзя на правом до лампочки кататься.

Вижу два варианта:
1. После первой заправки зайти на второй круг другим баком
2. Сперва заезжать задом, залить один бак, а потом развернуться и залить второй.
Мда:)
Перекачка работает медленно и только при запущенном двигателе.

Встать между двух топливораздаточных колонок, один бак с одной, другой с соседней.
Можно даже одному.

меня вот один вопрос гложет - как между баками переключение происходит. заправляю только левый,правый на соплях висит,когда я его прикручу - как меж ними переключится,когда один опустеет?

Щас спецы точно скажут, но на Патрике и Хантере - никак, топливо потребляется из правого бака, докачивается в правый из левого автоматически.

у меня 469 80года. То есть то,что я заливаю в левый бак все равно качается в висящий на сопле правый.

У хантера я обычно через крышу или капот перебрасываю шланг. На многих заправках длины шланга хватает.

Дык там крантик специальный есть, под водительским сиденьем. :cool:

у меня 469 80года. То есть то,что я заливаю в левый бак все равно качается в висящий на сопле правый.
Дык у тя Хантер 80 года выпуска, не знал что ли? :D

Вижу два варианта:
1. После первой заправки зайти на второй круг другим баком
2. Сперва заезжать задом, залить один бак, а потом развернуться и залить второй.

Да вот так вот и приходится кататься по всей заправке.

ДА и ахтунг: в г. Белом попалась классная заправка - при перекидывании шланга через крышу - провернулась муфта крепления шланга к заправке и нах литров 7 наверное расплескало по заправке и машине(сверху) - хороший город.

я иногда заправочный шланг через салон пропускал. Иногда через крышу, но операторы ругались, говорят шланг натягивается ломается. На некоторых заправках к колонке можно подъехать задом.

У хантера я обычно через крышу или капот перебрасываю шланг. На многих заправках длины шланга хватает.

А мы прям ч/з открытые передние дверки ч/з салон, шланг пускали:)

:)
Я один раз попросил 50литров, думал пока платить буду, пока налью топливо оно перекочается в соседний бак итд. ВОбщем на заправке я минут 20 стоял потом ещё цедил в бак :) Хорошо народу небыло за солярой.

Паркуюсь кормой к колонке (можно под небольшим углом). Минус один - не на каждой АЗС этот финт возможен. но пока не встречал АЗС где он НЕвозможен. :)

а мне это надоело и я воткнул 160 литровый бак в багажник.
А багаж теперь куда?Или машина для спорта?

Один большой бак это хорошо, но это траты денег и времени, да и нет такой необходимости.

А контролировать наполнение правого как? Пока из под пробки не польется? Или "заводить" отключение доп. насоса на указатель топлива? Что то сложно это имхо..

Полные баки наливал только для определения точности БК, показывающего расход.

В салоне воняло, пока в баках не опустится уровень до требуемого - 35 литров.

Есть еще одна причина - дубеет либо неправильно поставлена прокладка бензонасоса (он ведь у тебя тоже погружной). и соответственно "сифонить" начинает из под него. особенно в сторону заднего сиденья.
Я как то сито поменял поставил с небольшим перекосом, думал обожметься - хер. пришлость новую ставить а там еще болтики-шпильки такие стремные и очень подвержены коррозии совершенно не хотят тянуться.

Под водительским сиденьем есть краник.
Кстати, если его переключить на пустой бак - то если кто попытается на машине уехать, то недалеко полусчится, метров триста где-то :)

Сделать обратку и герметичную крышку правого бака. При переполнении правого, все лишнее потечет в левый (как сейчас на хантерах и патриотах сделано) Если насос по производительности будет больше чем подача из колонки, то заканчивать заправку когда левый наполнится. Если меньше, то перерыв в заправке делать надо и ждать перекачки в правый. Потом дозаправлять. НО бензонасосы не любят всухую работать, поэтому конструкция насоса для перекачки должна напоминать работу того-же струйника в патриках. ТЕ всегда залитый.

А контролировать наполнение правого как? Пока из под пробки не польется? Или "заводить" отключение доп. насоса на указатель топлива? Что то сложно это имхо..Посмотрите на схему подачи топлива на Хантерах. Там уже все для этого готово.
Остается два вопроса!
- как устроен струйный насос? Мне кажется не получится на него давить бензонасосом из бака для перекачки топлива. Хотя я его в руках не держал - не знаю.

- или кидать отдельную ветку, специально для принудительной перекачки, но чтобы она не мешала штатной перекачке топлива (чтобы не было подсосов воздуха).

- и действительно, есть проблема того, что бензонасосы не совсем не любят работать на сухую. Но это можно контролировать и не включать его, если в левом баке меньше половины, например. В общем, это все фигня, с опытом придет :)

под машину шланг бросить никак? пол жизни так заправляюсь
Это как? Например щас на заправках грязная каша на земле и куда там пистолет бросать? Помощника нет. Да хоть и в чистую погоду - зачем пистолет пылить, а потом это в баки? Да и все-равно не удобно это.

Вы представьте себе насос по производительности сравнимый с бензоколонкой! А его габариты? А какие нужны шланги? Я заправляю только правый бак, а левый всегда держу полным.

А не проще ли впаять в баки по 2 штуцера вниз и вверх баков. и топливо будет само перетекать из бака в бак с нормальной скоростью. А насос нах!

Не проще. Чтобы быстро перетекало, нужно большое сечение. Раза в два больше, чем на бензоколонке. И нижние штуцеры есть риск оторвать на бездорожье.

Вы представьте себе насос по производительности сравнимый с бензоколонкой! А его габариты? А какие нужны шланги? Я заправляю тольжно уменко правый бак, а левый всегда держу полным.Совершенно не нужно, чтобы этот насос перекачивал топливо со скоростью бензоколонки. Пусть она будет сильно меньше, на пистолете можно уменьшить поток. Тем более, что обычно основной бак не до конца израсходован и туда не всегда надо вливать 35 литров. Например 20 литров. А что такое 20 литров для бензонасоса? - фигня.

Совершенно не нужно, чтобы этот насос перекачивал топливо со скоростью бензоколонки. Пусть она будет сильно меньше, на пистолете можно уменьшить поток. Тем более, что обычно основной бак не до конца израсходован и туда не всегда надо вливать 35 литров. Например 20 литров. А что такое 20 литров для бензонасоса? - фигня.

Замечено! При работаюшем моторе при заправке пустог бака в другой перекачиваеться всего 2 (два) литра.

Я, когда только поменял себе сеточку грубой очистки и фильтр тонкой то заметно было как стрелка указателя топлива двигается при перекачке.

КПП - как на Волге с 4-х ступкой, раздатка (говорю о 3151(469)) - БЛИЖНИЙ РЫЧАГ вперед-прямая, середина нейтраль (еще одна, как в КПП), назад - пониженная. Переключать только на месте при включенном переднем мосте! Передний мост включается ДАЛЬНИМ РЫЧАГОМ: вперед-включен, назад выключен.
Рис.1.16. Рычаг переключения передач и его положения.

Как-то еду я тут 15-20 км/ч, на заднем приводе. Как обычно голый лед, ямы и все такое. Вдруг меня резко начинает разворачивать на 90, ни чего поделать не могу и врезаюсь в гаражные ворота. Почему так? Потом поехал проверить данный случай на площадке где лед и снег, и вправду можно развернуться на 180 град вокруг передного моста, газу только дай в пол. [Slava]

Это происходит потому, что одно колесо попадает на более скользкий участок и проскальзывает, а другое на менее, и крутит машину вокруг своей оси. Для того, чтобы этого не было, на стандартных машинах и есть дифференциал. С блокировкой повышается проходимость и разгоняемость на скользком, но только надо быть к этому готовым и уметь ездить с блокировками. [Колька]

Согласен, на льду машина с блокировками ведет себя не лучшим образом. На "Волге-Волге" я поехал в кювет на АБСОЛЮТНОЙ ПРЯМОЙ! Так что будьте осторожны с блокировками. [Kerg]наверх Особенности вождения автомобилей УАЗ в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях из Инструкции по эксплуатации

Работа автомобиля и срок службы во многом зависят от особенностей его вождения. Правильное вождение автомобиля дает ему возможность двигаться с высокой средней скоростью и небольшими расходами топлива при преодолении труднопроходимых участков дороги. Трогание с места на горизонтальных участках дорог или под уклон рекомендуем начинать на второй передаче. Во всех остальных случаях движение начинать на первой передаче. Переключение передач производить при выключенном сцеплении.
Передачи переключать плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустить педаль сцепления, а затем вторично выключить сцепление и включить передачу.
Синхронизаторы в коробке передач позволяют производить переключения передач без применения двойного выключения сцепления. Однако с целью ускорения процесса переключения передач и повышения срока службы синхронизаторов рекомендуется при переходе с высшей передачи на низшую применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой.
Передачу заднего хода в коробке передач включать только после полной остановки автомобиля. При движении автомобиля не держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к пробуксовыванию диска. На скользкой дороге автомобиль надо вести равномерно, с небольшой скоростью.
На автомобилях с карбюратором, имеющим систему принудительного холостого хода, при торможении двигателем полностью отпускать педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора, в противном случае не выключится экономайзер, что приведет к увеличению расхода топлива.
Затормаживать автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль тормоза. Любое излишнее торможение увеличивает износ шин и повышает расход топлива. При торможении не доводить колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
При движении автомобиля по бездорожью (песок, грязь, снег и т. д.), скользкой дороге, на больших подъемах (свыше 15°) и другим тяжелым участкам дороги не допускать перегрузки двигателя. В этих условиях включать передний мост, а в особо тяжелых условиях также и понижающую передачу в раздаточной коробке. Перед включением переднего моста включить передние колеса. Включение переднего моста производить при движении автомобиля перемещением рычага в переднее положение. Понижающую передачу в раздаточной коробке включать только при полной остановке автомобиля перемещением рычага в заднее положение с выключением сцепления. Включать ее только при включенных передних колесах и переднем мосте.

Преодоление крутых подъемов и спусков. Движение автомобиля по дорогам с крутыми подъемами и спусками требует от водителя повышенного внимания и быстроты действия. Заранее определить крутизну подъема и включить ту передачу в коробке передач, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не переключать передачи на подъеме. Крутые подъемы преодолевать на понижающей передаче в раздаточной коробке и на первой передаче в коробке передач. Подъемы преодолевать без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевать с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передачах в коробке передач, в зависимости от крутизны подъема. Если по каким-либо причинам подъем преодолеть невозможно, то примите все меры предосторожности и медленно спуститесь вниз, включив передачу заднего хода. Спускаться постепенно, не давая разгона автомобилю и не выключая сцепления. При преодолении крутых спусков предусматривать меры, обеспечивающие безопасность спуска. При преодолении длинного спуска (более 50 м) предварительно оценить его крутизну и включать те передачи в коробке передач и раздаточной коробке, на которых автомобиль стал бы преодолевать подъем подобной крутизны. Такие спуски преодолевать, используя торможение двигателем.
Запрещается спускаться, не пользуясь тормозами с выключенными коробкой передач и раздаточной коробкой или с выключенным сцеплением.
Не допускать большой частоты вращения коленчатого вала на спуске, притормаживать периодически автомобиль, снижая его скорость движения.

Преодоление канав, придорожных кюветов и рвов производить на небольшой скорости с включенным передним мостом в направлении, перпендикулярном склону, с учетом размеров автомобиля, определяющих его проходимость. Не переезжать препятствия сходу, если возможен лобовой удар в колеса.
При преодолении канав и рвов учитывать возможность косого вывешивания автомобиля и застревания его из-за пробуксовки колес.

Движение по грязным проселочным и профилированным дорогам на глинистом и черноземном грунте. На глинистых и черноземных грунтах, после сильного дождя, автомобиль при движении может получать боковые соскальзывания. Поэтому проявлять большую осторожность при выборе направления движения. Во время движения выбирать относительно горизонтальные участки пути, умело пользуясь уже проложенной колеей, что предотвращает боковые заносы автомобиля. Особые затруднения для вождения могут возникнуть при движении автомобиля на чрезмерно мокрых профилированных дорогах, имеющих крутой профиль и глубокие кюветы. По таким дорогам следует двигаться по гребню осторожно и с малой скоростью.

Преодоление заболоченных участков производить по прямой, не делая крутых поворотов и остановок. Начинать движение плавно, без рывков. Двигаться с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке, с передачей в коробке передач, которая бы обеспечивала необходимое тяговое усилие на ведущих колесах без пробуксовки. Необходимые повороты делать плавно большим радиусом, не снижая скорости движения автомобиля, что исключит возможность срыва дерна и пробуксовки колес. Следует избегать движения по следу, проложенному впереди идущим автомобилем.

Преодоление песчаных участков производить с соблюдением возможно плавного движения, избегая рывков и остановок. Повороты производить плавно и с большим радиусом. При движении пользоваться возможно более высокими передачами при включенном переднем мосте, преодолевать с ходу наметы и короткие песчаные подъемы. Не допускать пробуксовки колес. Заблаговременно определить дорожную обстановку и включать ту передачу в коробке передач, которая бы обеспечивала нужное тяговое усилие на колесах. При движении колонной двигаться по следу впереди идущего автомобиля.

Преодоление брода производить с большой осторожностью. Автомобиль способен с малой скоростью преодолевать брод с твердым грунтом глубиной до 700 мм при снятом ремне вентилятора и закрытых жалюзи радиатора. Брод глубиной до 500 мм можно преодолевать, не снимая ремня вентилятора, но с закрытыми жалюзи радиатора. Перед преодолением брода тщательно проверить состояние дна, убедиться в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест, а также выбирать и проверять места входа автомобиля в воду и выхода его из воды.
Преодолевать брод следует осторожно, не создавая волны перед автомобилем, на первой или второй передаче в коробке передач с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке.
Избегать маневрирования и крутых поворотов.
После преодоления брода при первой возможности, но не позднее, чем в тот же день, проверить состояние масла во всех агрегатах. Если в масле будет обнаружена вода, то слить масло из этого агрегата. Наличие воды в масле определять по изменению его цвета. Следует также смазать до выдавливания свежей смазки все пресс-масленки шасси. При каждом выходе автомобиля из брода производить несколько неполных выключении сцепления и торможений для просушки фрикционных накладок сцепления и накладок тормозных колодок.
При остановке двигателя автомобиля во время преодоления брода можно сделать две-три попытки пустить двигатель стартером. Если двигатель не пускается, то автомобиль немедленно эвакуировать из воды любыми средствами. В случае проникновения воды в агрегаты автомобиля двигаться собственным ходом после его извлечения из воды не следует. Отбуксировать автомобиль в место, где можно провести техническое обслуживание.

Движение по снежной целине автомобиль может совершать по снегу глубиной до 350 мм. Повороты автомобиля осуществлять так же, как и при движении по заболоченному участку. При движении по сыпучему снегу применять те же правила движения, что и при движении по песку. Особенности вождения полноприводного автомобиля из конференции 4х4

Самое главное - не потерять контроль над машиной. Этого можно добиться имея определенный опыт. Не надо сразу штурмовать крутые склоны.

Спуск с горки. Главное не бояться :о) Очень хорошо, когда есть человек, который смотрит и контролирует поведение машины со стороны. Первое дело - встаем строго перпендикулярно линии склона. Аккуратно подъезжаем к спуску и фиксируем момент, когда передние колеса уже провалились в спуск и при отпускании тормоза машина вот-вот покатится все! с этого момента назад дороги нет, если только вас не затащат обратно лебедой :о) Дальше руль не трогаем, подразумевается, что колеса стоят прямо, никаких тормозов педалькой, только двигателем, аккуратненько на одной из пониженных передач скатываемся вниз, слегка подруливая в конце спуска. Есть нюансы как правильно выбрать передачу на спуске. Это для разных машин по-разному и конечно же зависит от грунта склона. Главное, чтобы двигатель не тормозил колеса настолько, чтобы они шли юзом - иначе неизбежен срыв колес, неконтролируемая траектория и уши (на крутом склоне).
Если машина пошла юзом нужно добавть газу, чтобы колеса восстановили сцепление с грунтом, затем можно сбрасывать газ. Для выполнения такого маневра рекомендуются предварительные тренировки на длинных спусках без помех спереди. [_sergey_]

Подъем - он труднее и коварнее. Включаем пониженный ряд и на второй, третьей передаче разгоняемся и вперед. Главных моментов несколько. Первое и очень важное - двигаться по подъему только перпендикулярно. Никаких наклонных траекторий. Второе - нельзя переключать. Переключение передачи - притормаживание, которое ведет к срыву колес и закапыванию. Третье - если вы остановились не крутить руль.
Главное правило - нельзя подниматься на подъем, с которого вы бы не стали спускаться, так как если не заедешь то спускать придется, причем задом. [_sergey_]
Если машина может удержаться на склоне штатными тормозами, то не спеша включить заднюю передачу и насколько возможно медленно без подтормаживания штатными тормозами, скатиться назад на исходную.[Marat_TERRANO]
Если машина заглохла то держа торомоз одной ногой включить заднюю передачу и одновременно отпустить тормоз и сцепление. Далее катиться как при спуске. [_sergey_]

Опыт в среднегорье 1500-3000 м. Есть очень коварный момент на спуске по каменистой дороге (в смысле с валунами) - напарывание мостом, защитой на валуны. Причем вверх можно проскочить эти места влет даже не чиркнув.
Скорость на спуске выбираю от уклона. Тормозами хочешь или нет, но на камнях пользоваться вынужден, особенно в местах скальных выходов. Также на тормозах приходится соскальзывать с валунов больших размеров.
Еще на высоте после 1800м. есть вероятность того, что двигатель может заглохнуть на резком спуске и нажатии тормоза перед валуном или ямой.

Спуск с песчанных барханов никогда не проходить на тормозах. Следует выбрать самую низшую передачу пониженного ряда и проходить спуск торможением двигателя. Хотя у нас встречал любителей поноситься по барханам на большой скорости.

Проход подьемов будет зависеть от машины. На ниве я обычно (если позволяет поверхность) разгоняю машину и стараюсь проскочить возможно большее растояние, потом до падения динамики переключаюсь на более низшую передачу. На более тяжелых машинах лучше перед тяжелым подьемом сразу воткнуть нужную. (обычно оценка приходит с опытом). Включать слижком нижнюю тоже не стоит, начинается пробуксовывание колес при подкидывании передней или задней части. Короткобазные машины при этом начинают страшно козлить.
Если много промоин, рытвин и камней, то скорость надо сразу выбирать достаточную для прохождения подъема плюс пересеченка.
При этом следует избегать попадания колес в продольные рытвины и промоины, особенно если скорость движения достаточно высока.

Следует учесть, что тяга двигателя заметно снижается на высоте после 2тыс.м. и очень резко падает на высотах близких к 3тыс.м. Поэтому выбор скорости надо производить с поправками.

Мокрые каменистые спуски в местах выходов скальных выступов проходятся как и при гололеде без применения тормозов (где это возможно), либо на совсем незначительной скорости (почти на месте) на тормозах и включенной нижней передаче (Предпочтительней когда дорога совершенно неизвестна либо много валунов). В остальных случаях - просто надеятся на хороший исход.
В дождь на длинных глинистых спусках или жирно черноземных, как бы не был соблазн ехать, приходится ждать солнца или ветра для подсушивания земли. В горах спуск по длинной крутой и мокрой глинистой поверхности равносилен самоубийству, особенно если край дороги уходит даже не обрывом, а просто очень резким спуском.

Короткие прямые мокрые спуски, заканчивающиеся ровными полянами можно смело проходить торможением двигателя без тормозов. На полянке машину можно уже поймать :-))

Спуск и подъем по заснеженным склонам с мокрым снегом, чреват еще боковыми сползаниями в рытвины и залегания машины в сугроб боком.[kosta] наверх Что делать если нет жеской сцепки, а буксировать надо?

Способ подсмотренный у перегонщиков.
Сзади у УАЗа(315*) есть мини бампера - отбойники. Болтами прикручиваешь отбойники (в них есть отверстия) двух УАЗов наглухо "хвост-к-хвосту". На фаркопы обоих авто можно одеть металическое кольцо. Руль ведомого фиксировать не надо. Только в таком положении не будет проблем с поворачиванием. [zveroboy3962] и [BabyHummer A-328]
наверх Как расчитать толщину льда, чтобы не провалиться?

H=0.12*SQRT(M), где H - толщина в метрах, М - вес в тоннах [Commodore] наверх

Здравствуйте все! Подскажите пожалуйста где искать или что это за фигня. перестали переключаться баки пролистала подчти весь форум не нашла :( И вообще можно это самим устранить или всетаки лучше тащиться на сервис

Может просто разъем отвалился? Надо открыть подлокотник нижний, вытащить вставку-дно и там разъем у кнопки переключения посмотреть

Если гарантийка то вези машин туда
может это массовый косяк и ты его предотвратиш развитие!
а вообще я бы снял переключатель и посмотрел

У нас нет переключения между баками. Переключатель на "тумбочке" переключает только показометр! Какой из датчиков на панель выводить - и всё.
Скорее всего, накрылся сам переключатель или контакты на него. Цена вопроса - копеешная, переключатель стандартный трехпозиционник.

За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Андрей Клочков, член клуба с 2008 года.
УАЗ Патриот 3163 Comfort+ABS, Euro-2, 2007.

Клок добивил что надо! я чесно сказать подзабыл
но думаю Конфетка имелла виду имено Идикацию
а в переключателе чёму ломаться?
и поломка такой вещи обязательно должна сопровоздатся механическим повреждением кое будет заметно пользователем

Наши переключатели имеют волшебное свойство жить своей личной жизнью :D . Уже несколько раз замечал, переключаешь - показывает пустой бак при полной заправке :o . Туда сюда подергаешь, глядишь ожил :D .

Всем СОРИ! Я не правильно написала. У меня нет перекачки бензина из левого бака в правый Ситуация такая: Ехала по трассе машина начала сначало дергаться, потом заглохла и не заводится, бензин в левом баке показывает четверть бака, значит по идее правый полный. Пока не переключила на правый бак не могла понять причину. Стрелка тут же сползла на 0 , добрые люди на трассе продали бензинчика, залила, сразу завелась доехала до заправки, теперь заправляю только правый бак, а в левом так и осталось четверть бака. Подскажите с чего начать?

Читайте также: