Тойота ярис коробка автомат как пользоваться
Обновлено: 04.07.2024
Здравствуйте))) У меня "Toyota-Vitz" 2000г. выпуска. Приобрёл её на рынке в городе Нижневартовска. Хоть и говорят, что машины на рынке беспонтово покупать, но мне повезло, продавец оказался перегонщиком. Машинка только-только пришла с Новосиба. В целом машинка понравилась, хоть и зовут её коробочкой)) Приучает не гонять, ездить размеренно. Она у меня уже год, за всё время только масло менял, да бензин заливал)) Свечи ещё родные. Пробег при покупке составлял 44.000. наездил тысяч двадцать. Жена только боится слева ездить)) Масло заливаю синтетику, вот только вчера на СТО был, резину шиповку поставил, Гиславед взял175\70\13. До этого стояла липучка Бриджстоун. Настораживала работа автомата. при холодном пуске, даже если машина прогрета, переключается на 4-ю передачу с запозданием. Потом у знакомых Витцеводов узнал, что это нормально. Хоть и достаёт такая её работа. Прогреется как следует, потом нормально. Какие свечи нужно покупать, и через сколько их нужно менять?
Ах, да, про фары забыл)) При прохождении техосмотра возникла проблема с фарами, пришлось менять на аналог. Вышло всё вместе с фарами, установкой и регулировкой в 10.000. Кто сталкивался с такой проблемой?
ну вот вроде и всё)) Буду признателен за любую информацию о Витц. Машинка нравится, если буду менять, то на такую же, разве что двигун возьму 1,3. С уважением Виталий!
Реклама партнёров
свои_люди_сочтем.
parazita kusok
sanechek
Тойотофил
T-Vt
Зеленый человечек и Toyota
Для литровых двигателей - в маркировке не должно быть последней цифры 11 (она обозначает зазор 1.1 мм), или придётся самому уменьшать зазор до 0.8 мм.
sanechek
Тойотофил
T-Vt
дык вот и я о том же, но лично со мной случилось вот какая штука:
взял я своего вицика этим летом, ну и как полагается погнал его сразу же к мастерам, на сервис типа Тойота, на всяческие там замены. Окружили вобщем спецы машинку со всех сторон, такого еще не видел, один в салоне бардачок выламывает, я ж в шоке что за хрень?, какого он туды полез, оказалось фильтр тама)), другой колодки смотрит, третий воздушный фильтр курочит и к свечам порывается, еще один амы тестирует качанием авто моего, а бабенка около меня с калькулятором вертится
, прислушивается что ей шаманы эти выкрикивают и при мне все это дело быренько калькулирует. НУ и значит тот, который третий, дорвался таки до свечей, и тычит мне их типа смотри у этой то, у этой сё-диагноз ЗАМЕНА. Бабенка, не успел я в руки взять старые свечи, уже приторобанила новые и тоже мне их тычит типа смотри-один в один как у тебя стояли, на сравни маркировку- а там то как раз 11 в конце и стояло. Ну я и проездил 5 тыс.км. с этой циферкой 11, пока не решил новые поставить, выбрал на экзисте нужные, менеджер подтвердил правильность моего выбора, меняю-выкрутил старые, сравниваю с новыми, а циферки то 11 нету на новых, тут я и завис. Пошел в инет, начитался умного и поставил нужное, только вот не могу понять почему машинка два комплекта свечей с зазором 1.1 отъездила без всякого, и разницы в работе двигателя я не заметил?
По технической части автомобиль оправдывает все ожидания! Подвеска в меру жесткая и комфортная, если закрыть глаза то и не подумаешь что сидишь в автомобиле такого класса. Само собой, от шумоизоляции не стОит ожидать чудес, это не Камри и даже не Авенсис. R-15 диски с резиной Мишлен низковатой по профилю (не помню размер) ямы проглатывают вполне уверенно, но нужно быть аккуратным по сильным кочкам, профиль действительно низковат… Рулевое управление с электроусилителем средней резкости, не вата как на Висте Ардео например и не тугое и резкое как на Аккорде. Середина. Тормоза хорошие, АБС работает вовремя. Мотор 1,3 с системой VVT-i едет приемлемо, во многом благодаря удачному расположению передаточных чисел МКПП (робота). Лил бензин и 92, и 95. Разницы не увидел… Зимой в морозы -33-35 градусов после простоя около 15 часов заводился на ура! Масло было Toyota 5W30. Расхода масла не было вообще… Расход небольшой вобщем-то, около 6,5л по трассе до 9-10 в городе как топтать педаль.
Салон автомобиля удивляет! Внутри он в разы больше, чем кажется снаружи! Несчетное количество бардачков и подстаканников не напрягает, всё сделано эргономически правильно. Посадка удобная, водительское сиденье регулируется в широком диапазоне, в том числе и по высоте. Будет удобно человеку любой комплекции. Печка в морозы греет отлично, салон прогревается довольно быстро. От пластика в салоне ожидал худшего. Он конечно, дешевый на ощупь (но этим страдают и намного более дорогие авто), но не скрипит и не дребезжит на кочках, даже в мороз. Музыка играет приемлемо, плеер читает МР3. Мне попался Ярис в максимальной комплектации с системой доступа без ключа и климат контролем вместо простых крутилок. Не помню как эта система доступа без ключа называется, но в принципе она удобна. Запуск с кнопки тоже вещь прикольная, думал в мороз как система будет определять, когда ещё надо крутить стартер а когда хватит? Не знаю как, но за все эти зимние морозы заводилась с первого раза…
Продавался Ярис долго, и исключительно по причине роботизированной КПП… Люди, КАКОГО …. ВЫ ЕЁ БОИТЕСЬ. Будущее за роботами и вариаторами на мой взгляд, а то и гибридами… А в наших краях консервативных взглядов на автомобиль мой Ярис встретил полное непонимание.
Подведу итог. Автомобиль хорош во всех планах, и купив его Вы вряд ли пожалеете о покупке. И не смотрите на его небольшие размеры свысока, это действительно хороший автомобиль!
Всем удачи на дорогах!
Как правильно пользоваться теми или иными режимами?"
И не мудренно, ведь АКПП это важный довольно сложный и дорогой механизм автомобиля, от правильного использования которого зависят такие вещи как долговечьность АКПП, эффективность передачи мощности от двигателя, а значит и динамика автомобиля. В этом разделе постараемся осветить все режимы использования АКПП приемущества и недостатки, и научимся эффективно использовать все возможности предоставленные японскими конструкторами.
Небольшое введение
Существую разные по конструкции АКПП, но как правило основные режимы работы присутствуют на всех АКПП.По типам управления АКПП разделяют на гидравлические и гидравлическо-электронные. Если вы не видите на своей АКПП дополнительных кнопок переключения режимов PWR,MANU,SNOW,OD то у вас простая АКПП с гидравлическим управлением. По количеству передач АКПП могут быть 4 и 3 ступенчатые (с режимом Over Drive и без него), любую 4х ступенчатую АКПП можно использовать как 3 ступенчатую, выбрав режим "OD off" Over Drive отключен.
Основные режимы АКПП
Режимы без которых не обходится ни одна АКПП. У разных концернов могут отличаться по обозначениям но суть одна.
TOYOTA P R N D
(Don) D
(Doff) 2 L
HONDA P R N D4 D3 2 L
P - Выбирается при длительной стоянке автомобиля.
В этом положении рычага выбора диапазона в коробке выключены все элементы управления, а ее выходной вал заблокирова; движение невозможно.
Переводить рычаг в это положение допустимо только при полной остановке. Перевод рычага в положение P во время движения приведет к поломке коробки передач!
В широких кругах автомобилистов его принято называть "парковка". К этому режиму следует относиться очень осторожно. Просто возмите себе за правило.
Если вы останавливаетесь на крутом подьеме или спуске то для уменьшения нагрузки на элементы механизма парковки необходимо пользоваться "ручником". Затягивать ручник перед постановкой на Р, и снимать с ручника уже после перехода из P в другой режим.
Переключение из режима "парковка" возможно только при нажатой кнопки на ручке переключения (будем называть ее фиксатор) и нажатой педали тормоза.
R - Задний ход. переводить рычаг выбора диапазона в это положение можно только при неподвижном автомобиле.
Перевод рычага в это положение во время движения вперед может привести к выходу из строя коробки передач и других элементов трансмиссии!
Переводить АКПП в этот режим, можно также только при нажатом фиксаторе и выжатой педали тормоза. После выбора этого режима движение можно начинать не сразу, а после ощущения толчка включения трансмисии обычно это происходит пределах 1 секунды.
N - Соответствует нейтрали. В коробке передач выключены все элементы управления, что обеспечивает отсутствие жесткой кинематической связи между ее ведущим и ведомым валом. Механизм блокировки выходного вала при этом выключен, т.е. автомобиль может свободно перемещаться.
Не рекомендуется переводить рычак выбора диапазона в положение N при движения накатом (по инерции)
Во время обсуждения использования этого режима, среди автовладельцев всегда разгораются споры о его предназначении. Инструкции по эксплуатации все как один не рекомендуют использовать его во время движения автомобиля, будьте уверены, использование N при движении накатом, не приводит к экономии топлива, скорее наоборот, японские автомобили смогут съэконить топлива больше в случае торможения двигателем, чем просто в режиме нейтрали на холостом ходу. Так же многие не советуют переводить АКПП в этот режим при стоянках на светофорах. Во время перевода в режим N, ощущается некоторое облегчение нагрузки на элементы трансмисии, но нормально ли это, ведь затем неминуемо последует перевод в другой режим, а это вновь вернет все на свои места.
Переводите автомобиль в режим N только тогда когда вам нужно иметь работающий автомобиль и при этом свободно его перемещать. Например при ремонте и регулировках, замере жидкости в АКПП, ремонте ходовой части и т.д.
D - Основной режим движения. Он обеспечивает автоматическое переключения с первой по третью/четвертую передачу. В нормальных условиях движения рекомендуется использовать именно его.
При переходе в этот режим с режима P или R необходимо нажать на тормоз и фиксатор на ручке, дождаться момента включения трансмиссии (обычно менее 1 секунды), только потом начинать движение.
Максимальную скорость автомобиль может развить только в этом режиме работы АКПП
В этом режиме ваша АКПП работает как 3 или 4 ступенчататая, в зависимости от состояния кнопри OD-"Over Drive" которая расположена под фиксатором на ручке переключения передачь, если "OD-off" отжата - 3 ступени, если "OD-on" нажата, то соответственно 4 ступени. Если кнопки OD нет то АКПП 3 ступенчатая.
2 - Разрешено движение только на первой и второй передачах. Рекомендуется использовать, например, на извилистых горных дорогах. Переключения на четвертую и третью передачу запрещены. На этом диапазоне эффективно используется режим торможения двигателем.
Используйте этот режим при движению по плохой дороге или дороге с плохим покрытием, при часто чередующихся не больших спусках и подъемах. Если приходиться часто тормозить на плохой дороге или спуске то использование режима торможения двигателем, по сровнению с обычными тормозами, значительно экономит топливо.
Режим имеет ограничения для его использования при скоростях движения автомобиля более 80-100 км/ч (зависит от типа АКПП)
Также не следует переходить на этот режим из режима D, при скорости движения превышающей 80-100 км/ч (зависит от типа АКПП)
L - Разрешено движение только на первой передаче. этот режим позволяет максимально реализовать режим торможения двигателем. Он рекомендуется на крутых спусках, подьемах, бездорожье.
Режим для преодоления крутых спусков и подъемов, и там где не нужно участие передачь кроме первой, например вытаскивание застрявшего автомобиля, заезд в гараж, при преодоления приступки или ступеньки.
Режим имеет еще более ограниченый диапазон применения по скорости чем 2, его не возможно включить без нажатия фиксатора.
Дополнительные режимы АКПП
Режимы которые делают использование АКПП еще гибче, в зависимости от ситуации, дорожного покрытия и настроения водителя.
Обычно дополнительные режимы реализуются электроникой, которая управляет гидравлической системой АКПП. Так например у концерна TOYOTA система электронного контроля называется ECT и реализует следующие режимы работы АКПП.
Технологический прогресс не стоит на месте и быть может пока мы здесь с вами обсуждает то что уже изобретено, инженеры Японии изобрели еще ряд интересных режимов.
В своей массе до 1994 года можно было редко увидеть АКПП оборудованные ситемами электронного управления. Так на можелях MARK II, CHASER, CRESTA было всего два режима NORM и PWR, а с 1994 года появился режим SNOW, на других можелях с 1994 года можно было обнаружить PWR и MANU.
NORM - Программа настроена на обеспечение движения автомобиля с минимальным расходом топлива. в этом случае повышающие переключения происходят, приблизительно, при достижении оборотов двигателя средних значений, что соответствует на характеристике расхода топлива минимуму. Движения автомобиля при этом имеют плавный спокойный характер.
Обычный режим работы АКПП, реализовался на автомобилях среднего класса до 1994 года, вообще это обычный режим работы АКПП на всех автомобилях. На нем достигается максимальная экономия топлива.
PWR - Программа настроена на максимальное использование мощьности двигателя, поэтому повышающие переключения происходят в районе максимальных оборотов двигателя, при которых двигатель развивает максимальную мощность. Автомобиль в этом случае разгоняется со значительно большими ускорениями. Если выбрана эта программа, то на комбинации приборов загорается индикатор "ECT PWR" Режим может также обозначаться как "SHIFT" на автоматах фирмы Nissan.
Переключение на следующую скорость происходит на больших оборотах двигателя по сравнению с обычным режимом работы или NORM. Это не означает что для переключения на следующую скорость двигатель должен обязательно раскрутиться на всю катушку до 6000 об/мин., если вы не будите сильно усердствовать при нажатии на педаль, то переключение произойдет раньше не доводя двигатель до максимальной мощьности, но заметно позже чем на простом режиме. Этот режим используют при спортивном стиле вождения, для разного вида гонок и соревнований, а так же для замера действительных технических характеристик автомобиля, сравнив которые с каталожными, можно судить о "здоровье" вашего автомобиля.
При использовании этого режима, расход топлива достигаетсвоего максимального значения.
При включеном режиме PWR, если на селекторе передач выбрать положение 2, то начало движения автомобиля будет происходить со 2 передачи АКПП, в этом случае АКПП никогда не переключиться на 1 передачу.
Если АКПП не оборудована режимом SNOW, то реализовать его можно на режиме PWR и положении 2 на селекторе передач
SNOW - (снег) Программа предназначена для облегчения зимней езды: трогание автомобиля в этом режиме происходит со второй передачи. Для включения используется кнопочный переключатель, если выбрана эта программа, то на панели приборов загорается индикатор "ECT SNOW"
Помимо использования в зимнее время, он хорошо помогает при начале движения на горках, покрытие которых состоит из твердого накатанного грунта или крупного песка и асфальта, так же может быть эффективтым при езде по мокрой траве, асфальту.
При использовании зимой необходимо понимать что максимального эффекта от режима SNOW можно добиться только в случае сочитания его с хорошей зимней резиной.
OD (Over drive) - Разрешение на использование четвертой, повышающей, передачи осуществляется при помощи специальной кнопки "OD" расположенной на рычаге переключения передач. Если она находится в утопленном положении и рычаг выбора диапазона находится в положении D, то переключение на повышающую передачу разрешено. В противном случае включение четвертой повышающей передачи запрещено. Состояние системы управления в этом случае отражается с помощью индикатора "O/D OFF" на панеле приборов.
По своей сути "Over Drive" это 4 передача АКПП и как ею пользоваться решать вам. Если по работе АКПП видно что она часто переключает передачи с 3-4-3 то этот режим лучше отключить. С этим явлением можно столкнуться если ваш скоростной режим не постоянный и колеблется в пределах 60-80 км/ч, или вы поднимаетесь в затяжной подьем. К примеру, форсируя горный хребет автомобилю не хватает 4 передачи и следует переключение на 3, после непродолжительного разгона опять включается 4 передача и проехав буквально десятки метров опять следует переключение на 3. В таком случае, конечно следует отказаться от использования OD, и отжать кнопочку на селекторе передач.
OD хороший инструмент для экономии топлива, если вы спускаетесь с затяжного хребта, если отключить OD, то вам вообще ненужно будет тормозить автомобиль тормозом, так как скорость автомобиля будет в пределах 80 км/ч, т.е. происходит торможение двигателем (в момент торможения двигателем подача топлива в цилиндры сводится на нет).
Если существует возможность двигаться со скоростью 60 км/ч и более, то необходимо пользоваться режимом OD, это также приведет к экономии топлива и что самое главное, позволит вам двигаться еще быстрее и достичь максимальной скорости, если вам не станет страшно раньше этого времени.
KICK-DOWN - Режим "кик-даун" - переключения на низшую передачу, реализуется при резком нажатии на педаль газа, АКПП в таком случае переключается на одну или даже две скорости вниз в зависимости от скорости движения. Этим режимом управляет специальный дроссель подсоединенный тросиком к блоку дроссельных заслонок.
Режим используется при обгоне или при необходимости резкого ускорения.
Дак а вообще проблема-то есть?В первом сервисе сказали-''всё в порядке,просто это робот''. а в другом-мастер сказал,нужно какие-то запчасти снять и проверить и т.д и это стоит около 7000,а там уже если всё плохо,то ещё доплачивать Нную сумму. так кому верить?Или по всем авторемонтам проехать. а мастер по электронике вообще сказал,что вообще не узнать-менялось уже сцепление или нет..Как так. И что мне делать. или просто в интернете прочесть миллион отзывов. сравнить и исходя из них сделать собственный вывод?
Все у вас нормально. Пока ездит - ничего не надо менять, проверять и платить за это. Делайте лишь ежегодное обслуживание - замена масла фильтров этого достаточно и наслаждайтесь жизнью.
И масла и фильтра и аккумулятор поменяла. и идентификацию сделала. а когда скорости переключаются автомобиль подтупливает(между переключениями скоростей долго разгоняется). вот это меня настораживает.
Предлагаю вам снять ролик видео где бы была видна приборная панель в моменты разгона. В обычном режиме и Es. Только так наверное можно будет оценить работу вашего робота и дать комментарии.
То-есть сюда можно будет загрузить видео. Сниму. кстати, в режиме Es автомобиль ведёт себя намного лучше.
Если напрямую не получится, можно загрузить на YouTube , а сюда "кинуть" ссылку.
Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.
Всем здравствуйте!В общем прошло 5 месяцев с момента покупки моего Яриса.К роботу я привыкла,научилась пользоваться мех.режимом(в отдельных ситуациях очень помогает);При переключении скоростей,конечно,до сих пор подергивается немного,но уже не напрягает!Проблем нет совсем))Колодки немного по-скрипывали,они бы и еще проездили,но я их заменила,купила TRW-теперь не скрипят,.Все автосервисы объездила-пытаясь выискать проблемы в своем авто. оказалось-ВСЕ АБСОЛЮТНО В ПОРЯДКЕ!)))
Проверить сцепление- разогнаться до 60 на 5 передачи и начать резко ускоряться. Стрелки спидометра и тахометра должны синхронно подниматься. Если абороты растут быстрей скорости, то что то. Со сцеплением ни то. Проверка актуатора- на 60 км ч нужно притормозить так , что бы авто быстро остановился без срабатывания абс, при этом не должно быть ни каких стуков и лерганей. Всем удачи на дорогах! Кстати у меня королла на роботе. Но это одно и тоже что ярис.
Извините, конечно, но. как разогнаться до 60 на 5-й скорости. там лишь 3-я.
to OPola: Правильно ваш знакомый говорит . Ничего ненужно переключать . Если остановились и держите педаль на тормозе , то коробка через несколько секунд сама переключается на нейтраль и на панели загорается N . У меня у самого вторая машина Ярис 08 года из Франции
to ipct: если вы не переключаете рычагом коробку на нейтралку при остановке в безаварийном режиме при нажатии педали тормоза на приборке горит 1 передача (M1 или Е1 в зависимости от режима). Да, робот переключает на нейтраль, но N никогда не загорается. А вот если возникают проблемы с актуатором и сцеплением, то робот переходит в аварийный режим, загорается красная шестеренка и "N"
Не верно! Робот просто выжимает сцепление, а передачу не трогает (поэтому и горит "1" на панели)
1) Робот на Тойота ярис 1,3 2008 после 15мин движения пишет N и катишься как на нитралке и скорость не возможно включить. После выключения зажигания минут через пять снова все работает, но через пять минут снова такая история N.В ручном режиме все норм. 2) Бывает на светофоре стоишь, как трогаться пишет N , тупит пару секунд и включает скорость. Может кто имели опыт, можете подсказать в чем проблема?
to Luwul: Так как быть ? Переключать или нет на нейтраль на светофоре ? Кстати , у меня актуатор второй раз ломается . Первый раз сам поменял втулки , проездил год - сейчас снова сломался - не знаю что делать .
Дорогие друзья, когда то в этой теме я писал про замену сцепления на своей Тойоте ярис 2008, это было на пробеге 122000 км, сейчас на машине 220 000 км, машина прошла 3 поездки на черное море , переезд в европу полностью груженая с боксом и еще и возврат в РФ для продажи, была полностью перекрашена из за сколов и нарушения лкп местами в 2020 году из поломок рулевая рейка менянялась дважды, второй раз из за косяков установки первой восстановленой рейки. долго мучался с бензонасосами 3 последние зимы из за качества топлива, забивало зимой сетку грязью и льдом из воды и шлама в топливе и в мороз не ехала. Одна катушка зажигания. Один комплект сцепления и сейчас нужен второй. Ходовая раз в два года после 8 лет, шаровые, резинки и стойки брал самые дешёвые например фирмы 555. Один раз помпа можно было не менять, ремень по регламенту. цепь стоит не тронутая. Прокладка клапанной крышки два раза для устранения масляного потения в районе примыкания кожуха цепи, в конце концов поставили на герметик этот угол и вопрос закрылся. ленивые ролики или подшипники в них 2 раза, н мне попался не качественный и 300км машина проехала с развалившимся подшипником ленивого ролика и не оборвала ремень. Заднюю балку заменил целиком вместо обслуживания барабанных тормозов, поставил балку с дисковыми от Vitz RS, все подошло включая датчики АБС и тросы ручника vitz rs. заменил передние сиденья целиком из за испорченого подогрева, купил здесь на форуме уже без подогрева от модели 2010 года, подошли по креплениям без проблем. был вырезан катализатор, так как сказали что он обсыпался и был шум странный, открыв увидели что он частично прогорел и обсыпался с одного края это к 200.000 км произошло. Дважды после морозов сальник коленвала. Сейчас мотор масло не ест, мастер сказал что налет на стенках правильного хорошего оттенка, масло кастрол 5w30 лет пять последние раз в год в зиму или через 15000 км. Заменил лобовое стекло, растрескалось от попадания камней. Машина огонь, продаю плачу, не подводила серьезно ни разу. Спасибо моя дорогая, Тойота Ярис 2008 красного цвета.
На нейтраль переключать имеет смысл только, если надоело тормоз держать ногой и при этом ручник включать тоже лень. Мне, например, проще ручник дернуть слегка, чем нейтраль включать, если долго на светофоре или в пробке стоять.
Я нейтраль включаю только перед тем, как двигатель заглушить. Нейтраль в принципе нужна только, чтобы машину завести, после этого нормальному водителю она не нужна.
А втулки в актуаторе новые откуда брал? Мастер, который актуатор мне ремонтировал, например, втулки где-то в Швеции заказывает.
Статья неплохая, мож кому поможет.
Недавно, тронувшись со светофора и набрав приличный ход, я чуть не врубился в корму внезапно затормозившего Suzuki Swift, обклеенного треугольниками с буквой "У". Казалось, маленький автомобильчик готов был кувыркнуться вперед под истошный визг покрышек. А широкий проспект впереди был абсолютно пуст. За рулем Suzuki сидела перепуганная дама. Готов спорить на годовую зарплату, что ее автомобиль оснащен "автоматом". Именно автоматическая коробка была виновником бессмысленного и опасного резкого торможения.
Как все произошло? На разгоне дама, видать, замечталась и забыла, на чем едет. Скорее всего, ее подсознание вспомнило про старый "Жигуль", на котором она училась в автошколе. И когда мотор набрал обороты, водительница инстинктивно попыталась включить следующую передачу. Она топнула ногой по призрачной педали сцепления и, как водится, угодила по тормозу. Распространенная ошибка среди водителей, недавно севших за руль автомобиля с "автоматом". Рекомендация новичкам: Избежать подобной ошибки просто. В первые день-два езды с автоматической коробкой возьмите за правило поджимать либо под кресло, либо в сторону "непослушную" ногу.
Еще одна опасность поджидает "автоматчиков"-неофитов, когда они подкатываются к светофору. У некоторых срабатывает вбитый в автошколе рефлекс "переходим на нейтраль". Нога может выкинуть уже знакомый фокус с несуществующим сцеплением, но это не самое страшное. Главный враг - правая или левая рука (в зависимости от прежнего опыта). Она может по собственной воле покинуть баранку и подергать туда-сюда рычаг "автомата", будто в поисках нейтрали. Не дай Бог если она, притом случайно, переведет селектор в положение "Н" или "Р", пока автомобиль катится вперед. Хруст в глубине трансмиссии возвестит, что вы попали на приличное количество "у.е.". Рекомендация новичкам: Купите наручники и прикуйте руку, переключающую передачи, к "баранке". Шутка. Просто пусть ваш разум будет выше рефлексов.
Разумеете нельзя на высокой скорости сразу включать"1", как нельзя на автомобиле с ручной коробкой переключаться, скажем, с пятой на первую. Чему наверняка научили в автошколе. Минусы.
Главный недостаток "автомата", с которым может столкнуться любой водитель, это трудности вождения по снегу. После ночного снегопада вы можете застрять в собственном дворе или на стоянке. Соседи, владеющие скромными машинами с ручными коробками, глядишь, погазовали-побуксовали да разъехались. Завидно? Ничего не поделаешь. В отличие от традиционных механических, автоматические коробки не позволяют выбираться враскачку (когда попеременно включается то задняя, то первая передача) из снежного плена, а также грязи или рыхлого гравия. Поэтому даже на обочину съезжайте внимательно - вдруг она насквозь размокла после двухдневного дождя. Остальные недостатки "автоматов" вторичны. Они могут раздражать только водителя-аса, владеющего высшим пилотажем: прохождение поворотов в управляемом заносе, в силовом скольжении и так далее. . И плюсы
Достоинство: вам не нужно переключать передачи. Этим сказано все. Водитель автомобиля с автоматической коробкой во многих случаях едет быстрее и безопаснее человека, сидящего за рулем машины с механической коробкой. Вот что говорит по этому поводу Джонатан Лайонс, инструктор одной из британских школ вождения, где проходят спецподготовку шоферы высокопоставленных персон: "К нам приходят уже хорошо подготовленные водители. И многие считают, что механическая коробка удобнее для быстрой езды. Ошибочное мнение. Неверующих я переубеждаю просто. Обозначаю вешками маршрут, напоминающий отрезок горного серпантина. И вперед - на время. Предлагаю две машины: маленький BMW с ручной коробкой и здоровенный Bentley с автоматической. Так вот за рулем Bentley курсант сбивает меньше вешек, быстрее проходит трассу и показывает более стабильные результаты, чем на BMW. "Автомат" позволяет лучше сконцентрироваться на вождении. Это - главное". Памятка:
"P" ("parking" - "стоянка"). Режим, как вы поняли, предназначен для стоянки. Он задействует трансмиссионный тормоз. Нечто вроде того, когда автомобиль с обычной коробкой вы оставляете "на передаче", чтобы тот не укатился. Зарубите на носу: переводить рычаг в положение "P" можно лишь тогда, когда автомобиль уже НЕПОДВИЖЕН.
"R" ("reverse" - "обратный ход"). Включение задней передачи. Снова зарубите на носу: переводить рычаг в положение "R" можно лишь тогда, когда автомобиль НЕПОДВИЖЕН.
"N" ("neutral" - "нейтраль"). Что это такое, пояснять не надо. Крайне редко используемый режим. Применяется при буксировке неисправного или аварийного автомобиля. Опять зарубите на носу: модели, с автоматической коробкой можно буксировать только на короткие расстояния. Они вообще НЕ ЛЮБЯТ БУКСИРОВКИ. Поэтому лучше потратиться на эвакуатор, чем потом мотаться по сервисам с капризничающим "автоматом". Переднеприводную машину цеплять к эвакуатору следует "мордой"? заднеприводную - кормой, полноприводную лучше целиком погрузить на платформу.
"D" ("drive" - "ехать"). Просто едем вперед. Передачи переключаются автоматически.
. 3, 2, 1 (на американских моделях "1" иногда заменяет буква "L"). Цифры по нисходящей обозначают отдельные передачи. Если вы поставили рычаг на "двойку", то коробка не станет переключаться выше второй передачи. Если на "единицу" - не выше первой. Ёти режимы позволяют тормозить двигателем. В частности, на крутых спусках.
Читайте также: