Тойота рав 4 не нажимается педаль тормоза

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 21.09.2024

Доброго времени суток всем. Сначала про машину - Тойота РАВ4 1996 года, японская сборка, 1996-2001 - Германия, 2001-2010 ездила в Москве, вот уже 2 года у меня.
Сложилась такая ситуация: В первой половине марта откопал машину из гаража (зимой не ездил) и загнал в сервис на диагностику. На диагностировали они мне замену некоторых запчастей, в числе которых были и тормозные колодки. Колодки у меня были, слегка (совсем слегка) б/у, но еще вполне даже ничего, по крайней мере в сервисе ничего не сказали (обычно, если что не так - сильно ругаются) и поставили. После забирания машины из сервиса сразу заметил, что появился свободный ход педали тормоза, причем хороший такой ход - процентов 50. Потом тормозит, но напрягает сильно, да и не должно его быть. Сразу поехал в сервис (тут рядом - 200 метров от дома), ай-яй-яй говорю, не хорошо. Обещали все посмотреть и перепроверить. Результат - все в порядке, это у тебя колодки к дискам не притерлись (слегка удивился - думал воздух в тормозной). Спросил еще одного сильно разбирающегося в машинах знакомого - тот тоже сказал, что все в порядке, да и тормоза вдруг заработали в штатном режиме, т. е. свободный ход почти пропал (1 - 6 мм. по мануалу).
В общем, обрадовался я и месяц отъездил без всяких проблем. Тормоза работали замечательно, ввиду весеннего обострение у многих водителей пару раз пришлось проверить. Ездил правда только по городу: детей в секцию да с женой по магазинам. А в прошлые выходные повез маму на дачу (25 км туда и столько же обратно - из-за плохих дорог больше получаса пути в одну сторону). И на обратном пути на въезде в город вдруг почувствовал, что педаль тормоза опять проваливается, причем нахорошо. Через пару светофоров (читай - торможений) появился скрип, но через несколько сотен метров пропал, а когда я остановился и на несколько минут заглушил мотор (вряд ли больше 5 минут), то после того как завел машину - тормоза вернулись в норму.
В сервисе разводят руками - все работает как часы, знакомый в машине еще не ковырялся, но по симптомам ничего сказать не может - надо ждать когда проявится, а если проявится перед пешеходным переходом и не успею затормозить? В общем машина во дворе отдыхает.
Может сталкивался кто с такой ситуацией? Буду очень признателен.

Про замену тормозной жидкости ничего не написал, видимо в сервисе тоже не смотрели. А между тем это весьма гигроскопичный материал, который по некоторым мануалам необходимо менять ежегодно(!) Скопившаяся вода выводит из строя уплотнения и манжеты, приводит к коррозии внутренних поверхностей узлов и деталей, а также меняет физические свойства самой жидкости. Так-же не повредит "обслуживание" направляющих и скоб на суппортах торм.мех-мов. Еще на ход педали влияет (про сами колодки мы помним, что их недавно заменили на почти новые) величина износа дисков и барабанов, особенно задних.

Wald

Появилась такая же проблема. Машина нормально притормаживает и останавливается. После этого педаль тормоза опускается вниз и машина начинает катиться. Останавливается только если вдавить педаль тормоза в пол. Похоже после остановки падает давление в тормозной системе. Куда копать? Пару сотен км назад менялась тормозная жидкость, уровень в норме.

Реклама партнёров

adik

почти местный

Начните с прокачки тормозной системы, очень похоже на присутствие воздуха в ней. Нотацию про сжимаемость газа читать не буду, и так всем ясно . Либо произошла разгерметизация системы и происходит подсос воздуха. Неисправность тормозного цилиндра.Следите за уровнем.

artick

Активный пользователь

главный тормозной целиндр на себя работает 100%, лечится заменой манжет ГТЦ, давление в тормозной падать не может ибо тогда бы ты наблюдал утечку тормозной жидкости, просто в виду износа манжет ГТЦ не создаётся требуемое давление в рабочих целинтрах тормозной системы, поэтому машина катиться

Рафуля 4,3 2008 2.0 л в максималке

krot-tt

Активный пользователь

Хочу заметить что если педаль постепенно падает или вообще мягкая и после всех прокачек, смен манжет и т.п. ничего не помогло, то Вам нужно к дилеру. Он подсоединит прибор и принудительно врубит мотор АБС, и если в АБС есть воздух - то он выйдет.

Wald

chernyh

Старожил

Всем привет! Всех с наступающим Новым годом!
Моя проблема опять вернулась . Педаль тормоза переодически уходит в пол, но не до конца.
При одинаковом торможении, педаль может упираться на разной высоте от пола. Либо после остановки может провалиться на пару сантиметров.
Очень похожая ситуация- как при включении кондиционера. Но сейчас зима кондиционер не работат.
Думал воздух в системе, все прокачал не помогло. Опять перебрал и смазал все направляющие не помогло.

Реклама партнёров

Dontyg

Активный пользователь

Я у себя иногда замечаю такую вещь, торможу, педаль ведет себя нормально, останавливаюсь к примеру перед светофором, продолжаю держать педаль нажатой, т.к. АКПП и тут педаль еще немного уходит вниз, именно не проваливается, а просто осаживается на какое то фиксированное расстояние.

vladelec

Новичок

Реклама партнёров

Satellit

Читай самое начало темы и мануал.

путеец

Smak

Такая же проблема. Рав 06 года. Поменял уже два ГТЦ. Педаль проваливается при включении скорости вперед или назад, если сильно давить. И срабатывает "Скользкая дорога". Но на скорости тормозит хорошо. Ремонтники, которые меняли мне ГТЦ грешат на блок АБС, возможно перепускает он. Но чтобы его проверить надо ехать к официалам, только у них есть хитрый прибор для измерения давления жидкости в тормозной системе.

lark

Сегодня исправлял свою ошибку. при прокачке тормозов не удалил максимум жижи из бачка на ГТЦ, и получилось что при прокачке не заменил жидкость в магистралях и рабочих цилиндрах ,а вытеснил плохую, потемневшую жижу, тоже плохой (набравшей влаги) из бачка ..
Делал всё один. способом отсоса тормозной жижи через прокачные штуцера.
решил не покупать блатные приспособы и использовать что есть.
1л тормозухи ДОТ4+
1 банка из под солёных огурцов.
2 штуцера ( один прокачной с рабочего цилиндра второй покупной)
1 вакуумный манометр (валялся без дела ) - можно и без него.
1 кусок трубки для прокачки и шлаг к компрессору
1 компрессор который создаёт разряжение ( тут возможны варианты)

компрессора у меня уже были остальное мне обошлось в 700рублей (считая огурцы).
вот как это выглядело :

крышка
20161026_124511.jpg ( 530,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 760

с обратной стороны.. прокачной штуцер просверлен насквозь
20161026_124457.jpg ( 555,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 677

со шлангом
20161026_124544.jpg ( 578,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 697

прокачал. правда выяснилось несколько моментов.
1. вакуум нужен не меньше -1 атм
2. как я и думал, сквозь резьбу прокачного штуцера на рабочих цилиндрах подсасывает воздух и ориентироваться на идущие из трубки пузырьки воздуха не приходиться.
3. покупать (даже по дешёвке в китае за 2000 р ) специальное устройство нет смысла.

попоутно проверил ещё один способ прокачки в одно лицо натянул камеру от велика , на горловину бачка ГТЦ и накачал её. нифига не выходит. давление слабое камера норовит отстрелиться. доливать жидкость не удобно.

вот такая хрень
20161026_131705.jpg ( 822,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 611

Сначала попробовал сосать компрессором для аэрографа. слабовато сосает.
потом взял вакууматор предназначенный для подготовки к заправки кондиционеров.
но я думаю подойдёт компрессор от старого холодильника(только нужно будет перепуск делать он сасёт слишком мощно ) или в китае прикупить моторчик-компрессор мембранный(на 12 вольт) за 250 р , их используют в медтехнике , аквариумах и прочей лабутени..
вот видео самого процесса кому интересно.
ссылка

после покачки таким способом педаль всё равно мягче чем была до замены колодок и прокачки дедовским способом.
до этого я подключался прогой ТечСтрим и открывал поочерёдно все соленоиды АБС.
следующий этап - замена манжет ГТЦ.
Рафик у меня второй 2004г , но принцип и на третьем тот же. кроме конечно присутствия системы помощи при спуске, действие которой, многие владельцы трёшек принимают за не
исправность.

Наиболее важным органом в любом автомобиле является тормозная система. Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от нее зависит наша жизнь. Одним из основных индикаторов эффективности работы данного узла является педаль, которая обязана всегда отличаться привычным для ноги состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу выполнить регулировку или ремонт. Ниже мы рассмотрим, что необходимо предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совершенно не нажимается или схватывает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя данного механизма.

Причины поломок педали тормоза

Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:

Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.

Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.

Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.

Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.

Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.

Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.

Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.

Видео - Почему не работает педаль тормоза

Диагностика работы педали тормоза

Правильное для ноги состояние нажатия можно рассматривать с разных аспектов. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работоспособной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений в этом правиле нет. При этом стоит понимать, что признаком выхода из строя являются также нехарактерные звуки. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обращаться к специалистам или выполнять самостоятельный ремонт.

Способы диагностики неисправностей без специального оборудования

Запустите силовой агрегат, это создаст в тормозной системе разряжение. Затем нажмите на педаль. Если она все еще жёсткая - неисправен усилитель или шланг.

Заглушите мотор и не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По стечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не утратил своей жесткости, вероятнее всего, неисправен клапан ВУ.

Иногда, очень редко, когда стоишь на светофоре и держишь педаль тормоза, она проваливается на пару сантиметров. (Rav4 2003г. автомат) Больше ни как не проявляется, тормоза работают хорошо, при активном торможении, педаль не проваливается, только при длительном удержании при остановке. Я особо этому значения не предовал, но жене на каблучках это очень не нравиться :)
Подскажите плиз, в чем причина, и чем грозит?

а если серьезно, то наверное надо попробовать прокачать

+ мильон, когда кондей включен иногда происходит, но если есть возможность, попробуй прокачать тормозную систему.

Такие же симптомы были тоже. Поменял колодки и естественно прокачал тормоза. Три дня - полёт нормальный )))

Хм. А мне всегда казалось что это нормальная работа тормозной системы . Точно так же было и на королле 100-ке, и на филдере 120-ом, и на силфи .

Дело видимо в том, что когда кондей работает в момент выключения компрессора кондея - падают обороты с 1,2 до 600 где то, и видимо падает давление в тормозной магистрали, поэтому педаль проваливается.
Это заметно только на светофоре.

А я даже думал, что когда удерживаешь тормоз с включенным кондеем, то усилие тормозить машину делаешь больше. когда кондюк отключается обороты падают, машина сама тормозится чуток, а нога то об этом не знает и потому немного продавлиает педаль тормоза дальше :-)))

Беспокоиться на эту тему надо, если педаль тормоза при постоянном нажатии будет постоянно уходить к полу. Тогда предстоит ремонт главного тормозного цилиндра.

Склоняюсь к мнению Greek. Прокачал тормозную систему (менял диски), педаль при кондее продолжает иногда проваливаться на светофорах.

Либо так задумано, либо в АБС тормозная жидкость
перетекает в гидроаккумуляторы
-может пружины в них ослабли??

А ГТЦ ни в чем не виноват.

Обоснуйте, пожалйуста, желательно, со сылкой, если не сами придумали.

А если при замене ремкомплекта главного тормозного цилиндра педаль также уходит в пол и тормозит только при повторном нажатии? Тормоза прокачивал дважды по схеме Электровеника - не помогло. Что еще может быть? Выслушаю любые версии.

У меня тоже проваливалась именно на первом РАВе. Прокачивал раза три, пробил всю систему, всё в идеале. Забил.

Да я вроде уже и забил, но жена затормозить не успела - пока отделалась треснутым бампером (а я выслушиванием упреков). Теперь оставить в покое не получится - надо делать

Электрововика .
Замену выполнял сам?
Тормозной жидкости уровень держится, подтёков нет?

Такой симтом ухода педали характерен при износе резинок в главном тормозном цилиндре (ГТЦ) в подавляющем большинстве случаев.
Жена наехала не по делу (нападение - лучшая защита). При резком нажатии педали должно тормозить отлично (если изно не в хлам). Если не так то ГТЦ не единственно возможный виновник.

Читайте также: