Тойота пробокс не работает кондиционер

Обновлено: 03.07.2024

Всем привет, может кто подскажет у моего приятеля на Королле 01г.в.
1NZ не включается кондиционер, т.е при нажатии на кнопку А/С индикатор не загорается(климат контороля нет). К заправщика заезжал, отказались смотреть до тех пор пока не будет загораться индикатор в кнопке. Проверяли реле, муфту компрессора, датчик высокого давления все в порядке. при подаче + на муфту компрессор работает и морозит как надо. Есть подозрения что где-то оборвана цепь при установки сигналки. Может можно его как нибудь продиагностировать
через коды подскажите плиз кто знает чего.

Всем привет, может кто подскажет у моего приятеля на Королле 01г.в.
1NZ не включается кондиционер, т.е при нажатии на кнопку А/С индикатор не загорается(климат контороля нет). К заправщика заезжал, отказались смотреть до тех пор пока не будет загораться индикатор в кнопке.
1) Проверяли реле,
2) муфту компрессора,
3) датчик высокого давления все в порядке.
4) при подаче "+" на муфту компрессор работает и морозит как надо.
5) Есть подозрения что где-то оборвана цепь при установки сигналки.
6) Может можно его как нибудь продиагностировать через коды подскажите плиз кто знает чего.

1-3. т.е. сопротивление между выводами? А саму кнопочку на предмет проводимости в состоянии вкл или выкл
4. уже хорошо.
5. Предохранитель проверял?
6. Диагностика выходит тока на климат контроле, код появляется там где обычно отображается температура.
А вообще залазь в ФАК там книжка есть все расписано страница с 258

Corolla Х NZE121 - была
Allion A18G ZZT240 - был
Avensis 1.8 CVT Престиж (ZRT271L)
"Все эвольвенты одной эволюты-эквидистантны. "

У меня не Королла, а Пробокс с 1NZ.
Так при нажатии на кнопку тоже ничего не происходит, пока еще не включишь вентилятор.

AndrSib
Да на короллах без климата так и есть. нажал кнопку кондея + включил вентилятор на какую нить скорость= пошёл прохладный чистый воздух и СЧАСТЬЕ :))) или пошёл прохладный воздух но с запахом пыли ГОРЕ надо менять или мыть солонный фильтр или пошёл прохладный воздух но с запахом тины (болота) ЕСЧО БОЛЬШЕ ГОРЕ надо печке устроить генеральное ПХД.

Corolla Х NZE121 - была
Allion A18G ZZT240 - был
Avensis 1.8 CVT Престиж (ZRT271L)
"Все эвольвенты одной эволюты-эквидистантны. "

Проверял все! Реле точно рабочее, только на первичную обмотку не поступает напряжение, точнее там на одном контакте постоянно 12в, на второй по схеме при включении должен минус подаваться с блока управления.
Давление есть, только не мерил. скока, но при включении напрямую через муфту воздух идет очень холодный. Вентель естнно включал, ежу понятно что без вентелятора никакого движения воздуха не будет. Книга какаято есть, но там схема не совпадает с тем что есть в авто.
Большое подозрение что просто установщики сигналки где-то разъем не подключили или же провод оборвали. Просто хотел узнать может где на диагностическом штекере можно перемычку воткнуть и найти неполадку по кандею подобно как по электрике на движке?

Вован_К
Коды диагностики вываливаются тока если есть климат-контроль, на крутилках и вертелках как у нас с тобой нет и вообще разъем DLC3 нужен для диагностики ЭБУ, т.е. ЭБУ получает инфу только которая ему нужна с датчиков и блоков управления систем АBS TRC АПКК и прочей фигни.
Тогда резонно ЗАОРАТЬ "а чоб и кондей не воткнуть сюда типа не помешал бы" тоды лучше добавить диагностику ХОДОВКИ чем диагностику кондея.

Corolla Х NZE121 - была
Allion A18G ZZT240 - был
Avensis 1.8 CVT Престиж (ZRT271L)
"Все эвольвенты одной эволюты-эквидистантны. "

Вован_К
Коды диагностики вываливаются тока если есть климат-контроль, на крутилках и вертелках как у нас с тобой ***** нет и вообще разъем DLC3 нужен для диагностики ЭБУ, т.е. ЭБУ получает инфу только которая ему нужна с датчиков и блоков управления систем АBS TRC АПКК и прочей фигни.
Тогда резонно ЗАОРАТЬ "а чоб и кондей не воткнуть сюда типа не помешал бы" тоды лучше добавить диагностику ХОДОВКИ чем диагностику кондея.

ЭБУ - то Электронный блок управления если я правлиьно понял, он находится внизу под кожухом вентилятора отопления, со стороны пассажира. Если ты его имееш ввиду, то как раз он и собирает сигналы с датчиков кондея и он же подает минус на реле включения муфты.

Алекс(ДВ)
Погоди, а причём тут эти датчики, эти датчики тока если климат есть, а у него ручное управление.

Вован_К
Смотри там есчо электронный блок есть называется усилитель кондиционера, вот к нему подходит электрика управления, возможно штекер назад не поставили или плохой контакт, типа не посадили на место.

Corolla Х NZE121 - была
Allion A18G ZZT240 - был
Avensis 1.8 CVT Престиж (ZRT271L)
"Все эвольвенты одной эволюты-эквидистантны. "

Блин, проблема такая же, как и у Вована, кондер не включается, лампа (на кнопке) не горит, напряжение на контактную группу кнопки отсутствует. Реле рабочее (контакты немного закопченые были, подчистил), муфта (напрямую) работает, единственно не соображу, где датчики давления (один, вроде, совместный с датчиком включения вентилятора, возле смотрового стекла, между радиаторами - при замыкании муфта не срабатывает. Второй расположен чуть дальше фишки муфты и подходит к нему один провод - замыкал, результат тот же), фреон в норме. Цеплялся новой сигнализацией к проводам от старой, + запитал на реле концевики передних дверей. Предохранители в блоке под "бардачком" и капотом "живые". Скорее всего, где-то цепь разорвана, а вот как самому искать, хоть и со схемой, не соображу.
P.S. Где находится блок усилителя кондиционера? Книга по машине есть, но почему-то про датчики и остальную "мелочь" в ней не расписано.

В леворульной версии есть еще предохранители, около ног пассажира. в моем случае с симптомами аналогичными ТС, сгоревший 15А был обнаружен именно там. после замены все заработало.
надеюсь совет поможет будущим попавшим в такую ситуацию, видимо эта ситуация не так редка, предохранитель горит именно там, и там трудно обнаружить и даже предположить его существование.

К этому шагу меня пнула скорее всего моя паранойя, которая считает, что что-то работает не так, как должно. Да и моя инженерная сущность всё модифицировать, даже если оно в этом не нуждается. Как мне показалось печка недостаточно хорошо греет и кондей плохо холодит. Ну что ж, полезли ремонтировать.

Работа началась примерно в 12:30 под начало дикого пекла солнечного дня, который нужно проводить как минимум на море вливая пивко, но это не про меня. Работу я определённо решил сделать до 21:00 этого дня разобрав авто перед гаражом, а не внутри него.

Использовал набор инструментов Ombra 93S.

До этого этапа потратил примерно минут 40. Управился бы быстрее, если в первую очередь снял руль до того, как он стал мешать.

Со всей работой справился абсолютно один. Проблем с разбором вообще не было. Верхняя и нижняя части корпуса испарителя обе легко снялись через низ одной рукой, второй рукой приподняв сам испаритель максимально вверх.

Как видно на фото грязи практически нет, лишь мелкий мусор по кругу.

Закончил разбор и чистку испарителя я примерно в 14:50 и тут началось самое интересное. Водительское окно на электроприводе и закрыть его у меня не получилось даже собрав проводку обратно. Не знаю почему. Снял карту двери и напрямую поднять тоже не получилось. Морил уже неслабый голод. Были мысли тупо собрать всё обратно без чистки снятых деталей, но я тупо закинул в мешок все детали, закрыл двери и пошёл с мешком домой)))) Оставив машину с открытым окном в гаражах. И документы кстати забыл на заднем сиденье))))

Через минут 50 вернулся и начал собирать. Тут и начался гемор.

Отломался и болтался внутри датчик на длинной пластмассовой палке, судя по всему датчик температуры воздуха. Пока колхозил обратно потратил минут 30.

Долго устанавливал салонную балку в поисках нужного положения проводки проходящей вокруг да около неё стараясь не поцарапать пластик салона и не разбить стекло. Потом минут 20 прикручивал блок предохранителей к ней. Мешалось барахло от сигнализации.

Два раза я откатывался назад уже с установки нижней части торпеды, разбирал нижний корпус печки дабы отыскать куда я не подключил одну фишку. Первый раз я разобрал искал куда… не нашёл. Собрал всё обратно подумав, что это свободная фишка. Второй раз спустя через минут 40 сборки меня осенило, что это фишка с мотора печки.

Весь процесс сборки не фотографировал, потому что не успевал закончить до наступления темноты.

Обычно после сборки остаются лишние болты, но у меня было наоборот. Болтов штук 7 не хватило. Кто-то до меня уже лазил там и менял мотор печки, возможно тогда и недособрали. Осталась лишняя запчасть — это кусок твердого пенопласта. Располагается где то в районе рулевой колонки. Разбирать ничего уже не хотел, думаю позже залезу установлю.

Ровно в 22:00 я закончил работу и помыл руки, но когда сел в машину то обнаружил одну лишнюю большую гайку и это гайка с руля!) Собрал абсолютно всё, но самое основное не прикрутил.

Наблюдения после обслуживания:
Печка вроде как дула, так и дует. На горячем слегка обжигает руку, на кондёре не проверял. Работа выполнена скорее всего из соображений гигиены. На днях уже должны приехать рамка и салонный фильтр. Пока не могу дать оценку работе стоило оно того или нет, для здоровья думаю не помешает.

Из косяков после сборки:
1. Не подключил левый динамик
2. Неправильно просунул тросик переключения режимов печки
3. Неправильно подключил камеру заднего хода

Исправлено за пол часа на следующий день :)

Спасибо тем, кто прочитал до конца! Возможно кому то поможет решиться на данную процедуру или кого-то убережёт от пустой траты времени :)

Виталий

Strateg , распутывать проблему нужно по порядку. Что заставляет включаться вентилятор? Правильно, датчик температуры ОЖ. Отсюда мораль -наверняка что-то заставляет двигатель работать на грани перегрева. Это может быть низкий уровень ОЖ, плохой бензин (двигатель работает на позднем зажигании), забитый пухом, насекомыми и прочей грязью радиатор и многое другое.
Частота включения вентилятора и работа кондиционера, на мой взгляд, никак не связаны. Работающий кондиционер, конечно, дает приличную нагрузку на двигатель, но в норме до перегрева доходить не должно. Вентилятор включается на 92-96 градусах, поэтому нужно разбираться с системой охлаждения.

андре

Как правильно написал Виталий-заедте на мойку снимите самидве декоративные решетки перед радиаиором и пусть продуют воздухом и помоют под давдением (не бойтесь соты не замнутся, я мыл на многих авто),заодно и движок помыть.Проблема по идеи должна исчезнуть.Удачи.

Strateg

Цитата (Виталий @ Вчера в 16:23)

Попробуем по порядку, радиатор чистый однозначно ни пуха ни пыли ни мух,
к системе охлаждения вопросов быть не может ОЖ менял в приличном сервисе с промывкой системы и заливкой качественной ОЖ, до дозаправки проблем с с частым включением вентилятора не было.

Заправляли до пропадания пузырьков в контрольном окошке потом еще с какимито действиями я не спец в этой отрасли. Но меня уверяют что именно так и должно быть (то бишь вентилятор пашет почти непрерывно именно от хорошей заправки кондишена) - вот в чем я сильно сомневаюсь.
Но вот у нас вентилятор совмещенный на радиатор и кондиционер и включаться может не тока от температуры ОЖ но и от темпера радиатора (иль как там его) кондиционера. Так как двигатель перегреться за 10-15 сек после включения кондишена явно не может - а это примерно то време через которое включается вентилятор и пашет, пашет, пашет..

Бензин и все прочее тоже в норме заливал полный бак, после запрвки кондишена не заправлялся больше-бензин отпадает.

Вот и вопрошаю у кого как он работает . Может пока не запорол компресор мастера ловить нужно, а может так оно и должно быть ??

Strateg

Проверили ещё раз давление в системе кондиционера, все в пределах нормы, вентилятор реально работает и нашим и вашим, то есть пока кондиционер отключен блюдет температурный режим двигателя, при включении кондиционера в зависимости от его режимов на первом положении вентилятора отопителя включает вентилятор радиатора периодически, при переключении вентилятора на более высокие обороты вентилятор радиатора врубается на полную катушку так как греется не движок, а радиатор кондиционера и он студит уже его, так вот по крайней мере у меня сейчас.
До момента заправки давление в системе охлаждения было маленьким холодил хреновенько и поэтому радиатор кондишена грелся слабо и вентилятор радиатора включался реже.
Прошу присмотреться к работе кондиционера и вентилятора радиатора на разных режимах охлаждения и отписать в теме, так оно у вас или иначе.

Katran

Перейти к альбомам пользователя

Отставной модератор!

Strateg По идее всё правильно. Заправил кондишен и он у тебя стал работать в нормальном режиме, т.е радиатор кондишена стал нагреваться. При пользовнии кондиционером в городских условиях вентилятор срабатывает довольно таки часто.Он ведь теперь два радиатора охлаждает. Ну и все таки
посмотри нижнюю часть радиатора кондиционера. Эта часть довольно таки часто забивается.
Чуть не забыл. Чем заправляли кондей? Холодильники тоже фреоном запрвляют, только марки разные.
При заправке автомобиля свежим хладагентом ( используется фреон R134a и R-12 .) следует обязательно учитывать конкретную марку, модель машины.(это от спецов по заправке кондишена) Эти хладогенты не смешиваются.

БЫЛ Probox F 2003 1NZ 4WD. БЫЛО Все что душе угодно
GPS Навигация, Карта Красноярского края - ссылка

Реклама партнёров

Strateg

В первом моём посте отписано, 134А - причем балон был новый, открыли при мне его, кондиционерщик знакомый обслуживает нашу контору, развода в этом плане быть недолжно, сегодня с ним проверил еще раз давление в системе, все в пределах нормы, радиатор чистый соты не забиты, ещё до заправки сам кондиционерщик сразу туда нос сунул, а я регулярно проверяю сам, за рулем 12 лет , но вот японка первая

Виталий

Strateg , сегодня беседовал на эту тему со спецами. Признаюсь, я поспешил с выводами. Действительно, перезаряженный кондиционер может давать нехилую нагрузку на двигатель, а если автомобиль стоит на месте, то радиатор не обдувается ветром и двигатель набирает температуру быстрее. Действительно, при включении вентилятора печки в положение 2 при включенном кондиционере вентилятор радиатора начинает работать постоянно. Может, все в норме и не париться?

Strateg

Цитата (Виталий @ Сегодня в 10:33)

Почитав внимательно кучу тем на форуме вычитал следующее, при включении кондиционера в любое положение сразу включается вентилятор радиатора через ограничительный резистор и крутится вполсилы , при увеличении температуры радиатора кондиционера а она на нем достигает примерно 60-65 градусов а в жаркий день может подниматься за 80 -- включается на всю катушку, недозаряженный греется меньше и включается реже, но и холодит хуже. Просто меня вот смутила его постоянная работа на интенсивных режимах работы кондиционера (вентилятору явно не прибавляет здоровья непрерывный режим работы), а на единичке включения нечастые а на ходу и вообще вроде не включается.
Вот и решил узнать у одного меня так, или это вполне нормальное явление, может кто пронаблюдает за поведением своего кондишена

Lubitel'

Перейти к альбомам пользователя

живу здесь

При включении кондиционера вентилятор должен включаться- это нормальное явление. Принцип работы кондея я думаю все знают, а закон сохранения энергии ещё никто не отменял- если где-то холодит, то в другом месте должно нагреться. Вот вентилятор и обдувает радиатор кондея, чтобы при расширении он стал холоднее. А частота его включении зависит от плотности, т.е. насколько он заправлен. У меня на отечественном авто вентилятор включается сразу после включения кондишна и почти не выключается, и это при темп. 20-25 за бортом.

Rusinov

При езде в погоду с температурой на улице до +23 градусов кондиционер работает нормально. Температура на выходе - 9-10 градусов. А вот при температуре выше +23 начинаются проблемы. Муфта компрессора включается но на выходе холодным не дует Через какое-то время начинает дуть холодным, а потом опять теплым.. А в жару (>+30) постоянно теплым дует..
Радиатор чистый. Немного сплющена трубка от радиатора до испарителя-ближе к радиатору (тонкая). Вентилятор обдува радиатора включается. Испаритель недавно чистил. Система заправлена полностью. Подозреваю терморегулирующий клапан, но как проверить не знаю.
В чем может быть проблема?

Rawen

Реклама партнёров

Rusinov

Знакомый в сервисе заправил. 360 грамм - как в книге написано.

Rawen

Не советую самому его проверять. Обратись к спецам, лучше именно по холодильникам. А то на наших СТО и пахарь и жнец и на дуде игрец, а узконаправленного спеца днем с огнем не найдешь. Возможно дело всего лишь в трубке.

MAD_MIKE

Перейти к альбомам пользователя

Чем ниже давление, тем ниже температура кипения(перехода вещества в газообразное состояние), говорила училка по физике. Чем выше давление, тем выше температура кипения. Например высоко в горах, вода кипит не при 100, а допустим уже при 70 градусах. Есть вещества у которых температура кипения при атм. давлении составляет всего лишь допустим минус 30 градусов. И этим пользуются люди(может и не только люди). Холодильник состоит как минимум из 4х элементов. И фреон в них течёт по след схеме(цикл): испаритель-компрессор-конденсатор-дроссель-опять испаритель. Контур холод. уст. делится на две части, низкого и высокого давления. Газообразный фреон сжимается компрессором, нагревается, приобретает давление гораздо выше атмосферного (7-14 очков в зависимости от температуры наулице) и поступает в конденсатор(радиатор). Давление большое и температура кипения тоже большая, т.е вещество находится в жидком состоянии при бОльших температурах. Там фреон охлаждается пока не станет конденсироваться. Жидкий фреон большого давления поступает на "дроссель"(регул. вентиль, капиллярная трубка. ) Там проходя через дырку маленького сечения дросселируется. До дросселя было высокое давление, после - низкое. И парожидкостная смесь(более жидкостная чем паро) попадает в испаритель. Ведь давление после дросселя низкое(в среднем 3 очка) и температура кипения тоже низкая(порядка минус 23 град.). Испаритель в свою очередь находится внутри охлаждаемого помещения. Фреон в нём вскипает и парообразным отсасывается компрессором и понеслось по новой. Получается до дросселя высокое давление конденсации, после низкое давление кипения. Компрессор сжимает фреон пока тот не станет жидким или что-то сломается. Чем жарче на улице, тем выше будет давление конденсации(нагрузка). Чем горячее охлаждаемое помещение, тем интенсивнее идёт испарение и растёт давление всасывания компрессора(нагрузка). По мере охлаждения охлаждаемого помещения, уменьшается давление в испарителе(P испарения). Идёт на вакуум, что плохо, опять нагрузка будет. И компрессор выключается по реле низкого давления. Пока он отдыхает, темпер в комнате растёт и давление в испарителе соответственно тоже. На "запрограммированном" значении реле включает компрессор. Холод. установки бывают любой степени навороченности, но домашние как правило примитивные. Там стоит капиллярка и кол-во фреона строго рассчитано проектировщиками. Нальёш больше растёт давление конденсации(хлопок и что то оторвало) или даже гидроудар в компрессоре, меньше недоохлаждает и перегрев компрессора. Также если в системе будет воздух, который явно не конденсируется фреоновыми компрессорами, он скопится в высоких участках системы, т.е. в конденсаторе, уменьшит его полезную площадь охлаждения, что вызовет повышение давления конденсации и ухудшение всего метаболизма в системе. В автокондишенах наверное есть ещё и перепускной клапан(пружинка) между сторонами высокого и низкого давления в компрессоре, если давление доходит до критического, а компр не выключила электроника, то разгружается компрессор.

Нет в японском звука "Ш". Митсубиси, а не Митсубиши. Масума, а не Машума. Фукусима, а не Вукушима. И даже суси вместо суши.

Давайте поговорим про кондиционер. У меня не работает кондиционер. Включаю A/C, загорается лампочка зеленая на кнопке и все тишина. Слушал на ниссан санни.. там под капотом начинает какой то вентилятор крутится и буквально секунды 3 и начинает дуть холодный воздух. У меня тишина. Ничего не начинает шуметь под капотом. и воздух просто приходит с улицы. Так вот вопросы:)

- чувствуется ли включение доп.вентилятора при включении кондея, на наших машинках?

- я вот думаю может просто сгорел предохранитель на кондиционер? Если такой существует, то где он находится?

- при отсутствии фреона в системе будет ли включаться это доп.вентилятор?

Ну если проблему не решим, обращусь к специалистам) Пока на улице терпимо)

у меня runx. и такая же проблема. ездил к спецам, диагноз - менять компрессор кондюка. ремень снять не могли. так как ремень один на генератор и он же крутит помпу.

так что лучше съездить и продуть. может и фреон вытек, может дырочка где в трубках, а может и компрессору тоже хана.

У МЕНЯ ТОЖЕ ПРОБЛЕМА,НЕ ТОРОПИСЬ МЕНЯТЬ КОМПРЕСОР. МНЕ НА СТО УМНИКИ СКАЗАЛИ МЕНЯТЬ КОМПРЕССОР, ОКАЗАЛОСЬ , ЧТО НА КОМПРЕССОР НЕ ПОДАЕТЬСЯ ПИТАНИЕ

там на компрессоре стоит электромуфта ролик сам крутится от ремня,а середина на месте когда выключен кондер.когда включаешь у меня вот слышно звук типа как щелчек.это срабатывает эта муфта(электромагнит) и начинает крутится шкив вместе с серединой она и приводит в работу компрессор.через секунды 3-5 холодеет трубка которая выходит наверх из компрессора алюминиевая.а так я никаких вентиляторов не слышал что бы включались.

после нажатия кнопки А\С, кондер включается не всегда, или включается, а патом через разное время отключается и мигает лампочкой. Мож кто в курсе, где поискать неисправность.

Короче съездил в сто.. сказали нет фреона. давление держит. заправили за 1400р. и все работает. Видимо система даже не запускает кондер когда фреона нет в системе.

У меня на ходу когда включается кондер даже ощущается что машина идет тяжелее. Перед тем как заглушить машину я минут за 5 отключаю кондер, включаю забор воздуха извне, при этом испаритель кондера высыхает (Если выключать кондер вместе с машиной, то возникает некий запах типа мокрых тряпок)
P.S. У меня когда работает кондишн, то снаружи в районе водительского места льется вода, так должно быть или нет?

по идее не должно быть вроде таково это же не бытовой кондер что бы сбрасывать конденсат, у тебя вот со стороны водителя под капотом сверху идет трубка на ней есть пластмасовый колпачек вот посмотри что бы он был затянут, возможно у тебя просто подтекает откуда с кондера, может и трубка протекать лопнула просто микротрещина.

Читайте также: