Тойота карина е троит двигатель в чем причина

Обновлено: 06.07.2024

Вот решил поделиться тем, как решил данную проблему. Так как эпопея с троением решалась целый год.

Предыстория

Автомобиль Toyota Sprinter AE104 4A-FE, стал троить ДВС, после холодного пуска двигатель весь колотило, пока не прогреется ехать было не реально, т.к. трясло.

Со временем (как то не заметно) стал троить на холостых при прогретом двигателе, т.е. останавливаешься в пробках, на светофоре и все трясется. В выхлопе появились хлопки.

На холостых на снятие фишки с форсунки 3-го цилиндра двигатель никак не реагировал.

Поиск неисправности

Я чистил дроссель и КХХ, затем его поменял, свечи, ВВ и т.д. Просмотрел кучу информации на различных форумах, и как-то раз наткнулся на такую информацию, что после регулировки клапанов двигатель перестал троить.

Соответственно решил померить зазоры в клапанах, тем более снятие крышки как раз планировалось в связи с заменой МСК. Вот что получилось (1-8 — впускные, 9-16 — выпускные):

1 — 0,23
2 — 0,2
3 — 0,08
4 — зажат
5 — зажат
6 — зажат
7 — 0,18
8 — 0,18
9 — 0,28
10 — 0,25
11 — 0,34
12 — 0,31
13 — 0,34
14 — 0,35
15 — 0,3
16 — 0,34
Для справки — допустимые зазоры 4A-FE:
впускные — 0,15-0,25
выпускные — 0,25-0,35

Получается два впускных на третьем цилиндре и один выпускной на втором цилиндре зажаты, а также один клапан на втором цилиндре выходит за допуски.

На тот который выходит за допуски рассчитать шайбу не так уж и сложно, все есть в книге. А вот как быть с зажатыми?

Решение проблемы

Решение было в следующем: на Exist была заказана самая маленькая шайба — 2,5 мм. Шайба ставилась вместо зажатых, и измерялся зазор, а затем по книге рассчитывались необходимые размеры шайб.

Единственное что не удобно это пришлось несколько раз разбирать и собирать для перестановки шайбы. Остальные клапана решил не трогать, они же пока в допустимых зазорах.

Все померив заказал шайбы, неделя ожиданий, разборка, установка и сборка и вот он долгожданный запуск.

Результат

После запуска — ВОСТОРГ, двигатель работает ровно, не колышется, пропали хлопки в выхлопе, тянет значительно лучше.
Судя по всему клапана на ней не регулировались с конвейера, т.к. все шайбы были 2,95±0,05.

Проблема такого характера.
Авто Тойота Карина Е 1.6 л (1597) 107 л/с 1993 г.в. (модель двигателя - 4AFE B174154)
Симптомы заболевания следующие:
Машина при прогреве работает ровно, но после прогрева автомобиль немного как бы подтраивает…. А когда включаю печку и фары вообще троить начинает, колбасит и периодически загорается и гаснет лампа с изображением двигателя (Chek)((((((((((((((
Что может быть?
Как я думаю:
1. это либо генератор (щетки менять);
2. высоковольтные провода;
3. свечи;
4. ну и как вариант трамблер (может и катушка).

В общем как то так.
У кого какие предложения…. Может была уже у кого такая проблема?

_________________
Андрей, TOYOTA AVENSIS 97г.в. 7A-FE (LB), КПП мех, Liftback 3M3, LINEA TERRA, теперь с кондиционером. ICQ
Нервные клетки не восстанавливаются? Да и хрен с ними - нервные сдохнут, спокойные останутся. ИМХОячу.

Сегодня заехал в гораж. проверил методом "скрепки" ошибки.
Короче у меня ошибка 1.2 или 2.1 (два быстрых моргания и один короткий или наоборот. так и не понял).
Когда ехал домой включил печку на полную мощность, обогрев стекла и дальний свет. сразу загорелся Джеки чан. как только уменшил нагрузку Джеки погас. подтраивания всё равно присутствуют.
Ошибки обнулил.
Кто, что думает?

_________________

Шины Лето большой выбор, Диски, АКБ
Остатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190
ICQ: 631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г
В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW

Вот что случилось у меня с наступлением холодов (-1;-7) При плюсовой температуре всё было нормально.
В принцепе меня это не напрягает, но хотелось бы найти причину.
Суть проблемы такова: стоит машина ночь, с утра прихожу, завожу, всё как обычно ХХ 1500 держит ровно пока стрелка температуры не пошевелится. Но если в это время нажать на педаль газа и попробовать поднять обороты до 2000 то начинает явно троить, задыхаться и хотеть заглохнуть) Убираю ногу с газа и всё ок обороты возвращаются к 1500. И это происходит только пока стрелка температуры хотя бы чуточку не пошевелится (в течении 2 минут прогрева).
На что такое может повлиять понижение температуры воздуха?

_________________
Посмотри на меня
Есть 2 свободные карты, кто не успел заказать готов выдать.
[Клубная Карта] Официальный заказ карт

При прогретом двигателе первый цилиндр работает с перебоями, ВВ провод в норме, свеча в норме.Что может быть.

всем здорова.нужна помощь дельным советом.ситуация такова---короче машина начала троить,поменял свечи и фильтр,не помогло,загнал на сто,но у нас это трудно им назвать,там поменяли с рабочей машины провода и крышку трамблера,машина так и троит,начали вытаскивать свечные провода и обнаружили что на третьем целиндре нет реакции,мое предположение форсунка,я переставил их местами теперь третий работает в норме,неработает второй,но через несколько дней перестал работать четвертый,голова пухнет ,что делать незнаю,именно сегодня целый день троит,раньше было только после того как заглушишь но сегдня вообще жопа,короче ворос---------есть ли смысл мои синие бошевские форсы промыть в ультрозвуке?можеть ли он помочь или они безнадежно износились,почему так думаю потому что некоторые говорять что в них нечему ломаться просто забились,может этой жидкостью промыть(я про винс)или бу денсо покупать,короче если кто знает отпишите,буду благодарен(карина 1,8 7афе)

тема вообще-то про дизеля

у тебя троить на горячую? форсунка постоянно не работает или на горячую?

ультразвук, мертвому припарки, деньги только выбрасывать, если бош и на горячую дергается из-за них, на выброс

да на горячую,но вчера начала и на холодную,пришлось отключить ее а то говорят зальет,бенз в картер пойдет

Добрый вечер клубни! Нужна ваша помощь. После замены обедненного датчика и иридиевых свечей машина начала дергаться. Дергается и не тянет когда медленно разгоняешься. А когда газ в пол загорается красная лампочка шпарит во всю. Ошибок нет, все фильтра менял. Ах да Сегодня проверил форсунки, путем выдергиваний с верху фишек. когда выдергивал двигатель начинал трястись. Свечи поставил denso SK20R-P13. Что может быть?

ну и как всегда требуется ваша помощь
и так.
давно уже это длится.во первых,при езде провал,что такое провалы в моём пониманиии?это когда едешь и надо ну кпримеру чуть побыстрее ехать,то есть ускориться.Жмёшь на педаль а машину как будто за жопу схватили-не разгоняется,как ехала так и едет дальше,без ускорений.
далее описываю конкретно что сегодня выяснил
подьехал к дому,пулемёт в положение Р и началось. двигатель начинает троить.
психунал честно.закурил,открыл капот и полез дёргать всё подряд!
значится вот что нашёл.
по фото снизу отмечен красным шланчик,который идёт от инжектора до "грибка",который крепится к топливной рампе.
описываю процесс-двигатель заведённ и троит.отсоединяю трубочку от самого инжектора-обороты восстанавливаются и троение и дергатня двигателя прекращаются.Как только назад шланчик одеваю-опять 25
сперва думал что шланчик-снимаю его не со стороны инжектора а прямо с этого грибка-пальцем затыкаю всё ок,не троений ни пердений.
Короче,как только к грибку назад подсоединяю-мучения.пердёж,ик,пук,траляля. свистопляска-незнаю как ещё этот процесс обозвать.
посоветуйте.не в этом ли "грибке проблема"?или может бензанасос накрыться хочет.
вообщем очень нуждаюсь в ваших подсказках.
жесточайше это всё давит на мозги.
помогите

описываю процесс-двигатель заведённ и троит.отсоединяю трубочку от самого инжектора-обороты восстанавливаются и троение и дергатня двигателя прекращаются.Как только назад шланчик одеваю-опять 25

а ты при этом затыкаешь штуцер с которого снял шланг или. Этот ,,грибок,, называется Вакуум-модулированный регулятор давления
Для обеспечения точного измерения топлива вакуум-модулированный регулятор давления поддерживает постоянную разницу в давлении в топливной форсунке. Это означает, что давление в топливной направляющей всегда поддерживается на постоянном уровне выше абсолютного давления в коллекторе.

Низкое давление во всасывающем коллекторе (например, на холостых оборотах) оттягивает мембрану, снижая давление пружины. При этом больший объем топлива возвращается в топливный бак, и давление в топливной направляющей снижается. Открытие дросселя повышает давление в коллекторе. При меньшем вакууме давление пружины мембраны повышается, ограничивая отток в топливный бак. Это повышает давление в топливной направляющей.
короче похоже с этим регулятором что-то не то. то-ли он разгерметизировался и через него подсасывает воздух во впускной коллектор,то-ли сам клапан накрывается. кстати провальчики при трогании с которыми многие пытаются бороться,тоже могут быть из-за него. что-бы убедиться,что это не бензонасос выёживается, заедь в любую нормальную мастерскую и проверь давление в топливной рампе.

_________________
Была CARINA E 04.96. kombi 7A-FE LB, 1.8l.англичанка.185.км. Бенз+газ
Сейчас
Toyota Picnic 12.98 3S-FE 154 т.км. Бенз+Газ.
Citroen Berlingo First . 2006. 1,4 бенз.
,,Пути Тока неисповедимы как пути Господни!" (Конфуций).

нда.
написали вы мне тут
и вот ещё какой казус пронаблюдал.
тут я в одной теме говорил,повторюсь-с утра,когда машина холодная заводится ну с полпинка.
короче.покатаешься покатаешься,остановился,пошёл по делам.ну к примеру час дела делал-возвращаешься,садишься за руль заводишь и . надо хорошенечко покрутить стартёром,чтобы двиг завёлся. по секундам,сколько крутить стартером,точно не скажу,но долго.
то есть вывод-остывший двигатель завести сложно!
и мне значит советуют-скинь фишку с датчика темпы,который находится в патрубке,сразу под трамблёром(зелёнинькая фишечка)
сёдня постояла машина часик,пошёл пробовать.
фишку сдёрнул-завожу..хрен там.как долго приходилось крутить стартёром так в этот раз.Но когда двигатель завёлся,началось троение. даже мягко сказанно что троение. как будто на 2 горшках работает.я быстрей под капот.значит подхожу,жму тросик газа,а двигатель "чих-пых-пук-бряк шмяк" даже обороты не поднял заглох.
я ещё раз повторил-тщётно,двигатель глохнет захлёбываясь.
потом опять завёл и фишку уже назад воткнул,обороты выровнились и газу можно смело было поддать,захлёбов не наблюдалось.
но вернулись почти сразу те троения. я опять скинул шланчик от инжектора,а пимпочку на самом инжекторе,пальцем заткнул-троения ушли и обороты восстановились. ну а назад воткнул-опять тоже самое.
вообщем помогайте.куды копать то мне?
то что давление в рампе померить это ладно,но есть одно НО.какого куя я пальцем затыкаю этот регулятор а обороты восстанавливаются?неужели бензонасос может такое вытворять?
помогите люди добрые разбодаться с этой проблемой.

если регулятор на рампе не герметичный(подсасывает воздух во впускной коллектор) то такое и будет! попробуй сдёрни шлангчег с вп.коллектора на работающем моторе и не затыкай штуцер. как будет вести себя ХХ. и ещё что-бы проверить герметичность регулятора попробуй просто ртом через шланг создать вакуум в нём,если получится,то регулятор герметичный и надо мерить давление бензина в рампе,если не герметичный,то регулятор под замену нах.

ты же говоришь,что ты затыкаешь не регулятор,а штуцерок на впускном коллекторе. тем самым ты убираешь подсос неучтённого воздуха,вот всё,обороты сразу восстанавливаются!

я опять скинул шланчик от инжектора,а пимпочку на самом инжекторе,пальцем заткнул-троения ушли и обороты восстановились. ну а назад воткнул-опять тоже самое.
вообщем помогайте.куды копать то мне?

Я думаю что происходит следующее. Есть какие-то проблемы связанные с давлением в топливной рампе.
Просто когда шланг подключен на место, давление в топливной магистрали одно, а при снятии шланга с топливного регулятора давление выше где-то на 0.5-0.6. Просто тогда на регулирующем воздушном входе-атмосферное давление, а при подключенном шланге - давление во впускном коллекторе.
Это всё конечно влияет на состав смеси. Поэтому рекомендую проверить.
1.Давление в топливной рампе на хх, на снятом с регулятора и заглушенном шланге(при атмосферном давлении) и с пережатой обраткой от регулятора давления.Таким образом проверится работа регулятора и топливного насоса. Если всё ок.
2. Проверить состояние форсунок, списать номерки , прочистить форсунки, хотя-бы карбоклинером.
3. Далее для понимания происходящего,рекомендую подключение диагностической программы и снятие логов.

и вся эта "пердёжно-чихательная" Картина наблюдается,когда на улице очень сыро.
летом-это когда дождь,осень-тоже дождь,зима-оттепель,ну а весна соответственно-просто море воды кругом!

Вот это всё наводит на мысль что проблема всё-же в зажигании . То есть трамлёр-провода-свечи. Может вполне быть что когда смесь обедняется, её не удаётся устойчиво поджигать. Потому что у тебя лб.
Проверяй сопротивление вв проводов, герметизацию и чистоту трамлёра, У тебя должны быть свечи с зазором 1.2-1.3, платиновые, иридиевые и тд. Можешь понаблюдать работу движка в темноте, может что и заметишь, где прошивает.
Вот почитай viewtopic.php?f=6&t=13513

прошу совета где искать, ,вв новые,свечи оригинал б.у правда но хорошие,форсы денсо,трамблер меняный на японскии,фильтр,проверяли насос на производительность,компрессия 11 11 11 10, подтраивание при резком утапливании педали на ХХ,и при троганье если надо быстро тронуться идет провал..

Кислородный датчик чего показывает? Ну и мозг можно после проверить, родной эбу стоит или нет.

такого раньше не было..мозг наверно роднои . там все детали родные бабка с дедом ездили .. кислородный датчик ненаю не замерял и неумею. ( акб в нагрзке 12,52

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Может кто-то сталкивался с проблемой, после прогрева и чучуть поездив начинает троить двигатель, диагностика ни чего не показывает? Форсунку проверял,свечи менял, компрессия 11.Машина Карина Е 1996 года.

Может влага в распределителе. когда двига холодная в распреде лед, при прогреве тает и начинает моцк парить. глянь распред. Ну как вариант! а вообще информации маловато!

Распределитель снял промыл но пока не поставил, сломал бегунок ,должны привести попробую.Но надежды мало.

Распределитель снял промыл но пока не поставил, сломал бегунок ,должны привести попробую.Но надежды мало.

да мыть то его наверно не стоило, просто надо было убедится что там ни чего нет (воды/конденсата/льда в конце концо) убрать все лишнее и усе.

катушку ещё надо бы проверить и провода! а ваще из за влаги как и писали уже выше у меня были такие же приколы вплоть до того что глохла прошлая 170 каринка. пока не сниму не протру крышку не заведу. тока протёр заводится и не троит.

Смотри нижние резинки форсунок. Через них сосет лишний воздух. Просто попробуй на заведенном двигле поотсоединяй питалово от форсов - так вычислишь какой цилиндр тупит (не вздумай сбрасывать свечные провода, только питание форсунок. ), если не помогло, то попробуй на заведенном двигле форсы покрутить вправо-влево - они должны свободно вращаться. Если будут изменения в оборотах - лишний воздух снизу форсы - меняй резинки.

трамлёр не зря промыл там столько грязи было, а вот ни влаги ни кондесата не было.Да както в октябре было вечером приехал всё нормально , а на следующий день не завелась совсем всё было и бензин и искра.Зато на следующий с пол оборота и больше таких проблем небыло.Да ещё момент заметил случайно когда вычислял цилиндр оказался 3-тий,так вот после того как скинул провод со свечи и тутже поставив машина перестаёт троить на секунд 30, а потом опять троит.Еслиб немашина а комп корефан сказал вирус поймал, но я то в интернет с неё не выходил(шутка).Вообщем как говорится гдето вирус но ГДЕ?

трамлёр не зря промыл там столько грязи было, а вот ни влаги ни кондесата не было.Да както в октябре было вечером приехал всё нормально , а на следующий день не завелась совсем всё было и бензин и искра.Зато на следующий с пол оборота и больше таких проблем небыло.Да ещё момент заметил случайно когда вычислял цилиндр оказался 3-тий,так вот после того как скинул провод со свечи и тутже поставив машина перестаёт троить на секунд 30, а потом опять троит.Еслиб немашина а комп корефан сказал вирус поймал, но я то в интернет с неё не выходил(шутка).Вообщем как говорится гдето вирус но ГДЕ?

Антивирусом воспользуйся, касперский там, нод!! (шутка) А теперь по делу, с машиной до этого не чего не делал?
Свечи, провода и тд сейчас в каком состоянии?

Здравствуйте! Я начиталась форумов, объездила все мастерские в своем городе. Проще говоря весь город знает, что у меня сломана машина, а сделать никто ничего не может. У меня Carina Е движок 4А FE, троит при теплой погоде(ошибок не показывает) и в основном на маленьких скоростях - это происходит не постоянно. Что мне делать посоветуйте пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Форсунки мне почистили, заменили топливный фильтр, свечи у меня 2 комплекта, одни платиновые, другие четырехтактные т.е. это не они, ездила на другой катушке проблема не в ней, трамблер крышку снимали в идеальном состоянии прозвонили, тоже он не влияет на поломку, провода ВВ новые купила даже пробовала на проводах Бизнес Газели ездить, очень была удивлена, что они к моей машине подходят. Компрессию мерила везде 14.

1. Как проявляется проблема троения мотора

Если силовая установка начинает троить, это сопровождается несколькими характерными симптомами:

Если вы столкнулись с одним из перечисленных признаков, скорее всего, в блоке цилиндров произошел сбой, и его нужно устранить. Возможно, речь идет об общей проблеме, но все равно она затрагивает один из цилиндров.

Как действовать в подобных обстоятельствах? С чем связаны неполадки и как восстановить нормальную работу системы.

Для начала следует учесть, что мотор часто троит на холодную, на нейтральной передаче или в конкретном режиме работы. Цилиндр перестает работать из-за следующих факторов:

Поэтому причины неисправностей следует искать либо в подаче топлива, либо в компрессии, либо в создании искры.

Некорректно работающий цилиндр часто по-прежнему получает порцию топлива, которая смывает масляную смесь в картере, провоцируя повышенный износ, механические повреждения и даже воспламенение топливных паров.

2. Особенности диагностики

В первую очередь следует определить, какой цилиндр перестал работать. Существует достаточно простой, но эффективный метод диагностики, который подходит для автомобилей с бензиновыми агрегатами.

Для этого нужно завести мотор и на холостых оборотах начать последовательно отключать провода высокого направления, которые отвечают за подачу разряда на свечу. Если она отсекается на исправном цилиндре, мотор троит еще интенсивнее. В случае, если был отключен вышедший из строя компонент, какие-либо изменения не проявятся.

При проведении диагностики в кустарных условиях нужно помнить о технике безопасности, ведь есть риск получить удар током.

Если речь идет о проблемах с инжекторным агрегатом ВАЗ с непосредственной подачей топлива, процесс диагностики становится еще проще. Вам не придется разбираться в проводке и ставить под угрозу свою безопасность. Все, что нужно сделать, это поочередно отсоединить управление форсунками. Еще следует обнаружить цилиндр, при отключении которого изменения в работе двигателя не проявляются.

Диагностика дизельных моторов подразумевает последовательное отсоединение подачи топливно-воздушной смеси. Для проверки можно поочередно выкручивать гайки с провода для топлива. Задача заключается в том же – обнаружить цилиндр, который не влияет на работу силовой установки при его отключении.

3. Почему цилиндры выходят из строя

Сбои в работе цилиндров происходят из-за следующих причин:

Если размер свечей не соответствует конкретной модели силовой установки, это может привести к критическим сбоям. При троении двигателя его производительность резко снижается, а исправная работа важных органов и систем оказывается под угрозой.

Если вам удалось выяснить, какой цилиндр привел к проблеме с двигателем, необходимо приступать к восстановлению нормальной работоспособности. Также важно проверить свечу, выкрутив ее и осмотрев на предмет наличия следов топлива. Если места контактов влажные, или искра отсутствует, это указывает на чрезмерное обогащение или обеднение топливной смеси.

4. Проблемы со свечами

Попробуйте установить полностью исправную и работающую свечу на место старой и оцените качество работы цилиндра. Если он нормально заработал – значит, речь идет о проблемах со свечами. Если нет – придется искать другие причины неполадок.

5. Неисправности проводки или распределителя зажигания

Во время диагностики автомобиля нельзя оставить без внимания высоковольтную проводку. Важно провести проверку контактов и изоляции. Убедитесь, что клеммы целые, без следов коррозии и трещин. При наличии повреждений проводку нужно заменить и продиагностировать свечи повторно.

Есть быстрый метод проверки высоковольтных кабелей. Для этого нужно завести двигатель в темном помещении без окон либо в ночное время суток. При отсутствии дополнительного освещения во время диагностики можно будет обнаружить следы пробоев в виде искр. Подобная проблема вызывает нехватку напряжения для искры.

Если проводка полностью исправная, проверьте крышку трамблера. Из-за поломок этой детали сбои случаются в разных цилиндрах. Трещины на крышке указывают на то, что в распределительном узле повредился контакт, и мотор начал троить.

6. Переизбыток или нехватка топлива в системе

7. Подсос воздуха

Если вы уверены, что свеча полностью исправна, а проблемы с высоковольтными проводами отсутствуют, нужно проверить качество топливо-воздушной смеси. В некоторых случаях подсос воздуха меняет пропорции бензина, препятствуя его воспламенению.

Воздух попадает в цилиндр по разным причинам – от деформации патрубков коллектора до разгерметизации уплотнителей ГБЦ. Проблемы сопровождаются троением двигателя на холостых оборотах и полным отказом работы при повышении нагрузки.

Для устранения неисправности достаточно заменить уплотняющие детали или воздуховод. Иногда подсос происходит со стороны прокладки головки блока цилиндров. Замена изношенной детали проводится своими руками или в мастерской.

8. Проблемы с компрессией

Нередко показатели компрессии в резервуаре сгорания опускаются до критического уровня из-за проблем с герметизацией. Если топливная смесь не обладает нужной степенью сжатия, пары бензина не способны воспламениться. Иногда к этому приводит износ поршневых колец.

Если речь идет о дизельных агрегатах, то топливо обладает способностью самовоспламеняться по причине повышенного нагрева из-за сжатия воздуха. Если компрессия падает, этого не происходит. Также особое внимание уделяется эффективности распыления дизельного топлива. Если форсунки или насос изнашиваются, распределение топлива ухудшается. Неправильный распыл нарушает функциональность цилиндров.

Таким образом, в ходе комплексной диагностики автомобиля важно обратить внимание на состояние свечей зажигания. Следующие следы и признаки недопустимы:

Если в цилиндры попадает недостаточное количество топлива, значит, нужно заменить детали топливного насоса. Избыточная подача указывает на загрязнение и выход из строя форсунок. Также мотор троит по причине неправильной настройки электронного блока управления. Устранять перечисленные поломки своими руками достаточно сложно, поэтому лучше обратиться за помощью к профессиональным сотрудникам автомастерской.

Кстати, вряд ли двигатель будет троить у недорогих, но качественных автомобилей , которые можно купить в России.

Привет всем!
В начале мая мне сняли ГБО и через время начали появляться затупы при разгоне, троение. Симптомы были следующие: машина набирает скорость более менее ровно до 2,5-3 тыс. оборотов, потом ощущение как будто кого-то тянешь на тросе и он при этом тормозит, а после отпускает. Если удерживать скорость, то начинает дергать, а на холостом заметны редкие пропуски зажигания с хлопками в выхлоп. Самодиагностика скрепкой ничего не показала.
Не зная точно причину, возможно совпадение поехал в мастерскую, где нашли надломанный один из штуцеров газового фильтра-клапана на датчик абсолютного давления, который находится на обратной стороне впускного коллектора. На скорую руку был починен клеем и пластмассовой трубкой меньшего диаметра. В течение 2-3 дней наступило затишье, только остались редкие пропуски зажигания.
В итоге позже пришлось заказать новый клапан, так как данная временная мера начала разваливаться. Заказан новый 90917-11023 по цене около 23 долл. Хочу обратить внимание, что это не просто клапан, а к тому же и фильтр, так как внутри есть какой-то ворсистый материал. В старом внутри было много грязи.

Одна проблема решена, осталось решить вопрос дерганья.
По наблюдениям они усиливались в дождливую погоду и на холодный двигатель были более сильными. Попробовал изначально поменять свечи (Denso K20R-U11 по акции 3 долл./ед.), помогло, но ненадолго.

Далее начал смотреть высоковольтные провода. На одном из старых заметны трещины на изоляции свечного наконечника и еще на одном появилась какая-то проблема — не до конца вставляется в свечной колодец.
Из доступных в городе нашел провода Seiwa 50012 (35 долл.), качество не сильно понравилось (свечной наконечник не закреплен на проводе и легко разбирается). При попытке установить его выяснилось, что не подходит — слишком длинный свечной наконечник. Что-то непонятное, то ли внутри коробки засунули провода от другой машины, то ли настолько … подделка. Вернули деньги.
На всякий случай — на наконечнике выбит номер "0-5B002", а на его изоляции "U-5C01S", сами провода с надписями "Seiwa High Power Resistance Cord NS-5S-AITP Made in Japan". Ну да)

В другом магазине купил за +- ту же сумму чешские провода производства Tesla Blatna T983P с индуктивным сердечником. Понравились больше, очень мягкие, добротно собраны. На проводе маркировка "5mm . Inductive Silicone Cable . High Power . 18", наконечник немного другой формы. Есть щелчок как на оригинале при надевании на свечи. Правда немного страшновато было их брать, так как их технология изготовления другая в отличие от обычных родных резистивных проводов. Пока что нареканий в их сторону нет.

Читайте также: