Тагаз тагер не работают стеклоподъемники

Обновлено: 06.07.2024

Неисправность
В один вечер, работая на гараже, я заметил горящий свет в салоне Тагера, думаю, странно неужели дверь забыл закрыть. Ан нет, двери закрыты, свет не тухнет. Отключил свет, нажав кнопку door и стал кавырять интернеты. Наковырял следующее: Блок комфорта, он же СТИКС, он же ВСМ от Тагаза имеет два парта один R212F-001, другой R112F-0003, по слухам второй понадежнее, но почти не встречается, отвечает чуть ли не за всю электрику и при его поломке или гибели вы остаетесь без подсветки приборов, габаритов, стеклоподъемников и может быть чего-то еще. Впрочем так со мной и случилось при возвращении в машину. Ценник начинается от 4500, бывшие официалы тагаза загнули 12000. Я же решил заказать у Неона.

Назначение контактов разьема блока комфорта
1 — толстый вход/выход контакт в приводе стеклоочистителя
2 — толстый вход зажигание вкл
3 — толстый батарея постоянно +12в
4 — толстый вход реостат авто стеклоочистителя (через резистор на землю)
5 — толстый выход освещ салона диммер (ключ на землю)
6 — толстый выход низк скор мотор стеклоочистителя (ключ на землю)?
7 — толстый выход на активаторы замков
8 — толстый выход на активаторы замков
9 — толстый земля -12в
10 — толстый земля -12в
11 — батарея постоянно +12в
12 — выход на реле габаритных огней (ключ на землю)
13 — выход лампа двери открыты (ключ на землю)
14 — вход от концевика в замке вод двери (замыкается на землю)
15 — вход от концевика водительской двери (12в-в покое, при откр замыкается на землю)
16 — выход лампа ремни безопасности (ключ на землю)
17 — вход от переключателя освещения (замыкается на землю)
18 — вход от концевика ремня безопасности (замыкается на землю)
19 — выход на реле подогрева (ключ на землю)
20 — выход на лампу подсветки замка (ключ на землю)
21 — вход от кнопки обогрева зад стекла (замыкается на землю)
22 — вход от концевиков дверей (12в-в покое, при откр замыкается на землю)
23 — вход от стеклоомывателя (подается 0-при вкл омывателя, 12в-в покое) !
24 — выход на реле вкл стелкоподьемников (ключ на землю)
25 — вход ключ в замке (подается +12 через контакт замка)
26 — вход от перекл авто режим стеклоочистителя (замыкается за землю)

По идее, временное включение нужной вам функции заключается в замыкании нужного контакта на землю.

Ремонт
Пока ждал доставки, снял блок, находится он над педалью газа, крепится двумя болтами. Невооруженным взглядом обнаруживаем подгоревший транзистор и резистор, выпаиваем транзистор, он открыт (звонится) во все стороны, идем в магаз, покупаем схожий по форм фактору и характеристикам D882, впаиваем, ставим блок комфорта на место, блок комфорта зажигает и гасит свет ровно один раз, потом транзистор снова подыхает. Разбираемся со светом, выключатель поставлен в разрыв земли и при открытии дверей блок комфорта снабжает светильник землей.

Было принято решение поставить 2sd882 с небольшим радиатором, как на фото. Свет так и не зажегся, но и хрен с ним, ковыряться дальше не хочется, скоро придет блок комфорта от неона.

Данный ремонт подойдет для тех, у кого есть сигнализация с возможностью организовать так называемую вежливую подсветку. Подсветкой управляет сигналка, остальным отремонтированный блок комфорта.

Немного о блоке комфорта от неона.

Описание из инета,
1. Убран глюк с самопроизвольным открыванием замков при садящейся АКБ
2. Убран глюк с невыключением габаритов.
3. Убран глюк с незапуском очистителя при коротком нажатии омывателя.
4. Подсветка в салоне гасится реально плавно. Если включено зажигание или заблокированы двери – гашение происходит совсем быстро. Не надо сидеть и ждать пока оно сцуко погаснет, когда уже ехать пора.
5. Лампа индикации открытой двери горит постоянно, если открыта водительская дверь и мигает, если открыта одна из пассажирских.
6. Убран звук от непристегнутого ремня, вообще. Оставлена только лампа.
7. Звук при открытии двери и ключе в замке теперь а-ля колокольчик и звучит 10с. Можно слушать магнитолу с открытой дверью. А не пи-пи-пи.
8. Увеличено с 30с до 60с время питания стеклоподъемников после выключения зажигания.
9. Включение подогрева заднего стекла и зеркал ограничено 12 минутами, не 5-2+3 как раньше.
10. В алгоритм габаритов добавлено выключение их при вытащенном ключе через 30мин, даже если не открывали дверь. На случай, если водитель вылез через пассажирскую, ключ вытащили через пассажирскую или концевик сглючил — чтобы не посадить АКБ.
11. Стеклоочиститель заточен под наш странный подрулевой (без возможности однократного взмаха) и работает так: короткое, меньше 0.5с, нажатие на омыватель дает 2 взмаха. Более длинное – 3 взмаха после отпускания омывателя с паузой 0.5с перед началом работы, чтобы не тереть сухое стекло. Если включен прерывистый режим, короткое нажатие омывателя дает один взмах, более длинное – 3 взмаха. Количество взмахов дано из расчета 1с на взмах и зависит от состояния трапеции и щеток.
12. Регулировка паузы ведется в диапазоне от 1.5 до 15с и более корректно привязана к фиксированным положениям нашего подрулевого. Всего сделано 6 положений.

От меня
При подключении блока комфорта от неона, сигналка Старлайн перестала видеть пассажирскую и заднюю дверь, причем заднюю не видит всегда, боковую когда как, хз почему, они на одном проводе. решилось переносом подключения выводов сигналки, были подключены к лампе на приборку, стали подключены к колодке на блок конфорта.

С полгода "делал мозг" так называемый блок комфорта R212F 00001 .Периодически пропадали "габариты", прерывистое движение стеклоочистителей, работа стеклоподьемников и "пищалка" открытой двери.Лечил снятием плюсовой клеммы, а пока присматривался к ценам на ремонт или замену.Перепрошитый с дополнительными фунциями, со сроком гарантии-вечно у НЕОН стоит 8 тыр.Покупать новый от 16500 и б/у от 4000.Читал форумы, как то, что то перемыкают скрепками, что б работали габариты и стеклоподьемники(ссылки не открылись).Советуют перепаять релюшки(от чего брать?, какие?).

И что делать, когда финансы поют романсы?А петь они не прекратят, т.к. пенсионерю и на работу устроиться не реально…Подскажите с ремонтом!

Вот на что я натолкнулся в нете:
+++++++++++++++++++++
Период владения: 1 год

Владельцы отпишитесь у кого какие проблемы были?

Рулевая с трещиной, заменили по гарантии. Аккум был дохлый (ну, я думаю, в салоне свинтили). пару раз хватанул некачественного бензина-горел check engine, стёрли как ошибку. коробка отличная, её ещё в автосалоне перебрали перед продажей. - ВСЁ. Машина из ранних партий-осень 2008 года. 2.3 МКПП, привод задний.
Это статья-какая-то антиреклама. Не может быть за год столько неисправностей!

Очень даже может быть. Рассказываю историю: осенью прошлого года приобрёл я Тагер Т2 комплектации( 2.3 с механникой) выйхал на нем из салона и даже не успел доехать до дома как сломалась коробка передач, рычаг болтался, ни одна передача не включалась, каким-то чудом включил 5 и доковылял до стоянки. Позвонил в салон, за мной приехали, машину на буксире отвезли в сервис, оказалось что у коробки отпала кулиса по дороге пока я ехал. мне предложили заменить машину либо подождать пока сделают коробку. Ядоплатил еще 130 тысяч и купил Т5(3.2 с автооматом)
и даже на этом проблемы не кончились.
1 перегорел индикатор дальнего света на приборном щите
2 потёк радиатор, вовремя замены поменяли еще и что то в двигателе
3 постоянно ломаются стеклоподъёмники, как будто зажевывает их
4 стали плохо открываться двери, ручки нужно поднимать до самого конца
5 идёт вибрация по салону когда рычаг в положении драйв а машина стоит

Короче если руки у русских расстут не из того места, дак нехуй собирать машины.

прошел 10000 полетела коробка. заменили по гарантии. еще 10000 вновь хруст появился при включении 3 передачи. на 3 ТО придется опять менять коробку. больше претензии к данной машине не имею

не знаю что вы делаете с коробкой у нас такой же тагер T1 в сентебре 2008 взяли и почти каждый день ездием кроме датчика топлива всё работает с коробкой проблем ещё неимели

Я этой машиной очень доволен на 3 ТО заменили синхронизаторы все по гаранти. Хотя на этой машине если плавно и с умом включать пятую и третью передачу вообще никаких проблем. У меня 2300 мкпп полный привод.Больше никаких проблем с этой машиной. Тестировал его на бездорожье, где застрял УАЗ "Идиот", то есть "Патриот" я прошел даже не включая блокировку.

Вот я 3 месяца езжу на Партнере, пробег 8000, пока не на что жаловаться. Единственнное, автомобиль очень жесткий, не знаю должно так быть или у меня что не так работает. Но за эти смешные деньги тяжело что то требовать

Стеклоподъемник – это неотъемлемая часть современного автомобиля. Сегодня даже бюджетные версии авто снабжают автоматическими механизмами подъема стекол. Но и автоматика может начать сбоить или вовсе сломаться. Рассмотрим основные причины поломок данного узла.

Принцип работы системы стеклоподъемников

Автоматический стеклоподъемник – это электромеханическое устройство, которое позволяет закрывать или открывать окна автомобиля. Основной принцип работы – передвижение стекла при помощи передачи усилия с редуктора устройства на само стекло.

В основе конструкции узла лежат четыре основных составляющих:

Редуктор, он же – приводной механизм. Обеспечивает создание усилия для передвижения стекла в двери. Работает в паре с зубчатой или червячной передачей. Такая компоновка позволяет открывать окно на нужную высоту. При этом оно не падает и не опускается.
Устройство включения и выключения. Проще говоря – кнопка, которая регулирует вылет стекла по высоте.
Непосредственно стекло.
Подъемный механизм. Устройство, которое передает усилие с редуктора на стекло. Данный механизм может иметь разный принцип работы:

передача усилия через реечную систему;
подъем стекла посредством тросов;
передача усилия через систему рычагов.

В зависимости от используемой системы передачи усилия, говорят о реечном, тросовом или рычажном механизме стеклоподъемника. В современных автомобилях чаще всего можно увидеть два последних варианта.

Несмотря на простоту конструкции, узел может начать работать некорректно или вовсе выйти из строя.

Справка! Первые стеклоподъемники появились в США в 1940 году на автомобилях марки Packard 180. Уже спустя год компания Lincoln комплектовала новым узлом свои семиместные седаны.

Причины неисправности

Мелкие неисправности или поломки могут возникнуть по разным причинам:

После ДТП. Если удар пришелся в боковую дверь. Может проявляться как в некорректной работе стеклоподъемника, так и в полном отказе в работе данного узла.
При попадании влаги или сырости. Конечно, дверь автомобиля достаточна герметична. Но в некоторых случаях происходит замыкание электрических компонентов стеклоподъемника из-за конденсата или долгого пребывания машины в глубокой воде.
Установка некачественных или бракованных компонентов.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы.

Сбои в электрике

Плохого контакта на кнопке/реле управления открывания. Чаще всего это наблюдается при недостаточном контакте в устройстве включения. Окислившиеся или стертые площадки питания на плате не проводят ток в цепи. Стеклоподъемник начинает дергаться, либо вовсе выходит из строя.
Замыкания проводов. В двери есть подвижные элементы. Проводка в этих местах может перетереться или оборваться. Питание пропадает и стекло перестает подниматься и опускаться.
Перегорание предохранителя. При резком скачке в цепи автомобиля может сгореть предохранитель, которые стоит в цепи стеклоподъемника.
Неисправность мотора/редуктора. Здесь может быть много причин: от выгорания и залипания щеток, до окисления контактной группы на моторчике.

При любом типе неисправности стоит провести диагностику в специализированном СТО. Но сначала стоит проверить предохранители стеклоподъемников. Чаще всего причина поломки кроется в этом месте.

Информация! Механизм стеклоподъемника рассчитан на 30 000 циклов открывания и закрывания. Это около 10 лет работы при среднем уровне использования. Спустя это время узлы и компоненты системы могут начать выходить из строя.

Механические дефекты механизма

Дефекты в механике возникают намного чаще, чем электрические. Они также могут стать причиной поломки стеклоподъемника. Наиболее часто встречающиеся поломки механизмов:

Перечисленные дефекты можно починить только на разобранной двери. При этом потребуется докупать испорченные или поломанные компоненты.

Прочие причины поломки стеклоподъемников

Иногда стекло перестает нормально открываться по непонятным на первый взгляд причинам. Это может произойти из-за:

Сильного мороза. В теплом салоне образовывается конденсат. Ночью машина остывает, и в морозную погоду скопившаяся влага образует лед на местах примыкания стекла к двери. Также ледяная корка может образоваться внутри подъемного механизма. Все это приводит к затруднениям в работе стеклоподъемников.
Попадание инородного предмета в щель между стеклом и дверью. В этом случае происходит заедание стеклоподъемника.

В 80% случаев любую механическую, а также электрическую неисправность устраняют на разобранной двери.

Как устранить поломки стеклоподъемника?

Первично нужно сделать предварительную диагностику, чтобы определить причину поломки:

Проверьте предохранитель на стеклоподъемнике.
Попробовать поднять стекло с индивидуальной кнопки, а также с основного блока управления стеклоподъемниками. Если с блока сигнал проходит – проблема в кнопке.
Внимательно послушать, работает мотор или нет. Звук работающего редуктора есть, а стекло не поднимается – значит нужно разбирать дверь. Скорее всего неисправен подъемный механизм.

Данные действия помогут сэкономить время и силы. Если же поломка произошла внутри двери, значит вам предстоит ее разборка. Для этого нужно выбрать свободное время и найти деньги на покупку новых деталей.

Замена кнопки стеклоподъемника

Начнем с самого простого – замена кнопки управления. Для этого не потребуется снимать всю обшивку двери. Чаще всего достаточно снять верхнюю пластиковую накладку кнопки, которая обнажит электрический механизм с подведенными проводами.

Для снятия заглушек пользуйтесь острым ножом. Аккуратно подденьте пластиковую накладку и снимите ее. После чего осмотрите контактную группу кнопки. Проверьте провода, возможно они просто отпали с контакта.

Не торопитесь покупать новую кнопку, сначала прозвоните испорченный элемент мультиметром. Если ток проходит по цепи, то причина может крыться в окисленной контактной группе. В этом случае стоит просто почистить контакты и перепаять провода.

Инструкция по замене электродвигателя

Замену электродвигателя можно осуществить только на разобранной двери. Чтобы аккуратно снять обшивку, придерживайтесь данной последовательности:

Снимите питание с аккумулятора, для предотвращения короткого замыкания.
Снимите ручки, колпачки замыкания дверей и декоративные накладки при помощи острого ножа. Не торопитесь. Приподнимайте по очереди края накладок, чтобы определить места крепления клипс или защелок.
Открутите или снимите накладки динамиков двери.
Осторожно снимите оставшуюся часть дверной обшивки, постепенно поддевая ее край по всему периметру. Действуйте двигаясь в одну сторону направления: по часовой или против часовой стрелки.
Отсоедините дополнительные провода от динамиков или лампочек порога, идущие к обшивке.

В образовавшемся проеме можно увидеть полную конструкцию стеклоподъемника.

Проверьте мотор мультиметром. Если он не подает признаков жизни, смело снимайте все навесные компоненты: шестерни и рычаги. Скрутите мотор с крепежных болтов, после чего ставьте новый. Не забудьте обработать места стыка шестерни с новым мотором маслом или специальной смазкой.

Важно! Чтобы разобрать дверь наверняка, без сколов и царапин, пользуйтесь специальной литературой по модели вашего авто. Такие справочники продают в магазинах автозапчастей, а также их можно найти на тематических форумах и сайтах в интернете.

Устраняем механические поломки стеклоподъемников

Механические поломки устраняются также на разобранной двери. Наиболее часто встречающиеся поломки и способы их устранения:

Как снять стеклоподъемник и установить новую деталь?

Для полного демонтажа стеклоподъемника придерживайтесь следующей последовательности:

Как только все крепления демонтированы, достаньте стеклоподъемник, через специальное отверстие. В процессе демонтажа, контролируйте надежность фиксации стекла. После завершения работ, верните все детали на место, по обратному алгоритму.

Комментарии к теме Электросхема стеклоподъемников ТагАЗ Тагер

Рапкин Баграт написал(а)
И что, всё? кончилась сага о 'Дизеле для чайников'. А как же 'Запуск в -30' и т.д.)

Cory написал(а)
Подскажите что делаю не так. Весь интернет перерыл нет ответа на вопрос Opel Insignia 1.8. Катализатор на месте но как то работает не понятно. То может висеть в 0.7 то упасть до 0.1. Решил тоже поставить обманку не выбивая катализатора. Собрал обманку как указано на видео. Поставил резистор на 500 кОм, подключил и получил на графике сплошную линию в 1.2В. При прогазовке немного прогибается до 0.9-1.0В. Сначало подумал мало сопротивления. Догнал до 1мОм. Снова подключил и получил теперь постоянную линию 1.2В хоть газуй хоть не газуй. Решил убавить и заметил что чем меньше сопротивление тем ниже линия. В итоге если оставить только 100кОм то получаю линию в 0.9-1.0В. Почему так? Вроде бы чем больше сопротивление тем ниже должно быть напряжение а оно на оборот растёт

Каст написал(а)
Подскажите по моему случаю. Кайрон дизель, ручка. Заметил, что при резком ускорении скорость не растет, но повышаются обороты. Если в горку идешь, то лучше ускорятся более плавно, чем по прямой. Это говорит об износе? Трогается нормально, чувствуется, что цепляет практически сразу, движение происходит при 40-50% от хода педали.

Тип написал(а)
Дмитрий здравствуйте у меня жетта2 1989 г.в. 1.6 л троит. А когда включаеш фару работает нормална. Отключиш фару начинает троит. Скажите пож. Как быть что делать.

Одил написал(а)
Это же надо было додуматься наложить фотку капота на видео) Лохи) Посмеялся) От души за видео)

Cathi написал(а)
Опель зафира2003года загорелся одновременно абс и антизанос и перестал работать спидометр. Кто знает подскажите пожалуйста.

Сухроб написал(а)
Добрый день!,подскажите пож.. у меня Ситроен ль перестал крутится 'легко,как обычно' стал колом,кручу с усилием,иногда бывает 'прорывается' и легко крутится,но в основном,как будто еду без ГУРа жидкость не менял лет 10, на спидометре 77000км.(честных)' что Вы можете сказать мне. спасибо!

Jerome написал(а)
Привет подскажи машина 97 года 1 ванусный m52 e 39, 2 литровая, проканает с приоровским датчиком? мозги симинс какие именно не знаю

Алимбек написал(а)
Спасибо Вам за ролик! Поменял сам масло, как будто всю жизнь этим занимался, благодаря вашему ролик!)

Джамшед Устиненков написал(а)
Здравствуйте, с ваз21099 1997г.в. карбюратор появились проблемы: утром завел машину проехал 10 км начало дергать, затем и вовсе заглохла. Постояла не которое время и поехала, затем задергалаь через пару км и заглохла в движении. Переставлял с рабочего авто на свой свечи, карбюратор, также заменил бензонасос, почистил сеточку в баке, продул магистраль бензина с обраткой- не чего не помогла, ВУТ работает(педаль тормоза проваливается при включении зажигания). Катался так несколько дней, а сейчас она заводится на хх и при езде постоянно трясет ее выше 3 передачи не переключаюсь ибо колбасит ее сильно, что может быть подскажите? Сталкивались ли с похожим?

Читайте также: