Субару трибека не тянет

Обновлено: 06.07.2024

Ситуация такая, имеем трибеку 3л американца.
При равномерном ускорении, не тапку в пол а равномерно но настойчиво притапливая педаль газа машина уверенно разгоняется и набирает обороты до 2300-2500, если дальше плавно придавливать педаль то обороты остаются на месте или совсем незначительно поднимаются +/- 100 иной раз и опускаются машина как будто упирается во что то, если чуть подъем начинает поддергивать как будто не хватает топлива, или проблема с зажиганием, если продолжать утапливать педаль обороты резко прыгают, одним скачком до трех, автомат переключает на пониженную и мы продолжаем бодренько ускорятся дальше. Это что касается плавного равномерного ускорения. Если активно давить на педаль то все нормально на первый взгляд, но есть провал с 2500 до 3000 и после 3000 машина выстреливает.
Что было сделано - Замена свечей, оргинал. Чистка дроссельного узла. Замена топливного фильтра и сетки. Катушки зажигания меняные переменянные. Заправки испробованы все какие есть у нас в городе, бензин от 92 до 98го. Замена воздушного фильтра, масла в двигателе, жижи в коробке заменяна несколько раз, фильтр акпп менян. Все подсосы воздуха какие были и какие могли бы быть устранены. Ошибок никаких нет. С дилерским сканером катались, все характеристики двигателя и коробки как по учебнику. Но блин уже бесит эта повозка, причем в городе совсем труба, это для моего вождения самый ходовой режим с 2000-3500 оборотов, а коробка начинает туда сюда переключаться вроде хочется чуть чуть ускорится а хрен, сначала затуп потом как из пушки стреляет, а нафига если я уже тормозить собрался. Причем чем если с 1-3ю скорость не так сильно чувствуется то 3-5 совсем капец. Руки уже опускаются куда копать

Не спеши создавать новую тему! Поиск может помочь.

" когда садишься в Tribeca, создается такое впечатление, что она тебя обнимает "© RedVan
--------------------------------
Tribeca 3.0 2006 USA Black
Legacy 3.6 2010 USA Blue

Думаешь? Давление в системе есть, он не шумит, оригинальный насос стоит. И провал именно в этом диапазоне оборотов? На оборотах больше 3000-4000 вообще бы мощности не хватало? Блин а там же какой то клапан обратный есть, может быть в нем проблема?
Щас поищу что народ ставит, тут тема была какой то чудо мощный насос
Блин если не поможет, придется распилить повозку болгаркой к черту, и забыть.

rosinovsky писал(а): Думаешь? Давление в системе есть, он не шумит, оригинальный насос стоит. И провал именно в этом диапазоне оборотов? На оборотах больше 3000-4000 вообще бы мощности не хватало? Блин а там же какой то клапан обратный есть, может быть в нем проблема?
Щас поищу что народ ставит, тут тема была какой то чудо мощный насос
Блин если не поможет, придется распилить повозку болгаркой к черту, и забыть.

Не спеши создавать новую тему! Поиск может помочь.

Спасибо большое! Попробую.

Max_636 писал(а): А не прощще давление в магистрали замерить, чем насос менять сразу? он не копейки стоит.

Не спеши создавать новую тему! Поиск может помочь.

Такую же фигню иногда наблюдаю. насос менял стало чуть меньше,но осталось. грешу на катализаторы,скоро собираюсь вырезать.

Olegas писал(а): Такую же фигню иногда наблюдаю. насос менял стало чуть меньше,но осталось. грешу на катализаторы,скоро собираюсь вырезать.

Привет. Опишу все с самого начала, ибо срочно нужна ваша помощь.

Решил купить себе субаря, выбрал вроде, поехал на диагностику в Субару центр на Мате Залки. Проверили компрессию 9 или 9,5 на каждом целиндре. На приборной понели горел джеки чан (чек), при подключении сканера вылезла ошибка, (P0037 Rear HO2S Heater Circuit Malfunction), диагност сказал что нужно поменять датчик. В остальном проблем никаких не нашли, кроме мелочей по подвеске, и маленько масло давило (из под датчика давления масла), сразу его поменял. Все было хорошо и ничего не предвещало беду, машина бодро разгонялась. Через пару дней поехал на СТО Сто дорог, что бы поменять в подвеске, втулки и линки, заодно сделал там диагностику. Мастер сказал, что есть датчик кислородный второй, тот что у меня не работал стоит 2 000, и замена 450. Я поинтересовался оригинальный так чтоит, сказали что да. Решено было менять, оставил им машину, на следующий день ее забрал. Двигатель работал очень тихо, оборотов 500 не больше, чек не горел. Я довольный поехал на работу, выехав нв нормальную дорогу, решил прокатится, и тут я понял что машина не разгонятется так как это было вчера, еще с час я катался по семафорке, пытяась понять это я привык или машина все таки не едет. В итого не выходные уезжал за город по трассе расход был 10 - литров, что не могло не радовать. До этого разгон до 100 не замерял, по этому точно не знаю как было, но после замены датчика разгон около 8 секунд, что не есть гуд!.

Вчера приехал на СТО где меняли датчик, объяснил ситуацию, они говорят что этот датчик вообще никак не влияет на смесь, и от него разгон не зависит, вообщем вернули мне старый датчик на место, загорелся чек как и раньше. но машина ОПЯТЬ НЕ ЕДЕТ, Ребят я хз, что уже делать. Сначала думал может Турбина, заехал пощупали, давление создает, сегодня поставил датчик давления, я не знаю как правильно им пользоватся, но по моему показывает 0,5 при разгоне, а на 7 000 тысячах оборотов, 1 кг.

В итоге, что имеем мой воспаленный мозг, машину которая не разгоняется как надо, и незанение что дальше делать смотреть.

Я слышал, что этот датчик вообще не нужен, и на него обманку ставят, так ли это? Если да, то как это сделать?
И вообще при чем тут этот датчик, если машина хорошо ехала, даже с горящим chek enigen в начале, до того как поменяли датчик?

Подскажите,проблема похожая,легаси ej20 180 сил НЕ Турбо,при езде надавив в пол,мотор как будто захлебывается до 4тыщ об. и очень медленно разгоняется,мотор туповато работает,как будто сзади кто то держит. А после 4тыщ начинает нормально так разгонятся,бодро. Может это у всех так,это мой первый субарик.

Подскажите,проблема похожая,легаси ej20 180 сил НЕ Турбо,при езде надавив в пол,мотор как будто захлебывается до 4тыщ об. и очень медленно разгоняется,мотор туповато работает,как будто сзади кто то держит. А после 4тыщ начинает нормально так разгонятся,бодро. Может это у всех так,это мой первый субарик.

Ну на вскидку, какие причины могут приводить к потере мощности. или Почему Субару ниедет ? :)

1) Забитый катализатор. душит машину. Как выявить его забитость, я честно говоря не очень себе представляю. если тока вырезать его и позырить :)

2) Проблема с подачей топлива. тут более широкий диапазон причин:
a) Забитый топливный фильтр
б) Уставший топливный насос
в) Засраная сеточка грубой очистки в бензобаке
г) засраные форсунки. причем у них как может пропасть производительность, так и наоборот они могут "ссать", а не распылять топливо.
д) Неполадки с топливным регулятором
е) Неполадки с первой лямбдой. Первая Лямбда актуальна как раз примерно до 3.5-4 тысяч оборотов, потом автомобиль перестает учитывать ее показания при смесеобразовании и переходит на езду "только по МАФ". При легких ускорениях и спокойной езде Лямбда влияет.

причины а-в приводят к тому, что при резком ускорении, проседает давление в топливной рейке и машине не хватает бензина, она начинает дергать/захлебываться. Причина д приводит к тому что давление в рейке или сильно низкое или сильно высокое. или не увеличивается с ростом наддува на турбо-машинах.

3) Проблемы со впуском:
a) Банально засраный воздушный фильтр
б) "Неправильный" воздушный фильтр. а-ля сэкономили поставили неоригинал сухой вместо пропитанного оригинала.
в) Негерметичность впускного коллектора (актуально для машин с МАФом). Приводит к подсосу воздуха и как следствие не правильному смесеобразованию. Особенно критично для турбо-машин. Причем в зависимости от того, где находится дырка (до турбины или после) машина может или беднить или богатить смесь.
г) Помирающий или сильнозагрязненный МАФ-сенсор, не верно считает проходящий воздух, опять же не верное смесеобразование. ОТСУТСТВИЕ CHECK ENGINE ПО МАФУ не гарант его отличной работоспособности, он может просто выдавать не верные данные, при этом машина будет его считать его работоспособным и оперировать этими неправильными данными.
д) Помирающий датчик температуры ОЖ. По нему машина также делает коррекции в смесеобразовании. Его неправильные показания, приведут к более богатой смеси, на богатой смеси машина едет значительно хуже.
е) Наличие неродного блоу-оффа, особенно популярного китайского ХКСа. приводит тоже к нарушению смесеобразования (некоторые машины, особенно американцы, даже склонны глохнуть на сбросе газа) при перегазовках, сбросах газа, переключениях и т.д., с другой стороны девчонкам нравицо. значит плюс.

4) Проблема с зажиганием:
a) Банально старые или не верно подобраные свечи.
б) Проблема с высоковольными проводами/катушками зажигания
Причины а-б приводят к пропускам зажигания=>потеря мощности
в) Наличие детонации (например, плохой бензин, разбавленный ослиной мочой), овербуст и пр. приводит к тому, что машина "откатывает" зажигание. на более раннем зажигании - мощность меньше.
г) Помирающий Датчик детонации (ОТСУТСТВИЕ CHECK ENGINE ПО ДД не гарант его отличной работоспособности, он может просто выдавать не верные данные) может как перестать видеть детонацию, так и наоборот начать видеть фиктивную детонацию. при этом машина будет считать его работоспособным и исправно откатывать зажигание, что приводит к пункту в.

Причем нужно понимать, что "режет" зажигание комп охотно. ибо он труслив, и думает, что пусть лучше меньше мощность, зато живее буду :) А вот когда все нормализуется - "злит" зажигание он мееедленно и неуверено! А вдруг хозяин опять мочой заправит. Потому многие пишут. а я мол ездил год на 92ом бензе, а потом премию дали - залил 98го 5 литров. и разницы не заметил. пфффф. лишние бабки на ветер. Читайте по этому поводу Обнуление ECU, там кстати написано как получить пару халявных лошадей на пустом месте ;)

5) Механические проблемы:
a) Сниженная компрессия в цилиндрах, или неровная по цилиндрам
б) Умирающая Турбина (для турбо-машин)
в) Травящий блоу-офф или неполадки к актуатором вестгейта
г) Проскальзывающее сцепление для машин с МТ и неполадки с коробкой для АТ
д) Излишняя засранность дроссельной заслонки, особенно для машин с электронным дросселем (много говна - тяжело моторчику открыть дроссельную заслонку)

Все это мое имхо. как сам понимаю, если кто дополнит или откомментит, мож где я че не так написал, будет здорово.
А еще можно почитать Диагностика отказов и причин снижения эффективности отдачи двигателя Subaru. а именно п. 18 - Упала развиваемая двигателем мощность

Всем привет, хотелось бы услышать разносторонее мнение экспертов.

Начало: ошибки P0305 P0306
После снятия и установки коробки и выхлопа прошла неделька, все бы нечего, но в один прекрасный момент загорелась гирлянда. По самодиагностике выдаёт две ошибки. Машина не едет на низких оборотах, подтряхивает и т.п. Кто что может посоветовать?

Что сделано:
Трибека 3.0. Снимали коробас, меняли сальник коленвала и гидромуфты заодно. Собрали, заводим…вылезло куча ошибок, положения датчиков коленвала и распредвала, несоответствие данных ДПКВ и ДПРВ

Далее:
По словам мастера, забыл подключить трубку с насоса вакуумного…подключили, сбросили все гуд. Спустя 50км езды вылезла ошибка пропуска зажигания 6 цилиндра. Грешили на катушку, привез новую, поставили…прокатился, вылезли пропуски в 5м и 6м проехав 1км, т.е. сразу, на холостом не было. Сразу было замечено подтраивание двигателя, но не всегда. Начитался форумов, припаяли провода напрямую с драйвера форсунок на разъём (ЭБУ). Прокатился, ошибок нет но периодическое троение осталось. Пока стоял на холостом, двигло затрясно на постоянку и через некоторое время начала подниматься температура, при этом вылез чек и vdc, периодически пропадая, ошибок при этом на диагностике не было. Прогазовались, темп упала и вернуллсь к переодичному троению, я бы даже назвал к редкому вздрагиванию. Сняли форсунки, промыли, результат тот же. Начали брызгать карбом возле впуска, возле первого цилиндра при попадании карба были изменения в работе двигателя. Сняли впуск, визуально сказали что виден подсос, заменили прокладки впуска. Но и опять ничего не поменялось. Машина едет, набор скорости в норме по ощущениям, на оборотах дерганья не заметны. Подскажите, где еще поискать? Любые ваши догадки буду пробовать. Уже нет сил, вторую неделю ума дать не можем. Может быть снять логи? Помогут ли? В каком режиме и параметрами их снимать? Заранее благодарен

Измеряйте напряжение на форсунке 6го и шевелите правый разъем блока управления.
Если напряжения нет либо пропадает - наиболее частый отказ этого мозга по причине перегрева драйвера форсунок.
На будущее - всегда выкидывать шумку над защитным щитом мозга под ногами пассажира для исключения перегрева микросхемы драйвера выпуском этого авто.

Измеряйте напряжение на форсунке 6го и шевелите правый разъем блока управления.
Если напряжения нет либо пропадает - наиболее частый отказ этого мозга по причине перегрева драйвера форсунок.
На будущее - всегда выкидывать шумку над защитным щитом мозга под ногами пассажира для исключения перегрева микросхемы драйвера выпуском этого авто.

Попробую, вот именно из-за этого и припаялся проводами напрямую от драйвера к разъёму. Или драйвер просто от перегрева дохнет?

Конечно, это не решение. Нужно искать грамотных спецов, думаю, в Мск они точно должны быть. Я общался в Красноярске с официалами - они называли наиболее вероятные причины - свечи и датчик детонации. Сервисники праворуких авто ссылались на датчик расхода воздуха и опять же свечи. Это наиболее вероятные причины, которые озвучивали специалисты автотехцентров по телефону, без осмотра автомобиля. Можешь проверить одну из версий - т.к. свечи ты уже поменял, попробуй перекинуть датчик расхода воздуха (он находится на патрубке воздуховода) от другого автомобиля-донора, подойдет в том числе и от Форика.
Хотя, если у тебя проблема ВСЕГДА исчезает сразу после обнуления компа, возможно дело в прошивке. Кстати, офицалы тоже упоминали об этом, но сразу предупредили, что на праворукие машины ПО у них нет

ZigZag, все вышеизложенное просто для информации. Сразу предупреждаю, что Легась у меня всего пол-года в эксплуатации, так что могу и фигни какой-нибудь насоветовать :-D

ZigZag

Ок. Попробую. Удивлён кстати, что в Крае мало спецов по субам.

rif24

ZigZag, привет! Подскажи, ты решил свою проблему? У меня она возникла вновь! Порылся на местном форуме и нашел следующее:

Судя по отзывам, многим людям помогла схемка с резистором и конденсатором, подключенная к датчику детонации. Похоже, тоже придется попробовать данную процедуру. Ты предпринимал еще какие-то попытки для устранения неисправности?

Jora74

Всем привет!Купил legasy rsk!По началу ехала,потом перестала ехать!Поменял большую турбину,так как сопливила.Посоветовали выбить каталики,выбил.Эффекта должного не дало,давка в обеих 0,4 кг.Посоветуйте,в чём может быть причина.Заранее Спасибо.

Chifumor

Начни с простого: давление в шинах, фильтры (особенно воздушный), свечи, масло. Сеточка бензонасоса, сам насос, ДМРВ, КХХ, дроссельная заслонка. Ну и так далее.

sherXAn

Читайте также: