Сколько свечей на ленд ровер фрилендер 2 дизель
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
В этой статье пойдет речь о свечах накала на дизельном двигателе 2.2 TD Freelander 2 и Range Rover Evoque и о том, как любому владельцу определить, что свечи накала не работают.
Дизельный двигатель имеет свечи накала (подогрева). Свечи накала — это нагревательный элемент, который своим кончиком вставляется в цилиндр.
Количество свечей устанавливается по количеству цилиндров. Свеча нагревает сжатый воздух для того, чтобы облегчить воспламенение топливно-воздушной смеси. Так как свеча накала является нагревательным элементом, то она имеет свойство перегорать.
Просмотреть ролик
Если свеча вышла из строя, то однажды зимой двигатель может не запуститься. Все зависит от количества свечей, которые остались живы, а также от температуры окружающего воздуха. Чем ниже температура окружающего воздуха, тем сложнее запустить дизельный двигатель
В зависимости от года выпуска автомобиля, свечи накала имеют разный алгоритм работы. Автомобили до 2010 модельного года имеют свечи 12В, и у них обычное релейное управление. Автомобили с 2010 модельного года имеют низковольтные свечи 7В, которые управляются отдельным электронным модулем управления.
Визуально свечи определяются следующим образом: до 2010 модельного года – под ключ на 8, после 2010 модельного года – под ключ на 10.
У свечей накала до 2010 модельного года релейное управление простое: реле включает и выключает свечи, то есть включается на определенный промежуток времени. Естественно все эти расчеты ведет блок управления двигателем.
Низковольтными свечами накала 7В после 2010 модельного года управляет отдельный модуль. Они имеют три фазы работы:
Первая фаза. Свечи включаются при включении зажигания, идет прогрев, работают на полную мощность.
Вторая фаза. При проворачивании стартером свеча продолжает работать на полную мощность.
Третья фаза. После того как двигатель запустился, свеча работает не на полную мощность, а примерно на 50% от своей мощности.
Даже когда двигатель запущен, свечи выполняют функцию до определенного момента прогрева камеры сгорания. Сделано это для улучшения экологических характеристик двигателя.
На Range Rover Evoque модуль управления свечами накала находится за передним бампером у переднего левого колеса. До него можно добраться, либо сняв передний бампер, либо сняв грязезащитный подкрылок переднего левого колеса.
На Freelander 2 до 2010 модельного года реле свечей накала находится под капотом автомобиля в распределительной коробке, расположенной у переднего левого крыла.
На Freelander 2 с 2010 модельного года модуль управления свечами накала находится рядом с блоком управления двигателем под панелью у лобового стекла автомобиля.
Завод-изготовитель не дает регламента замены свеч. Но у нас в сервисе LR-West существует статистика. Мы долго наблюдали за этими процессами, смотрели пробеги автомобилей, условия их эксплуатации. По наблюдениям в московском регионе оптимальный период замены свечей — 100 000 км. При такой частоте замен зимой двигатель будет запускаться легко. Конечно, очень сильно зависит каким топливом заправляется автомобиль, где эксплуатируется, в каком регионе.
Есть еще одна особенность: свечи накала до и после 2010 модельного года похожи одна на другую, то если поставить свечи накала от автомобиля после 2010 модельного года на модель до 2010 модельного года, то они сгорят сразу при первом же включении.
Для примера: на фото представлена новая и сгоревшая свечи накала от автомобиля после 2010 модельного года. Автомобиль проехал 120 000 км, и мы видим, насколько сильно сгорела свеча накала. Кончик свечи практически отвалился.
До такого состояния свечи лучше не доводить. В этом случае повезло и кончик остался на свече. Но у нас были неоднократные случаи, когда этот кончик оставался в цилиндре. А это уже головная боль, потому что мы не можем запустить двигатель, этот кончик разрушит поршневую группу двигателя. Чтобы его извлечь придется снимать головку блока цилиндров, проводить достаточно крупный (и дорогой) ремонт. Еще были случаи, когда кусок свечи вбивало в поршень, и это не менее трудозатратный и дорогостоящий ремонт.
Существует две причины сгорания:
- Свеча накала могут так обгореть из-за большого срока эксплуатации при пробеге свыше 100 000 км.
- Возможно, есть проблемы с модулем управления свечами накала. Если мы видим такую свечу при небольшом пробеге, то настоятельно рекомендуем менять модуль, потому что его нельзя продиагностировать на 100%, мы не сможем сказать точно исправен он или нет.
При демонтаже свечей накала есть определенного рода особенность: поломка свечи при ее выкручивании. Под воздействием высоких температур эта свеча при демонтаже может сломаться, и ее половинка останется в головке блока цилиндров.
На двигателях 2.2 TD Freelander 2 и Range Rover Evoque такая возможность сведена к минимуму, для этих двигателей это редкий случай. Как показывает сервисная практика, замена происходит в штатном режиме и занимает по времени 2-3 часа. А вот на двигателях 2.7 TD демонтаж происходит сложнее.
Поэтому не затягивайте с заменой свечей накала. Это не очень дорогостоящая операция, если не произошло каких-то закисаний резьбы, или каких-то нештатных ситуаций, огарков. Меняйте свечи раз в 100 000 км даже если вы не чувствуете проблем.
Для автомобилей Freelander 2 и Range Rover Evoque диагностика свечей накала в нашем сервисе занимает примерно 1,5 часа. Мы полноценно замерим сопротивление свечей, если у нас будут какие-то замечания по их работе мы дадим свои рекомендации. Проверка целостности электрических цепей, проверим, подается ли на них питание, целы ли сами свечи.
Прежде чем менять надо диагностировать необходимость замены, ну и их купить.
Свечи NGK YE08 (каталожный номер 4966, на 11вольт, сопротивление 1 ом)
Теоретически исправность всех свечей можно диагностировать прозвонкой (пока не пробовал)-смотрим вложенную схему с моими пояснениями. Позже опишу замену.
Свечи купил.
Прозвонил старые как описал выше.
Прозвонка показала сопротивление 0.1ом (по теории должно быть 0,25 ом)-не знаю, что и предположить по состоянию свечей. Теоретически, при таком сопротивлении, ток будет 120 ампер и должно выбивать штатный 60 амперный предохранитель при попытке запуска в мороз (при включении свечей накала).Пока думаю, менять или проверить что будет в холода.
Сегодня утром (прошла неделя)температура -2, индикация подогрева свечей отработала 1 секунду, машина завелась (видимо предохранитель остался цел ?,
теоретически и это можно объяснить -удельное сопротивление металлов при нагревании увеличивается). Посмотрю, что будет при большем минусе (так неохота напрасно менять свечи)
Свечи поменял с проблемами(30.11.2013, пробег 60400 км)
Пропустил пункт 12 инструкции, имеющимся инструментом не смог снять эту деталь. При ее наличии впускной коллектор не легко снять. Сразу поясню зачем решил снимать впускной коллектор: на свечи колпачки так туго насажены, что сдергивал только пассатижами, в слепую не рискнул работать. Далее допустил ошибку при сборке- не защелкнул входной-выходной топливопроводы на топливном фильтре, в итоге машина завелась и сразу же заглохла, повторно не заводилась. При осмотре увидел, что топливный фильтр весь в соляре, реанимировал-удалял воздух из топливной магистрали часа четыре, наглотался соляры, и шприцом высасывал, и аккумулятор заряжал и уж когда отчаялся она вдруг завелась.
Теперь про свечи, одна самая труднодоступная была в обрыве, 3 остальные исправны, и звонятся по 1 ому, но в паралель почему-то дают 0,1 ом. Заменил все, новые свечи на предохранителе дают суммарное (параллельное соединение) сопротивление 0.2-0.3 ом (скачет цифровик-тестер). Из гаража, после таких танцев с бубном, боялся выезжать (вдруг не заведется на улице), пока все нормально, на улице -4.
Совет: Чтобы браться за это дело, до разборки двигателя посмотрите какие хомуты будете снимать, и заранее купите новые (в трех местах стоят), штатные я одеть не смог без специнструмента.
Наблюдение: в момент включения зажигания на топливный насос подается только импульс, а вот когда заводишь, на него подается 12 вольт (в этой длинной истории даже грешил, что топливный насос не работает)
Первое на что хотелось бы сразу обратить внимание, что здесь привод газораспределительного механизма осуществляется с помощью ремня и регламент замены ремня ГРМ 120 000 – 130 000 км по пробегу в зависимости от года выпуска Вашего автомобиля. Но самое главное поменять его не позднее 130 000 км.
Насос охлаждающей жидкости в простонародье называемый помпой приводится в действие также при помощи ремня ГРМ. И не даром завод производитель на выбор Вам предоставляет два ремкомплекта при его замене. Первый - это ремень ГРМ и натяжной ролик, второй – ремень, натяжной ролик плюс помпа. Рекомендация от лица нашего сервиса, если Вы планируете эксплуатировать автомобиль дальше сами и не готовите его на продаже, то воспользуйтесь лучше ремкомплектом с помпой, потому что одна помпа, как правильно, 240 000 – 260 000 км по пробегу не отхаживает, и скорее всего ее придется заменить. Она, либо потечет, либо загудит и тогда придется выполнять повторные работы.
При замене ремня ГРМ достаточно открутить несколько болтов крепления помпы и она окажется у вас в руках. Так что не скупитесь на это, и наша рекомендация выполняйте замену ремня ГРМ с заменой водяного насоса.
Самая распространенная проблема данного двигателя - это течь масла в нижней части двигателя. Как правильно, утечка происходит из-под заднего сальника коленчатого вала, но исходя из сервисной практики, если Вам придётся менять сальник коленвала, то выполните комплексное переуплотнение, которое включает в себя переуплотнение удлиненной части поддона, т.е. картера на соприкосновение с блоком, далее переуплотняется поддон и меняются флажки постели коленчатого вала. Мы писали об этом на нашем сайте. Как показывает сервисная практика достаточно один раз переуплотнить данный двигатель и как правило течь повторно не возобновляется. Бывают возвраты, бывают гарантийные обращения, но это 1 автомобиль из 30, все-таки это герметик. Да, мы переуплотняем повторно.
Вторая наиболее распространенная проблема – это патрубок наддувочного воздуха (на схеме №10), который установлен в передней части и идет от радиатора охлаждения наддувочного воздуха (интеркулера). Он, как правило, лопается. За период эксплуатации он может лопнуть два, а то и три раза. Он не дешёвый, существуют аналоги, мы в нашей компании разработали силиконовые армированные шланги именно под модель Фрилендер 2, они в два раза дешевле, и как показывает практика они надежнее и качественнее, и повторно, как правило, не лопаются.
Но, что произойдет, если вдруг он лопнет? Вы навряд ли услышите хлопок, просто-напросто автомобиль потеряет тягу, на панели приборов загорится значок чек энджин и сзади из выхлопной трубы начнет идти чёрный дым.
Что с ней происходит? Дроссельный узел, привод, который открывает и закрывает ее - вот этот привод имеет пластиковые шестеренки, которые изнашиваются и происходит потеря зацепления и такую заслонку скорее всего придётся заменить. В рамках нашего сервиса мы пытались изобрести технологию ремонта, и даже вытачивали и делали металлические шестеренки, но как показала сервисная практика, к сожалению данное решение не решает проблему с дроссельной заслонкой, поэтому всё-таки мы меняем их в сборе.
Бывает клинит обгонная муфта генератора модели Freelander 2. Когда она клинит Вы можете услышать грохот как будто бы сейчас что-то отвалится, а на самом деле это обгонная муфта.
На Фрилендер 2 с дизельным двигателем 2.2 TD топливная аппаратура весьма надежная. Здесь нет проблем за исключением двух особенностей, которые могут встретиться при эксплуатации.
Первая особенность – это течь трубок обратного слива топлива, т.е. в простонародье трубки обратки. Всем известно, что данном двигателе четыре цилиндра. В свое время была отзывная акция под названием Р033. Это когда сотрудники дилера, при обращении гарантийных автомобилей обязаны должны были проверить данный узел на предмет утечки топлива. И в случае, когда трубки обратки текли, устанавливался целый паук нового образца. Скорее всего основная масса автомобилей уже обладает модернизированными трубками обратного слива топлива.
Вторая особенность – это привод топливного насоса высокого давления (привод ТНВД). Приводится в действие он от выпускного распределительного вала элементарным зацепом. Было так, что ломало ухо распредвала, и соответственно, прекращался привод на ТНВД и автомобиль глох. В таком случае всегда происходила замена распределительного вала и установка нового топливного насоса высокого давления. Но, как показывает сервисная практика такое встречается крайне редко, но его исключать нельзя, все-таки это встречается.
В остальном вопросов и нареканий к топливной аппаратуре двигателя 2.2 турбо дизель нет. Но, если вдруг у этого автомобиля закончится топливо, то Вам скорее всего не удастся до толкать его до заправки, залить полный бак соляры и завести его. Скорее всего Вы его не заведёте. Для прокачки топливной системы Вам потребуется груша, поэтому если вдруг у Вас возникнет такая ситуация и Вы готовы заморачиваться, купите грушу, она Вам потребуется.
С турбиной как таковых проблем нет. До 2010 года, когда шел двигатель 2.2 TD 160 л.с. была турбина одного типа, а с 2010 года, когда 2.2 турбо дизель начал иметь две модификации 150 л.с. и 190 л.с. двигатель получил турбину нового образца с водяным охлаждением. Обе турбины как таковых массовых неисправностей не имеют.
Турбина на данном двигателе с изменяемой геометрией, установлен актуатор, шток и сама геометрия в турбокомпрессоре. Одна маленькая проблемка, которая может постигнут Вас во время эксплуатации автомобиля - это стопорное кольцо на приводе, на штоке между актуатором и самой геометрией. В тот момент, когда это колечко слетает привод соответственно прекращается. Вы нажимаете на педаль газа, чтобы ускориться, турбинке нужно поменять геометрию, т.е. поднять ее производительность, а этого не происходит. В таком случае автомобиль падает в аварийный режим и на панели приборов загорается чек энджин. Как правило, в рамках сервиса достаточно обратно эту тягу одеть, одеть стопорное кольцо и можно ехать дальше.
Есть одна очень неприятная и страшная вещь, которая стала появляться в нашей сервисной практике совсем недавно. Как правило, данная проблема встречается на пробеге более 250 000 км. Неисправность заключается в том, что на данном двигателе может рассухариться клапан или несколько клапанов, и это может привести к тотальному разрушению двигателя.
В этом случае может заклинить двигатель, коленчатый вал не будет вращаться, тарелку может вбить в поршень. Как это происходит? Торец клапана очень сильно изнашивается, рокер, который его толкает также сильно изнашивается и получается выемка, словно ямка. И в тот момент, когда имеется эта повышенная выработка, то рокер начинает бить по тарелке, и таким образом клапан рассухаривается. Мы об этом писали на нашем сайте.
Если Вы не готовы на данном этапе продавать этот автомобиль, и не хотите от него избавляться, а планируете эксплуатировать его далее, и хотите хоть как-то предостеречь себя от данной неисправности, то рекомендуем Вам выполнить инспекцию. В нашем отделе разработок есть несколько подменных головок, они уже отремонтированные. Люди могут приехать с данной проблемой, заменить головку на новую, и соответственно, и эксплуатировать автомобиль далее.
Какое масло лить в данный двигатель? Все просто 5W30 классификация А5, производитель Castrol, и это не реклама. Всю жизнь эти двигатели ездят на масле Castrol, никаких проблем с ним нет, либо Edge, либо Magnatec. Если хотите заливать Magnatec меняйте его чуть раньше, хотя раз в 8000 км. Но, проблем с этим двигателем исходя из масла Castrol 5W30 классификация А5 у него нет.
На двигателе 2.2 турбо дизель свечи накаливания меняются всегда. Это не тот двигатель, у которого есть какие-то риски обломить свечу, снимать потом головку, вести на завод и в рамках завода высверливать, нет. На двигателе 2.2 TD они меняются и откручивается всегда, и как правило, занимает это 1-2 часа, в зависимости от опытности и загруженности механика. Поэтому, если у Вас есть подозрения, что свечи не справляются и двигатель при низких отрицательных температурах заводится сложно, замените свечи.
Мы написали много мелочей, которые могут Вас отпугнуть. На самом деле купив автомобиль с данным двигателем Вам скорее всего придется переуплотнить двигатель, как правило, стоит это порядка 30 000 рублей (на январь 2019) и скорее всего больше ничего не произойдет.
Привет, Друзья!
Эта запись — вторая часть обслуживания Фрила после зимнего периода. Решил все не сваливать в одну запись и разделил на две части для удобства. Первая часть касалась частичной замены масла в АКПП, во второй расскажу про свечи накаливания, обслуживания АКБ и о том, как я обнаружил и устранил течь топлива.
Замена свечей накаливания
Еще зимой, при запуске двигателя в морозы ниже -15 градусов, я стал обращать внимание на то, что двигатель троит в первые 5-7 секунд после запуска. Получается какой-то цилиндр или пара цилиндров не сразу выходит на нормальный режим работы, поэтому первое, что пришло в голову — проблема в свечах накаливания.
Изучив историю обслуживания автомобиля (благо есть все документы по обслуживанию Фрила прежними владельцами), я понял, что свечи менялись около 140 ткм назад. Опираясь на регламент обслуживания, сделал вывод, что они уже послужили отличный срок и не плохо бы их заменить. Тем более, что для дизельного двигателя свечи — это важный узел, обеспечивающий запуск двигателя в зимний период, при использовании топлива хорошего качества (х.з. как это понять, приезжая на заправку, на вкус не попробовать, но стараюсь заправляться на проверенной "РосНефти", пока претензий у меня к топливу нет))) ).
Благодаря форуму и драйвовчанам, есть масса отчетов по замене свечей, которые я изучил. А поскольку информации много и она достаточно подробна, моя часть отчета о свечах будет краткой, остановлюсь лишь на некоторых нюансах, с которыми я столкнулся!)))
Для себя решил, что буду менять свечи со снятием впускного коллектора, чтобы оценить его состояние, заменить его прокладки на новые для обеспечения лучшей герметичности, почистить его каналы от сажи и масла, как и почистить все, что буду снимать с машины при разборке!)))
При выборе свечей я решил поставить свечи Hidria, поскольку на бензиновой машине сталкивался с подделкой свечей NGK, решил не ставить свечи этой, полюбившейся многим фриловодам фирмы. А поскольку Hidria еще и поставляется в оригинале, то выбор был предрешен!))) Артикул для заказа свечей H1193, покупаем 4 шт, у меня Фрил 2008 года, то есть свечи идут на 11В. Прокладки впускного коллектора заказ как у всех — VICTOR REINZ. Артикул комплекта прокладок, в составе 8 шт резиновых колечек, 113855301.
Запасся очистителем карбюратора, бензином, инструментом и терпением и приступил к разбору. Разбор трудоемкий, при соблюдении аккуратности и очистки всего и вся снимаемого. У меня это заняло часов 6, неспеша, с чувством, толком и особой нежностью!)))
При разборке, снимая электроклапан, еще его называют преобразователь давления, обнаружил такую проблему
Изучив детально, понял, что отвалился уже ранее приклеенный штуцер.
Непорядок, подумал я и решил посмотреть клапан в каталоге, смотрим на клапан:
По артикулу выскочил аналог FEBI c артикулом 109010, стоит 2000р…
Ясно, сук, подумал я и взял это:
Через 10 минут у меня был уже такой клапан
В остальном, весь процесс разборки / сборки прошел без затруднений. Свечи открутились легко, а при условии заглушенного ЕГР, грязи в коллекторе было совсем не много, дроссель был немного грязный, а вот его датчик загажен был прилично. Все почистил и помыл, как положено!)))
Мое рабочее место:
При установке свечей использовал высокотемпературную смазку для резьбы FEBI, артикул для заказа 26712.
Смазка выглядит так:
Старые свечи выглядели так:
Свечи поверил тестером, одна была в обрыве, менял не зря!
Заменил прокладки на впускном коллекторе, а вот заслонки удалять не стал, они легко ходят и думаю, что пока не стоит вмешиваться в их работу. Все собрал и все работает!))) Работают ли свечи — зимой проверим!)))
Аккумулятор
Тут все будет кратко, потому как все просто.)))
Аккумулятор у меня не старый, ему года три и он исправно несет свою службу. АКБ установлен TITAN EUROSILVER 6CT-74.0 VL, мне нравиться его безотказная работа.))) После зимы открыл его банки, долил по чуть-чуть дистилированной воды в каждую и, конечно зарядил. Проверил плотность электролита — 1,26 г/см3, все в норме! Потом зачистил клеммы и контакты, подключил провода и смазал клемы сверху литолом, для защиты от воздействия атмосферы.
Устранение течи топлива
При разборке подкапотного пространства, я обнаружил, что возле 4 форсунки мокро…Течет топливо, надо срочно устранять! Вытерев все трубки и впитав солярку ветошью, я запустил двигатель и пошел наблюдать — течь быстро показала себя из тройничка обратной магистрали. По опыту, на служебной дизельной Каравелле пытался устранять течь тройника обратки, а поскольку там давление около 10 атм, то ни один из способов устранения долго не прослужил, все решилось только заменой паука обратной магистрали на новый.
Делать нечего так и поступил. Приобрел обратную магистраль, артикул для заказа LR051528 и уплотнительные колечки для нее Bosch, артикул для заказа F00VP01003.
Читайте также: