Сколько должен выдавать генератор toyota corolla

Обновлено: 06.07.2024

Привет Всем! Скажите пожалуста скока должен выдавать генератор под нагрузкой?
Предыстория такова:
Купил аккумулятор и через неделю приехал к продавцу для проверки его плюс стартера и генератора. Продавец попросил включить печку по полной и дальний свет обороты на 2000. Сам встал мультиметром на клеммы аккумулятора и намерил 13.7v/. Вердикт продавца: генератор не выдаёт положенного проверить электрооборудование. Прочитав книгу по эксплуатации увидел цифры 13.2 - 14.9 в этих пределах норма НО ЭТО НА БЕЗ НАГРУЗКИ и при оборотах 2000-2500.
Под нагрузкой мрится тока ток. Приехав к продавцу показал талмуд на что получил ответ что "я стока работаю и знаю что генератор должен выдавать не меньше 14.2" со злобой поставив отметк приехать в марте. Так всё-таки кто прав?

моё предложение такое периодически подзаряжать АКБ (если ещё кто-то не приобрёл зарядное, то покупайте или каждые 2-3 года новый АКБ

Абсолютно поддерживаю! Рекомендуют хотябы раз в пол года подзаряжать АКБ зарядным устройством, его даже полезно погонять какое то время (часиков 7-10) при минимальной силе тока. Я стабильно подзаряжаю весной и осенью свой Bosch Silver 45, пока проблем нет с ним.

Продолжая тему про АКБ. На праздниках произвёл измерения на м-ланцер-9, ДВС 1,6 V, 2006 г.в., руль левый, т.е. собирали его для России. Так вот АКБ там стоит родной и Вы не поверите на 75 А/ч маде ин япан, напряжение на клеммах АКБ от генератора 14,6 В при частоте 1600 об/мин, что под минимальной нагрузкой, что под мах (вкл. дальний, ближний, печка, мафон).

Не сказать, что это проблема, да "дурная голова. " но дело вот в чем. Чувствуется, что не хватает напряжения в сети. Проявляется это дело на холостых оборотах. Про небольшую вибрацию двигателя также упомяну на холостых, но это вроде у всех присутствует. И так, при включении ближнего света, а также дворников :) , чувствуется провал небольшой в оборотах. Сегодня померял напряжение на аккумулыторе при разных режимах (холостой ход):
Двигатель не заведен: 12,6в.
Заведенный: 14в.
+ свет: 13,9в.
+печка 13,85в.
+обогрев задний 13,8
При включении наблюдается провал до 13,5в (на ближнем свете), затем выше приведенные данные.
По мануалу норма для аккумулятора 12,5-12,9в.
На заведенной 12,9 - 14,9.
Аккумулятору 2 месяца, взял 55-й. родной вроде как 45-й. Вроде как и все укладывается, но то ли такая особенность двигателя, что он задушен, то ли назревающая проблема - хз. До этого у меня была Калина - тоже движок работал "на грани". Тоже такая байда была - похожая. Менял на ней регулятор напряжения - подбирал и буквально пару десятых вольта было достаточно для нормальной работы двигателя, НО с ближним светом тоже был расколбас. Поэтому на нее ставил ДХО :)
Сегодня поставил аккумулятор на зарядку - может просто он много "сосет" с генератора - все же неродной?
А сколько родной генератор максимум выдает (по току)? И не ставил ли кто-нибудь помощнее генератор - наверняка у многих неродной аккумулятор, особенно у нас в Сибири?

На ХХ зарядка аккумулятора идет по минимуму (можно сказать что ее практически нет, особенно в зимних условиях) поэтому и рекомендуют при частых поездках на короткие расстояния проводить переодическую подзарядку АБ, особенно в зимних условиях. Установка более мощного генератора пользы не принесет, а скорее всего может дать обратный эффект (укоротить жизнь АБ).

Аккум подзарядил - пару часов 10% током. Обороты не стал регулировать по методе регулировки клапана ХХ. Они стали чуть больше (после отключения-подключения аккумулятора) и двигатель не дергается на холостых и прогрев стал быстрее, а то, когда выставлял по методе - двигатель поработает пару минут на холодную и обороты ХХ выдает (примерно. судя по звуку двигателя :) ). Приблуду закажу для компа - померяю, когда придет, сколько сейчас обороты. Пока так поезжу.

у меня вопрос может не совсем в тему.
Зашелестели подшипники на генераторе. сегодня заехал на разборку - купил генератор (подшипники полгода назад менял). старый был 27060-21080, а этот 27060-21070, нашел только различие в том, что первый на 80А, а второй на 70А. Чем чревато поставить генератор на 70А, вместо 80А?

кстати, у меня тоже постоянные проблемы с аккумом, в среднем напряжение через OBD показывает 13.6, иногда провалы до 12.9 (на светофоре с нажатой педелью тормоза), иногда поднимается до 13.9. аккум на 45А/ч постоавил пару лет назад, похоже, что убил его постоянным недозарядом, совсем не держит.

Нагрузка на генератор 70 А будет больше, чем на 80 А. Быстрее будет идти износ коллекторного узла, нагрев обмоток, диодного моста. Отсюда, как результат, недозаряд аккумулятора. Короче - одни минусы.

но почему тогда этот же генератор ставится на 1nz только на филдеры? не думаю, что там энергопотребление много меньше. Да и доп потребителей у меня не особо, регистратор, радардетектор и фм-модулятор, остальное всё штатное. Еще вот думаю все лампочки на светодиоды заменить.

По просьбе своих подписчиков сделал замеры напряжения.
Напомню что в прошлом году я дорабатывал штатный генератор путем замены регулятора напряжения.
Собственно вся эта система работает на ура и проблем пока не было, единственное что меня напрягало это когда стоишь на повороте с включенным поворотником, светом и т.д… как ни крути был просад напряжения и приходилось немного убавлять музяку(( (особенно на неграх:)) ) Просад был до 13,7-13,5 В Ну как бы к этому делу я привык и не заморачивался))

Сейчас уже лето вот такие у меня показатели на сегодняшний день:
— На холодную 14,2-14,3 (без нагрузки), при включение габаритов+туманки и музыки на пол оборота просадки не наблюдаю.
— На прогретый двигатель в жару (+25- +30 градусов) Напряжение 14.0 — держит стабильно, практически без просада.

Вчера решил проверить напругу (на холостых оборотах) при включении всех основных потребителей электричества)) Включил дальний свет фар, противотуманки, печку, поворотник, нажал на тормоз и включил задний ход на АКПП (чтобы лампы загорелись) и соответственно музыку (на средней громкости). Вот результат.

Вот такие дела, понятное дело не будешь же наваливать при включение всех потребителей, но все же просад большой((

Пошел в гараж, как говорится поскреб по сусекам, и вот что надыбал:
Провод КГ50
2 луженых накончника
Термоусадку и змеиную кожу))
Предохранитель на 120А и держак для него)

Соорудил вот такую фигню)

Ставим все это дело под капот, данный силовой провод соединяет Генератор и АКБ на плюсе, так же прокинут провод КГ50 с минуса АКБ на кузов.

Заводим, врубаем снова все потребители энергии( какие я перечислил выше) и вот что получаем в результате

Поехал по району, включил габариты и туманки, врубил музыку на полную)) если едешь прямо просада практически нет 14,1-14,3 — держит стабильно. На повороте, когда стоишь на тормозе, просад падает до 13,9 — ну это нормально. Если тупо стоять с выключенными потребителями и поднять обороты до 2 тысяч. в принципе можно наваливать на все деньги))

Подведем итоги: Штатное напряжение генератора Corolla 120 1nz-fe в теплое время года выдает максимум 13,8 В, данного напряжения вполне хватает для бортовой сети автомобиля, но при установки автозвука уже возникают проблемы(( На моей системе просад был до 12,8 и это без потребителей энергии! После доработки генератора напряжения поднялось до 14,4 (летом) и 14,6-14,7 (зима) — чего вполне хватает чтобы прокормить 2 усилителя (Кикс 1,900 и Фьюжин 804), но при включение других потребителей — возникает небольшой просад. После проложения дополнительного силового провода напряжение стало стабильнее и просад стал меньше. Вот и все замеры так сказать)

ВАЖНО: Если решили прокладывать доп провод сечением 50 или 35, то минус на кузов нужно обязательно продублировать таким же сечением что и плюс. От одного плюса толку особо нет.

Если кто то захочет сделать данную доработку на своем авто, то регулятор надо ставить Transpo in260 либо Transpo in445 — данные регуляторы без проблем встают на генератор и не надо ничего мудрить с проводкой, фишки подходят.

Маленький заряд от генератора.
В эту зиму просто устал уже подзаряжать аккумулятор.Аккумулятору всего 1 год. panasonic. Сначала думал сигналка, вроде её сделали.Сегодня при -20 машина не завелась опять, сдох аккумулятор. Поехал к электрику замерили ток на клеймах при полной нагрузки сети вкл. фары, печку, аварийку, подогрев. Выдает 12,2В. Даем газу не подымается выше 14В. В нормальном состояний без нагрузки показывает 13,4В. Электрик сказал надо менять генератор. А в магазине сказали нужно щетки в генераторе поменять. Кого слушать не знаю. Подскажите люди добрые?

Машина corolla 120 кузов.

начать с щеток, если не поможет- менять генератор

у меня панасоник 45 а.ч. прожил 3 зимы и осыпался цуко

Маленький заряд от генератора.
В эту зиму просто устал уже подзаряжать аккумулятор.Аккумулятору всего 1 год. panasonic. Сначала думал сигналка, вроде её сделали.Сегодня при -20 машина не завелась опять, сдох аккумулятор. Поехал к электрику замерили ток на клеймах при полной нагрузки сети вкл. фары, печку, аварийку, подогрев. Выдает 12,2В. Даем газу не подымается выше 14В. В нормальном состояний без нагрузки показывает 13,4В. Электрик сказал надо менять генератор. А в магазине сказали нужно щетки в генераторе поменять. Кого слушать не знаю. Подскажите люди добрые?

Машина corolla 120 кузов.

а сколько он должен выдавать в таком случае.

проблема гдето в другом. см. ток утечки. соседняя тема

насколько я знаю минимум должен быть при нагрузке 13,6 а у меня 12,2. Идет недозаряд.
(Jek55) с чего ты взял что есть утечка? у меня же недозаряд идет!?

у меня всю дорогу 13.8V, что с нагрузкой, что без..

lexxs2, генератор снимали?

А когда мерил у электрика зарядку акум был заряжен?
Если сел акум в 0 то надо его на зарядку на сутки поставить чтоб он зарядился полностью. А то он не заряжен вот он и дохнет
А генератор это не от ваза где раз в пол года надо что то менять)
генератор снять на стенде погонять
И ЕДЬ К ДРУГОМУ ЭЛЕКТРИКУ.

еще в жару, помню, было, что при всем выключенном, при газовании обваливалось напруга, думал косяк в гене, но вроде он в норме, короче, межет не толко у меня так

To ChAV: Туманок нет? Обычно у кого туманки стоят, напряжение на холостых может ниже 13 рухнуть (при условии, что все что можно остальное включено).
Напряжение заниженное видимо чтобы газообразование за зря в аккуме не происходило.

Была такая проблема. Гена при включённых приборах на холостых выдавал чуть больше 12 точно не помню. После замены щёток и чистки гены всё стало путём, при полной нагрузки на холостых выдаёт 14.2 и хоть что ты там включай меньше 14 не падает! Меняй щётки проблема именно в них и возможно что аккум уже убиты и не дёржит заряд. да он заряжается показывает что полностью заряжен но хватает его на очень мало (тоже такая проблема есть). Ну и как вариан можно проверить стартер. сколько он на себя берёт при пуске двига. если напряжение падает ниже 10-9 то и на стартере надо щётки менять! У меня падало аж до 7, щёткам совсем п..да пришла!

В давние времена, еще на изделии отчественного производства, была у меня похожая проблема. И батарея постоянно разряженная, и генератор вроде работает. Грешил на батерею, заряжал, менял электролит. А просто развинтилась гайка на проводе "массы" на двигателе.
Для проверки можно померить напряжение м\у кузовом и работающим двигателем с включенными потребителями.
На исправном генераторе (между двигателем и +генератора) всяко должно быть не меньше 13.6В, а вот в бортовой сети, за счет плохих контактов, может быть и меньше.

To ChAV: Туманок нет? Обычно у кого туманки стоят, напряжение на холостых может ниже 13 рухнуть (при условии, что все что можно остальное включено).
Напряжение заниженное видимо чтобы газообразование за зря в аккуме не происходило.

мда. че то я про туманки забыл ))) наверное тоже вольт 13 будет.
а про обвал, пытался связать с теплой погодой (только в жару бывает), потом плюнул. так катался, аккум не сдыхал.

Раз уж проходит такая тема я решил не создавать новую, а написать в этой. Проблема почти одинаковая как и у топикстартера. Морозы вроде и не очень сильные (20-25), а аккум дохнет за 2 дня. Прошлой зимой было тоже самое. Пришлось купить новый аккум. Ту зиму вроде нормально отъездил, лето тоже хорошо, а теперь зима и опять. Теперь на одном аккуме езжу, другой дома стоит, заряжается. И так раз в 2 дня меняю. Вопрос собственно в следующем: может быть перезаряд аккума и как следствие быстрый выход его из строя. Ток при нагрузке такой же как и без нее 14,7В, причем независимо от оборотов(т.е. что при 1000 оборотах - 14,7, что при 3000 - 14,7). Но при переходных режимах(т.е. например при нажатии на педаль газа) напряжение колеблется от ~6В до ~18В. Это у всех так? В чем может быть проблема? В генераторе или регуляторе или еще в чем?

Раз уж проходит такая тема я решил не создавать новую, а написать в этой. Проблема почти одинаковая как и у топикстартера. Морозы вроде и не очень сильные (20-25), а аккум дохнет за 2 дня. Прошлой зимой было тоже самое. Пришлось купить новый аккум. Ту зиму вроде нормально отъездил, лето тоже хорошо, а теперь зима и опять. Теперь на одном аккуме езжу, другой дома стоит, заряжается. И так раз в 2 дня меняю. Вопрос собственно в следующем: может быть перезаряд аккума и как следствие быстрый выход его из строя. Ток при нагрузке такой же как и без нее 14,7В, причем независимо от оборотов(т.е. что при 1000 оборотах - 14,7, что при 3000 - 14,7). Но при переходных режимах(т.е. например при нажатии на педаль газа) напряжение колеблется от ~6В до ~18В. Это у всех так? В чем может быть проблема? В генераторе или регуляторе или еще в чем?

От 6В ни как не может быть. (если батарейка заряжена то напряжение не может опуститься ниже 12В даже если кратковременно пропадает зарядка! Или был плохой контакт щупов тестера на клеммах АКБ) попробуй проверить другим тестером! Если зарядка выходит за пределы 13.6-15В то проблема(99%) в гене.

была точно такая же проблема, за 2 года поменял 2 аккума, постоянно терялся заряд, и чем дальше тем больше. Вечером в гараж ставлю, утром завожу кое как хотя ттемпература 10-15 градусов. Во время езды при включеной печке , туманках, фарах, магнитофоне при торможении свет притухал. На 3-х СТО не могли решить проблему, одни говорили ремень генератора слабо натянут, другие грешили на аккум, третий вообше шумоизоляцию собрался снимать поясняя что где то коротит. На мои предположения что возожного в щетках проблема, все отвечали однозначно "это же японец-такого не может быть" Когда ситуация заставила покупать в очередной раз аккум я купил новые щетки за 450 руб. заехал в автобазу заплатил 300 рублей автоэлектрику за замену щеток и проверку на стенде генератора, он за одно и ремень поменял, старый совсем подсох. Всю неделю езжу в удовольствие и ругаю тех 3 "специалистов", нужно было просто настоять на своем. Теперь и в 40 градусов без проблем заводится. Была элементарная причина-хронический недозаряд.

Бортовое напряжение при исправном акб с нагрузкой фары + печка 700 оборотов двс не ниже 12,5 вольт щитается норма .

Этого напряжения мало для исправного генератора, даже нормальный АКБ дает 12,6в, а вот если 14в, это среднее напряжение при всех нагрузках.

14в, это среднее напряжение при всех нагрузках.

Это перезаряд , при таком напряжении акб умрет за 3-6 месяцев .

Если при всех нагрузках будет 14 вольт , то без нагрузок будет примерно вольт 16-18 , а это перезаряд , раэрушение акб и сгорание бортового оборудования .

14в, это среднее напряжение при всех нагрузках.

Это перезаряд , при таком напряжении акб умрет за 3-6 месяцев .

14,2-14,4 В при оборотах от ХХ до тапки в пол и средней нагрузке электроники. Падает до 13,8 В летом при долгой работе двигателя

какое напряжение должен выдавать генератор на двс 7А, чтобы хватало на зарядку аккумы и всё остальное?

14,2-14,4 В при оборотах от ХХ до тапки в пол и средней нагрузке электроники. Падает до 13,8 В летом при долгой работе двигателя

На мой взгляд напряжения маловАто в сети, я бы занялся поиском причины малого U. А как светят фары при такой напруге?

А чем напруга маловата , это напряжение при всех нагрузках Фары , печка , фары светят нормально , если все отключаю где то 13,8 на хх по трассе еду 14,2 подымается (без нагрузки ) .

Да как-бы, понимаете, гуляет сильно у вас напряжение не в пределах нормы. я бы тоже задумался о выявлении неисправности.

проверил напряжение скакало от 13,8 (7) до 14,5. на "бочке" и на карине. до этого на карине два аккуммы сменил, поставил на "бочку" ни каких проблем работают нормально заводят с "пол пинка".

Постоянный недозаряд АКБ или её абсолютная разрядка в самый неподходящий момент — головная боль многих автовладельцев. Одним из источников этих проблем может быть генератор. Но как его проверить? Возможно, дело совсем не в нём? Давайте вместе разберёмся, сколько должен вырабатывать генератор для нормального функционирования всех систем автомобиля и поддержания АКБ в заряженном состоянии.

Как проверить работу генератора

Аккумулятор в автомобиле — важный элемент системы, который отвечает за обеспечение бортовой сети машины электричеством. Генератор используется для зарядки АКБ во время её активности. Нестабильная работа устройства, генерирующего электроэнергию, становится причиной просадки напряжения в сети и отсутствия восстановления ёмкости источника питания.

Под нормальной производительностью генератора понимается своевременное и полноценное восполнение уровня заряда аккумуляторной батареи, который под нагрузкой уменьшается. Проверка величины зарядки аккумулятора от генератора проста и может быть выполнена владельцем авто самостоятельно.

Диагностика автомобильного устройства, генерирующего энергию, включает в себя визуальный осмотр агрегата, его элементов и сопутствующих деталей, а также осуществление замеров напряжения и силы тока. Как минимум два раза в год следует проверять натяжение ремня приводов, чрезмерное ослабление которого приводит к уменьшению работоспособности генератора, а иногда может повлечь за собой и поломку устройства. Раз в год можно осуществлять проверку элементов оборудования — креплений, диодного моста, регулятора напряжения и других. Гарантией отсутствия проблем будет и своевременное обслуживание аккумулятора — чистка клемм, добавление дистиллированной воды.

Диагностика таких показателей, как напряжение, сила тока, сопротивление, необходима также два раза в год. Для её осуществления вам понадобятся специальные приборы — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора

Традиционно считается, что 13,5—14,5В должен выдавать генератор на АКБ и этого совершенно хватает для восполнения затрат аккумуляторной батареи.

Стоит учитывать, что использование на автомобиле батареи большей мощности, чем рекомендует изготовитель, требует и установки более производительного генерирующего устройства.

Необходимо учесть ту нагрузку, которую должен выдерживать генератор — она высчитывается по максимальным показателям всех электроприборов и систем авто.

Не стоит забывать, что зарядный ток от устройства, генерирующего энергию, позволит завести машину в холодное время года. Для того чтобы не возникало проблем с заводом автомобиля, мы рекомендуем приобретать генерирующее оборудование, ток заряда которого будет составлять примерно 10% от ёмкости источника питания. То есть для аккумулятора в 100 А/ч необходим генератор, который сможет выдать 10А. Обратите внимание, для многих машин оборудование в 100 ампер будет работать на пределе своих возможностей, потому что энергопотребление автомобильной системы в районе 80 ампер. Поэтому выбор источника, генерирующего энергию, должен учитывать и ёмкость АКБ, и потребление в сети.

Как проверить напряжение генератора на аккумуляторе

Разность потенциалов можно диагностировать двумя способами — непосредственно на генерирующем оборудовании и через аккумулятор. Генератор напрямую связан с источником питания толстым проводом, потому для проверки уровня разницы потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. Для этого потребуются специальные устройства — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Провода первых измерительных приборов подключаются к АКБ в любой последовательности. Вилка должна быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи со строгим соблюдением полярности. Принято считать, что нормальное напряжение в сети должно быть не ниже 12 вольт. На холостом ходу без включения всех электрических приборов автомобиля этот показатель должен быть на уровне 13,5—14В. Падение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта считается допустимым.

В то же время обычным тестирующим оборудованием можно проверить сопротивление элементов генератора — ротора, статора и диодного моста. Диагностика роторного оборудования осуществляется по его обмотке. Необходимо соединить щупы устройства с контактными кольцами. Если мультиметр даёт показания от 2, 3 до 5,1 Ом, то этот элемент исправен. Потребление тока обмоткой должно быть в пределах 3—4,5 ампер.

Её нормальное сопротивление — 0,2 Ома. Проверка диодного моста осуществляется по наличию или отсутствию сопротивления, показатели не имеют значения. Единственное, стоит учесть — нулевого измерения быть не должно. Замеры осуществляются попарно — плюсовой выход и все пластины с этой стороны или минус и все элементы.

Напоминаем, что для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора напряжение, выдаваемое генератором, должно быть от 13,5 до 14 вольт.

Сколько ампер выдаёт автомобильный генератор на аккумулятор

Сила тока, необходимая электросистеме каждого авто, индивидуальна и зависит от количества потребителей электричества и их значений. А также ток заряда должен быть достаточным для зарядки источника питания.

Стоит отметить, что показания ампер появляются только тогда, когда в электросистеме автомобиля есть нагрузка и, соответственно, разрядка АКБ. После запуска двигателя машины, ток заряда составляет около 6—10 ампер и со временем падает, потому что идёт заряд аккумулятора, принимающего на себя основное потребление энергии. Если включить дополнительно оборудование — фары, магнитолу или обогрев зеркал, то можно увидеть повышение значений зарядного тока.

Во время покупки генератора обращайте внимание на его технические характеристики, которые производитель указывает на корпусе — именно там вы найдёте информацию о том, какой ток максимально будет поступать на аккумулятор.

В таблице ниже можно посмотреть примерные значения силы тока, которые показывает генератор при различной нагрузке.

Таблица 1. Сколько ампер выдает генератор под нагрузкой.

Признаки неисправности генератора

В современных машинах поломки электрической системы — одни из распространённых. Большое количество электроники обязывает особо тщательно контролировать работу и состояние генератора и аккумулятора, потому что их выход из строя может обездвижить автомобиль. Самыми популярными признаками неисправности генератора являются:

световая индикация аккумуляторной батареи на панели приборов;
нестабильная работа АКБ (её выкипание или недозаряд);
различная интенсивность света фар;
посторонние звуки со стороны генератора.

Если вы заметили некорректную работу автомобиля, то, возможно, ток зарядки аккумулятора от генератора недостаточен.

Все неисправности электротехнического оборудования, к которому относится генерирующее энергию устройство автомобиля, являются механическими (деформация или поломка креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ремня привода и др.) или электрическими (обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание или износ щёток, замыкания между витками, пробои и пр.).

Не стоит списывать неработающий генератор со счетов: узнайте, есть ли ремкомплекты и запасные части. По возможности замените их. Если вы не можете самостоятельно осуществить ремонтные работы, то отдайте генератор в мастерскую. Многие умельцы сумеют восстановить агрегат без лишних затрат и в кратчайшее время.

Однако отдельные поломки требуют покупки нового устройства, генерирующего электроэнергию. Например, выходящий из строя подшипник, который впаян в корпус генератора не подлежит восстановлению или замене в большинстве случаев.

Помните, что поломка этого узла может быть вызвана не только износом и коррозией, но и плохим качеством элементов, комплектующих; чрезмерная нагрузка; внешнее воздействие солей, жидкостей, температур.

Другие причины низкого напряжения

Не всегда малая разность потенциалов в системе связана с поломкой генератора или плохим аккумулятором. Если диагностика этих элементов не выявила никаких неполадок, то стоит обратить своё внимание на следующее:

состояние клемм аккумулятора — плотность примыкания и оксидация;
проблемы электропроводки — окисление, нарушение её целостности;
выходные контакты к электроприборам;
правильно подобранные энергопотребители.

Каждый контакт должен быть плотно примыкающим и целостным, то есть необходимо отсутствие образований (например, сульфации), которые будут нарушать прохождение тока. Неправильное соединение контактов приводит к ускоренному разряду батареи даже на незаведенной машине.

Чтобы улучшить примыкание элементов электросистемы автомобиля, необходимо зачистить все контакты и восстановить целостность проводов с помощью их замены или соединения и обмотки изоляционной лентой.

В заключение хотелось бы повторить, что устойчивая работа автомобиля требует постоянного контроля всех элементов, а особое внимание должен привлекать генератор. Аккумулятор заряжается от него и обеспечивает электричеством целую автомобильную систему. Обращайте внимание на все элементы: щётки генератора, контактные кольца, регулятор напряжения, обмотку оборудования.

Самые корректные замеры следует осуществлять при полной заряженности батареи и в различных режимах. Помните, что производитель привязывает характеристики генератора к количеству оборотов двигателя — именно они помогают вырабатывать определённый ток.

Подробное видео, как проверить генератор:

У вас есть опыт диагностики генератора и решения проблем в электрической системе автомобиля? Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом и мнением с нашими читателями в комментариях. Если у вас есть вопросы по затронутым темам, мы будем рады на них ответить.

Читайте также: