Сцепление датсун он до от чего подходит
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
На автомобиле установлено одно-дисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной пружиной. Привод выключения сцепления — тросовый, беззазорный, с механизмом автоматической регулировки длины троса.
Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная пружина и нажимной диск. Нажимной диск закреплен в кожухе на трех парах упругих пластин. Со стороны кожуха диск поджимается нажимной пружиной диафрагменного типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику и закрыта алюминиевым картером. Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск.
К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с шестью цилиндрическими пружинами. Ступица ведомого диска входит в шлицевое зацепление с первичным валом коробки передач.
Педаль сцепления подвешена на оси и крепится к кузову через кронштейн. На кронштейне установлен датчик педали сцепления. Сигнал
с датчика поступает в ЭБУ системы управления двигателем. Верхняя часть педали сцепления выполнена как двуплечий рычаг. На конце рычага выполнен палец, к которому присоединен трос привода выключения сцепления. Соединение выполнено через специальный храповый механизм, регулирующий длину троса (см. ниже). Поэтому в процессе экс-плуатации автомобиля не требуется регулярно проверять и регулировать рабочий ход педали сцепления. Этот механизм также обеспечивает отсутствие зазора в приводе выключения сцепления
Трос проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покры тием. Верхний торец оболочки имеет кронштейн, которым крепится к педальному узлу. Вертикальная поверхность кронштейна одновременно служит ограничителем хода педали сцепления. На нее установлена резиновая пластина. Нижней торец оболочки троса закреплен в кронштейне на левой опоре силового агрегата. Нижний конец троса закрыт резиновым гофрированным чехлом. Трос соединен с вилкой выключения сцепления через пластмассовый поводок, навинченный на резьбовой наконечник троса.
Вилка выключения сцепления опирается на опору с шаровым наконечником.
При повороте вилки усилие передается на лепестки нажимной пружины через радиально-упорный шариковый подшипник (выжимной подшипник). Подшипник надет на
муфту выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой привода выключения сцепления.
Сцепление: 1 — поводок троса; 2 — чехол вилки; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — ведомый диск; 5 — нажимной диск в сборе (корзина); 6 — выжимной подшипник; 7 — механизм автоматической регулировки длины троса; 8 — педаль сцепления; 9 — кронштейн троса; 10 — уплотнитель; 11 — трос; 12 — кронштейн, установленный на картере коробки передач; 13 — нижний наконечник оболочки троса; 14 — кронштейн, установленный на левую опору силового агрегата; 15 — опора вилки; А — расстояние смещения поводка, проверяемое при установке троса (=27 мм)
Благодаря отсутствию зазора в приводе выключения сцепления обеспечивается постоянное прижатие муфты к лепесткам нажимной пружины, при этом выжимной подшипник непрерывно работает. В подшипник заложена смазка на весь срок его службы. Муфта выключения сцепления перемещается по направляющей втулке, надетой на первичный вал коробки передач и прикрепленной к картеру сцепления тремя болтами.
В процессе эксплуатации накладки ведомого диска изнашиваются. Для компенсации этого износа в привод выключения сцепления встроен механизм автоматической регулировки длины троса. По мере износа накладок рычаг вилки выключения сцепления, поворачиваясь, натягивает трос. При этом сжимается пружина, расположенная во втулке механизма регулировки и поджимающая фиксаторы зубчатого наконечника троса. Фиксаторы освобождают наконечник, в результате чего он свободно вытягивается из поводка троса, компенсируя износ накладок дис-
ка. При нажатии педали сцепления верхний поводок смещается вверх. При этом фиксаторы обжимают зубчатый наконечник троса, не давая ему выдвигаться из корпуса механизма регулировки.
Механизм регулировки длины троса:
1 — втулка; 2 — поводок; 3 — зубчатый (верхний) наконечник троса; 4 — фиксаторы наконечника троса; 5 — кронштейн (с ограничителем хода педали сцепления)
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
Для выполнения работы потребуется
линейка или рулетка.
2. При неработающем двигателе нажимаем педаль сцепления несколько раз. Убеждаемся в отсутствии заеданий в механизме привода выключения сцепления, отсутствии скрипов, стуков и других посторонних шумов.
3. Линейкой или рулеткой измеряем расстояние от пола до на-ружной поверхности педали сцепления.
4. Нажимаем педаль до упора в пол и повторяем измерения.
6. При работающем двигателе нажимаем педаль сцепления до упора и включаем передачу. Включение должно быть легким, без треска и хруста. Если при включении передач слышен треск, а выключение затруднено, сцепление выключается не полностью.
7. При работающем двигателе и включенной первой передаче, постепенно отпуская педаль сцепления, проверяем плавность включения сцепления, отсутствие в момент трогания рывков или посторонних звуков.
Если вышеперечисленные признаки неисправностей в процессе диагностики сцепления не выявлены — сцепление находится в технически исправном состоянии.
Видео по теме "Datsun on-Do, me-Do. СЦЕПЛЕНИЕ"
Лада Гранта - установка и тест поводка троса сцепления "АГАТ". How to Fix a Sticking Clutch in Your Car (Master and Slave Cylinder) How to Replace a Clutch in Your Car
Итак, как только я приобрел машину, сразу не понравилась тугая и не информативная педаль сцепления. Сразу была произведена замена на LUK 620 3319 00. Ездил радовался, но вот спустя 20ткм педаль опять стала не очень легкой и совсем не информативной. С завода стоял комплект VALEO и он отбегал 60ткм, поэтому решил поставить его (не обошлось и без коллективного разума, за что всем спасибо), а именно сцепление в заводской упаковке под номером 21703160100001
В комплекте идет выжимной с подшипником INA-BR, хотя встречал информацию, что там ставят какой то наш, не очень качественный подшипник.
Опять же порывшись на Драйве, пришел к выводу, что лучше не жмотиться и купить отдельно выжимной 21810160118001.
Во всех муфтах подшипник INA-BR.
Попутно была заказана вилка 21810160120001, ее можно было и не покупать, но купил и купил — цена не пугающая.
В ходе вскрытия не было обнаружено никакого криминала, все живое, все рабочее. Выжимной не шумит, диск как новый, лишь на корзине немного износились и погнулись лепестки, что наверное, и стало причиной тугой педали.
Кстати, в LUK-овском комплекте идет такая же обновленная муфта 21810160118001. По внешнему виду не отличается от приобретенной, хотя особо и не рассматривал.
Итог? Итог предсказуем, педаль снова мягкая и информативная, ушли дерганья когда, например, катишься на первой передаче по двору на холостых и машина начинает яростно дергаться.
Еще поменяли термостат, поставил Лузар 92градуса. На улице с утра около +4, машина, когда прогреется, держит температуру в городе 85-90гр.
По ценам:
Сцепление 4500
Выжимной 1300
Вилка 250
Термостат 1100
Работа 3300
Пока все обновы радуют, посмотрим, как будет дальше.
Андрей Ямалов
Андрей Ямалов ответил Viktor
Алексей Королёв
А датсун типо не наш, не русский
Александр Хрулёв
Алексей, нет конечно, это японский автомобиль. не ломай девочке психику, пусть думает что это иномарка, да и у её парня проблем меньше будет
Алексей Королёв ответил Александру
Привет всем форумчанам! Год назад открыл тему про ватное сцепление в пробках. Судя по ответам, эта проблема не только у меня. Теперь я озадачился вопросом, стоит ли менять сцепление?Прошлым летом катался по горам, все было нормально. Этим летом предполагается поездка с тяжелым прицепом на далекое расстояние с движением по горному серпантину. Не случится ли какой-нибудь неприятный сюрприз, или мои опасения беспочвенны?
P.S. В случае замены, какое сцепление нужно брать?
2 Ответ от a.mironov0874 23-03-2018 14:15:23
Привет всем форумчанам! Год назад открыл тему про ватное сцепление в пробках. Судя по ответам, эта проблема не только у меня. Теперь я озадачился вопросом, стоит ли менять сцепление?Прошлым летом катался по горам, все было нормально. Этим летом предполагается поездка с тяжелым прицепом на далекое расстояние с движением по горному серпантину. Не случится ли какой-нибудь неприятный сюрприз, или мои опасения беспочвенны?
P.S. В случае замены, какое сцепление нужно брать?
Трудно делать аборт по фотографии
Пробег то сколько? Ести какие то проблемы со сцеплением?
3 Ответ от Брюнет 23-03-2018 16:35:28 (23-03-2018 16:37:54 отредактировано Брюнет)
Трудно делать аборт по фотографии
Пробег то сколько? Ести какие то проблемы со сцеплением?
4 Ответ от alon 24-03-2018 00:36:01
Трудно делать аборт по фотографии
Пробег то сколько? Ести какие то проблемы со сцеплением?
На пробеге 45000 км поменял на сакс 3000 951 033 + выжимной для тросовой кпп докупил, так как достали вибрации при трогании в пробках, теперь другое дело, уже 8000 км с ним накатал, - хорошее сцепление. Трогается плавно, без дерготни, педаль мягкая стала, показалось также, что ход педали сцепления стал чуть меньше, и нет такой ужасной вони, как от заводского валео было - чуть побуксовал в снегу и привет - "открывай окна", сакс чувствуется - однозначно более выносливый комплект. посмотрим как летом в жару в пробках будет.
5 Ответ от Глеб 26-03-2018 21:25:32
Прошли 191000 на родном сцеплении, заменил на оригинальное)
6 Ответ от Andrey1969 14-09-2018 13:33:51 (14-09-2018 13:35:20 отредактировано Andrey1969)
Прошли 191000 на родном сцеплении, заменил на оригинальное)
Фигасе. и что-в пробках не дергалось до 190тыс? Или у вас большей частью езда по трассам?*SCRATCH* На оригинальное это какое-Валео что ле?
7 Ответ от Глеб 14-09-2018 14:12:00
Ещё можно было проехать даже тысяч 20 думаю, нечего не дергалось.
Оригинальное это по оригинальным номерам,в оригинальной упаковке,ниссан написано.
8 Ответ от Andrey1969 14-09-2018 21:45:38
Ещё можно было проехать даже тысяч 20 думаю, нечего не дергалось.
Мда. странно. почему же у многих дергается в пробках уже на 30тыс-в том числе у меня?
9 Ответ от Пётр 20-09-2018 23:09:53
Глеб, Корзина старая может пригодиться все таки заводская
10 Ответ от Andrey1969 07-06-2019 13:44:51
Всем привет,надумал все таки менять сцепление,если я правильно понял это оно: SACHS 3000950097 ? Нет там различий каких в зависимости от комплектации Датсунов?
11 Ответ от andron 07-06-2019 16:48:57 (07-06-2019 16:49:46 отредактировано andron)
Andrey1969, Здравствуйте.Сейчас смотрел тех инструкцию.В ней прописано valeo на 11186 двигатель.на 11183 прописан EXEDY EVR .Разница в дисках сцепления между между двигателями 11183 и 11186 есть.
В ней прописано valeo на 11186 двигатель.на 11183 прописан EXEDY EVR
Дык я не хочу Валео ставить,хочу Сакс,т.е.этот номер не пойдет что ле-выше говорили вроде что это он и есть,усовершенствованный?
Или Валео тоже ничего?Езжу правда я часто в пробках
Поменял заводской комплект Валео на ~67000 тыс.км. Надоела дергатня при трогании в пробках. Выжимной живой и диск живой (еще бы тыщ 30 прошли), а вот на корзине два лепестка вогнуты. Дергатня в пробках началась примерно на 45-55 тыс.км. (точно не помню).
Поставил комплект сцепления LUK 620331900. Дергатня пропала.
15 Ответ от grafer 14-06-2019 20:24:20
sealmi, Сколько с новым проездили? Ситуация с дёрганьем в пробках не повторяется?
16 Ответ от sealmi 15-06-2019 03:39:40
grafer, пока проехал всего 2 тысячи. Дерганий нет.
17 Ответ от assebus 30-12-2020 07:59:04
Приветствую всех. И с наступающим.
Дабы не плодить однотипных тем, хочу спросить здесь.
Всё-таки, каков средний ресурс родного сцепления, без крайностей как до 190тык. И как его проверить на изношенность?
Так же интересно кто на какое меняет и сколько выходит по деньгам, желательны наиболее свежие цены, скажем за 2020й год.
ПыСы.
По поводу дёрганья в пробках, кстати, тоже замечал, НО не постоянно, возможно это зависит от влажности воздуха и/или степени прогретости агрегатов.
Datsun on-Do, Dream-II, "Серый", ДВС 21127, 106л.с., 16кл., МКПП, выпуск IV кв 2017г. Приобретён 3 января 2018г. 1 хозяин.
18 Ответ от avdei72 30-12-2020 10:12:30
Тоже буду менять заводское сцепление, пробег 70 тысяч, начал барабанить диск, цена вопроса около 5.5 тысяч(это с маслом), если самому делать, а так плюс 2-3 сверху, если поедете в сервис
19 Ответ от grafer 31-12-2020 18:55:14
150000 родное стоит. На будущее думаю Valeo но выжимной другой
20 Ответ от avdei72 31-12-2020 19:22:08
150000 родное стоит. На будущее думаю Valeo но выжимной другой
В нашем колхозе набор сцепления( тройка) valeo стоит 4,5 тысячи, luc 4.4, frap 3.8, вазовское 4.0, ОТА 4.3 тысячи рублей. Так же народ говорит, что диск лучше брать от 10 семейства, он отличается меньшей шириной ферадо примерно на 1,5 мм, но зато намного практичнее и не дает не осевого и продольных люфтов, как диски из семейства грант. Если не прав поправьте, буду рад любой инфе, так как сам собираюсь менять.
21 Ответ от assebus 31-12-2020 21:03:55
150000 родное стоит. На будущее думаю Valeo но выжимной другой
Не верю. если только в Вашем городе абсолютно не бывает пробок, или же Вы только по трассе ездите.
На предыдущем авто менял сцепу каждые 30-50 тысКм. Сейчас на Дацуне уже 66. вот и назрел вопрос.
Datsun on-Do, Dream-II, "Серый", ДВС 21127, 106л.с., 16кл., МКПП, выпуск IV кв 2017г. Приобретён 3 января 2018г. 1 хозяин.
22 Ответ от grafer 01-01-2021 10:26:43
assebus, Но это Ваше дело верить или нет. Забыл написать только что в пробках дергатня началась примерно через 10000-20000 км. И как субъективно сейчас она меньше.
23 Ответ от assebus 01-01-2021 19:54:30
assebus, Но это Ваше дело верить или нет. Забыл написать только что в пробках дергатня началась примерно через 10000-20000 км. И как субъективно сейчас она меньше.
Но как это возможно? откуда такой большой ресурс? Всё-таки наверное Ваш основной пробег выходит по трассе (городские пробки намного увеличивают износ), либо Вы очень резко отпускаете педаль, и диски попросту очень мало трутся друг о друга. Я же люблю более плавную езду, поэтому сцеплением работаю плавно.
Да и собственно пока никто не ответил, как определить изношенность сцепления?
Раньше было проще, никакого автонатяжения, пару раз педаль поднялась, пару раз поднастроил, а на третий уже понятно, ага, проскальзывает - пора менять. А теперь то как понять?
Datsun on-Do, Dream-II, "Серый", ДВС 21127, 106л.с., 16кл., МКПП, выпуск IV кв 2017г. Приобретён 3 января 2018г. 1 хозяин.
24 Ответ от andron 01-01-2021 21:26:06 (01-01-2021 21:28:37 отредактировано andron)
assebus,
Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.
Жесткий способ ,мне кажется
25 Ответ от chernob1990 11-01-2021 11:19:17
Если так периодически проверять, то замену диска сцепления наверняка необходимо будет сделать
Еще при покупке авто было выявлено, что выжимному подшипнику если уже не пришел, то вот вот придет белый пушистый зверек. Но в остальном все было в порядке, педаль хоть и хрустела, но сцепление работало. Недавно же стал я замечать, что оно все дальше и дальше схватывается. Тронуться без подгазовки стало совсем невозможно, двигатель колбасило, машина дергалась. Естественно было решено менять. Тут же я озадачился вопросом "а на что менять-то?". Начал искать какой комплект нужен.
Сначала необходимо было решить комплект какого производителя мне нужен. Здесь выбор был между Luk и Valeo. Остальное отпало сразу, так как по этим двум фирмам больше всего хороших отзывов и у них самое нормальное соотношение цена-качество. По итогу выбрал Valeo, решил, что раз его ставят с завода, то должно быть все ОК.
Следом надо было понять какой номер у сцепления, какой выжимной лежит в комплекте, что подходит и взаимозаменяется, а что нет… Вот на этом вопросе я подзавис, потому что информации либо нет, либо мало, либо она противоречива. В общем, как я выяснил, на 8кл. мотор с тросиковой коробкой необходимо ставить комплект с индексом 21703-1601000-01, при чем именно чтоб 01 было на конце. Это обновленная версия сцепления. В ней уже есть подшипник, который подходит. Приобретен в Движком
Машина была оставлена в сервисе и я стал ждать. Через некоторое время звонит телефон, оказывается текут сальники приводов. Надо менять, ноги в руки и в магазин.
Сальники по 100р за штуку.
Слили старое масло, оно черное, с металлическим отливом и очень жидкое. Пузырилось когда сливали. Причины непонятны… Залили новое Zic, влезло 2.8л.
Ведомый диск старого сцепления, к слову сказать, был в приличном состоянии, но все равно была видна выработка.
Нажимной диск (корзину) не сфоткал, но там были загнуты 2 луча.
После замены сцепление теперь мягенькое, педали не слышно вообще. Звук коробки стал гораздо тише, новое масло тому способствует. В общем, я доволен.
P.S. выезжая с сервиса сразу же столкнулся с 2 проблемами. Первая: почти мгновенно лопнул крепеж на тросике переключения передач. В округе в магазинах такого не оказалось, мастер из сервиса проклеил его поксиполом, обещал, что продержится дольше, чем вся машина. Посмотрим, третий день езжу, проблем пока нет.
Вторая: где-то я словил злого японского разведчика задним левым колесом. Пришлось заезжать обратно в сервис, ремонтировать колесо.
Суммарно работа обошлась мне в 5880 руб. (включая стоимость масла) + 300 руб. колесо + 160 руб. поксипол.
Читайте также: