С чего подходят диски на форд сиерра

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 06.08.2024

Сиерра автомобиль хоть и отличный, но уже имеет довольно таки большой стаж. И многие запчасти уже не выпускаются. Так же многие из них стоят не вероятно огромных средств. Поэтому у нас есть два пути:

1) приобретать деталь с автомобиля с пробегом
2) искать взаимозаменяемые новые детали с других марок.

С Вашей помощью мы надеемся этот список всё время пополнять.

Всё что на данный момент удалось найти выкладываю ниже.

ДВИГАТЕЛЬ
1. Карбюраторный и инжекторный двигатели OHC имеют взаимозаменяемые головки блока цилиндров (точнее, можно легко поставить ижекторную вместо карбюраторной, наоборот же - есть одна проблема).
2.На фордовские двигатели V6, OHC и DOHC, по присоединительным размерам идет один в один "жигулевский". По внешним размерам, например, на OHC подходят и "2105", и "2101". Для эстетов или при более плотной упаковке моторного отсека рекомендую поискать фильтр чуть меньших размеров по высоте и внешнему диаметру, чем "классические" изделия 2101 нашего автопрома. Такой, например, производит С-Петербургская фирма БиГУР, модель GB-134 (на коробке - впечатляющий список модификаций Эскорт, Сиерра, Скорпио и других фордовских моделей); AC Delco, модель X18; Champion 102.Цена фильтров из-за широкого распространения тоже "жигулевская". Предложат дороже - не берите.
3.Датчик давления масла подходит от 2108 на Эскорты, Сиерры, Фиесты. Только нужно переделать клемму немножко.
4. Ремень ГРМ. На двигатели OHC 2.0 л и часть модификаций объемом 1.6 л - с тем же ходом поршня что и у OHC 2,0 л условно подходит от ВАЗ 2105 - те же 122 зуба, как и у родного. На ремне остальных модификаций двигателей OHC 1.6 л.119 зубьев. Для справки, на ремне ВАЗ 2108 - 111. Внешне - фордовский ремень и ремень для ВАЗ-2105 - один в один. К сожалению, профиль зуба вазовского и фордовского ремней отличаются. Определить это можно только по каталогу, на глаз отличие незаметно. Говорят, что ходит вазовский ремень на форде всего несколько тысяч; но по-моему, это вопрос скорее качества изготовления вазовских запчастей, а не совместимости. По крайней мере, до сервиса от места поломки Вы всегда доедете. На моей Сиерре вазовский ремень неизвестного мне происхождения до замены на "родной" отходил ~10000 км. Про различный профиль зуба я тогда еще не знал.
5. Датчик лямбда зонда. Подходит (на модели с впрыском) от Москвича или ВАЗ.

6. Из полезных моментов для сиероводов с 2.3D, можно отметить установку сальников клапанов от ВАЗовской классики, вместо заводских маслосемных шайб. Сальники на свои посадочные места стали как родные и это порадовало) так как они со своими обязанностями будут справляться лучше прежних).

ТРАНСМИССИЯ
1. На Сиерре тросик сцепления может быть легко переделан из вазовского. Оболочку оставляем старую. Покупается трос ручного тормоза от ВАЗ-классики (около 40 руб) и режется пополам! Одну половинку вставляем в старую оболочку, предварительно жирно смазав графитовой смазкой, клипса крепления к тормозной колодке отлично входит в отверстие в вилке сцепления. С другой стороны одевается любая подходящая металлическая втулочка для установки в сектор педального узла. На свободный конец тросика одевается кусочек медной трубочки и расклепывается молотком (можно зафиксировать и любым другим способом). Вот новый трос сцепления и готов!
2. Карданный вал. На Сиерре бывает двух видов. Различается по резиновой муфте - с тремя или шестью болтами. В сборе с муфтой взаимозаменяем. Трехболтовая муфта (новая) стоит раза в четыре дороже новой шестиболтовой. Муфты невзаимозаменяемы. Заменить резиновую муфту довольно сложно - чтобы присоеденить муфту собственно к кардану, ее необходимо сильно сжать. Сделать это без приспособлений довольно трудно. Заменить карданный вал в сборе не просто, а очень просто.
3. Шестиболтовая муфта карданного вала. Подходит от ВАЗ 2101.
4. Подвесной подшипник. Есть отечественный аналог самого подшипника, нужно только размерчик снять.
5. Шрусы. Купил в фордовском магазине GLO, а потом увидел в москвичевском магазине такой же, то есть с таким же заводским номером. У Москвича ШРУСы (внутренний и внешний) - разные. У Скорпио и Гранады - одинаковые и идентичны внутреннему ШРУСу Москвича. Цены: GLO на Форд - 70 долларов. Тот же GLO на Москвич - 30 долларов. Это на одном и том же рынке. А какой-то неизвестный импортный (на вид приличный, смазка, пыльник, хомуты, болты, да и в магазине приличном) на Москвич - 20 долларов. На Сиерре левая и правая полуоси отличаются длинной (около одного-двух сантиметров).

ПОДВЕСКА И ХОДОВАЯ

1. Пыльник шаровой опоры. Порванный пыльник шаровой может быть заменен пыльником наконечника рул. тяги с девятки.
2. Сайлентблоки. Из резинок для девятошных "крабов" получаются супер сайленблоки.
Генератор.
3. Ступичные подшипники для Сиерры подходят от запора.
4. Пружины. На зад на Сиерру и Эскорт 90-х, говорят, подходят пружины от восьмерки если их обрезать примерно на полтора витка.
5. Колёса. Аналогов среди моделей для отечественных автмобилей не имеют. На Ford Sierra стальные бывают 13" и 14", литые и 15". Четыре шпильки крепления расположены на диаметре 108 мм, вылет 38 мм (или 41 мм ?), диаметр центрального отверстия 63,4 мм - параметры идентичны дискам Mondeo и Escort. Размер резины для 14" колес: 175/70,185/65,195/60,195/65. Говорю прямо: для нормальной езды более чем 195/55R15 вперед лучше не ставить. 195/60 в принципе должен влезть, но шанс свернуть арку в повороте повышается. Может, более жесткие пружины с газовыми аммо улучшат эту безрадостную картину.
Взад 205/70R14 влезает, если это кому интересно. Видел как-то на улице совхозного монстра - впереди 185/70, сзади 205/70. Ехал и не кашлял!
6. Рулевые тяги. Для Scorpio и Sierra отличаются только длиной, и если хватит длинны резьбовой части для регулировки схождения, могут быть заменены одна другой.
7. Ступицы на 5 шпилек---Легко! Все спокойно берется и ставится с Форд- Скорпио, включая задние дисковые тормоза!
8. Подходят суппорта от Scorpio, и тормозные диски от Sierr-ы с ABS (они идут увеличеного диаметра).
9. Пыльник на рулевую тягу я поставил от ОКА.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
1. Генератор. А) на большом числе двигателей (комплектация без гидроусилителя и кондиционера - там естественно ремень длиннее) - размерности 10х913. Может подойти "волговский" (10х1018) или жигулевский 2101 (10х935) - и тот и другой, скорее на модели с гидроусилителем или V6.
Б) Двигатель 1.6 ОНС без гидроусилителя. Подошел ремень от ГАЗ-53. Ремень был установлен в сильный натяг - еде надели. Попутно - пробовали и от Жигулей, и от Москвича - длинноваты.
2. Стартер. Заменяется болгарским втягивающим реле для ВАЗ 2108.
3. Фонари подсветки заднего номера Sierra и Scorpio. В магазине запчастей ГАЗ увидел фордовские фонарики по очень смешным ценам, примерил- один в один, только посадочное место на бампере ГАЗ 31029 чуть шире, чем на форде, но этот недостаток легко устраняется ножиком, бампер ведь пластиковый.
4. Погружной электробензонасос на Скорпио `90 был успешно заменен на аналогичное изделие от ВАЗ 2110.
5. Внешний электрический бензонасос может быть заменен аналогичным от нового двигателя ГАЗ с распределенным впрыском.

РАДИАТОР.
1. На Сиерру и Скорпио по размерам подходит радиатор от Газели, нужно смотреть расположение патрубков и возможность создания переходных кронштейнов.
2. Радиаторы на Сиеррах и Скорпах имеют одинаковые размеры, но крепления находятся на разной высоте - на Скорпио они ниже. Для разных двигателей существуют радиаторы с двумя вариантами расположения основных патрубков (вверху левого бачка + внизу правого бачка и наоборот) и разным количеством и расположением дополнительных (малых) патрубков.

КУЗОВ.
1. Газовые стойки (аммортизаторы) пятой двери хэчбека заменяемы стойками от "Москвича" 2141.
2. Сидения. Всё ради подогрева. Скорповские передние сидения отличаются от сиерровских по посадочному месту только расстоянием между передними и задними креплениями. Решается подкладыванием проставок (например, больших гаек) между кузовом и передним креплениями и установкой более длинных болтов (а, может, даже старых хватит, не помню). Задние крепления прикручиваешь просто в штатные дырки в полу. Насчет установки заднего дивана. подушка подходит, если не ошибаюсь, а вот спинка, боюсь, никак.

Существует достаточно большое количество моделей и модификаций стартеров, ставившихся на Сиерры и Скорпио. Зачастую продавцы играют на незнании покупателей о взаимоменяемости .

На Сиерры и Скорпио с ОНС и мех КПП ставились стартеры нескольких вариантов, отличающиеся по мощности (менее мощный стартер - для менее мощного двигателя). Все они взаимоменяемы между собой, теоретически более мощный стартер должен быть надежнее и долговечнее, практически я особой разницы не замечал.

Несколько раз встречался со стартерами немного другой конструкции, с втягивающим реле, крепящемся на двух болтах (может быть, с Гранады). На большинстве Сиерровских и Скорповских стартеров стоит трехболтовое втягивающее реле. Почему обращаю на это внимание, поймете позже.

Поехали дальше, ОНС (КПП - автомат) , DOHC (все коробки). Странное сочетание, не так ли? Тем не менее это факт, эти стартеры - близнецы. Присоединительные болты совпадают с ОНС (мех. КПП), но вылет бендикса меньше. Т.е. если поставить стартер с DOHC на ОНС (КПП-мех), то бендикс не будет доставать до маховика.

Варианты исполнения :
На старых машинах с КПП-авт (в до-DOHC-овскую эру) ставились безредукторные стартеры, похожие на стартер ОНС. Потом (думаю, году в 85-86) стали делать маленькие редукторные стартеры. Есть одна вещь, которая до сих пор остается для меня загадкой. Слышал (но не видел), что на DOHC ставились стартеры с разными бендиксами - с 9-ю или 10-ю зубьями. На большинстве Фордовских стартеров стоят бендиксы с 10-ю зубьями, на всех прошедших через мои руки стартерах DOHC тоже было 10 зубьев.
Еще однажды мне встретился странный стартер - с абсолютно нестандартным двухболтовым втяг. реле, безредукторный. Одно из двух - либо тот Скорп был собран на каком-то другом заводе (не в Германии), либо какая-то фирма выпускала независимо такой нестандартный афтермаркет .

Далее, V6. Их очень легко отличить от 4-цилиндровых - стартер V6 крепится всего двумя болтами. На ранних машинах ставились безредукторные стартеры с двухболтовым втягивающим реле. Потом стали ставить редукторные с трехболтовым реле (взаимоменяемость стартеров сохранена).

Теперь о самом интересном - ремонт и взаимоменяемость.

Трехболтовые втягивающие реле все взаимоменяемы. Отличие может заключаться лишь в фишке включения реле - на старых машинах (примерно до 85 года) фишка плоская, на более поздних - круглая. Поменять кусочек провода с разъемом на проводке - дело пяти минут.

Так вот, на все фордовские стартеры с трехболтовым втяг. реле можно поставить реле с восьмерочного стартера болгарского производства. Оно имеет плоскую фишку. Сердечник, который ходит внутри реле (как там его по-научному?) нужно оставить старый, восьмерочный не подходит. Другая тонкость: расстояние между крепежными болтами у болгарского реле на 0,5 мм больше, чем на фордовском, что и сбивает с толку. На деле так: на некоторые стартеры реле встает, как родное, на других болты затягиваются туго (зато уж не отвернутся!).

Я, признаться, в свое время неплохо торганул этими реле. Моя цена была ниже той, по которой люди закупали турецкие втяг. реле в Турции, так что мои реле были самыми дешевыми новыми втягивающими в Москве!

У меня был мужик, который ремонтировал неисправные стартера. Менял щетки (вытачивал из каких-то отечественных), если нужно, протачивал коллектор, ремонтировал или менял бендикс. Он говорил, что фордовские стартера (в особенности безредукторные для ОНС) - одни из самых поганых по конструкции и надежности. Он делал такую вещь - оставлял переднюю часть (с крепежными отверстиями), вытачивал переходную пластину и ставил мотор от БМВ (как он говорил, один из самых надежных и мощных стартеров). Я такой стартер себе ставил, действительно крутит он здорово!

Тут давеча разгорелся нешуточный спор про то какой, плохой или хороший, двигатель ДОХС? Хочу изложить свою точку зрения на этот вопрос.

Прежде всего хочу поздравить всех, кто ездит до сих пор на этом движке и не имеет проблем - бывают же везучие люди . К сожалению большинство владельцев а/м с таким двиг., с которыми я встречался, к числу таких везунчиков не относилось. Но попробуем объективно подойти к предмету.

Итак, хто же такой ДОХС? В сущности, по конструкции он ничего особенного из себя не представляет, кроме наличия двух распредвалов для восьми клапанов - че им, одного, что ли мало было!? Так почему же он стал практически притчей во языце?

Во-первых, он имеет грубый конструкторский просчет в обеспечении теплообмена. В результате, как совершенно верно было сказано, малейший перегрев может привести к появлению трещин в головке блока. Трещины обычно появляются в районе седел клапанов. Некоторые владельцы могут даже некоторое время ездить, не подозревая об этом, до тех пор, пока не появится неровность в работе двигателя или не станет "куда-то" уходить ТОСОЛ.

Причин перегрева может быть несколько.

1. Недостаток охлаждающей жидкости - думаю, это не самая распространенная причина,
2. Отказ одного или обоих эл.вентиляторов - это обычно не сразу обнаруживается, а когда обнаружится, то может быть поздно.
3. Отказ датчика включения вентиляторов.
4. Отказ термостата - менее вероятная причина.

Наиболее распространенный случай - пп 2 и 3.

Во-вторых, в силу меньшей распространенности ДОХСа меньшее количество фирм делают запчасти для этого двигателя, поэтому он так дорог в ремонте.

В-третьих, он требует исключительно квалифицированного ремонта и обслуживания, чего он никогда не получит в российских условиях . Много раз сталкивался со случаями, когда двигатель выходил из строя на второй-третий день после ремонта.

Зато с точки зрения продавца запчастей этот двигатель - просто мечта! Я в свое время разобрал и распродал немало ДОХСов. Могу сказать (не примите за кощунство), что 1,5 - 2 года назад с одного ДОХСа запросто можно было получить 1,5 - 2 тыщи зеленых, притом, что мои цены были далеко не самыми дорогими в Москве.

Попробую привести перечень запчастей с ценой (еще раз подчеркну, полуторалетней давности) и причиной "популярности" данной запчасти. Все цены, естесвенно, на б/ушные запчасти.

Этот список можно продолжать довольно долго. Достаточно сказать, что эти двигатели раскупались почти ло последнего болтика. Можно к этому добавить еще несколько запчастей не по двигателю, но связанным с наличием ДОХСа.

1.Эл.вентиляторы - 50уе/шт. Часто встречался с оплавленной пластмассой и сгоревшими потрохами, не знаю даже, почему.
2. Датчик вкл. эл.вент. - 20 уе.
3. Стартер на ДОХС - 200уе. Трудно было его найти.
4. Насос г/ус руля - 200уе. Довольно часто выходит из строя.
5. Генератор -100уе. Обычный генератор, но на ДОХС, значит дороже.
6. Датчик давления во впускном коллекторе -50уе. Надо заметить, что у ДОХСа нет масс-метра, поэтому этот датчик является основным для измерения расхода воздуха. Вообще, несмотря на то, что система впрыска очень похожа на другие двигатели (к примеру, на ОНС), ДОХС более чувствителен к отказу датчиков и более сложен в отыскании и устранении хитрых неисправностей типа глюков.
7. Датчик положения дроссельной заслонки - 50уе.
8. Радиатор - 200уе. Это из серии - дорого? попробуй найди дешевле!
9. Кардан -100у/е ДОХС>MT75>свой кардан.
10. наверное, хватит уже, все и так ясно.

Надо сказать, я никогда не имел Форда с ДОХСом, хотя, конечно, мог бы себе это позволить. Просто не хотелось ездить, лихорадочно следя за стрелкой указателя температуры и время от времени заниматься поисками причин того или иного глюка - наслушался разных рассказав типа "ну она это, вообще-то классно гоняет, просто иногда раз - и мощность падает, а потом раз - и нормально опять". И это не единичный случай. Я ничем не мог помочь, потому что глюк - он и есть глюк. Попробуй, его найди, если сейчас она работает, как часы.

Право, десяток лошадей и 1-2 литра на 100км по сравнению с ОНС не стоят этого. А если хочется мощности, то возьми 2,8 или 2,9 - не пожалеешь! Так что не слушайте счастливых владельцев машин с ДОХСом, не имеющих проблем, возможно, вам так не повезет.

Замена штатных колесных дисков на диски иной формы или размера, несомненно, может придать вашему автомобилю эксклюзивный вид. Подобный тюнинг очень популярен, и практикуется большинством автовладельцев. Но взять и поменять колеса на более красивые просто так не получится. Здесь важно учитывать некоторые технические параметры, предусмотренные заводом-изготовителем авто и производителями дисков.

Советуем ознакомиться со статьей про то, какие диски лучше для авто.

Как маркируются диски

Любой диск имеет индивидуальную маркировку, указывающую на:

•количество отверстий для крепления к ступице;

•диаметр условного круга, проходящего через оси этих отверстий;

Разболтовка колесных дисков таблица совместимости

Разберем пример полной маркировки 9JX16 Н2 5/112 ET 35 D 66.6

9 – ширина диска (в дюймах);

J – обозначение, указывающее на то, что диск предназначен для моноприводного авто (диски для полноприводных машин обозначаются двумя литерами JJ);

X – способ изготовления диска (литой);

16 – установочный диаметр (в дюймах);

H2 – маркировка, указывающая на число кольцевых выступов, удерживающих бескамерную шину (2);

5/112 – количество крепежных отверстий/диаметр круга, на котором они расположены (разболтовка);

ET 35 – величина вылета диска (в миллиметрах);

D 66.6 – диаметр центрального (ступичного) отверстия диска.

Как определить разболтовку

Для каждой марки и модели авто предусмотрены индивидуальные параметры разболтовки. Для этого существуют специальные таблицы, исходя из которых и можно подобрать диски.

Если нет возможности воспользоваться таблицами, или если вашего авто в них нет, разболтовку можно определить самостоятельно. Для этого считаем количество отверстий для крепления диска. Первый параметр есть. Определить диаметр круга, на котором расположены отверстия немного сложней.

Для дисков с 3 отверстиями измеряем расстояние между стенками соседних отверстий, и умножаем его на 1,155. Полученный результат и будет искомым диаметром.

У дисков с четырехточечным креплением измеряем величину промежутка между стенками противоположных отверстий и множим его 1,414.

Для пятиболтовых колес меряем расстояние между двумя дальними отверстиями через одно, и умножаем на 1,701.

Величина вылета диска

Вылет является одним из важнейших критериев для подбора дисков. Он определяет расстояние между вертикальной осью симметрии диска и плоскостью соприкосновения диска к ступице.

Дисковый вылет бывает:

•положительным (вертикальная ось диска расположена сзади привалочной плоскости);

•нулевым (ось диска накладывается на привалочную плоскость);

•отрицательным (ось диска располагается спереди привалочной плоскости).

Параметры вылета дисков строго регламентированы заводом-изготовителем автомобиля, и напрямую связаны с кинематикой подвески. Изменение штатной величины вылета допускается не более чем на 5 мм.

Ниже представлены таблицы с указанием разболтовки, вылета и диаметра центрального отверстия дисков для популярных моделей авто.

1) приобретать деталь с автомобиля с пробегом
2) искать взаимозаменяемые новые детали с других марок.

С Вашей помощью мы надеемся этот список всё время пополнять.

Всё что на данный момент удалось найти выкладываю ниже.

ПОДВЕСКА И ХОДОВАЯ

Читайте также: