Рено симбол не работает центральный замок

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Центральный замок приводит в действие исполнительные устройства замков каждой из дверей. Система состоит из выключателей, исполнительных устройств, реле и соединительной проводки. Диагностика неисправностей системы обычно ограничивается простейшими проверками состояния контактов проводки и исполнительных устройств, в ходе выполнения которых может быть произведен ремонт незначительных и легко устранимых повреждений.

Управление приводом центрального замка обычно осуществляется посредством биполярных электромагнитов, размещенных в дверях автомобиля. Выключатели замка могут быть установлены в одно из двух положений - Закрыто и Открыто. Переключение данных выключателей приводит к активации реле, подключающего питание к электромагнитам блокировки дверей. В зависимости от способа включения реле полярность напряжения меняется, обеспечивая соответственное изменение положения защелки замка.

Некоторые модели могут быть оборудованы противоугонной системой, встроенной в схему центрального замка. Если Вам не удается самостоятельно выявить причину отказа путем проведения ряда общих проверок, обратитесь за консультацией в дилерское отделение компании Chrysler.

Местоположение реле замков двери.

Если щелчки не слышны, проверьте наличие питания на выключателях. Если питание отсутствует, проверьте проводку между выключателями и монтажным блоком предохранителей на наличие обрывов и короткого замыкания.
Если напряжение имеет место, но реле не издают щелчков, проверьте проводимость выключателя. Если проводимость отсутствует в обоих положениях выключателя, замените последний.
Если выключатель имеет исправную проводимость, но реле не щелкают, проверьте целостность проводки между реле и выключателем. В случае необходимости произведите восстановительный ремонт или замену.
Если реле получает сигнальное напряжение от выключателя, но не передает команду на электромагниты, проверьте не нарушено ли заземление корпуса реле, в случае необходимости замените реле.
Если функционируют все электромагниты кроме одного, снимите панель внутренней обивки соответствующей двери (Глава Кузов) и проверьте подается ли питание на магнит при переключениях выключателя. На одном из проводов напряжение должно присутствовать при положении выключателя Закрыто, на другом - при положении Открыто.
Если напряжение имеет место, замените электромагнит.
Если напряжение отсутствует, проверьте проводку между электромагнитом и реле на наличие обрывов и короткого замыкания.

Система открывания двери без ключа

Система состоит из дистанционного блока управления (излучателя), который посылает кодированный сигнал в инфракрасном диапазоне на приемник, расположенный в верхней (потолочной) консоли или корпусе светильника и включает привод центрального замка.

Привет всем! Еще одна болячка не обошла стороной — отказались работать приводы (актуаторы/активаторы, фиг его знает, как правильно) ЦЗ.то есть при нажатии кнопки открытия или блокировки на брелке сигнализации солдатики(?!) просто дергались. Сначала заливал замок ВД, с пятого-шестого нажатия срабатывали замки, а потом забил. И больше года открывал вручную. В итоге надоело. В автодоке заказал привод tork на пробу, заменил на одной двери, но пришлось разбирать фишку подключения и менять полярность. Старый привод пробовал оживить, но безрезультатно. А на днях был в магазине запчастей ВАЗ и нашел отличный привод замка багажника на Ларгус. Дешевле реношного в два раза, и в полтора раза чем торк.
Вчера за 10 минут заменил. После многократного снятия и установки обшивки я отметил точки крепления на клипсы, так правда легче. Самое муторное — снять защитный металлический кожух. Точнее установить обратно. С десятого раза получится. В книге по ремонту говорится — снять тягу ручки внутренней, снять тягу "солдатика" и отщелкнуть клипсу от тяги наружней ручки. Да хрен там, она не отщелкивается, а сильнее давить — сломается. Я просто снял тягу целиком. Замок снимается уже проще остального. Привод крепится винтом с головой на 8. Неполностью отстегнуть защиту белую, повернуть привод от замка на 45°, и вытащить. Новый ставится в обратном порядке. Прежде чем закручивать все винты, лучше проверить работу всех тяг, они могут не до конца быть закреплены и в итоге соскочить (у меня на внутреннюю ручку так сделала).
Контрольная проверка перед установкой карты и все. Профит!

Renault Symbol 2008, двигатель бензиновый 1.4 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 9

Приоровский вроде можно. 200р стандарт, 250р усиленный. Летом буду менять, отпишусь.

А наконечник штока подойдет? В общем, делись опытом, интересно

У меня на пассажирской двери он работает как-то странно во время снятия с сигналки — со скрипом. Думаю, стоит ли открывать и активатор смазывать или дождаться пока сдохнет окончательно

Если и смазывать, то только металлические части замка и тяги. После разбора обоих активаторов старых могу сказать, что внутри смазывать нечего. Там смазки было более чем достаточно. Но как вариант разобрать моторчик и его вычистить хорошенько

Металл весь смазан. Скрипит именно активатор. Но вариант с чисткой моторчика имеет место быть

Некоторое время назад возникла следующая проблема:
Выставлено, что при начале движения и наборе скорости более 7 км/час, автоматически закрывались все двери и багажник. При остановке, открывая любую из передних дверей, все остальные автоматически открывались(в том числе и багажник). Сейчас открывается только та дверь, через которую выходишь. Приходится останавливаться и внутри салона нажимать кнопку открыть все двери.
Renault Symbol IV фазы.
А началось все с глюка штатной магнитоллы. Когда магнитолла перестает реагировать на кнопку вкл/выкл и при выключенном зажигании и вытащенном ключе, горит табло с часами и температурой. Этот глюк лечиться вытаскиванеим предохранителя. А вот что делать с центральным замком ума не приложу.
Может кто сталкивался с такой проблемой? За ранее спасибо!

помоему это настройки сигнализации и с ЦЗ реношным никак не связано.
у меня когда заводишь все закрывается, когда глушишь все открывается и всё. читай мат часть к сигналке!

В каком хоть разделе читать(в плане, что там такое можно запрограммить, сигналка Tomohawk-7000)? Че там можно такого подшаманить, чтобы открывалось все нормально?

Скорее всего возник глюк в электронике. Сигнализация наверное ни при чем. Если а/м гарантийный- съезди на сервис. Я думаю, что они знают, как с этой бедой бороться.

Такая же ситуация - лечится просто, но не могу однозначно описать алгоритм лечения, так как это похоже на конфликт между сигналкой и ЦЗ, пропадает при наборе хиромантических действий. Возникает после того, как вместо сигналки открываю двери кнопкой ДУ ключа (при разряде батарейки в пульте сигналки - как всегда некстати). Лечение - сидя в салоне авто открываю-закрываю двери кнопкой на ключе/ панели у ручки коробки передач, при заведёной или не заведёной машине. Как только глюк исчезает, пропадает и желание точно определить, какое же нажатие на какую кнопку его исправляет - и так до следующего раза.

Прикольно. Надо попробовать. Т.е сидишь, и тупол закрываешь, открываешь. И так пока не заработает)))))). О результатах сообщю непременно))). А про магнитоллу, это глюк когда не гаснет табло. Я из - за этого аккумулятор посадил. Сейчас жду новую магнитолу, "не глючную" из Франции. У многих штатная магнитолла глючит и не только у Symbol-ов, у меганов такая же беда.

У меня была обратная задача: нужно было чтобы при открытии водительской двери другие не открывались.

Насколько я понял, автоматически двери открываются если предварительно машина была открыта со штатного брелока, а закрыта кнопкой в салоне или автоматически.
Т.е. снимаем с сигналки и нажимаем кнопку штатного брелока, пока машина не закроется и опять не откроется. Дальше для открытия и закрытия машины пользуемся только брелоком сигнализации или кнопкой в салоне (я вообще брелок с кнопкой не вожу).

Если нужно отключить автоматическое открытие дверей, то делаем все наоборот: закрываем машину.

Система реагирует на дистанционку с ключа, но при этом подергивается только замок на бензобаке и левой сдвижной двери . остальное молчит. Концевик водительской двери в норме, но система на него не реагирует. Короче фигня какая-то
На двух сервисах развели руками. Может кто подскажет - что делать? Есть где-нибудь вменяемые СТО, где можно сделать диагностику именно этого блока, а не всего авто за 400 зелёных.

Заранее всем спасибо.

Ураа! Всё удалось починить самостоятельно, без книжек и слесарей.
Всего-то навсего извлечь из под панели приборов блок управления центральным замком (главное не пытаться извлечь полностью, достаточно открыть крышку кожуха и достать плату). Оказалось, что массовый контакт реле был припаян с брачком. т.е. пустая пайка. В итоге припаял и всё заработало как часы

Ураа! Всё удалось починить самостоятельно, без книжек и слесарей.
В итоге припаял и всё заработало как часы

Снимаем приборную доску - для этого нужно снять верхний кожух рулевого (два шурупа) и открутить 5 верхних и два фронтальных шурупа кожуха приборной панели. Снмаем аккуратно, дабы не повредить посадочные места. Потом снимаем саму приборную панель - 4 шурупа с фронтальным доступом. разъемы приборной панели можно не отключать, т.к. это не мешает в работе. Слева под приборной панелью находится реле и ещё левее разъём голубого цвета и сам блок центрального замка. Сначала отключаем реле (оно немного мешает в доступе), а потом снимаем разъем (сжимаем фиксационные усики и тянем). После этого тонкой. отверткой поддеваем крышку кожуха блока ЦЗ и аккуратно снимаем её (она крепится на очень нежных фиксаторах). В работе будет немного мешать центральный жгут, но его можно ласково двигать в вертикальной плоскости. После того как сняли крышку блока ЦЗ, аккуратно извлекаем плату из кожуха. Реле - чёрная коробочка 10 Х 30 мм. На обратной стороне платы видны паечные гнезда реле (они не промаркированы). Пустая пайка выглядит как круглая трещина вокруг ножки контакта реле. Берём маломощный паяльник, канифоль и тонкий припой (1 мм) и аккуратно пропаиваем проблемное место. Монтаж платы на место производится в обратном, описанному выше, порядке.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Не работает центральный замок от кнопки на ключе.

Не работает центральный замок от кнопки на ключе (батарейка новая, индикатор мигает)!
С кабины и закрывает, и открывает.
Может есть какие-методы "перепривязки"?

Садишся в машину, закрываеш двери. Нажимаеш одновременно на кнопку на ключе и на кнопку закрытия из салона и держиш покуда двери неоткроются.

Или попробуйте так:

Находясь внутри автомобиля:
1. Нажмите на пульт управления и удерживайте его нажатым в течение приблизительно 10 секунд до тех пор пока не погаснет сигнальная лампа (на ключе).
2. Отпустите пульт и затем дважды последовательно нажмите на него.

Или попробуйте так:

Произошла такая же ситуация. Действовал по такому способу.
"Садишься в машину, закрываешь двери. Нажимаешь одновременно на кнопку на ключе и на кнопку закрытия из салона и держишь покуда двери не откроются."

Только хотел бы добавить. При первой заводке, надо вставить ключ в замок зажигания, включить зажигание, но не заводить машину, подождать минуту, идёт привязка ключа к иммобилайзеру. Выключить зажигание, достать ключ. Затем заводить как обычно. А то мигание лампочки иммо напрягло.

После открытия дверей (по окончании процедуры) лампочка иммо горит (не мигает), но через 5 сек снова срабатывает замок (повторно на открытие) иммо ничинает мигать, ключ не работает. Если не ждать 5 сек, а нажать на кнопку ключа, то по нажатию срабатывает замок (повторно на открытие) и иммо начинает мигать, и ключ снова не работает. Если ставить ключ в замок зажигания, включить зажигание (не заводить) - тоже самое (срабатывает замок (повторно на открытие) и иммо начинает мигать, и ключ снова не работает).

Читайте также: