Рено меган 2 как помыть двигатель
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 07.08.2024
В процессе эксплуатации автомобиля на наружных поверхностях и элементах двигателя накапливаются отложения грязи и масла. В области поддона картера двигателя они ухудшают охлаждение масла, вследствие чего его вязкость снижается, детали двигателя интенсивно изнашиваются. Скопившиеся возле масляного щупа двигателя абразивные частицы при каждой проверке уровня масла могут попадать в картер двигателя, а если коробка переключения передач оснащена маслоизмерительным щупом — и в картер коробки. Грязь и масло на элементах системы управления двигателем, электрооборудования и высоковольтных проводах системы зажигания в моторном отсеке создают нежелательные электрические цепи, особенно в сырую погоду, которые затрудняют пуск двигателя и создают перебои в его работе. И наконец, с сильно загрязненным двигателем не пройти техосмотр.
Моют головку блока, блок цилиндров и поддон картера двигателя специальными моющими средствами, которые удаляют все виды загрязнений. Моющие средства, приобретаемые в магазине, можно разделить на две группы:
– универсальные средства, например, для мойки двигателя и удаления битумных пятен с лакокрасочного покрытия кузова.
Из подручных средств можно использовать растворенные в воде стиральный порошок или жидкость для мытья посуды.
Запрещается использовать для мойки двигателя бензин, так как любая искра (даже разряд статического электричества между вашей одеждой и кузовом автомобиля) может вызвать возгорание в моторном отсеке.
Запрещается пользоваться открытым огнем. Не курите и не заводите двигатель до полного удаления остатков моющего средства с его поверхности.
Если нет возможности просушить двигатель после мойки сжатым воздухом, старайтесь избегать попадания воды на приборы электрооборудования, провода высокого напряжения, катушку или модуль зажигания.
Запрещается пускать двигатель до полного удаления с его поверхности моющего состава или воды: в этом случае резко возрастает риск выхода из строя электрооборудования.
Проводить мойку двигателя предпочтительней на специальных автомобильных мойках — это стандартная услуга большинства автомобильных моек. Двигатель сначала обрабатывают специальным составом, затем моют вручную, после чего его ополаскивают водой под давлением и сушат сжатым воздухом. После мойки следует проверить исправность приборов электрооборудования и работу двигателя.
Перед мойкой двигателя нельзя допускать попадания воды на генератор, стартер и элементы системы управления двигателем.
Если у вас нет компрессора, то для обдува двигателя сжатым воздухом можно использовать пылесос, подсоединив шланг к его выходному отверстию.
Движок (включая подкапотное пространство) как и кузов и салон нуждаются в определенном уходе. Мыть его или не мыть — это каждому своё (примерно как чистить или нет зубы в принципе). В инете много про это написано за и против, чтоб еще писать и тут. (в моем БЖ есть, как мыл я и что получилось).
Если решились на мойку двигателя, то есть три варианта решения этого вопроса:
1. Отдать в обычную автомойку, где вам на 90 % поднасрут . Плюс мало кто там гарантию дает, что все потом будет работать исправно.
2. Отдать в специализированную мойку (и такие есть). Там сделают все на высшем уровне и с гарантией. Но за это надо очь хорошо заплатить.
3. Помыть все самому. Никто кроме вас лучше вашу машину не знает.
Как мыть и что для этого нужно:
Что нужно:
1. Холодная вода, точнее водопровод с давлением как у нас дома или Кёрхер.
2. Шланг для воды и садовая насадка — разбрызгиватель/распылитель
3. Компрессор (достаточно небольшого) с обдувочным пистолетом.
4. Брызгалки (которые навинчиваются на пластиковую бутылку) — две штуки. У одной из них надо срезать трубку под корень, чтоб использовать вверх ногами, ну и две пластиковые бутылки 0.5 литра. Либо вместо этого использовать небольшой помповый опрыскиватель, к которому подсоединен шланчик с распылителем на конце.
5. Средство для удаления (выведения) влаги в виде спрея. Кажется это силиконовый спрей называется или на крайняк WD-40
6. Средство для мытья агрегатов.
7. Плотные полиэтиленовые пакеты и любимая синяя изолента
Как мыть (просто и весело):
Подготовка:
1. Компрессором с обдувочным пистолетом продуйте весь моторный отсек и двигатель. Желательно везде где возможно подлезть. Продуйте радиаторы (или радиатор у кого один) и мотор вентилятора. Продуйте генератор.
2. Отключите "+" от аккума, а у кого он стоит в моторном отсеке, снимите на фиг полностью.
3. Снимите катушки свечей, продуйте их и уберите в багажник или ещё куда подальше. Фишки, которые шли к катушкам обмотайте фрагментом пластикового пакета и сверху изолентой, чтоб не размоталась пленка. Каждую фишку в отдельный гондончик. Хотя можно и не заматывать фишки.
4. Возьмите свечной ключ и проверьте свечи. Не дай бог какая не затянута окажется — тогда точно пипец будет.
5. Обмотайте генератор фрагментами пленки, а потом сверху накиньте на него целиковую накрывашку из пакета и зафиксируйте изолентой.
6. Снимите корпус воздушного фильтра и отправьте его к катушкам, предварительно продув. Дыру, куда он вставлялся замотайте плотничком пленкой с неизменно синей изолентой.
7. Закройте мозги пленкой.
8. Закройте блок с предохранителями и релюшками пленкой.
9. Молитесь своим богам.
Никакие другие контакты, разъемы и датчики снимать не надо. Если вы делали впайку в штатные жилы проводов, обратите на них внимание.
Вот в принципе это и есть основное, что позволит безболезненно произвести помывочные процедуры.
Тут все просто. Прочитайте указание инструкцию вашего моющего средства и вперед. Распрыскивается все сверху вниз, ну и соответственно отмоется лишь там, куда вы нанесли свое моющее средство. До кучи желательно и моторный отсек уж помыть.
Не бойтесь попадания средства на свечи, датчики и контакты разъемов.
Смывка моющего средства:
Моющее средство должно находится на поверхности определенное время, после чего смывается обычной водой. Небольшой струей, под маленьким давлением (чтоб не разлеталось все по сторонам) пролейте все, куда наносилось средство. Затем сделайте большой напор и поливайте все и двигатель и моторный отсек целиком в свое удовольствие.
Вернемся к компрессору с обдувочным пистолетом. Не снимая защитных полиэтиленок начинаем сдувать воду с двигателя и с тех мест откуда она самотеком не стекает. Главное хорошо продуть сжатым воздухом коллектор и колодца со свечами, а в остальном фанатизма не требуется. Как все основное сдули, снимите защитную пленку и продуйте еще разок слегонца. Обратите внимание на то, чтоб вода не осталась в углублениях на верхней части двигателя. В последствии она может перетечь на катушки и свечи.
Удаление влаги с контактов:
Возьмите обдувочный пистолет и продуйте все клеммы, контакты и разъемы сжатым воздухом, короче говоря, всю замоченную электрику и соединения. Возьмите спрей или WD-шку и пропшикайте соединения. Если вы соединения (папа — мама) рассоедините, то будет еще лучше, можно пропшикать все по отдельности.
Ну вот и вся не сложная процедура. Теперь можно устанавливать все, что было снято. Обратите внимание на отсутствие воды в свечных колодцах.
И возьмите на заметку — двигатель необходимо мыть два раза в год. После зимы — весной, когда уже тепло и осенью, перед зимой, когда еще тепло.
Ну а теперь, как и обещал всем раньше, выкладываю название той волшебной жидкости, которой я мыл свой пепелац (точнее не название а сайт)
Это оказывается в Питере ее делают и есть у нас в свободной продаже. Цена вопроса — 115 рублей за 1 литр.
Вот выдержка от производителя этого продукта :
Моющее средство для профессиональной внешней очистки двигателя и агрегатов автомобиля, а так же любой загрязненной техники и механизмов. Хорошо удаляет мазут, сильно въевшиеся загрязнения, закоксованную грязь (нагар). Уникальность продукта заключается в том, что мойку двигателя автомобиля можно производить, даже если двигатель не остыл. Рецептура и компоненты моющего средства подобраны таким образом, что даже если двигатель горячий, оно воздействует исключительно на внешние загрязнения и никак не влияет на металлические, резиновые и пластиковые детали двигателя.
Вот их сайт : вэ.вэ.вэ.avloga.ru (жидкость так и называется — "авлога")
А от себя добавлю. Мытый двигатель и подкапотное пространство не только приятно с эстетической точки зрения, но и с практической. Ковырять двигло, вминая ключ в грязь не особо приятно как вам, так и мастерам, которые ремонтируют ваше авто. Очень эффективно перед продажей машины. Много скажет о владельце и о том, как за машиной ухаживали. Страшно — не мыть двигатель, а страшно его не мыть. Прикиньте сами, сколько ядреных реагентов, которыми посыпают и проливают наши дороги зимой, залетает к нам под капот и методично и уверенно сжирают лакокрасочное покрытие, ускоряет в разы процессы ржавения и убивает резиновые шланги и проводку.
Всем удачных банных процедур
А вот комментарий Глеба Ярошутина (весьма полезнный):
а еще двигатель НАМНОГО меньше пачкается если установлена защита снизу, и все уплотняющие резинки сверху в порядке.
еще я бы добавил, что если у вас порван пыльник вилки КПП, то надо тоже его чем нибудь изолировать, так же как и окошко где виден маховик (где датчик КВ), потому что попадание воды на диск сцепления не есть хорошо, т.к. материал чрезвычайно гигроскопичен!
Мойка двигателя – одна из самых спорных процедур автомобильной гигиены, и многие автолюбители могут припомнить истории, когда эта затея плохо кончалась… Впрочем, основная причина проблем – многочисленные типичные ошибки, которых мы вам поможем избежать!
Можно ли вообще никогда не мыть моторный отсек? Он же скрыт от посторонних глаз под капотом? Ответ прост – мыть все равно придется, например, перед прохождением очередного ТО или продажей автомобиля. Другое дело – нужно ли регулярно очищать двигатель, а также все подкапотное пространство от скапливающихся там разнородных загрязнений?
Да и при продаже машины ухоженный моторный отсек наверняка акцентирует на себе внимание покупателя и, возможно, отвлечет его от придирок к иным недостаткам.
Мойка моторного отсека – вполне заурядное мероприятие, и ничего вредного в нем нет, если следовать ряду определенных правил. Несмотря на то что официальные ремонтные регламенты автопроизводителей эту процедуру не предусматривают, она не представляет опасности. Поскольку все узлы и агрегаты, находящиеся в подкапотном пространстве, включая электрические и электронные, в достаточной мере защищены от проникающей влаги, ибо густой влажный туман и обильные брызги воды являются нормой при эксплуатации автомобиля в дождь и слякоть. Если бы мойка двигателя была опасной, мы бы регулярно сталкивались с бесчисленным количеством неисправностей от обычных поездок по лужам. Однако этого, к счастью, не происходит. Тем не менее истории об отказах и поломках, возникающих от мойки, знакомы очень многим автовладельцам, и причиной в большинстве случаев являются они сами…
Как выглядит типичная мойка моторного отсека? В виде цепочки цепляющихся друг за друга ошибок!
Ошибка первая
Во-первых, многие не заморачиваются и начинают мыть двигатель, разогретый до рабочего режима – 90 градусов и выше. Резкие перепады температур вызывают возникновение мелких щелей в плотных соединениях, куда попадает влага, да и просто физические деформации горячих деталей вполне возможны. Может треснуть коллектор, клапан EGR, лопнуть пластиковая крышка клапанов, корпус катушки зажигания и т. п. Перед мойкой подкапотного пространства обязательно дайте мотору остыть до 50-60 градусов.
Ошибка вторая
Во-вторых, в большинстве случаев в качестве моющего средства используется тот же состав, что предназначен и для бесконтактной мойки кузова – универсальное щелочное средство в слаборазбавленном, концентрированном виде. Это средство далеко не всегда вымывает все подкапотные загрязнения, но способно повреждать краску, резину, некоторые полимеры – в том числе эластичные уплотнители в электрических узлах. Мы рекомендуем использовать специальные средства, предназначенные для мойки подкапотного пространства и двигателя.
Ошибка третья
Третья ошибка – смывание этого состава водой под высоким давлением, моечным пистолетом с предельно близкого расстояния. Чтобы эффективно сбить наросты смешанного с пылью и песком масла и окислов, двигатель и агрегаты обильно проливаются водой. Настолько мощно и обильно, что зачастую не выдерживают даже качественные уплотнения, и влага проникает внутрь электрических разъемов, где при работе электрики с участием воды начинается электрохимическая коррозия, приводящая к ухудшению и потере контакта. Особенно это вредит немолодым машинам, многие уплотнения которых с годами потеряли упругость и эластичность.
Что же получается: с одной стороны нельзя доверять свой автомобиль непрофессионалам, чтобы ему не навредить, а с другой – без регулярной очистки трудно избежать дальнейших серьезных проблем и немалых затрат на ремонт.
То, что доктор прописал!
Одно из таких специализированных средств, которое можно найти практически в любом автомагазине, – спрей DoctorWax DW5692. Это очень эффективное средство, подходящее для весьма грязных моторов и моторных отсеков, покрытых не только свежими загрязнениями, но и засохшими и пригоревшими. Флакона объемом 475 миллилитров хватает не на одну полную очистку двигателя. Состав наносится на мотор и агрегаты, прогретые до температуры +50–60 градусов, и смывается водой через 10–15 минут.
Пена для мотора
Грязное подкапотное пространство – не только эстетический диссонанс на ухоженном автомобиле, но еще и источник потенциальных затрат и расходов. На чистом и сухом двигателе все утечки, свидетельствующие о начинающихся проблемах, можно обнаружить на самой ранней стадии и вовремя устранить их, не дожидаясь, пока ремонт перейдет в небюджетную стадию.
Как мы выяснили из первой части нашего обзора, Megane второго поколения славится добротной оцинковкой внешних панелей и скрытой коррозией, не очень надёжной, но недорогой электрикой и действительно крепкой подвеской. А как дела обстоят с коробками и моторами? Давайте разбираться, здесь всё неоднозначно.
Механические коробки
К оробок передач для Renault Megane II припасли целую кучу. Бензиновым моторам до 1,4 литра полагалась простенькая пятиступенчатая коробка JH1, но иногда с ними ставили и более крепкую JH3, а с 1,6 ее ставили всегда. Отличить коробки просто: у младшей серии хитрая конструкция левого ШРУС — его трипод находится внутри коробки.
JR5 — более новая версия пятиступенчатых коробок, рассчитаная на момент до 200 Нм, и ее устанавливают с 82-сильными дизельными моторами 1,5 и бензиновым мотором 2,0. В отличие от JH1 и JH3, она имеет тросовый привод механизма переключения.
Экзотика, которая у нас встречается в основном только с мощными версиями дизеля 1.5Tdi — это шестиступенчатые PK4/PK6 и усиленная PF6 для бензиновых турбомоторов и самых мощных дизелей 1.9 и 2.0.
На фото: Renault Mégane '2003–12
Механические коробки передач у французов далеко не идеальны, но в большинстве случаев серьезных проблем с ними не встречается до пробегов в 200-300 тысяч километров. Но есть нюансы.
Коробки JH1 для 1,4 не переносят гонок — могут умереть и синхронизаторы 2-4 передач, и дифференциал. Ещё тяжелее приходится коробкам JR5, если турбодизель чиповали с повышением мощности и момента. Тут тяжесть последствий варьируется от воя подшипников до опять-таки сворачивания дифференциала.
На фото: Renault Megane 3-door '2006–09
JH3 лишена этого сомнительного конструктива, у нее другие ШРУС с промежуточным валом для обеспечения равной длины, и проблем сразу заметно меньше. Пусть она течет не хуже, чем младшая коробка серии, и за уровнем масла нужно следить так же тщательно, но масло тут будет уходить сравнительно медленно через обычные сальники или датчик заднего хода, и понемногу через сапун. Триподы с их открытыми подшипниками находятся вне корпуса коробки, что можно считать плюсом.
JR5, как уже было сказано, слабовата для моторов с моментом в 200 Нм, но на машинах после рестайлинга ее ставили и с моторами 1,6, с которыми она при наличии свежего масла почти вечная. Ну а с 2,0 или 1,5 после пары сотен тысяч пробега можно ожидать повышенной шумности у любителей погонять или прокатиться на максимальной скорости. Но чаще всего коробку губят, банально упуская масло.
Все шестиступки имеют куда больший максимальный передаваемый момент. Даже у младшей PK4 предел в 360 Нм, а учитывая, что в массе своей их ставят с моторами 1,5 dCi, которые больше 240 Нм в стоке не выдают, а затюнить их на момент более 270 Нм почти нереально, по механической части проблемы случаются в основном из-за упущенного уровня масла. Дифференциал выполнен с хорошим запасом. Впрочем, дизели 1,9 и 2,0 все возможности PK4 реализуют полностью, и им полагаются PK6/FP6, у которых предел повыше тех 300-360 Нм, что они развивают.
Двухмассовый маховик на дизельных моторах в исполнении Renault — как ни странно, штука надежная, выдерживает более 200 тысяч пробега, но стоимость комплекта сцепления получается немаленькая, более 60 тысяч рублей, а неправильной работой со сцеплением можно добить и его, и маховик за гораздо меньший пробег.
У младших коробок передач привод механизма переключения — тягами, со всеми полагающимися люфтами на возрастных авто. На шестиступенчатых КП и JR5 привод, как уже было сказано, тросовый, заметно более надежный, но чувствительный к износу подпятника рычага КПП. Еще тросы не любят долгих простоев машины, их может и заклинить. Гидровыжима пугаться не стоит, он работает идеально и ходит долго.
На фото: Renault Megane '2006–10
Автоматические коробки
Результат – неплохая механическая часть худо-бедно справлялась с моментом до 200 Нм, но даже при моменте 130-160 Нм на валу мотора проблем с ней оказалось многовато. Слабая система охлаждения, забивающийся отложениями теплообменник, интенсивное загрязнение масла в коробке, слабые соленоиды и в целом чувствительный к загрязнению гидроблок создавали множество проблем владельцам при пробегах за сотню тысяч километров, особенно по московским пробкам.
Создатели коробки явно знали о слабостях гидроблока и в конструкции предусмотрели довольно серьезный фильтр, а не просто стальную сеточку. Но обязать владельцев часто менять масло забыли, и внутренний фильтр попросту забивается со временем, создавая масляное голодание в коробке. Причем начинает ощущаться это уже после 60 тысяч километров интенсивного движения. Активное использование блокировки ГДТ приводит к ее срабатыванию до клеевого слоя при пробегах менее 150 тысяч километров при городском движении.
Перегрев, который практически запрограммирован конструкцией коробки, и масляное голодание быстро выводят из строя втулки, а часто еще служат причиной искривления плиты гидроблока. Тефлоновые уплотнительные кольца задней крышки тоже в таких условиях разваливаются почти сразу. В итоге после первого же перегрева коробка уже не жилец.
Попытка дальнейшей эксплуатации после замены масла/установки радиатора на скорую руку лишь увеличивает стоимость последующего ремонта. Однако, несмотря на все это, при частой замене масла, нормальном терморежиме и отсутствии гоночных амбиций у владельца машины можно найти вполне живую АКП с пробегом под 300 тысяч.
К сожалению, хорошие хозяева встречаются так же редко, как идеальные машины. Впрочем, коробку можно разок капитально отремонтировать, благо это сравнительно недорого, и в ремонте она очень проста. Главное — помимо ремонта механической части не забывать о гидроблоке: его плиту можно приобрести тысяч за 16.
Бензиновые моторы
Все двигатели на Megane второго поколения отлично известны в России. K4J объемом 1,4 литра — это версия популярного K4M, который ставили на Logan и Sandero. Двухлитровый F4R ставили на Duster, как и полуторалитровый дизель 1,5 K9K. С запчастями и сервисом точно проблем не будет.
Конечно, специалистов по турбированному F4Rt поменьше, но это, в общем-то, тот же мотор с точки зрения слесаря, а дизельные моторы 1,9 и 2,0 широко применялись на Nissan, Renault, Volvo и еще куче машин, но как раз на Megane они совершенно не актуальны. Найти машину с этим двигателем так же сложно, как с турбированным бензиновым, поэтому подробно останавливаться на них не будем.
Моторы серии К4 в общем-то давно себя проявили как надежные и недорогие в обслуживании агрегаты. Особенно K4M объемом 1,6 литра. Менее объемному двигателю K4J в варианте на 98 л.с. повезло меньше: у него активнее изнашивается система регулирования фаз, и он более подвержен вибрациям, провалам тяги и троению. В остальном конструкция моторов практически совпадает, за исключением размерности поршневой группы, конечно же.
Самые удачные варианты двигателей — без фазовращателя, он тут не лучшей конструкции. K4J мощностью 82 л.с. как раз без него, ему не грозят стуки по утрам, как и мотору K4M мощностью 105 л.с., который встречается очень редко.
На фото: Под капотом Renault Megane Grandtour '2006–09
На фото: Renault Megane '2006–09
Как и у других бюджетных моторов, у К4 есть проблемы с течами масла через сальники, качеством уплотнений, шумностью и вибрациями, а также с негерметичностью впуска.
ГРМ тут требует регламентной замены не реже чем раз в 60 тысяч километров. Затягивать не стоит, изнашивается и сам ремень, и ролики — они тут обычно среднего качества. Заодно нужно менять помпу, две замены ГРМ она вряд ли переживёт.
Катушки зажигания не особенно долговечны, уже после 50-60 тысяч пробега могут преподносить сюрпризы. Демпферный шкив не лучшей конструкции требует контроля и замены каждую вторую смену ГРМ, иначе возможны сюрпризы, вплоть до задымления моторного отсека и поломки ГРМ.
На фото: Renault Megane 3-door '2003–06
Компоновка в моторном отсеке плотная, для работ с навесным оборудованием часто требуется снятие передней панели. Но это в общем-то мелочи. В целом это отличный мотор с ресурсом не менее 300 тысяч километров при нормальном обслуживании.
Добавляются еще грязный дроссель и неудачные уплотнения катушек зажигания — часто пробивает наконечник на корпус. При этом мотор менее чувствителен к качеству топлива, работает даже тише и к вибрациям не склонен. Ресурс ожидаемо приличный, за 300.
Дизельные моторы
Дизель K9K — в общем-то, тоже двигатель неплохой. Только к числу расходных материалов тут нужно отнести и вкладыши коленчатого вала. При пробегах более 120 тысяч и использовании масла вязкости SAE30 задиры — дело привычное, тем более после чип-тюнинга.
На фото: Renault Megane '2006–09
Правило простое: купил машину, поменял ГРМ — поменяй и вкладыши. Это куда дешевле, чем потом искать новый мотор вместо старого с дырой в блоке. А лучше всего использовать масла SAE40 или даже SAE50 летом, менять раз в 10 тысяч максимум и регулярно замерять давление масла.
Клапан EGR на пробежных машинах закисает намертво, после чего забивается еще и впуск. Иногда прогорает насквозь трубка системы EGR.
Сажевый фильтр — не жилец при эксплуатации по пробкам, а штатная процедура прожига очень вредит мотору, и без сканера ее не запустить, тем более что жидкость для этого стоит немало денег. Фильтр в случае серьезного загрязнения чаще удаляют, чем прожигают. К счастью, есть версии Евро-3 без фильтра.
На фото: универсал Renault Megane '2006–09
Из дизельных машин выбирать стоит пострестайлинговые, с топливной аппаратурой от Bosch, которая и надёжнее, и специалистов по ней найти проще. От поставщика Delphi в Renault отказались неслучайно.
Турбина на версиях мощностью свыше 100 л.с. довольно нежная: при долгих прогревах, например, клинит вейстгейт, а передув чреват оторванными лопатками..
Фильтры топливные и воздушные стоит менять очень часто, оптимально — раз в 20 тысяч, не так уж это дорого. При нормальном обслуживании поршневая группа выдерживает более 300 тысяч побега, а средний расход порадует даже Плюшкина. По трассе можно добиться показателя в 3,2 литра, если не превышать скорость в 90 км/ч, и до 5 литров по городу.
На фото: кабриолет Renault Megane CC '2006–10
Но все же если вы хотите не вспоминать про мотор, лучше возьмите что-то другое. Этот двигатель требует качественного обслуживания, не терпит забывчивости и неаккуратности, особенно в том возрасте, в каком находятся все имеющиеся на рынке Меганы второго поколения.
Напоследок хочется сказать про проблемы, которые характерны для всех моторов. Например, течи системы охлаждения. Основной радиатор корродирует в нижней части и подтекает ближе к 200 тысячам пробега. Факторы, тому способствующие – пробег по трассе, отсутствие защитной сетки в бампере и старый антифриз.
Вентиляторы радиатора не особенно живучие, после 150 тысяч пробега очень рекомендуется следить за вращением, и при необходимости смазать, почистить или заменить. В тяжелых случаях может гореть проводка на вентиляторы.
Что в итоге?
Очень интересная машина получилась у французов. Комфортная, симпатичная и достаточно простая в обслуживании. Как и всегда, есть несколько нюансов, требующих внимания: не очень удачная электрика, особенности подвески, фазорегулятор у большинства моторов, EGR и вкладыши на дизельном 1,5. Да и коррозия все же встречается — как я говорил в первой части обзора, полностью ее не победили, просто сделали незаметной. Но все недостатки в людской молве многократно приумножаются, вспоминают и фактор четырех Ф, и многое другое, часто мнимое.
На фото: хэтчбек Renault Megane '2003–06
В целом можно признать, что слухи о невероятной ненадёжности Меганов сильно преувеличены. Особенно если вы берёте версию с бензиновым 1,6 или 2,0 в сочетании с механической коробкой.
Найти дизельный Меган в "неубитом" состоянии практически нереально, но я нашёл, было это 5 лет назад. На тот момент большинство дизелей представляли из себя литовские конструкторы с пробегом в 500-600 тысяч километров. Купив машину, я сразу поменял шатунные вкладыши во избежание “кулака дружбы”.
По комфорту машина отличная. Родную подвеску я поменял примерно на 240 000 км. Заменил рычаги, сайлентблоки, шаровые опоры и рулевую рейку в сборе. При всём этом у меня до сих пор родные амортизаторы, и они живы.
На фото: Renault Megane Grandtour '2003–06
В салоне имеется много ящиков и охлаждаемый бардачок гигантских размеров. Правда, сверчков достаточно много. Можно вылечить их разбором и проклейкой, но мне лень.
На фото: Торпедо Renault Megane Grandtour '2006–09
Металл на моей машине не гниёт вообще. К примеру, 6 лет назад я съехал с высокого поребрика и погнул фаркоп, отчего у меня немного погнулся задний бампер. Сразу проблему я не заметил. Хлопушка стала царапаться о бампер, и откололась краска, но за 6 лет ржавчины так и не появилось.
Из поломок… Прогорела трубка EGR, но открутить её оказалось делом нереальным — всё прикипело. Пришлось разбирать глушитель, снимать катализатор и турбину, чтобы всё это снять и поменять трубку.
Отдельная история — замена родных ксеноновых лампочек со снятием “морды” и самих фар. Я делал это дважды, во второй раз уложился в 15 минут. Также очень весело менять предохранители: нужно снимать аккумулятор и отключать “мозги”.
При достаточно большом количестве предложений на вторичке, основная масса машин сосредоточилась в регионах. Поэтому при выборе, обязательно расширяйте географию поиска. Традиционно, превалируют седаны, причем с разгромным счетом. А среди трех доступных двигателей чаще всего встречаются 1,6-литровые 115 л.с.
На фото: Renault Megane 5-door '2003–06
Камнем преткновения при выборе Megane может стать сборка, а именно выбор между чисто французским и турецким сборочным предприятием. Лично я считаю мнение о более качественной французской сборке лишь очередным стереотипом и особой разницы не вижу. Разве что в типе кузова – хетчбэки собирались на заводе во Франции, седаны – в Турции. Были еще и редкие универсалы родом из Испании. Но если это дело принципа, то хозяин – барин.
На фото: Renault Megane 3-door '2006–09
Когда соберетесь продавать автомобиль, придется набраться терпения. Назвать какие-то определенные сроки сложно, тут как повезет. Французы в принципе сильно привязываются к своим российским владельцам и очень неохотно расстаются с ними. Тем более, у Renault Megane II есть более популярные конкуренты в лице Ford Focus, Opel Astra и Nissan Almera. Лично знаю счастливчика, который расставался с ласточкой более полутора лет (!). Правда, справедливости ради, стоит отметить, что это был хетчбэк.
Движок (включая подкапотное пространство) как и кузов и салон нуждаются в определенном уходе. Мыть его или не мыть — это каждому своё (примерно как чистить или нет зубы в принципе). В инете много про это написано за и против, чтоб еще писать и тут. (в моем БЖ есть, как мыл я и что получилось).
Если решились на мойку двигателя, то есть три варианта решения этого вопроса:
1. Отдать в обычную автомойку, где вам на 90 % поднасрут . Плюс мало кто там гарантию дает, что все потом будет работать исправно.
2. Отдать в специализированную мойку (и такие есть). Там сделают все на высшем уровне и с гарантией. Но за это надо очь хорошо заплатить.
3. Помыть все самому. Никто кроме вас лучше вашу машину не знает.
Как мыть и что для этого нужно:
Что нужно:
1. Холодная вода, точнее водопровод с давлением как у нас дома или Кёрхер.
2. Шланг для воды и садовая насадка — разбрызгиватель/распылитель
3. Компрессор (достаточно небольшого) с обдувочным пистолетом.
4. Брызгалки (которые навинчиваются на пластиковую бутылку) — две штуки. У одной из них надо срезать трубку под корень, чтоб использовать вверх ногами, ну и две пластиковые бутылки 0.5 литра. Либо вместо этого использовать небольшой помповый опрыскиватель, к которому подсоединен шланчик с распылителем на конце.
5. Средство для удаления (выведения) влаги в виде спрея. Кажется это силиконовый спрей называется или на крайняк WD-40
6. Средство для мытья агрегатов.
7. Плотные полиэтиленовые пакеты и любимая синяя изолента
Как мыть (просто и весело):
Подготовка:
1. Компрессором с обдувочным пистолетом продуйте весь моторный отсек и двигатель. Желательно везде где возможно подлезть. Продуйте радиаторы (или радиатор у кого один) и мотор вентилятора. Продуйте генератор.
2. Отключите "+" от аккума, а у кого он стоит в моторном отсеке, снимите на фиг полностью.
3. Снимите катушки свечей, продуйте их и уберите в багажник или ещё куда подальше. Фишки, которые шли к катушкам обмотайте фрагментом пластикового пакета и сверху изолентой, чтоб не размоталась пленка. Каждую фишку в отдельный гондончик. Хотя можно и не заматывать фишки.
4. Возьмите свечной ключ и проверьте свечи. Не дай бог какая не затянута окажется — тогда точно пипец будет.
5. Обмотайте генератор фрагментами пленки, а потом сверху накиньте на него целиковую накрывашку из пакета и зафиксируйте изолентой.
6. Снимите корпус воздушного фильтра и отправьте его к катушкам, предварительно продув. Дыру, куда он вставлялся замотайте плотничком пленкой с неизменно синей изолентой.
7. Закройте мозги пленкой.
8. Закройте блок с предохранителями и релюшками пленкой.
9. Молитесь своим богам.
Никакие другие контакты, разъемы и датчики снимать не надо. Если вы делали впайку в штатные жилы проводов, обратите на них внимание.
Вот в принципе это и есть основное, что позволит безболезненно произвести помывочные процедуры.
Тут все просто. Прочитайте указание инструкцию вашего моющего средства и вперед. Распрыскивается все сверху вниз, ну и соответственно отмоется лишь там, куда вы нанесли свое моющее средство. До кучи желательно и моторный отсек уж помыть.
Не бойтесь попадания средства на свечи, датчики и контакты разъемов.
Смывка моющего средства:
Моющее средство должно находится на поверхности определенное время, после чего смывается обычной водой. Небольшой струей, под маленьким давлением (чтоб не разлеталось все по сторонам) пролейте все, куда наносилось средство. Затем сделайте большой напор и поливайте все и двигатель и моторный отсек целиком в свое удовольствие.
Вернемся к компрессору с обдувочным пистолетом. Не снимая защитных полиэтиленок начинаем сдувать воду с двигателя и с тех мест откуда она самотеком не стекает. Главное хорошо продуть сжатым воздухом коллектор и колодца со свечами, а в остальном фанатизма не требуется. Как все основное сдули, снимите защитную пленку и продуйте еще разок слегонца. Обратите внимание на то, чтоб вода не осталась в углублениях на верхней части двигателя. В последствии она может перетечь на катушки и свечи.
Удаление влаги с контактов:
Возьмите обдувочный пистолет и продуйте все клеммы, контакты и разъемы сжатым воздухом, короче говоря, всю замоченную электрику и соединения. Возьмите спрей или WD-шку и пропшикайте соединения. Если вы соединения (папа — мама) рассоедините, то будет еще лучше, можно пропшикать все по отдельности.
Ну вот и вся не сложная процедура. Теперь можно устанавливать все, что было снято. Обратите внимание на отсутствие воды в свечных колодцах.
И возьмите на заметку — двигатель необходимо мыть два раза в год. После зимы — весной, когда уже тепло и осенью, перед зимой, когда еще тепло.
Ну а теперь, как и обещал всем раньше, выкладываю название той волшебной жидкости, которой я мыл свой пепелац (точнее не название а сайт)
Это оказывается в Питере ее делают и есть у нас в свободной продаже. Цена вопроса — 115 рублей за 1 литр.
Вот выдержка от производителя этого продукта :
Моющее средство для профессиональной внешней очистки двигателя и агрегатов автомобиля, а так же любой загрязненной техники и механизмов. Хорошо удаляет мазут, сильно въевшиеся загрязнения, закоксованную грязь (нагар). Уникальность продукта заключается в том, что мойку двигателя автомобиля можно производить, даже если двигатель не остыл. Рецептура и компоненты моющего средства подобраны таким образом, что даже если двигатель горячий, оно воздействует исключительно на внешние загрязнения и никак не влияет на металлические, резиновые и пластиковые детали двигателя.
Вот их сайт : вэ.вэ.вэ.avloga.ru (жидкость так и называется — "авлога")
А от себя добавлю. Мытый двигатель и подкапотное пространство не только приятно с эстетической точки зрения, но и с практической. Ковырять двигло, вминая ключ в грязь не особо приятно как вам, так и мастерам, которые ремонтируют ваше авто. Очень эффективно перед продажей машины. Много скажет о владельце и о том, как за машиной ухаживали. Страшно — не мыть двигатель, а страшно его не мыть. Прикиньте сами, сколько ядреных реагентов, которыми посыпают и проливают наши дороги зимой, залетает к нам под капот и методично и уверенно сжирают лакокрасочное покрытие, ускоряет в разы процессы ржавения и убивает резиновые шланги и проводку.
Всем удачных банных процедур
А вот комментарий Глеба Ярошутина (весьма полезнный):
а еще двигатель НАМНОГО меньше пачкается если установлена защита снизу, и все уплотняющие резинки сверху в порядке.
еще я бы добавил, что если у вас порван пыльник вилки КПП, то надо тоже его чем нибудь изолировать, так же как и окошко где виден маховик (где датчик КВ), потому что попадание воды на диск сцепления не есть хорошо, т.к. материал чрезвычайно гигроскопичен!
Читайте также: