Рено лагуна 2 сцепление не работает

Обновлено: 04.07.2024

Добрый вечер и приятных всем выходных! а вот у меня на выходные настроение походу испорчено! короче сегодня у меня педаль сцепления постепенно становилась все мягче и мягче, а потом и скоростя стали вкл. с большим трудом! остановился и уже не смог вкл. 1-ю скорость! заглушил, пороботал педалью (понажимал ра 20 - 30) вреде с половины хода появилось усилие! завел передачи включаются но плохо! опять остановился опять покачал - вроде стало нормально, но за тем при движении педаль опять обмякла! раньше было так пару раз при дальних поездках на высокой скорости педаль сцепления становилась мягкой но я доезжал до места, а потом когда машина постоит немного вроде все само приходило в норму! что скажите опытные лагуноводы? хана сцепе полностью, чему то конкретно (диску, подшипнику) или просто надо прокачать? заранее благодарю!

может прокачать, а может как у меня, поломались(или выпали) пружинки с диска, несколько раз с зимы было подобное как у тебя, только потом подолгу все ок ездил, а сегодня еле до дома доехал, и если поднять машину и прокрутить колесо, то со стороны колокола слышно побрякивание этих пружинок. В понедельник меняю сцепление.

Вот, мучаюсь уже с неделю.
Воздух попадает в систему, жидкость тормозная не уходит.
Был сегодня в сервисе на Елизарова (на форуме про него есть), так там ничего вразумительного не сказали. Главный сухой, магистраль тоже.
Мол говорят коробку снимать надо бы.
Остановились пока на замене штуцера пластмассового, типо с внутренней стороны выработка есть. Но я совсем не уверен, что подсос воздуха идет в этом месте.
Озвучили как раз ситуацию с диском, но связь с исчезновением давления в гидроприводе совсем не ясна.
Ваше мнение.

ну мне сейчас главное от воздуха избавиться.
Наверное, подшипник не при чем.

Он же в комплекте со сцепой идет?

сдается мне, что коробку снимать придется и смотреть уже по месту.
Вот удовольствие это только не дешевое.
Сказали в районе 6,5 т.р. будет стоит.
Как считаете по ценнику?

. Как считаете по ценнику?

МКПП у нас Дрюня занимается - адресуйте ему вопрос.

пока писал здесь свою историю машинка отдохнула и сцепление вернулось! так если проблема с пружинами в диске то почему она то проявляется то нет? ведь если пружины сломались/ вылетели то назад то они не встанут!

Не знаю, у меня в новый год подобное пару раз было, потом ни разу, а сейчас вот сразу встала, и уже переборка:sad:

Владимир947, а в чем отличие выжимных?

на еxist`e глянул, это то что нужно - 826206, 804527?

Владимир947, а в чем отличие выжимных?

на еxist`e глянул, это то что нужно - 826206, 804527?

напиши вин свой.

у меня подшипник с короткой трубочкой, т.е. подшипник в него вставляется трубочка со штуцером для прокачки а уже потом идет шланг. только не могу разобрать на экзесте который мне подоедет цена отл. ровно в 2 раза! пробовал на выходных прокачивать (пальцем штуцер зажимать не реально как кто то писал - давление очень сильное) вроде педаль жесткая стала, но сегодня на время опять обмякла правда не до конца - скоростя переключались, а затем опять стала жесткая - мистика! я прокачивал следующим образом - сначала вытащил отверткой скобку, вытащил шланг на один щелчок зажал штуцер пальцем, а брата попросил качать педаль, но сильно пожалел потому что получил струю тормозухи как из керхера которая оросила и меня и все под капотом поэто не советую повторять! потом просто воткнул шланг до конца, сделал качков 10-15, выташил скобку, вытащил шланг на один щелчек и наблюдал как выходит воздух и торм. жидкость. процедуру повторил раз 10!

Блин тоже была на днях такая проблемка=((( сначала педалька обмякла, ну я прокачал не растирялся, вроде все гуд было, покатался часика два и опять обмякла, блин ну взял тормозуху всю заменил прокачал, на работу скатался все гуд, сьездил до оффициалов так поинтересоваться че может быть, там плечамипожали и типо хз, еду домой стаю на светофоре, зеленый загарается и машинка хлоп и сама стартанула, кароче похоже я попал, до дома кое как доехал, погнало тормазуху с рабочего цилиндрика, сцуко он в коробке=(( возможности поковырять в гараже нема, значит на станцию ехать надо=(( сниму коробку зафоткую, выложу фотки. посмотрел че стоит это хренатень, еще сильней растроился, типо от 4 с копейками и почти до 13=(( может не туда смотрел подскажите плиз кто знает.

Всем привет.
Та же проблема. Пропало разом, в мгновенье, на сервисе сказали подшипник выжимной гидравлический, прокачка результата не дала. Дальше все как положено: сфотал табличку на стойке и в Экзист (Валео код 804510). Через неделю привозят, мастер посомневался но взял, встал как родной, но вот беда, теперь шланг на нем не фиксируется. Поиск его в каталоге результатов не дал.
Вопрос: подскажите пожалуйста код шланга, чтоб к Валео моему новому подошел.
Спасибо.
На всякий случай ВИН: VF1BG0V0531530009

шланги как оказалось только оригинал, 2 600 денег с бешеным сроком поставки из-за бугра.
Подскажите пожалуйста код вакуумника который идет со штуцером прокачки.

ну мне сейчас главное от воздуха избавиться.
Наверное, подшипник не при чем.

Он же в комплекте со сцепой идет?

. Как считаете по ценнику?

МКПП у нас Дрюня занимается - адресуйте ему вопрос.

Не знаю, у меня в новый год подобное пару раз было, потом ни разу, а сейчас вот сразу встала, и уже переборка:sad:

Владимир947, а в чем отличие выжимных?

на еxist`e глянул, это то что нужно - 826206, 804527?

Владимир947, а в чем отличие выжимных?

на еxist`e глянул, это то что нужно - 826206, 804527?

напиши вин свой.

у меня подшипник с короткой трубочкой, т. е. подшипник в него вставляется трубочка со штуцером для прокачки а уже потом идет шланг. только не могу разобрать на экзесте который мне подоедет цена отл. ровно в 2 раза! пробовал на выходных прокачивать (пальцем штуцер зажимать не реально как кто то писал - давление очень сильное) вроде педаль жесткая стала, но сегодня на время опять обмякла правда не до конца - скоростя переключались, а затем опять стала жесткая - мистика! я прокачивал следующим образом - сначала вытащил отверткой скобку, вытащил шланг на один щелчок зажал штуцер пальцем, а брата попросил качать педаль, но сильно пожалел потому что получил струю тормозухи как из керхера которая оросила и меня и все под капотом поэто не советую повторять! потом просто воткнул шланг до конца, сделал качков 10-15, выташил скобку, вытащил шланг на один щелчек и наблюдал как выходит воздух и торм. жидкость. процедуру повторил раз 10!
Существует несколько способов,один о котором ты говоришь через бачок, а другой более классический при помощи трубки, из Диалоджиса приведу тут. 5.

ПРОЦЕДУРА УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ПОСЛЕ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА ГИДРОПРИВОДА. Зафиксируйте педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремня, прикрепленного к рулевому колесу для обеспечения целостности гидропривода во время операции удаления воздуха.

Следите за тем, чтобы не нарушить регулировку датчика начала хода педали сцепления.

Снимите заглушку со штуцера для удаления воздуха рабочего цилиндра привода сцепления. Подсоедините прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха (минимум, тридцать сантиметров) так, чтобы она заняла такое положение по высоте, как и бачок. Отверните пробку для удаления воздуха. Залейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, так чтобы она полилась из штуцера для прокачки привода тормоза.

Рено лагуна-2, замена маховика.

Чтобы воздух не попал в контур гидропривода сцепления, прозрачная трубка должна находиться на высоте бачка главного тормозного цилиндра. Присоедините новый шприц с 60 мл разрешенной к использованию тормозной жидкости к концу прозрачной трубки. Медленно и полностью вытесните жидкость из шприца в гидропривод сцепления, следя за тем, чтобы воздух из верхней части шприца не попал в систему. Заверните штуцер для удаления воздуха. Отсоедините прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха.

Поставьте заглушку на штуцер для удаления воздуха. Доведите до нормы уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Около двадцати раз быстро включите и выключите сцепление. Проверьте работоспособность сцепления. При необходимости повторите операцию удаления воздуха. Проверьте регулировку переключателя. (см. Датчик хода педали сцепления: Снятие и установка) (глава 37A, Механические устройства управления).

Это я понимаю, что клапан надо откручивать и закручивать при прокачке. Но вот только за что крутить?. Если клапана как токового и нет, просто штуцер. Сдаётся мне что собака зарыта, в соединении шланга и трубкой выжимного не даром там скоба стоит.
Удаление воздуха из контура между штуцером для удаления воздуха и рабочим цилиндром привода сцепления.
Присоедините пустой шприц полезным объемом 60 смЗ к концу прозрачной трубки. Нажмите на фиксатор. Стяните на один щелчок трубопровод гидропривода сцепления. Включите насос установки (Ms. 554-07) и дайте жидкости заполнить шприц. Медленно и полностью вытесните
жидкость из шприца в гидропривод сцепления (операцию повторите трижды). Закройте штуцер для удаления воздуха, вставив трубопровод гидропривода сцепления, как только жидкость начнет вытекать без пузырьков. Снимите шприц и прозрачную трубку со штуцера для удаления воздуха.
Наденьте заглушку на штуцер для удаления воздуха. Примерно десять раз выключите и включите сцепление.

Странные дела творятся с машиной. 3-4 сентября сильно буксовало сцепление при переходе с 3й на 4ю и 5ю, словно на автомате при разгоне. Все признаки износа ведомого диска. 1я и 2я скорость тянули хорошо, без пробуксовки. Купил корзину-диск-выжимной, сегодня поехал за тормозной жидкостью. И вот тебе на. С машиной всё в порядке, тянет как будто ни чего с ней и не случалось. выехал на трассу, включаю 3ю, педаль в пол- разгон нормальный без пробуксовки. 4я скорость - пробуксовки нет. Переход на 5ю, всё хорошо. Разгон на 5той, с педалью газа в пол - 70 км обороты 2000; 90км - 2500; 110 км -3000; 150 км - 4000 оборотов. Пробуксовка так и не появилась.

Александр из Кёнигсберга
У меня простой вентиль стоит который можно откручивать-закручивать.
С такой конструкцией как как у тебя я на форде встречался. Там эта скоба, которая шланг в цилиндре удерживает, имеет 3 положения:
1-е когда всё собрано и в рабочем состоянии;
2-е когда шланг можно вывести из цилиндра на один щелчок (этим-самым открывается вентиль штуцера для прокачки);
3-е когда шланг можно полностью отсоединить от цилиндра.

Теперь на счёт пробуксовки сцепления.

Я не знаю как на бензиновых версиях, а на дизелях корзина сцепления имеет функцию автоматической подстроки свободного хода по степени износа диска сцепления.
Мне не известно что-за сцепление стоит в моей Лагуне, но вот что я заметил. Когда купил свою машину, был пробег 42000 км. Через пару недель начало пробуксовывать сцепление сначала при разгоне при переходе на 6-ю. Через пару дней уже при переходе на 5-ю. А потом пробуксовка сама по-себе исчезла. И не было её до этого лета. Летом ездил в отпуск в Венгрию. По дороге туда, при пробеге около 96-ти тыс.км снова началась пробуксовка при резком ускорении и переходе на повышающую передачу. По дороге назад снова всё пришло в норму. Сейчас около 100 тыщ.- полёт нормальный.
В общем я подозреваю, что моя корзина сцепления тоже самонастраивающаяся, только подстраивается она с небольшим запозданием, тогда и происходит пробуксовка.
И ещё советую регулярно менять жидкость в гидроприводе сцепления (сам меняю раз в год), потому как там собирается столько "дерьма" (жидкость выходит чёрная как старое масло от дизеля), что возможно цилиндр с выжимным начинает подклинивать, т.е. сцепление не до конца включается.

Если есть возможность, сделай фотку новой корзины. Тогда увидим, самонастраивающаяся-ли она.

Всем уж доброго дня!
Сразу скажу, что фото отчета не будет…Как это не печально, но ничего не фоткал, не было времени, да и не один я возился со своей проблемой…Ну я думаю это не беда!)Постараюсь все описать текстом, подробнее, что и как делал.)
Вообщем как и у многих владельцев сей аппарата, а то есть Рено лагуна 2, я столкнулся с ''умирающей'' педалью сцепления…Ну я когда еще покупал машину, я видел, что педаль сцепления на половину провисла…Вычитал в нете, что это либо само сцепление, либо выжимной, либо главный цилиндр сцепления…Но как всегда, по большому счету я не придал этому значения, думаю — ездит и норм!)Ну позавчера я убедился, что лучше делать все и сразу!хорошо, что это не в городе было, гденить на светофоре (как обычно, закон подлости).:)
Началось все стого, что когда утром я завел машину, я еле еле смог сдвинуться с места…Тупо не включались передачи.С трудом первая пошла…А вот задняя вопреки, не хотела даже и пытаться включиться…Кароче, не смог я поехать отдыхать к знакомым…Все пропало!Был очень расстроен, ну еще бы, все планы коту под хвост!А педаль сцепления и вовсе выжималась на 1 см…Думаю, все приехал…
Пошел я рыскать просторы нашего необъятного инета.)Много что вычитал, посмотрел, отдельное СПАСИБО ребятам с драйва, все кто, хоть чемто мне помог!Ровных вам дорог и только мягкого пути!
Решился я начать не паниковать, это самое главное.))))А смотреть с малого…)Сразу погрешил на выжимной…Позвонил одному, второму знакомому по Лагунам, но кроме цены на выжимной и большой работы, ничего не услышал…Тогда я сново пошел рыскать нет, а время то шло…)В и тоге все сомнения пали на главный цилиндр сцепления!Так как же так?Тормозная жидкость на месте, попробовал прокачать сам, как советовал SkorpioG1,но ничего не качалось…Жидкость не уходила, лужи не было под коробкой.значить не виноват выжимной.
Думаю, сразу — это сам цилиндр.)Кароче, уже ближе к вечеру, подошел ко мне знакомый сосед, дядька хороший, разбирается во многом.)Сам работает на сто по грузовикам Вольво.)Ну так, сяк, разговорились мы с ним, он типо мол, давай помогу, чем смогу, говорит самому аж интересно, что там случилось…)))Мы с ним вдвоем все и начали делать.)
Начали с того, что решили прокачать сам выжимной, а мало ли, он забит…Придумали приспособу с моторчиком, надели прозрачный силиконовый шланг на штуцер, предварительно его открутив немного, и начали качать жидкость.Но толк был нулевой!Педаль как была в ''умершем'' состоянии так и осталась…Вообщем, говорю ему, давайте разбирать.)))Он давай, попробуем.)))Ну, честно сказать, не особо там что-то сложно, но работка марудная еще как!)
С начало сняли саму педаль, отсоединив от нее шток поршня цилиндра.)Самое сложное, состояло под капотом.)Чтоб добраться до самого цилиндра, его снять, нужно было провести много операций.)))
Для начала, нужно было снять патрубок воздушный, идущий к впускному коллектору.Затем снимем воздушный фильтр, и причем все вместе с патрубком, так как не подлезешь ничерта!)Потом снимаем плюсовую клему, ту которая дает питание на блок предохранителей под капотом, так как она мешает, убираем сей блок в сторону.)Дальше еще прикольнее — снимаем расширительный бочок с антифризом, или что у кого залито.)Причем снялся он не сразу гад.))Потом я допер что, он всего лишь на одной гайке держится и двух пластиковых скобах.)Затем снимаем шток со стороны салона с педали сцепления.)
Вот теперь, у нас есть доступ к самому цилиндру!)На нем находится гайка под ключ на 24, это для того чтобы его снять.)Но он не выкручивается, он просто поворачивается по часовой стрелке на 15-20 градусов и достается из под капота.)И таким же макаром все собирается.)
А сейчас немного об устройстве этого самого цилиндра — это для тех, кто никогда туда не лазил (и не надо!:)) ) и не видел его.)так что же это за сие чудо?))вроде ничего сложного, а сломался гад…Это маленький цилиндрик с поршеньком внутри, причем он не разборный (вроде, ну на мой взгляд.).)Имеет как вход, для поступления тормозухи в него, так и выход на выжимной подшипник.)Соединен он с выжимным шлангом высокого давления, как и тормозная система, принцип прокачки то же самый, один качает педалью, а второй стравливает воздух с системы.)Жидкость он берет забор из бочка с тормозной жидкостью.)
Почему не поступала жидкость в выжимной и почему он не прокачивался, был неисправен?Да все просто.)Со временем, в самом цилиндре изнашивается мембрана (манжета) и тем самый она не дает пропуск жидкости в цилиндр, а поршень соответственно просто ходит в холостую…А следовательно искать б/у, не было времени и толку…Все равно, не на долго.Новый, неизвестно, может на рынке и есть, но туда надо попасть на чемто.))
Так вот, что мы сделали с соседом.)Мы сняли трубочку, через которую поступает тормозная жидкость и увидели что, дюрка то эта закрыта самим поршнем, это из-за того, как я и описывал выше, манжета не давала до конца отходить поршню, получается она разбухла, чтоли от страсти, и мешала.Так что, взяли сверлышко на 2 мм и просверлили маленькую дырочку немного впереди той, что с завода.)Там буквально не хватало пару мм, чтобы все работало.)и вот результат!)все стало на свои места и покачалась система сцепления и педаль полностью стала в исходной положение, прям как новая.)))Все собрали в обратном порядке.))

Фуф…))Вроде все написал.))Отделался от соседа полторачкой холодного пива.)))))Теперь имеется опыт с ремонтом цилиндра сцепления.))))
сильно не ругайте за кучу текста.))

Читайте также: