Рено дастер не работает бензонасос

Обновлено: 07.07.2024

Игорь, а почему в насос полезли?
Не только ради интереса :)

А чей размотанный фильтр сзади?

Пробег на этом б/насосе у Логана 2008г примерно 132ооо км.
Меняли по настоятельной просьбе клиента, в связи с тем, что он испытывал какие-то рывки при движении. sarcastic: , после замены б/насоса проблема не ушла. dash1:

Честно отвечаю. В теме про фильтр на моторе 2,0 весь мозг народ себе вынес.
Насос был у нас. Я психанул :sarcastic: и распилил его. Чтоб все посмотрели, повтыкали и возможно для себя кучу вопросов закрыли. rtfm:

Ky6uk, ты там что-то болгаркой распиливал на 4й фото сверху. Это корпус той части б/н, в которой находится фильтрующий элемент? Если да, то получается, чтобы заменить этот фильтр нужно заменить б/н?

Да, болгаркой.
Отдельно фильтр не поменять. Не бывает его отдельно.
Деталь целиковая ( бензонасос в сборе ).
Причем на 2,0 свой бензонасос , а на 1,6 свой.
У них номера разные и ценник не хило отличается.
На 1,6 - примерно 5000 руб. , а на 2,0 примерно 12000 .
Я вахтунге от разницы.. но наверно пройдет год-два и будет дешевле

Да уж жесть! Хреново будет тем людям,кто будет покупать Дастер-2,0 5-ти летку! На один насос попадос какой,а ведь 100% ещё какие нибудь подводные камни вылезут! Но. тем немение я люблю свой Дастер. yahoo:

OFF! Сейчас подумал:-В такой день (14.02) первому Дастеру признался в любви,а не ЖЕНЕ!:sorry:Пойду исправляться!

Всех одноклубней с "ДНЁМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА".

так уже всё придумано)))
пустой корпус(который Игорь распиливал) меняем на нормальный фильтр, а в баке оставляем только насос с сеткой-лапкой.

А зря :) Насос охлаждается проходящим через него топливом.

То, что он охлаждается топливом - ни разу не сомневаюсь.

А вот то, то бензин течет по якорю, по щеткам (а в ролике - якобы следы от топлива там, где щетки) - не верю.

То, что он охлаждается топливом - ни разу не сомневаюсь.

А вот то, то бензин течет по якорю, по щеткам (а в ролике - якобы следы от топлива там, где щетки) - не верю.

И так не верите?

Все начиналось как всегда неожиданно поехали с женой по магазинам внезапно двигатель затроил, и заглох, подождав 10 секунд он пустился как ни в чем не бывало, списал на наступившую жару. Имеющиеся средства диагностики не показывали никаких ошибок, однако домой доехали прыжками:
-поехали,
-заглохли,
-постояли,
-завелись

Поскольку ошибка плавающая и ее нужно ловить то ехать на СТО бессмысленно, кроме как оставляй машину и долей компрессии там ничего не скажут решил понаблюдать самостоятельно

ездил так 2 недели, короткие поездки обходились без происшествий, всегда включал TORQUE и стала вырисовываться общая картина, от температуры воздуха данная поломка не зависит, — выдалось несколько пасмурных дней и даже дождь
проверил сопротивление катушек — все в норме, свечи чистые и вот казалось бы удача когда мотор в очередной раз сильно затрясло выпала вот эта ошибка

дело ясное, замени датчик, уйдет рассогласование по показаниям оборотов двигателя и АКПП и все станет на свои месте, заказал самый дешовый

+++++++++++++++++++++
по сути это такой же датчик как и на коленвале – читает обороты магнитного кольца, и ломаться кроме
проводов там нечему, заменил — и ничего не произошло. ((((((((((((((((((((

Стал вспоминать, что в машине происходит не обычного, и кроме пары неувереных пусков с утра, которые случались время от времени, ничего в голову не приходило.

на правильный путь натолкнул вот этот выпуск одного из автоблогеров, если говорить кратко, в нем говориться что перегревалась реле бензонасоса

действительно, если ошибок нет, и электрика в порядке, то остается другое — ТОПЛИВО

самым варварским способом -кинул контрольку на бензонасос,

+++++++++++++++++++++
лампочка горела всегда, а вот машина уже не ехала

Однако что называется уже уперся и решил проверил давление снял шланг, кинул на бензонасос провода с акума, вроде бенз бежит, но не 50 -60 литров час – как должно быть, — и даже нет 10, за контрольную минуту набежало где грамм 300, еще на шаг ближе к разгадке

Собрал вот такую штуку и запустил двигатель

значит нам за новым бензонасосом изготовил вот такой ключик диаметр фанерки — 145 мм, уголки по 50 мм, можно 60 мм

+++++++++++++++++++++
Однако он оказался неудобным, — фанерка все перекрывает не видно как гайка идет по резьбу, не возможности ее контролировать

Переделал на вот такой вариант

Разбираем бензонасос, а там — просто п***** – как машина ездила ?

я за год проехал всего 9000 км- откуда это все?

Оказалось что это семечка те ее прокачало через клапан бензонасоса

+++++++++++++++++++++
Понял что сам насос в порядке и менять надо фильтры грубой и тонкой очистки.

на просторах интернета нашел из чего собственно состоит наш модель бензонасоса, оказалось все довольно бюджетно

Проценили в ЗАПпривоз 750+ 90 +340 +1100 = 2280 руб — что довольно неплохо на фоне официальной цены — 9000 -11000 руб

Однако у меня еще с момента покупки было лопнувшая верхняя крышка, поэтому было принято решение купить модуль в сборе от ЛАРГУСа цена всего 2900 все встало как родное

Только вот разъёмы разные, не могу найти переходник или сам разъем, пришлось выпилить контактную часть из старой крышки

Электробензонасос – неотъемлемый компонент топливной системы инжекторного двигателя как с распределенным впрыском, так и с непосредственным. Расположен в бензобаке, работает при включении зажигания и на запущенном моторе. Если при включении зажигания бензонасос не качает, то двигатель не запустится или включится и сразу заглохнет. Каковы причины отказа топливного насоса, как провести диагностику, а также способы экстренного пуска раскрывает редакция Autostadt.su.

Почему может не работать бензонасос при повороте ключа

В исправной топливной системе в момент включения зажигания начинает жужжать насос, нагнетая давление в топливную рампу или контур высокого давления. По истечении 4-6 секунд электробензонасос выключается – двигатель готов к пуску. В момент пуска стартера насос снова включается и работает все время, пока функционирует мотор.

Ежели электробензонасос не качает при первом включении зажигания, то дело может быть в следующем:

Сгорел предохранитель или вышло из строя реле управления бензонасосом.
Проблемы с питающей проводкой.
Глюки штатного иммобилайзера или обходчика сигнализации.
Подгорели клеммы электробензонасоса, расположенные в баке в стакане.
Сгорел бензонасос.

При включении зажигания не качает бензонасос: последовательная диагностика

Предохранитель и реле электробензонасоса

Первым делом проверяем предохранитель и реле бензонасоса. Обычно они устанавливаются вне монтажного блока. Например, на ВАЗах эти элементы расположены под центральной консолью панели приборов, в ногах переднего пассажира. Где находится предохранитель в вашем автомобиле – ищите в руководстве по эксплуатации.

Что может быть с предохранительным элементом? Он либо сгорел, либо контактные ножки неплотно соединены с посадочными гнездами. Если элемент цел, то необходимо подвернуть его ножки, вставить обратно и включить зажигание.

Попутно следует обращать внимание на работу реле. При включении зажигания оно должно замыкать контакты (щелкать). Если этого не происходит, то дело в подходящем через предохранитель плюсовом контакте. Предохранитель в порядке – значит либо иммобилайзер не дает плюс, либо в цепи до предохранительного элемента – обрыв. На крайняк поменяйте реле на заведомо исправное. Его можно взять из монтажного блока.

Иммобилайзер

В случае активного иммобилайзера, диагностику следует начинать с него. Варианта два – он либо дал сбой, либо дал сбой обходчик иммобилайзера. Второй исход может быть только при установленной сигнализации с автозапуском. Обрыв диагностируется с помощью мультиметра.

Проблемы с питанием модуля бензонасоса

Стакан с топливным насосом расположен на баке. Доступ к нему в большинстве автомобилей открывается через заднее сиденье. Под ним расположена крышечка, сняв которую вы обнаружите питающую колодку топливного модуля.

Первоначально необходимо отсоединить колодку и проверить наличие плюса и минуса. Для этого стоит ознакомится с распиновкой снятой колодки для конкретной модификации автомобиля, взять мультиметр и произвести замеры. Плюс, разумеется, должен приходить при включенном зажигании.

Если не приходит плюс, а реле щелкает – то необходимо прозвонить провод от колодки до реле. Скорей всего на участке обрыв. Ежели отсутствует минус, то дело в массе. Ее местонахождение следует отыскать по проводу, открутить болт, зачистить и вновь собрать. У бензонасоса и задней оптики обычно одна масса. Поэтому, если отказали все лампы задних фонарей и не заводится двигатель – это повод задуматься о состоянии массы.

В случае, когда на колодке стабильно 12В, то проблема в самом бензонасосе. Необходимо демонтировать топливный модуль из бензобака и произвести диагностику. Тут два варианта – либо обгорели клеммы, либо необходимо заменить электробензонасос.

Итого

В заключение отметим следующее: когда автомобиль все-таки заводится, но тут же глохнет, при этом топливный насос жужжит, то это явный признак замерзания бензонасоса из-за большого скопления влаги. Впрочем, у длительного запуска двигателя могут быть и иные причины.

Чтобы быстро удостовериться в исправности бензонасоса, запитайте его напрямую от аккумулятора. Исправный топливный модуль будет жужжать.

Доброго всем! Случилась беда с моим Дастером, начал глохнуть где попало, на трассе, в городе, на бездорожье, останавливаюсь, пытаюсь завести, кручу стартером безтолку, потом спустя некоторое время подхватывает и заводится, работает без перебоев. Проблема с катушками зажигания и свечами отпала сразу, потому как движок работал до того как заглохнуть ровно, не Троил, значит что-то с топливом. Сразу проверил есть ли звук от насоса при включении зажигания, оказалось то есть, то нет, получается что-то с электрикой, где то контакт. Проверил предохранители, все целые, проверил реле топливного насоса расположенного в блоке под капотом путем подачи питания напрямую проводами с аккумулятора, сщелкает значит живое, потом полез проверять контакты на самой крышке топливного насоса, расположенной под задним сиденьем, вытащил разъем, контакты целые, не окисленные, достал мультиметр, чтобы проверить напряжение на контактах при включении зажигания, появляются 12 вольт, потом проподают, чтобы напряжение было на контактах постоянное нужно крутить стартер. Вообщем проверил, напряжение есть, значит что-то с насосом. Сам разбирать не стал, поехал в сервис, там разобрали топливный модуль и оказалось, что отгорела минусовая клемма на самом моторчике. Кстати сразу посмотрели фильтр, забитый черной грязью напрочь, однозначно под замену. Сам насос решил тоже поменять, потому как от нагрева тоже хорошо был поврежден. Собрали, заводим, всё без проблем, завелась как и прежде, работает машинка, насос качает, выключай сказал мастер и решил послушать звук на насосе, и о чудо насос при выключенном зажигании продолжал работать. Что за хрень, пошел к релюшке топливного насоса, это реле к4, проверил ц-кой, сука вот она причина всех бед, почему сразу не проверил, не знаю, реле оказалась постоянно включенной, т.е. замкнутой, даже при выключенном зажигании получается насос молотил несколько дней, от сюда и перегрев минусовой клеммы на самом насосе. Вытащил такое же реле к2, которое отвечает за кондиционер и поставил на место топливного, всё пришло в норму, насос замолчал. Вообщем вот такая вот беда приключилась неприятная, хорошо что не на трассе в дальней поездке, проблема решена на месте в городе, а так даже не знаю, что бы делал, эвакуатор, либо на трос ловить буксира и до первого сто. Всем на заметку.

Пробег 72000, фильтр черный и забитый грязью, чистить его бесполезно только замена, заправляюсь на разных заправках, ТНК, Лукойл, Газпром, вообщем бенз у нас в России гомно…

Читайте также: