Регулятор давления топлива газель 405 евро 3 где находится

Обновлено: 06.07.2024

Здравствуйте! Перешел я тут на новую работу, сел за руль газели.
и вот в чем проблема: движок после заводки работает нормально и тянет и рвет, но проходит пара минут и вся тяга к движению у него пропадает:( разгоняется еле еле, жрет много топлива. Если отключить ДПДЗ то становится лучше, но не намного. Тяги нет на низких оборотах, на средних вообще останавливается и только на 4.5 тыс двигатель подхватывает, но раскрутить до этих оборотов очень большая проблема.

Мозги выдают ошибку на ДПДЗ, написал заявку на ДПДЗ, но мне как-то плохо верится что дело только в нем. где еще может быть собака зарыта?:(

Как ведет себя машина если фильтр тонкой очистки засорен и маленькое давление бензина?

движок 405, мозги - микас 7.1 (версию прошивки не знаю)

Тяжело разобраться что с машиной когда только за нее сел:wall:

Вне зависимости снятый он или нет. Где-то читал вчера что если давление бензина низкое, то мозги могут ругаться на всякие датчики, в том числе и на датчик положения коленвала, ДПДЗ, ДМРВ и на пропуски зажигания. А еще что давление должно держаться в системе 11 часов, оно же у меня пропало через 5 минут после того как заглушил движок.
недавно проверил как качает насос. качает нормально, а вот давление не держит - оно пропадает через 5 секунд

Вне зависимости снятый он или нет.
Тогда рыть в сторону датчика и его цепей.
. Где-то читал вчера что если давление бензина низкое, то мозги могут ругаться на всякие датчики, в том числе и на датчик положения коленвала, ДПДЗ, ДМРВ и на пропуски зажигания.
Не читайте всякий бред.
недавно проверил как качает насос. качает нормально, а вот давление не держит - оно пропадает через 5 секунд
Нормально это скока в цифрах?Пропадание давления на заглушённом двигателе на работу никак не влияет.

:yes2: Я это сделал.
Почитав "всякий бред" я всеже отменил заявку на ДПДЗ.
Сегодня снял бак и насос, при снятии насоса увидел что резинка уплотнительная сидит криво (было видно что до меня в бак уже лазили и насос вытаскивали), поправил, собрал, давление стало выше и не падало. дальше я сделал глупость - поставил насос в бак и вернул бак наместо, а вот фишку питания насоса к крышке забыл поставить на место и пришлось опять все разбирать.
Выехав из гаража я сразу почувствовал разницу))) Движок ошибок больше не выдает.
:popcorm:

нечем мне давление мерить:rolleyes: а то что насос нормально качает основано на количестве бензина накаченного в бутылку

Пропадание давления на заглушённом двигателе на работу никак не влияет.

давление падало за 5 секунд. Т.е. оно есть пока насос работает, так что на работу двигателя это очень хорошо сказывалось. Машина то ехала, то не ехала.
Кстати падает давление или нет я проверял перекрывая трубку пальцем и через 5 сек палец убирал и бензин не брызгал (на 2 секундах брызги были), после того как поправил резинку пальцем держал около минуты и отпустил так как устал держать и обрызгал весь движок бензином (забыл взять емкость куда можно было бы струю бензина пустить) т.е. давление насос уже держал

что-то я тоже не могу понять при чем тут давление при заглушенном двигателе. насос либо качает, либо не качает. если не качает-смысл держать давление в системе?

Насос когда двигатель заведен работает не постоянно, поэтому давление создаваемое насосом должно держаться и тогда когда он(насос) не работает. А также мозги включают насос на короткое время чтобы поднять опять давление с тем расчетом что в системе уже есть давление (время рассчитывается опираясь на данные с ДПДЗ и ДМРВ).

В моем случае, для примера, давление падало где-то за 5 секунд, т.е. я поворачиваю ключ, жду пока насос накачает и если подождать больше 5 секунд - машина не заведется. Если не ждать, то заводится(точнее заводилась:rolleyes:) нормально, но стабильная работа двигателя заканчивалась через 20 сек. Насос просто не успевал заново накачать нужное давление за то время что ему отводят мозги.

При низком давлении бензина горючая смесь получается бедной, а так как на мозги не поступает информация о давлении бензина, то они начинают ругаться на датчики и пропуски зажигания.

Насос когда двигатель заведен работает не постоянно,
Вот это да-аааа. Сразу видно- ВОДИЛА.
Насос когда двигатель заведен работает не постоянно, поэтому давление создаваемое насосом должно держаться и тогда когда он(насос) не работает. А также мозги включают насос на короткое время чтобы поднять опять давление с тем расчетом что в системе уже есть давление (время рассчитывается опираясь на данные с ДПДЗ и ДМРВ).
ДААААА.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Не, ну если это шутка, то я видимо потерял где-то чувство юмора. А если не шутка.
Насос работает постоянно, пока работает мотор. Лишнее давлениесбрасывается в бак через регулятор давления Блок управления (мозги) не видят какое давление выдаёт насос. Более того, они не видят и самого насоса. Видят только реле включения насоса.
нечем мне давление мерить а то что насос нормально качает основано на количестве бензина накаченного в бутылку
А за какое время?. Рабочее давление 2,5-3 атмосферы, при 2-х уже почти не работает. У тебя палец настолько чувствителен?Насос без регулятора, (" в стенку")должен выдавать 6 (шесть) атмосфер.

Насос когда двигатель заведен работает не постоянно
оппа! это откуда ты такое взял.
извини конечно, но всё вот это:

А также мозги включают насос на короткое время чтобы поднять опять давление с тем расчетом что в системе уже есть давление (время рассчитывается опираясь на данные с ДПДЗ и ДМРВ).

При отключении датчика положения дроссельной заслонки мозги начинают работать по другой программе, они не зная положения дроссельной заслонки начинают включать бензонасос чаще - отсюда машина при отключенном датчике начинает ехать немного лучше, но жрет бензина очень много.
полный бред.:wall:
бензонасос на инжекторе работает постоянно, начиная с поворота ключа и им же заканчивая.
давление в рампе эбу не знает и не расчитывает.
это давление регулирует регулятор давления топлива. находится или на рампе или непосредственно в модуле бензонасоса, в баке.
при отключении одного из датчиков (дпдз например) мозги дйствительно переходят на одну из аварийных программ работы, но не потому что не знают давления в топливной системе.
то что давление при выключении насоса падало за 5 сек. ни о чём не говорит. это может и обратный клапан не держать, но сам насос при этом будет развивать нормальное давление.
давление в системе меряется на работающем двигателе.
а так как на мозги не поступает информация о давлении бензина, то они начинают ругаться на датчики и пропуски зажигания.
они её НИКОГДА не получают.

КВИН, опередил, пока я из под стола вылезал и писал сквозь слёзы не попадая по клавишам.
:):) Разница в возрасте сказывается, я от такого под стол уже не падаю, поэтому и опередил:):)
Хотя посмеялся тоже от души. Если говорят, что смех продлевает жизнь, то я как минимум на час больше проживу.

1 – воздухозаборник; 2 – воздушный фильтр; 3 – рукав подвода воздуха к воздушному фильтру; 4 – впускная труба; 5 – регулятор холостого хода; 6 – ресивер; 7 – трубка подвода паров топлива к впускному трубопроводу; 8 – адсорбер; 9 – клапан продувки адсорбера; 10 – трубка подвода паров топлива к адсорберу; 11 – редукционный клапан; 12 – топливный бак; 13 – топливный модуль; 14 –топливная трубка сливной магистрали; 15 – топливная трубка нагнетательной магистрали; 16 – наливная труба; 17 – гравитационный клапан; 18 – топливный фильтр; 19 – тройник; 20 – штуцер трубки подвода паров топлива; 21 – дроссельный узел; 22 – форсунки; 23 – топливная рампа; 24 – рукав подвода воздуха к дроссельному узлу.

Топливо подается из бака, закрепленного на раме автомобиля с левой стороны. Топливный бак состоит из двух сваренных между собой стальных штампованных частей. Заливная горловина соединена с баком наливным шлангом, закрепленным на патрубках бака и горловины хомутами. В пробке заливной горловины установлены клапаны, предотвращающие деформацию бака при изменении давления внутри него. В баке установлен топливный модуль, в состав которого входят датчик указателя уровня топлива, топливный насос и регулятор давления топлива.

Топливный модуль.

1 – стакан; 2 – датчик указателя уровня топлива; 3 – насос; 4 – гофрированная трубка подвода топлива к крышке модуля; 5 – крышка модуля; 6 – электрический разъем; 7 – регулятор давления топлива (на картинке не виден); 8 – штуцер сливной магистрали; 9 – штуцер нагнетательной магистрали; 10 – корпус насоса; 11 – поплавок датчика указателя уровня топлива.

Датчик указателя уровня топлива * выдает сигналы на указатель, расположенный в комбинации приборов.

Датчик указателя уровня топлива.

Топливный насос ** расположен внутри корпуса топливного модуля. Топливный насос выполнен неразборным узлом и при выходе из строя его необходимо заменить. На входе в насос установлен сетчатый фильтр. Производительность насоса не менее 60 л/ч.

Топливный насос.

От насоса топливо под давлением подается к топливному фильтру.

Топливный фильтр тонкой очистки – неразборный, в пластмассовом корпусе, с бумажным фильтрующим элементом, закреплен с внутренней стороны левого лонжерона рамы автомобиля перед топливным баком. После фильтра топливо подводится к тройнику и через него – к топливной рампе и регулятору давления топлива, расположенному в топливном модуле.

Топливный фильтр.

Топливный насос создает в системе избыточное давление, превышающее рабочее давление топливных форсунок.

Регулятор давления топлива *** обеспечивает сброс излишков топлива по сливной магистрали в топливный бак. Регулятор давления топлива неразборный, при выходе из строя подлежит замене. Во время работы двигателя регулятор поддерживает давление в нагнетательной магистрали в пределах 3,0–3,3 бар.

Регулятор давления топлива.

Топливная рампа (на рисунке показана с форсунками) представляет собой металлическую трубку с установленными на ней форсунками. Рампа c помощью двух кронштейнов крепится к головке блока цилиндров.

Топливная рампа.

Форсунка**** фиксируется на рампе прижимной планкой и уплотняется в отверстиях рампы и головки блока цилиндров резиновыми кольцами.

Форсунка.

На выходе форсунки имеется распылитель с двумя соплами, через которые топливо впрыскивается во впускной канал головки блока цилиндров.

Распылитель с двумя соплами.

Управляет работой форсунок ЭБУ (электронный блок управления). При обрыве или замыкании в обмотке форсунки последнюю следует заменить. При засорении форсунок их можно промыть без демонтажа на специальном стенде СТО.

* Датчик указателя уровня топлива. Прикреплен к корпусу топливного модуля и представляет собой переменный резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от перемещения рычага поплавка, отслеживающего уровень топлива в баке.

** Топливный насос. Электрический, погружной. Электродвигатель насоса коллекторный, с двумя постоянными магнитами, расположенными на статоре. Под нагрузкой топливный насос потребляет ток до 6 А. Насос вихревого типа. При вращении крыльчатки топливного насоса, имеющей большое количество лопастей, создается завихрение топлива, в результате чего наращивается его кинетическая энергия, вызывающая повышение давления. Топливо, проходя через насос во время его работы, смазывает и охлаждает насос.

*** Регулятор давления топлива. Закреплен в корпусе топливного модуля и представляет собой клапан, реагирующий на давление топлива. Он открывается при превышении давления топлива в магистрали, стравливая часть топлива обратно в бак.

**** Форсунка. Электромагнитный клапан, пропускающий топливо при подаче на него напряжения и запирающийся под действием возвратной пружины при обесточивании. Во входном штуцере каждой форсунки установлен индивидуальный топливный фильтр.

Воздух поступает в двигатель через воздухозаборник, воздушный фильтр, гофрированный резиновый шланг, дроссельный узел и впускной трубопровод.

Воздушный фильтр со сменным бумажным элементом обеспечивает очистку всасываемого воздуха. Воздухозаборник с воздушным фильтром расположены в передней части моторного отсека справа.

Воздушный фильтр.

Дроссельный узел крепится к ресиверу впускного трубопровода и представляет собой корпус дроссельной заслонки (с выполненными в нем каналами), на котором установлен датчик положения дроссельной заслонки. Во избежание обмерзания дроссельного узла при низкой температуре и высокой влажности окружающего воздуха в узел встроен блок подогрева, через который циркулирует жидкость системы охлаждения.

Дроссельный узел в сборе.

1 – сектор привода заслонки; 2 – патрубок шланга системы вентиляции картера; 3 – патрубок подвода воздуха к регулятору холостого хода; 4 – дроссельная заслонка; 5 – датчик положения дроссельной заслонки; 6 – корпус; 7 – патрубки блока подогрева узла.

При работе двигателя на холостом ходу (дроссельная заслонка закрыта) ЭБУ управляет подачей воздуха с помощью регулятора холостого хода.

Регулятор холостого хода представляет собой исполнительный механизм с электроприводом, который управляет подачей воздуха в обход дроссельной заслонки на различных режимах работы двигателя (пуск, прогрев, холостой ход, торможение двигателем).

Регулятор холостого хода (регулятор добавочного воздуха).

Регулятор установлен на впускном трубопроводе и соединен двумя шлангами с патрубками дроссельного узла и ресивера.

Пройдя дроссельный узел, воздух поступает в ресивер (общую полость) впускного трубопровода и из него, по четырем отдельным каналам впускной трубы, подводится к окнам головки блока цилиндров.

Впускной трубопровод в сборе.

1 – впускная труба; 2 – ресивер; 3 – датчик абсолютного давления и температуры воздуха на впуске; 4 – патрубок шланга регулятора холостого хода; 5 – штуцер трубки клапана продувки адсорбера; 6 – соединительный фланец с дроссельным узлом.

В состав системы питания входит система улавливания паров топлива, включающая адсорбер, электромагнитный клапан продувки адсорбера, гравитационный и редукционный клапаны, а также соединительные трубки.

Адсорбер.

1 – штуцер трубки отвода паров топлива от адсорбера к клапану; 2 – штуцер подвода воздуха; 3 – штуцер трубки подвода паров топлива из бака к адсорберу.

Клапан продувки адсорбера.

1 – штуцер трубки, соединяющей клапан с впускным трубопроводом; 2 – штуцер трубки, соединяющей клапан с адсорбером; 3 – электрический разъем.

При остановленном двигателе электромагнитный клапан продувки закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с впускным трубопроводом. При работе двигателя ЭБУ, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера свежим воздухом за счет разрежения во впускном трубопроводе. Пары бензина смешиваются с воздухом и отводятся во впускной трубопровод и далее – в цилиндры двигателя. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов электронного блока и тем интенсивнее продувка.

В магистраль системы вентиляции, соединяющую топливный бак и адсорбер, вмонтированы два клапана – гравитационный и редукционный. В трубке рядом с топливным баком установлен гравитационный клапан, исключающий вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля.

Гравитационный клапан.

В трубке рядом с адсорбером установлен редукционный клапан, поддерживающий небольшое избыточное давление паров топлива в баке и регулирующий их поступление в адсорбер.

На газели сгорел погружной бензонасос, поставили новый такой же, но она не заводится пока не пережмёшь обратку. Так и ездим запуск на бензе, потом переход на газ и вынимание предохранителя насоса, чтоб не молотил. Сервисмены говорят что видимо не работает обратный клапан. Что мне то делать новый насос покупать или есть ещё пути решения этой проблемы?

Если приходится поджимать обратку значит не создается нужного давления в системе впрыска. Посмотри работает ли регулятор давления если нет то именно он и стал причиной похорон предыдущего насоса. Судя по описанию все сходится на нем. hi:

Как он выглядит и где стоит на 405 моторе?:) и как он проверяется на работоспособность?

В магазин за новым. Если при описании проблемы ничего неутаили.

В магазин за новым. Если при описании проблемы ничего неутаили.
Вот я зашел на сайт педалей машин(и не только), в поиске вбиваю и ничего подобного. ткните мне картинку или ссылку на энтот регулятор а то у меня не получается. Спасибо.

Вот Вам про регулятор:
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/roman-ekb/journal/903957/
А вот процесс замены:
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/7-9-5-zamena-regulyatora-davleniya-topliva.html
Всё это найдено по словам "регулятор давления топлива ЗМЗ" в течение 5 минут.

На моторе Евро-3 регулятор встроен в модуль насоса и настроен на давление 4 атм. Смотрите что Вам продали.

А можно купленный регулятор ка то снаружи приделать? А насчёт насоса сказали что их тока два варианта, на защелках и без, у меня первый.

Регулятор для рампы имеет настройку около 3 атм., к тому же он еще с вакуумным управлением, т.е давление топлива меняется в зависимости от разряжения во впускном коллекторе (нагрузки). Регулятор для Евро-3 имеет настройку на 4 атм. и не управляемый, встроен прямо к модуль погружного насоса на обратке.
Можно конечно в обратку воткнуть купленный, на 3 атмосферах в принципе работает мотор. Обратка это трубка с тройника обратно в бак после фильтра. Как только туда ставить регулятор, там все пластиковые трубки.
А насчёт насоса сказали что их тока два варианта, на защелках и без,
На защелках и без, с регулятором и без, с регуляторами на 3 атм. и 4 атм., а так же разных производителей.

А насчёт насоса сказали что их тока два варианта, на защелках и без, у меня первый.
Вас наглым образом обманули - их три.Третий на защёлках с регулятором.:bayan:

Читал лежа под столом. Фигня эта (по ссылке) называеться редуционный клапан. не то чтобы она точно давление регулирует - сбрасывает лишнее в обратку при разряжении в коллекторе (закрытом дросселе). А вот в бензанасосе имееться перепускной клапан - как он настроен не знаю.

Читал лежа под столом.
Не вылезая из-под стола поизучайте матчасть ещё.А в особенности про то,что ещё с 2008 года (с переходом на ЕВРО-3)на всех Газелях бензиновых РД,он же редукционный клапан,находится в модуле погружном вместе с насосом в баке.
А вот в бензанасосе имееться перепускной клапан
А вот этот,назывется он обратным,так в насосе и остался.

В общем то причина оказалась банальна, вместо насоса евро 3 поставили евро 2, менять уже не стали, поставили кнопку отключения насоса т.к. машина ездит на газу, и вот теперь вопрос- как последствия могут быть если придётся ехать на бензе?

Насос Евро-2 не имеет регулятора давления, там просто бензин сливается обратно в бак.
Пережав обратку насос будет давить на полное давление, что может развить, сам не долго проживет, перерасход топлива через форсунки и может разорвать фильтр тонкой очистки.

На защелках и без, с регулятором и без, с регуляторами на 3 атм. и 4 атм., а так же разных производителей.

Насос Евро-2 не имеет регулятора давления, там просто бензин сливается обратно в бак.
Пережав обратку насос будет давить на полное давление, что может развить
А если нет РДТ чем регулируется давление насоса?

Регулятор должен быть на топливной рампе или в модуле насоса. Без регулятора регулировать не чем, насос будет давить все что может и быстро выйдет из строя.

Где находится регулятор давления топлива

Чтобы найти место установки регулятора давления топлива, разберемся что он собой представляет и для чего нужен. Это поможет в дальнейших поисках и диагностике.

Первое, что нужно знать — бывает два основных типа РДТ — механический (старого образца) и электрический (нового образца). В первом случае — это вакуумный клапан, задача которого заключается в перепускании излишков топлива при чрезмерном давлении обратно в топливный бак через соответствующий шланг. Во втором — это датчик давления топлива, который передает к ЭБУ соответствующую информацию.

Как правило, регулятор давления топлива находится непосредственно на топливной рампе. Другой вариант его размещения — топливный шланг обратной подачи системы питания. Еще существует вариант — расположение регулятора непосредственно в топливном баке на модуле насоса. В таких системах отсутствует шланг обратной подачи топлива за ненадобностью. Подобная реализация имеет несколько преимуществ, среди которых упрощение конструкции (отсутствие лишнего трубопровода), лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, топливо меньше нагревается и не так испаряется.

Как работает регулятор давления топлива

Конструкционно клапан старого образца (устанавливаемых на бензиновые авто) имеет собственный корпус, внутри которого находятся клапан, мембрана и пружина. В корпусе имеется три вывода для топлива. Через два из них бензин проходит через регулятор давления, а третий вывод непосредственно связан со впускным коллектором. На низких (в том числе холостых) оборотах двигателя давление топлива в системе невелико и оно все уходит в мотор. При повышении оборотов соответствующее давление увеличивается, в коллекторе, то есть, на третьем выводе РДТ создается разрежение (вакуум), которое при определенном значении преодолевает силу сопротивления его пружины. Таким образом создается движение мембраны и открывание клапана. Соответственно, излишнее топливо получает доступ ко второму выводу регулятора и через обратный шланг уходит обратно в топливный бак. По причине описанного алгоритма нередко регулятор давления топлива называют еще обратным клапаном.

Дизельные двигатели имеют регулятор давления топлива немного другой конструкции. В частности, они состоят из соленоида (катушки) и штока, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Сделано это по той причине, что дизельный двигатель в процессе своей работы очень сильно вибрирует, что сказывается на износе классического (бензинового) регулятора топлива, то есть, происходит частичная и даже полная компенсация гидравлических колебаний. Однако место установки его аналогичное — в топливной рампе двигателя. Другой вариант — на корпусе топливного насоса.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Есть пять основных симптомов неисправности регулятора давления топлива (обоих типов), по которым можно судить о полном или частичном выходе из строя этого важного узла. Причем указанные ниже признаки характерны для автомобилей как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Однако стоит оговориться, что перечисленные ситуации могут быть признаками поломки и других узлов мотора (топливный насос, забитый топливный фильтр), поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, чтобы точно определить его работоспособность. Так, признаки неисправности регулятора давления топлива следующие:

Соответственно, при появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков необходимо выполнить дополнительную диагностику, в том числе при помощи электронного сканера ошибок имеющихся в памяти ЭБУ.

Ошибка регулятора давления топлива

Диагностические ошибки регулятора давления топлива

В современных автомобилях в качестве регулятора устанавливается датчик давления топлива. При его частичном или полном выходе из строя в памяти электронного блока управления двигателем формируются одна или несколько ошибок, связанные с этим узлом. При этом на приборной панели активируется лампочка неисправности двигателя.

Узнать есть ли такой код ошибки в памяти ЭБУ поможет недорогой автосканер Scan Tool Pro Black Edition. Это устройство совместимо с большинством всех современных автомобилей имеющих разъем OBD-2. Достаточно при себе иметь смартфон с установленным диагностическим приложением.

Подключаться к блоку управления авто можно как по Bluetooth так и Wi-Fi. Scan Tool Pro имея 32-х разрядный чип и без проблем присоединиться, считает и сохранит все данные датчиков не только в двигателе, но и в коробке передач, трансмиссии, или вспомогательных системах ABS, ESP и т.д. Также с его помощью можно в режиме реального времени следить за показаниями давления топлива которые он передает на ECM автомобиля проделывая при этом ряд проверок.

Проверка регулятора давления топлива

Проверка работоспособности топливного регулятора давления будет зависеть от того, механический он или электрический. Старый регулятор бензинового двигателя проверить достаточно просто. Действовать нужно по следующему алгоритму:

Надолго пережимать резиновые топливные шланги нельзя, поскольку в таких условиях создается дополнительная нагрузка на топливный насос, что может в долгосрочной перспективе вывести его из строя!

Как определить работоспособность на инжекторе

В современных инжекторных бензиновых двигателях, во-первых, вместо резиновых топливных шлангов устанавливают металлические трубочки (в связи с высоким давлением топлива и для надежности и долговечности), а во-вторых, монтируют электрические датчики на основе тензорезисторов.

Соответственно, проверка датчика давления топлива сводится к проверке выходного напряжения от датчика при изменении подводимого давления топлива, проще говоря, увеличению/уменьшению оборотов двигателя. Что и даст понять вышел из строя регулятор давления топлива или нет.

Другой метод проверки — с помощью манометра. Так, манометр подсоединяют между топливным шлангом и штуцером. Перед этим обязательно нужно отсоединить вакуумный шланг. Также предварительно необходимо узнать, какое нормальное давление топлива должно быть в двигателе (будет отличаться у карбюраторных, инжекторных и дизельных моторов). Обычно у инжекторных двигателей соответствующее значение находится в диапазоне приблизительно 2,5…3,0 атмосфер.

Нужно запустить двигатель и убедиться по показаниям на манометре, что давление соответствует норме. Далее необходимо немного погазовать. При этом давление немного падает (на десятые доли атмосферы). После чего давление восстанавливается. Далее нужно с помощью тех же плоскогубцев пережать обратный топливный шланг, в результате чего давление возрастет примерно до 2,5…3,5 атмосфер. Если этого не произошло — регулятор вышел из строя. Помните, что на долго пережимать шланги нельзя!

Как проверить на дизеле

Проверка регулятора давления топлива на современных дизельных системах Common Rail ограничивается лишь измерением внутреннего электрического сопротивления индуктивной катушки управления датчика. В большинстве случаев соответствующее значение находится в районе 8 Ом (точное значение необходимо уточнять в дополнительных источниках — мануалах). Если значение сопротивления заведомо занижено или завышено — значит, регулятор вышел из строя. Более детальная диагностика возможна лишь в условиях автосервиса на специализированных стендах, где проверяются не только датчики, но и вся система управления топливной системой Common Rail.

Причины неисправности регулятора топлива

На самом деле причин, по которым вышел из строя регулятор давления топлива не так много. Перечислим их по порядку:

Естественный износ. Это наиболее распространенная причина выхода из строя РДТ. Как правило, это случается при пробеге автомобиля около 100…200 тысяч километров. Механическая неисправность регулятора давления топлива выражается в том, что утрачивает эластичность мембрана, может подклинивать клапан, со временем ослабевает пружина.
Бракованные детали. Встречается это не так часто, однако зачастую на изделиях отечественных производителей изредка попадается брак. Поэтому желательно покупать оригинальные запчасти импортных производителей или проверять их перед покупкой (обязательно обращать внимание на гарантию).
Некачественное топливо. В отечественном бензине и дизельном топливе, к сожалению, нередко допускается чрезмерное присутствие влаги, а также мусора и вредных химических элементов. Из-за влаги на металлических элементах регулятора могут появиться очаги ржавления, которые со временем распространяются и мешают его нормальной работе, например, ослабевает пружина.
Забитый топливный фильтр. Если в топливной системе присутствует большое количество мусора, то приведет к засорению в том числе и РДТ. Чаще всего в таких случаях начинает подклинивать клапан, либо изнашиваться пружина.

Как правило, если регулятор давления топлива неисправен, то его не ремонтируют, а меняют на новый. Однако, прежде чем выбрасывать, в некоторых случаях (особенно если речь ), можно попробовать почистить РДТ.

Чистка регулятора топлива

Перед тем как заменить его на новый аналогичный элемент, можно попробовать почистить его, благо процедура эта простая и доступная практически каждому автовладельцу в гаражных условиях. Зачастую для этого пользуются специальными очистителями карбюраторов или карбклинерами (некоторые автолюбители пользуются для аналогичных целей известным средством WD-40).

Чаще (и доступнее) всего — почистить фильтрующую сеточку, которая находится на выводном штуцере регулятора давления топлива. Через нее топливо подается непосредственно в топливную рампу. Со временем она засоряется (особенно, если в бак автомобиля регулярно заливается некачественное топливо с механическими примесями, мусором), что приводит к снижению пропускной способности как регулятора в частности, так и всей топливной системы в целом.

Соответственно, чтобы ее почистить, необходимо демонтировать регулятор давления топлива, разобрать его, и с помощью очистителя избавиться от отложений как на сетке, так и внутри корпуса регулятора (при возможности).

Чтобы избежать засорения регулятора давления топлива, необходимо менять топливный фильтр автомобиля в соответствии с регламентом.

Грязная сетка регулятора топлива

После выполнения чистки сетки и корпуса регулятора их желательно принудительно просушить при помощи воздушного компрессора перед установкой. Если компрессора нет — поместить их в хорошо проветриваемое теплое помещение на время, достаточное для полного испарения влаги с их наружных и внутренних поверхностей.

Читайте также: