Рдт ваз какой лучше

Обновлено: 07.07.2024

13.06.2012 00:40 | Автор: Ник |

Неправильная работа двигателя автомобиля может быть из-за проблем с топливной системой. Один из ее компонентов является регулятор давления топлива (РДТ). На рынке можно купить РДТ с пометкой СПОРТ. Что это значит и какой РДТ лучше выбрать ?

Регулятор давления топлива является мембранным предохранительным клапаном. С одной стороны на диафрагму регулятора действует давление топлива, а с другой – давление пружины регулятора и разрежение во впускном трубопроводе.

Для 1.5л - ставятся на рампу (3 атм)
Для 1.6л - ставятся в блок бензонасоса (4 атм)

Для чего нужен РДТ ?
Его функция заключается в поддержании постоянного перепада давления на форсунках. РДТ компенсирует изменение нагрузки двигателя, увеличивая давление топлива при увеличении давления во впускном трубопроводе (при увеличении открытия дроссельной заслонки).
При уменьшении давления во впускном трубопроводе (уменьшении открытия дроссельной заслонки) регулятор уменьшает давление топлива. При этом клапан регулятора открывается и избыточное топливо по сливной магистрали сливается обратно в топливный бак.

Если РДТ неисправный, то пониженное давление топлива приводит к проблемам (нарушению работы двигателя). Как сделать диагностику топливной системы и определить неисправность уже описывали (инструкция).

В замен штатного РДТ-300 предлагают установить РДТ-380 или даже 400кПа. Такие спортивные РДТ повышают производительность форсунок на всех режимах работы двигателя и необходимы при увеличении объёма и мощности ДВС. То есть преимущество Спорт РДТ в том, что он способен увеличить производительность форсунок, которые "не вывозят" при нормальном давлении. Позволяет оставлять менее производительные форсунки там, где со штатным регулятором их производительности уже не хватает (чистка форсунок своими руками).

Цена штатного РДТ около 500р, а тюнинговый будет стоить в 2-3 раза дороже.

Заменить РДТ на ВАЗ 2110 можно по этой инструкции. Возможно пригодится схема питания двигателей.

Машина дергается, пропала резвость или двигатель плохо заводится? Одна из причин подобных неисправностей может быть связана с давлением топлива. Рассмотрим инструкцию по замеру давления в топливной рампе, а также особенности, которые могут возникнуть в ходе этого мероприятия.

Проверка давления топлива выполняется аналогично для всех автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Веста, Нива 4х4 и XRAY), т.к. все эти модели имеют однотипные двигатели.

Процесс проверки давления в топливной системе

Потребуется: воздушный (а лучше водяной) манометр, на который нужно одеть шланг диаметром 12 мм и затянуть хомутом. Двигатель должен быть холодным, а генератор закрыт тряпкой.

Вывернуть колпачок контрольного штуцера на топливной рампе (фитинг). Возле ГРМ (справа по ходу движения), либо слева возле маслозаливной горловины (для двигателя ВАЗ 21129);
Вывернуть золотник из штуцера, используя колпачок колесного вентиля. В этот момент из-за остаточного давления в рампе брызнет бензин (можно предварительно сбросить давление рампе, сняв предохранитель с бензонасоса на заведенном моторе и ждать пока он не заглохнет).
На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом;
Включаем зажигание. Включится топливный насос;
Проверяем показания на манометре.

Какое давления должно быть в топливной рампе? На моделях ВАЗ 2110, 14-15, 99 оно должно быть в пределах 2,8 - 3,2 бар. На современных двигателях (Приора, Гранта, Калина, Веста, XRAY и др.) давление должно быть равным 3,6–4,0 бар. Процесс также показан на видео:

Диагностика неисправностей

Нет давления в топливной рампе? Причины:

Засоренный топливный фильтр;
Засоренный фильтр бензонасоса;
Неисправность топливного насоса;
Неисправность регулятора давления топлива (РДТ). И при повышенном давлении тоже.

Если давление в топливной рампе постепенно падает, то причиной может быть:

негерметичность соединений бензонасоса;
негерметичность форсунок;
неисправность топливного насоса.

Проверяем так. Зажимаем поводящий резиновый шланг топливной рампы:

давление стало стабильным — негерметичен топливный модуль, либо неисправен насос;
давление падает — негерметична форсунка(и).

Проверка РДТ. Подсоединяем шланг манометра к выходному штуцеру бензонасоса и включаем зажигание:

давление низкое, но стабильное — значит РДТ неисправен и сбрасывает давление слишком интенсивно.

Если давление в топливной рампе в пределах нормы, ищем причины неисправностей в работе двигателя в другом месте.

Регулятор давления топлива (сокр. РДТ) является одним из важных элементов топливных систем многих автомобилей. Как знает всякий водитель, количество впрыскиваемого топлива находится в прямой зависимости от давления в: впускном коллекторе, топливной рейке; от времени, в течение которого работает топливная форсунка. В системах с рециркуляцией топлива слежение за всеми тремя параметрами осуществить довольно сложно. Без регуляторов давления не получилось бы, как уже можно догадаться из нперваяазвания устройства, контролировать давление топлива. В данном материале Avto.pro разберется с функциями РДТ, его устройством, признаками неисправностей и расскажет, как же выбрать новый регулятор в случае необходимости.

Зачем это нужно

Одной из побочных функций РДТ является компенсация избыточного давление в рейке. Это особенно важно, когда впускной коллектор пропускает малые объемы воздуха, а напор топлива не меняется – в этом случае блок управления просто изменил бы время распыления топлива или готовой смеси. Это компенсирует избыточное давление, но негативно скажется на динамике авто. Возможны и более интересные случае. К примеру, в случае бензиновых агрегатов топливо не будет сгорать полностью и зальет свечи зажигания. Результат: повышенный расход при неизменных мощностных показателях, ухудшение экологических показателей транспортного средства, более быстрый расход ресурса катализатора. РДТ в рейке или в топливной баке (существует и такая схема установки) реагирует на изменение давления и по необходимости перенаправляет излишки топлива в бак.

Как устроен и как работает РДТ

Для простоты мы возьмем в качестве примера регулятор давления топлива, установленный в топливной рейке. Однако сразу отметим, что устройства, пригодные для установки в баке, работают по почти аналогичному принципу и имеют схожее строение. А устроен РДТ следующим образом:

1. Герметичный корпус из высококачественного металла, способного выдержать даже сильное давление топлива;
2. Внутренняя часть корпуса, разделенная диафрагмой;
3. Пружина, жесткость которой зависит от типа и модификации топливной системы;
4. Игольчатый клапан, который не дает топливу из рейки вернуться обратно;
5. Штуцеры для подачи топлива и один для слива в контур сброса (обратную магистраль);
6. Герметизирующие уплотнители.

— Топливо нагнетается в систему;
— Начинают работать форсунок в соответствии с командами от блока управления;
— Изменяется режима работы системы: снижается расход топлива при неизменном режиме работы топливного насоса – начинает расти давление;
— Напор топлива оказывает давление на подпружиненную диафрагму;
— Открывается контур сброса и топливо возвращается в бак.

Важно отметить, что на обратной стороне мембраны находится камера (полость), соединенная со впускным коллектором. В зависимости от режима работы двигателя в воздушной камере меняется уровень разрежения – он тоже и на пружину. И чем меньше разрежение, тем выше давление топлива, которое поступает к форсункам. На холостом ходу разрежение минимально, а вот давление максимально – это контрольный режим РДТ. При остановке силового агрегата пружина закрывает обратный клапан, благодаря чему уровень давления в системе остается достаточно высоким и повторный запуск мотора упрощается.

Выше мы указывали, что пара схем размещения РДТ. В системах с обратной магистралью и рециркуляцией данное устройства ставится на топливной рейке, а в других прямо внутри топливного бака. Если регулятор находится в рейке, то избыток топлива сначала попадает в обратную магистраль (как указано в списке с элементами устройства РДТ), а затем в топливный бак. Как вы уже догадались, при таком расположении регулятора не обойтись без дополнительного трубопровода. А вот если РДТ находится в баке, то нужды в таком трубопроводе нет. Разрежение во впускном коллекторе также берется в расчет, но в случае регулятора в баке блок управления двигателя просто изменяет продолжительность впрыска. Также отметим, что в более современных автомобилях задачу регулировки давления берет на себя электробензонасос – механический регулятор отсутствует.

Частые неисправности

Неисправностей РДТ достаточно много. Если регулятор давления не работает должным образом, то в системе наблюдается не только рост или же падение давления, но и попадание топлива туда, где оно в нормально работающей системе в конкретный момент времени быть не должно. Вот какие неисправности стоит выделить:

— Нарушение целостности корпуса и его разгерметизация;
— Закупоривание каналов;
— Коррозия;
— Старение металла пружины.

О проблемах с регулятором давления можно судить по сбоям в его работе. Выделяют 3 возможных сбоя:

— Регулятор клинит. Не всегда, но периодически – он то сбрасывает излишнее давление, то нет;
— Неполное закрытие регулятора. Наблюдается постоянный слив горючего через обратную магистраль обратно в бак;
— Регулятор постоянно находится в закрытом положении. Слив топлива не начинается ни при каких условиях.

Это типичные проблемы автомобилей, оснащенных системой рециркуляции паров горючего. В норме на работу силового узла рециркуляция не должна оказываться существенного влияния, однако при поломке регулятора давления всегда наблюдается что-то из такого списка:

— Увеличивается расход бензина;
— Снижаются мощностные показатели мотора;
— Проблемы с разгоном, плавностью хода;
— Повышение токсичности выхлопа.

Если автолюбителю уже столкнулся с одной из указанных проблем, ему стоит проверить регулятор давления топлива. Возможно, он или не держит давление, или, напротив, постоянно сливает горючее в бак. В обоих случаях нарушается работа двигателя, что в теории может стать причиной более серьезной поломки, если затянуть с ремонтом. Но как минимум, комфорт от езды будет снижен.

Проверка регулятора давления

Проблемы с регулятором давления топлива можно выявить без демонтажа и проведения более сложной проверки. Однако мы уделим внимание и ей. Перед ее началом советуем ознакомиться с руководствами, предоставленными автоконцерном, а также рекомендациями по эксплуатации транспортного средства – изложенная в них информация будет очень полезна для проверок практически всех систем автомобиля. Вот что стоит сделать для начала:

1. Хорошо раскрутить стартер при запуске двигателя и держать педаль газа выжатой;
2. Проследит за холостыми оборотами – они будут неустойчивыми;
3. Поддать газу – двигатель отреагирует вяло;
4. Выйти на дорогу и несколько раз ускориться после переключения передач – динамика будет слабой или автомобиль начнет двигаться рывками;
5. Опционально: проверить шланги топливной системы на предмет подтеков горючего.

Такая проверка не даст вам точного понимания, нуждается ли РДТ в замене. Однако если наблюдается все из вышеуказанного (кроме подтеков топлива – шланги могут быть в норме), необходимо обзавестись механическим манометром и проделать следующее:

1. Выкрутить пробку штуцера;
2. Вывернуть золотник;
3. Подсоединить к штуцеру шланг манометра и закрепить его хомутом;
4. Запустить двигатель.

Нормальное давление горючего в бензиновом ДВС попадает в диапазон 2,5-3,0 атмосферы (рекомендуем изучить руководства автоконцерна). Затем пережмите обратным топливопровод с помощью плоскогубцев или схожего инструмента – давление должно вырасти. Продолжайте следить за показаниями манометра, а затем попросите напарника заглушить двигатель. Давление не должно резко упасть – нормально работающий клапан регулятора не даст топливу сразу уйти в топливный бак.

Выбор нового регулятора

Подобрать новый регулятор давления топлива для своего автомобиля несложно. Лучшего всего вести поиски по параметрам автомобиля, однако вторичный рынок автомобильных комплектующих можно найти универсальные регуляторы и даже тюнинговые (спортивные) модели с широкой применяемостью. Если вы боитесь ошибиться, то веди поиск по:

— Каталожному номеру имеющегося РДТ;
— Параметрам автомобиля: марка и модель, год выпуска, двигатель.

Точный результат дает поиск по VIN-коду. С учетом того, что автолюбитель обычно не знает каталожных номеров нужных запчастей, подбирать их стоит именно по VIN-коду или параметрам автомобиля. Во втором случае стоит обратиться к каталогу запчастей Avto.pro – здесь легко подобрать любые запчасти, а взаимозаменяемые аналоги будут предложены автолюбителю поисковой системой маркетплейса. Это экономит время и нервы.

Если вы решили взять запчасть со вторичного рынка, то стоит обращать внимание на имя фирмы-производителя. Компании, состоящие в списках поставщиков на конвейеры автомобильных концернов, в подавляющем большинстве случаев предлагают запчасти отличного качества под именами собственных брендов. При выборе регулятора давления топлива советуем приглядеться к продукции таких фирм:

РДТ предлагают и множество фирм-упаковщиков, вроде Kemp и Avtofit. Качество варьируется от фирмы к фирме, но здесь действует общее правило: чем дешевле запчасть, тем хуже ее качества. Однако отметим, что и у этого правила есть исключения. Однако в случае регуляторов давления лучше не экономить. Хороший аналог или оригинал обходится не очень дорого долго служит, так что вы забудете о поломке детали на долгое время.

Регулятор давления топлива – важный элемент топливных систем с рециркуляцией, ответственный за поддержание напора в системе и, как следствие, нормальную работу силового агрегата. В случае выхода из строя данного регулятора водитель непременно столкнется с проблемой нестабильности оборотов, снижения мощностных и экологических показателей ДВС, изменения характера выхлопа и другими неприятностями. Подобрать новый РДТ несложно, а во многих случаях водителю достаточно выбрать универсальное устройство. Также оригинальный регулятор можно поменять на более совершенную модель, если вы занялись тюнингом своего авто.

А теперь по порядку: короче опытным путем сжигания многих баков бензина выяснено, что значения ниже 7.4л/100км по БК получить не получается при езде по правилам. При этом по заправкам выходит почти на литр меньше. Связываю это с неправильным РДТ в сборке бензонасоса и ошибочным подсчетом расхода бензина бортовым компом, который думает, что бензина уходит как положено по теоретическим рассчетам, так как давление берется не фактическое, а теоретическое и равное 3.8 бар в среднем, а фактически там 3.5 бар, вот бенза меньше и уходит через форсунки, чем считает БК, от этого видимо и мощность занижена, так как все таблицы ориентированы на нормальное давление в рампе. Но это пока не точно про таблицы.

Как к этому все пришло? Испокон веков на вазовские моторы ставили РДТ на 3.8 бар, французы же на свои рено ставили штатно 3.0 бар и на более мощные моторы ставят бензонасос с РДТ на 3.5 бар. Выше у них нет РДТ. На ВАЗе же похоже монополия рено присутствует и автоваз обязан ставить на машины детали, которые есть у рено. Если чего-то у рено нет, можно ставить свои. С Бензонасосом так и получилось, стоит штатный насос с РДТ на 3.5 бар. Как на вестах, так и на хреях. Но сам насос немного отличается между ними. На весте РДТ заменяемый, на хрее — залит в пластик и для замены РДТ необходимо менять стакан бензонасоса целиком, что я собственно и сделал, купил в СтоВесте стакан от бензонасоса ларгуса, разборный.

Это все пока в теории, обязательно проверим все на практике на хрюшках, а пока проникался данной темой, заметил, что на купленном стакане стоит РДТ с сеточкой грубой очистки, которая залита частично пластиком. Не критично, но и не хорошо, это и сподвигло меня приобрести еще парочку РДТ других производителей, СЭПЛ и УТЁС, чтобы продуть их все с подключением манометра и определить какой из них будет создавать бо́льшее давление. Это будет сделано на сл.неделе и по результатам испытаний выберу лучший и на установку едем!

В этой записи же просто фото трёх разных РДТ, изучайте:

1- тот, что стоял в комплекте с купленным стаканом. (Большая вероятность того, что в других стаканах других поставщиков будет стоять РДТ другой фирмы). Кто произвел данный РДТ непонятно. Никаких маркировок нет, качество на вид не очень.

UPD 18.08.2014 — После некоторого времени эксплуатации, данный девайс принёс немало хлопот и проблем. Поэтому ставить его без знания дела, категорически не рекомендую. Только если действительно нужно, а нужно бывает, в очень редких случаях.
В этой записи я его выкинул и заменил на штатный.

Всем привет! Давно здесь не писал, хотя дела делались и делались активно. Всё сразу расписать не смогу, поэтому будут разные темы по немножку. Начнём с РДТ.

Вопросы с провалами на низах мучают меня уже давно, а поэтому делаю максимально возможное чтобы их убрать. Один хороший человек порекомендовал поставить регулятор давления топлива с увеличенной производительностью. Говорит мотор ровнее работать будет, да и в целом ехать поприятнее будет. Прироста мощности никакого не будет, но в целом станет лучше. Чем лучше, более подробно описать не смог.
Обратимся к производителю:

Регулятор давления топлива 380 кПа SPORT ВАЗ
Устраняет мощностные потери двигателя, связанные с "завоздушиванием" топливной рампы.
Повышает производительность форсунок на всех режимах работы двигателя.
Необходим при увеличении объёма и мощности ДВС.

Ну а я в свою очередь решил попробовать.

Съездил на авторынок и купил эту чудо-штуковину.

Ну и мчу к моим знакомым мастерам на замену.
По замене сложного ничего нет. Главное правильные руки и инструмент. А так откручиваешь пару болтов крепежа, и гайку по моему на 26 трубки подачи топлива.

В общей сложности, процесс занял минут 30. И РДТ на своём законном месте.

Заводим… Мастера ахнули. Один из них в это время пил кофе, так специально поставил стакан на работающий двигатель — стакан не то что не расплескался — шла мелкая рябь, и всё…
В салоне, установка нового РДТ отразилась тем, что раньше вибрация двигателя по немножку отдавала в руль. Сейчас никакой дрожи в руле не наблюдается.

Долго не решался написать эту запись, потому как пытался понять, как установка нового РДТ отразится на расходе топлива. Расход меряю по бортовому компьютеру, ну и на заправке лью до полного, смотрю сколько влазиет за 100 км.
Сначала показалось — что расход сильно вырос. Потому как после того как "навалишь" тапку в пол — стрелка бензина ощутимо падает и литры на бортовом компьютере уменьшаются раза в два быстрее чем до этого. Сначала, я расстроился, т.к. подумал что расход вырос практически вдвое, поставил машину на ночь — бортовик показывал 25 литров в баке. Каково было моё удивление, когда с утра этот же бортовик показал 30 литров в баке. :)
В общем расход требовал тщательного изучения вопроса. Я так понял, что как он быстро из бака бенз высасывает, так и возвращает его обратно через обратку. Возможно, с повышением давления топлива в рампе, "мозги" стали обрабатывать информацию как то по другому — и информация в БК и на панель попадает тоже искажённая, потом происходит перерасчёт и всё возвращается к правильным значениям.
В общем расход мерять я решил физическим способом, пусть даже менее точным. Приблизительно так: откатал 100 км, пистолет в бак — и до полного.

В общем после того как откатал 3 бака — стало понятно. Сильно расход топлива не вырос, если и вырос то незначительно — в пределах погрешности…

По поводу того стоит ли его ставить. Сложный вопрос. Однозначного ответа дать не могу — т.к. к хорошему привыкаешь быстро, и сейчас уже кажется, что вроде как ничего с его появлением особо не изменилось. И двигатель с виду работает как и раньше. Ощутил бы наверное, если бы вернул на место штатный РДТ, но делать этого не буду.
В общем стоит эта штуковина 1000 р., отдавать их за неё или нет — решать Вам.
Я в принципе не жалею — это главное. Пусть будет заделом на будущее в случае более серьёзных изменений в моторе.

Заодно увидел в магазине крышку расширительного бачка "Лузар", решил заменить стоявшую у меня "Евро крышку", просто так — нравится мне фирма "Лузар", пусть и крышка будет этой фирмы.

Читайте также: