Racer не работает спидометр

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 21.09.2024

Штатный спидометр скутера предназначен для отображения:

скорости, с которой двигается данное транспортное средство;
количества бензина в его бензобаке.

Однако такие приборы часто показывают завышенные показатели скорости, то есть вместо реальных 60 — 70 км/час на шкале будет 80 — 90 км/час. Возможно, таким образом создатели скутеров хотели сделать их технические характеристики более привлекательными для покупателей. А, может быть, уберечь этим лихих наездников от чрезмерно больших для мопедов скоростей. Ведь всем известно, что чем больше скорость, тем хуже устойчивость и управляемость скутера на дороге.

Стандартный спидометр скутера состоит из:

Принцип работы системы измерения скорости заключается в передаче крутящего момента от переднего колеса к магниту спидометра. Для этого на переднем колесе установлена машинка привода троса спидометра, внутри которой расположены шестеренки. Они то и вращают тросик, конец которого и крутит магнит внутри цилиндра для создания сильного магнитного поля.

Под его воздействием цилиндр начинает вращаться, при этом сжимая пружину (причем, чем больше скорость скутера, тем сильнее будет она сжиматься). Пружина, в свою очередь, воздействует на стрелку спидометра, которая отклоняется к конкретному показателю на шкале. Это число и есть скорость, с которой двигается скутер в данный момент времени. Если колесо перестает вращаться, то и прекращается воздействие деталей системы на пружину. Она раскручивается, стремясь занять свое исходное положение, и стрелка возвращается к нулю.

Зачем нужна замена спидометра скутера?

Первой и самой главной причиной для разборки системы контроля скорости и замены спидометра является его поломка. Если другие узлы и детали системы исправны, а стрелка на шкале не отклоняется – значит, спидометр по какой-то причине не работает (поврежден или сломан). В этом случае необходимо его снять и заменить новым.

Еще одна распространенная причина замены прибора измерения скорости — это его неправильные показания. Поэтому любители точных данных часто меняют штатный скутеровский прибор на электронный велоспидометр. Такое устройство позволяет:

получать максимально точные данные скорости скутера;
определять точное время;
фиксировать суточный пробег транспортного средства;
получать данные общего пробега скутера.

И последней причиной снятия спидометра является его тюнинг. Многие владельцы, чтобы освежить и обновить главную деталь приборной панели устанавливают на спидометр дополнительную подсветку или заменяют картинку со шкалой на новую и более красочную.

Снятие, разборка, замена и установка измерительного прибора скорости

Демонтаж прибора измерения скорости скутера начинается с классической установки скутера на центральную опору — подножку. После этого следует:

открутить и снять передний пластик, клюв и обвес вокруг прибора;
отсоединить тросик;
открутить крепежные болты спидометра;
отсоединить все провода, лампочки и крепления сзади измерительного прибора.

Разборку спидометра нужно осуществлять в зависимости от производимого тюнинга. Если планируется только установка подсветки — достаточно просто снять стекло и вынуть прибор. Если же в планы входит и замена картинки, то необходимо:

снять стекло;
вытащить сам прибор;
демонтировать стрелки, не откручивая крышку и не прикасаясь к шайбе. Для этого следует аккуратно ножницами взять стрелку под корень и вытащить (можно немного прогреть феном). При демонтаже стрелки бензинового датчика нужно действовать очень бережно, чтобы не погнуть его стержень;
открутить пластину.

Для тюнинга подсветки используется само клеящаяся светодиодная лента длиною около 30 см. Для ее монтажа необходимо:

отсоединить заднюю крышку и поклеить ленту внутри (внизу);
вывести провода наружу через отверстие для лампы;
собрать спидометр;
проверить полярность проводов лампы и ленты;
соединить их согласно полярности (плюс ленты к плюсу лампочки, минус к минусу соответственно);
собрать систему контроля скорости в обратном порядке;
проверить работу системы.

Для картинки спидометра можно использовать готовые шаблоны или же создать свой собственный шедевр. Картинку лучше устанавливать сверху на пластину, так как даже картонная версия получается очень хрупкой и ненадежной. После установки пластины с картинкой нужно установить на место стрелки и собрать спидометр в обратном порядке. После этого установить этот прибор на место, собрать систему контроля скорости и закрепить обвес на скутере. Вот собственно и все — ваш обновленный скутер готов к новым поездкам и приключениям.

Спидометр является обязательным для каждого транспортного средства, ведь он не только показывает скорость движения, но и определяет расстояние которое проехал мопед за все время.

Не работает спидометр на мопеде (скутере). Что делать?

Существует три причины по которым не работает спидометр:

Неисправен сам спидометр.
Поврежден тросик спидометра.
Проблемы с приводом на переднем колесе.

Как поменять тросик спидометра на мопеде(скутере)?.

В первую очередь стоит проверить тросик спидометра, ведь он может оборваться(обычно рвется возле переднего колеса). Его легко поменять. Сначала откручиваем конец троса от привода распложенного на колесе мопеда (скутера), после этого попробуйте вытянуть его. Он должен иметь квадратные концы, которыми приводит в движение спидометр. Подробно как поменять тросик спидометра показано на видео ниже.

Почему не работает спидометр на мопеде?

Не работает спидометр на мопеде (скутере). Что делать?

Существует три причины по которым не работает спидометр:

Неисправен сам спидометр.
Поврежден тросик спидометра.
Проблемы с приводом на переднем колесе.

Как поменять тросик спидометра на мопеде(скутере)?.

Почему не работает спидометр на мопеде? Ссылка на основную публикацию

Фотоотчет: Ремонт шестерни редуктора спидометра мопеда, скутера

Например поводки привода этой шестерни загнулись

Подогнем слегка поводки и спидометр вновь начнет свою бурную деятельность. Гнем аккуратно: металл каленный — чуть перегнете — сломаете.

Судьба этой шестерни на первый взгляд вполне прогнозируемая: замена на новую так поводки отломаны.

Цена вопроса: 150-200 руб + время на поездку в магазин + транспортные расходы. Оно надо? Ищем подходящею полоску металла толщиной 1,5-2 мм, навариваем новые поводки (естественно варим тонким электродом — 1,6 мм и максимально малым током).

Вживаемся в роль Микаланжело — отсекаем все лишнее.

Смазываем шестерню, вставляем ее поводками строго в пазы, закрываем ее опорником, устанавливаем колесо.

Не работает спидометр на скутере — у меня в скутере перестал работать спидометр . что сделать чтобы он роботал?? — 22 ответа

В разделе Сервис, Обслуживание, Тюнинг на вопрос у меня в скутере перестал работать спидометр . что сделать чтобы он роботал?? заданный автором Danik Zelenko лучший ответ это смотря какои он механическии-поменяи тросик. электрическии-едь к электрику

Ответ от Klen054[гуру]тросик посмотреть нужно, перетёрся, однако. Ответ от я я[гуру]Дете тросик меняйОтвет от Лёха Мишич[гуру]Затаскивай На Балкон. (((Хватит Уже!Ответ от Tuev[гуру]кроме тросика там ещё привод спидометра есть. на переднем колесе. а может и сам спидометр крякнул (маловероятно).Ответ от Иван Пупкин[новичек]Возьми датчик скорости, он может быть 4-х, 6-ти или 9-ти ИМПУЛЬСНЫЙ, проверни его руками при включенном ЗАЖИГАНИИ (КЛЮЧ В ЗАМКЕ) , если будет дёргаться стрелка спидометра. значит датчик скорости импульсный вместе с электрическими проводами заведомо ИСПРАВЕН. Ответ от Олег ert[новичек]у большинства скутеров, не считая Италию, Привод на спидометре тросовый так что 100 процентов что трос надо смотреть, или может если дисковый тормоз то та байда что на колесе, в ней могло отломится 2 ушка, из за чего не будет прокручиватся трос, есть еще вариант что в морде скутера просто трос выкрутился с самого спидометра, так что ноги в руки и дерзай)Ответ от Ї[гуру]как правило после покупки китайского скутера нужно сразу снимать пластик смотреть как все затянуто и смазывать тросики, на моём например ни один трос не был смазан. . а без смазки стросик спидометра долго не проработает. . поэтому откручивай его от червяка на колесе вынь внутреннюю жилу и вставь без оплетки, крутни колесе и гляди, если крутится жила то собирай как было и раскручивай приборку, снимай со спидометра трос и так же крути колесо, если крутится то гляди спидометр. Ответ от Олег Михайлов[гуру]Кувалдочкой

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Похожий контент

Irbis garpia после зимовки ,суть в том что после зимы он завелся 2 раза и на 3 раз отказался,я подумал что дело в электро стартере(с кик стартера заводится все норм) разобрал его и сменил щетки,все тоже самое. взял другой помозьнее акум от сузуки такая же хрень,взял автомобильный с 3 попытки только завелся. рэлее щелкает прозвонил везде все норм вроде,такое чувство что как будто не хватает мощности провернуть электро стартеру.
На холостую побывал подкинуть чем мощнее акум тем сильнее соответственно крутит,везде показывает 12в на каждом из 3акумов. рэлле щелкает но его не разбирал ибо она заклепано,в чем может быть проблема?

Немного оптимизировал электрику на пите.

В сети мало данных по жгутам и разъемам на данный пит, попробую заполнить пробелы.

С магазина в жгуте есть ненужные фишки, плюс один из разъемов двигателя вообще не используется, я люблю что бы или используется или выкидываем, так что разобрал жгут, удалил все ненужное, добавил что захотел.
Под задним крылом был 6пиновый не используемый разъем, идет он от мотора (указатель скорости (передачи)) и его или надо было удалить за ненадобностью или использовать, решил второй вариант:

Датчик передачи (2$ на Али), это светодиодный индикатор с общим ПЛЮСОМ (провод который вне фишки, отдельный) на него надо подать питание, номера скоростей надо прозванивать, из коробки не совпали, как они в фишке мотора указал на картинке.

Разобрал фару, там есть никогда не зажигающуюся габаритная лампа, добавил перемычку, что бы горела вместе с фарой, ну а что, лампа есть а не горит ), так что просто добавил перемычку между КОРИЧНЕВЫМ и СИНИМ

В фаре нашлось еще ряд проводов которые или вовсе не используются, или не нужны мне, так я удалил из жгута фишку в которую были собраны питание и датчик оборотов двигателя, и убрал кнопку глушения мотора, она мне не нужна:

В качестве защиты в проводке был держатель стеклянного плавкого предохранителя, держатель не герметичный, да и стеклашка мне не понравилась, установил герметичный держатель автомобильных предохранителей:

И весь жгут перемотал тканевым скотчем, предварительно герметизировав все соединения термоусадкой с клеевой основой, дело в том что когда жгут разбирал внутри он был влажный, вода попадала в него но не сохла, в тканевом надеюсь будет просыхать:

Всем здравствуйте, рассказываю вам историю со своим питбайком. Купил питбайк ataki140, радовался все круто, катается отлично, брал б/у, стоял там molkt 22, жиклер зимний 98 ( в стоке 95 ) все отлично ехало, без единого провала и подергивания. Тут потек этот карб, какой то канал сломало или чтото типо этого.. ну не ремонт пригоден оказался. Выкинули короче карб, купили также 22 только уже микуни, все поставили в сток по настройкам, ничего в мотор не лазили, заменили только карб. Заводим, и тут жесткие отстрелы огнем, мотор работает черти пойми как. Хлопки чихи, дергается, все плавает, мучались с настройками, то поедет то нет, жиклер сток не меняли вообще, были дергания при газе в пол на 4 последней передаче, тоесть едешь и он будто упирается во чтото но не в отсечку, отсечка была и была отличной, на этом же карбе поднимали метку фазы грм, ничего не поменялось вообще. Ну в итоге ничего не вышло. Купили новый карбюратор molkt 26.. Поставили сток, он завелся, без чего либо все хорошо, но провал при газе в пол на холостых и в нагрузке, метки стояли по стоковым значениям(по делениям) отсечка стала медленной тоесть (тун тун тун тун) а не быстрой как была. На это забили но не суть важна, при 4 в пол, он без отсечки но такое чувство будто пропуск воспламенения тоесть он едет без отсечки и начинает как бы терять тягу на 1-2 секунды а потом обратно едет газ в пол, будто я отпускаю газ. Поменяли жиклер на 98, игла на 4 делении если считать снизу вверх с длинного конца до короткого. Провал остался, симптом как будто теряет тягу, и медленная отсечка осталась, но при переключении и нагрузке пропал провал. Свеча черная при любом жиклере, ставили 92, также черная, и также дергается и теже симптомы. ПРОШУ ПОМОГИТЕ ЗАДОЛБАЛСЯ УЖЕ С ЭТИМ ПИТБАЙКОМ

Всём привет! Столкнулся с такой проблемой. Начался звон в двигателя, как будто что то об металл бьётся, отчётливо, вот именно заметно слышно между шлангов радиатора (см.видео), ровно между ними (мотор yx140), цепь ГРМ глянул, да она растянута (см.видео), либо натяжитель не держит, всё купил, жду съемника ротора генератора, чтобы поменять. Таков вопрос, так если это цепь, как многие говорят, почему звук слышен именно с другой стороны мотора вообще?

Расскажу о поломках, что случились за время эксплуатации Ranger.

Сейчас напишу о всех технических проблемах, которые случились с этим мотоциклом.

Перестают вначале мигать, а потом вообще гореть указатели поворотов – сломалось реле, куплено за 200 р в первом попавшемся магазине, разборка никаких внешних проблем не выявила – все нормально, чисто сухо, горелого нет, но качество изготовления удручает.
На трассе, в темноте, пропадает вначале дальний, а потом и ближний (капец, я в полной темноте тормозил в повороте) — нагрелись и подплавились контакты разъема лампы, пришлось подогнуть контакты, зачистить.
Рвется трос газа, оказалось бобышка в ручке оторвалась – вылечил сплюснутой гаечкой на конце троса (так и езжу до сих пор)
Во время приземления сваливается нога с подножки – чуть не свалился, оказалось, что болт крепящий подножку открутился (хотя протягивал их), посадил на фиксатор резьбы.
Во время жесткого торможения перед светофором, внезапно, исчезает задний тормоз – чуть не врубился в задний бампер машины – один из двух болтов кронштейна крепления суппорта открутился (во время сборки протягивал), суппорт поднялся вверх и колодки сомкнулись не на диске, а в воздухе!! Нашел болт, посадил на фиксатор, часть колодки содрало об кромку диска.
Стал врать спидометр – разлохматился провод идущий от датчика скорости в месте выхода и стал коротить – скрутил, залил клеем, замотал изолентой, спидометр заработал.
Не работал датчик уровня топлива (при замене мятого бака на новый по гарантии, переставил, пошевелил датчик – все заработало).
Во время проезда неровностей спереди из вилки стал появлятся скрип – пришлось с ним ехать 300 км. Подтянул болты траверсы — растянулись видимо.
8 раз проткнул заднее колесо – что за беда? Научился не снимая колеса разбортовывать руками, клеить камеру и забортовывать руками покрышку.

слить масло, залить промывочное, почистить фильтр-сетку, залить новое.

Как ни странно, но я бы сказал, что мотоцикл вполне надежен (для китайского конечно). Часть поломок связана с моим недосмотром или эксплуатацией, часть поломок можно было предотвратить профилактикой, часть — просто невезуха (например, колеса). Имея руки, время, гараж, минимум инструмента и технических знаний, а так же небольшую сумму на запчасти, можно успешно ездить на этом мотоцикле, в том числе и на дальняк — у меня самое длинное получалось что-то около тысячи километров. Но ему противопоказаны жесткие условия: прыжки, высокие обороты, то есть нормально он ездит, когда спокойно и аккуратно. В целом, несмотря на поломки, я мотоциклом доволен — это то, что мне нужно, не хватает только динамики и скорости на трассе.

Андрей Андреев

Денис, у меня ля спидометр работает на Райсер 150-23 а тахометр хз как подключать с родными проводами не знаешь как подключить ?

Егор Шеин ответил Андрею

Никита, от мороза может быть, у меня было такое когда холода наступали у меня тахометр и згачёк нетралка не работали