При замере компрессии не нажимал педаль газа

Обновлено: 06.07.2024

Можно ли считать корректным замер компрессии двс с ситемой Е-GAS,если дросель при отжатой педали в пол открывается всего на одну треть?Или для правильного замера всетаки необходимо снять весь дросельный узел. Всем заранее спс.

Руслан Штурм

Батыр

салгир

Александр-70

При проверке компрессии нажимаем педаль "газа" для того, что-бы включить "режим продувки", т.е. исключить смыв масляной плёнки бензином, подаваемым форсунками.

victors

Sukhov

пеший

В описанию компрессометра рекомендуют проводить замер компрессии при полность открытой и закрытой дроссельной заслонке и на основе полученных денных делать выводы о состоянии ЦПГ и ГРМ

tvntvn

Всегда проверяю компрессию вкл. стартер напрямую через два реле ( из них одно от заднего стеклоомывателя от 09) сделал такую приспособу - нажал кнопку стартер вращает 5 сек. - вполне достаточно для замера.

Мастеровой

Владимир63

Не сомневайтесь, т.к. во-первых пробовал сам запустить Калину с Е-Газ при полностью нажатой педалью "акселератора", не заводится ни холодная, ни горячая. Ну и во-вторых обратите внимание на прилагаемые картинки. В-третьих попробуйте сами,если остались сомнения.

Изображения:

Продувка Е Газ.JPG

Руководство по эксплуатации(от новой Калины) про пуск.JPG

пеший

Здравствуйте, не знаю на сколько это правильно, но при замере компрессии отключаю датчик положения коленчатого вала.

Александр 1975

Либо катушку зажигания, это прописные истины . тут немного о другом.

Sukhov

Я этого не говорил, но думаю, что нет, в этом нет необходимости. "Продует" и при 40%, важен факт того, что при полностью нажатой педали акселератора впрыск топлива отсутствует, вот я о чем.

пеший

пеший, так в вышеприведённом графике коррекция по положению дросселя, а не по положению акселератора .
и получается при

Но сегодня был кролик, попробовал, впрыска не было.

Sukhov

Точно, а я ведь думал,что эта калибровка по положению педали, хотя так думать я буду и дальше, возможно дело в наименовании оси? Так что извиняюсь,не понял Вас сразу.

пеший

Руслан Штурм, получалось корректно!

13-9-13-8 атм. было на Самаре с ЭД. После ремонта мой прогноз полностью подтвердился. Сгоревшие выпускные клапана 2 и 4 цилиндров.

Прописная истина - это вообще не включать зажигание при прокрутке !
Неужели так трудно сделать кнопку с двумя проводами. .
Один из них -на аккумулятор - даже если он в багажнике - под капотом всегда есть плюсовой вывод.
Про второй конец рассказывать ? Или уже додумались?
К кнопке - можно магнит хороший приспособить - чтобы не падала - железа под капотом тоже достаточно.
Стартер - у 99% машин - вернее - клемма подключения втягивающего реле - находится в пределах разумной доступности.

Там где стартер спрятан глубоко - наверняка под капотом - в одном из монтажных блоков - найдется реле стартера.. Куда там тыкать - думаю 99% тут присутствующих - обьяснять - не надо!
Мораль - не надо просить клиента "что-то покрутить !! Это иногда печально заканчивается..
Будешь крутить всегда САМ - сколько нужно !! И когда нужно! - не боясь за форсунки, катушки, масло и прочую ерунду .
Не надо нажимать никаких педалей ! И даже думать об этом !
Не надо отключать катушки ,форсунки , ДМРВ и прочую ерунду.
Карочи - надоела пустая болтовня НИАЧОМ.
Включите мозги - это отразится на вашем здоровье в положительную сторону . И клиенты уважать начнут.

Двигатель ABS мерял компрессию. 8.5 везде но не выжимал газ. нормальная ли это компрессия и какое влияние на результаты измерений оказывает выжатая педаль газ, показания возрастают или уменьшаются?

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

epson

Любитель профессионально ремонтировать

По инструкции - педаль в пол. Наполнение видимо лучше и след. компр. больше. Влияет степень дохлости аккума.

savchuk

Завсегдатай

Siroga

Профессиональный советчик

Тут и без спеца ясно: если педаль не нажата, то воздух в цилиндры попадает в минимальном количестве, следовательно и давление после сжатия этого воздуха (читай - компрессия) будет меньше. При открытой заслонке в цилиндры попадает максимум воздуха, и после сжатия давление будет выше.

Измерение компрессии подразумевает под собой измерение давления сжатого в цилиндре воздуха с целью определить плотность прилегания поршня к цилиндру, что позволяет оценить состояние пошневой группы (ее износ). Чтобы правильно измерить компрессию, надо воздух при атмосферном давлении максимально сжать в цилиндре, и в этом состоянии замерить давление. При закрытой ДЗ воздух просто не успеет заполнить весь цилиндр, а значит, в нем будет не атмосферное давление, а гораздо меньше (разряжение). После сжатия давление тоже будет меньше, что может быть ошибочно воспринято как полностью изношенная поршневая группа.

Поэтому при измерении компрессии педаль газа должна быть максимально нажата, а еще лучше - блок ДЗ должен быть снят. Так что, 8.5 при закрытой ДЗ ни о чем не говорит - перемеряй с открытой ДЗ.

savchuk

Завсегдатай

Тошкент B39А

Борец с вибрациями!

На каком бензине твой мотор.
Если 95 10.5 критический!
Если 92 8.5!
Движок прогреть не забудь, и тапку в пол ОБЯЗАТЕЛЬНО! Стартер должен выдавать не менее 300 оборотов КВ!

Yurkesch

Просто любитель VW

Что ж мне теперь дырки в цилиндрах сверлить, у меня 14,5 во всех . Не надо путать компрессию и степень сжатия. Вообще диагностика двигателя измерением компрессии не столь однозначна, как кажется. Опытный спец (только где ж его взять ) по компресии может определить очень много нюансов в моторе, меряется и с полностью открытым дросселем и с закрытым, при этом определяются совершенно разные неисправности. Имеет значение динамика нарастания давления в цилиндрах (в начале прокрутки, постепенно и т.д.). При самостоятельном измерении не надо зацикливаться на абсолютных величинах (если, конечно они не откровенно малые), больше внимания разнице в цилиндрах, 70 - 80% от максимума должны набраться за первые несколько оборотов коленвала. Мерять надо с нажатой педалью газа (если ты не великий спец), хотя, у меня разница давлений при нажатой педали и отпущенной не очень большая, может нарастает медленнее, но всё равно насасывает даже через небольшую щель между дроссельной заслонкой и стенкой канала узла впрыска.

Тошкент B39А

Борец с вибрациями!

Причем тут дырки. Ты как нормальный? Я написал что 10.5 это есть не хорошо! а на каком двигле у тебя 14.5??

Yurkesch

Просто любитель VW

Извини, не понял, что ты имеешь в виду нижний предел, хотя для нижнего это многовато. В мануалах критическим считают 7,0. Двигатель в подписи: ABS, 1.8л, Mono-Motronic, 90 л.с., степень сжатия - 10,0, бензин - 95-й.

Тошкент B39А

Борец с вибрациями!

7-. Ты когда нибудь видал чтобы моторы с 7 возили кого нибудь?
У тебя по характеристикам какая компрессия на новом моторе?

Да кстати причем тут наростание компрессии? Разве она не зависит от внутренего обьема шланга и камеры компрессометра. А насчет тапки в пол готов поспорить.

savchuk

Завсегдатай

Тошкент B39А

Борец с вибрациями!

Все очень просто либо он не на ту шкалу смотрел либо компресометр мертвый.
А по поводу 7 ездить конечно можно но как. 8.5 это уставший мотор, а 7 это мертвый. Зимой не заведется, расход бензина литров 20, масло жрать будет немеренно, мощьность упадет процентов на 30! Ну, и кому такое надо.

savchuk

Завсегдатай

У меня с 8.5 зимой завожусь на ура, без каких либо проблем вообще, правда может зимы у нас в Одессе не очень - 15 град. и то не продолжительно. Расход 10 литров, 10,5 по городу смотря как тапку давить, масло немного поджерает, но это смотря какое лить. Лил кастрол- гавно должен я вам сказать полное, жрало очень даже прилично, сейчас на Shell перешол - почти не ест

Ballistik

Постоянный участник

Не трогайте господина Yurkesch. У меня тоже двигатель ABS и во всех горшках около 14. Мотору 10 лет и 165 ткм, притензий к нему нет вообще .
Вероятность того, что у нас обоих врут компрессометры - очень мала

savchuk

Завсегдатай

ХМ ИНТЕРЕСНО. НЕУЖЕЛИ ТОГДА ЛИТЕРАТУРКА КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ НА ЭТОМ САЙТЕ И В КОТОРОЙ ПИШЕТСЯ ЧТО КОМПРЕССИЯ НА ЭТОМ ДВИГЛЕ МЕНЬШЕ 10 И МИНИМАЛЬНАЯ 7. ТОЧНО НАВЕРНО ВАГОВЦЫ ОПЕЧАТАЛИСЬ

Yurkesch

Просто любитель VW

Измеряю компрессию самодельным компрессометром (ввёртывается в свечное отверстие, исключены утечки и можно всё делать самому), с поверенным манометром регулярно, как минимум два раза в год, показатели примерно одинаковые. Ещё раз просмотрел литературу (у меня её много) везде для движков со степенью сжатия 10.0 (ABS, 2E, PB) нормальная компрессия 10,0 - 13,0 минимальная - 7,0. Не надо путать степень сжатия (величина математическая и постоянная для конкретной модели движка) и компрессию, которая для исправного мотора, как правило, больше (численно) степени сжатия. Так что мои 14,5 вполне реальны и достоверны, про нижний предел ничего сказать не могу, не ездил с такими показателями, за составителей мануалов не отвечаю, хотя думаю, что ехать мотор будет, похуже и потуже, но будет.

Тошкент B39А

Борец с вибрациями!

1 Компрессия это давление воздуха в камере сгорания в момент когда поршень находится в верхней мертвой точке на такте сжатия.
2 Степень сжатия это отношение рабочего обьема цилиндра к обьему камеры сгорания.
Я то ничего не путаю! А у тебя похоже пробелы в теории!
Ты так ничего и не ответил по поводу наростания компрессии!
А на счет 7! У мотора под 76 бензином номинальная компрессия 9,5.
По поводу закрытого дроселя.
Когда заслонка закрыта, то во впускном коллекторе создается разряжение (вакуум) т.е колво атомов мало по сравнению с атм. давлением и естественно давление в камере сгорания будет меньше. ФИЗИКА.

epson

Любитель профессионально ремонтировать

Повышенная компрессия помоему признак закоксовывания колец. Затвердевшие отложения масла попадают в канавки компрессионных колец, кольца распирает, тепловой зазор уменьшается до 0 и компрессия естественно возрастает. Это конечно тоже не есть хорошо(как и пониженная компр.).

Yurkesch

Просто любитель VW

Чтобы ответить полно надо перепечатать целую страницу из книги "Ремонт двигателей иномарок", автор Хрулёв, издательство "За Рулём", у них то, я думаю, с теорией пробелов нет. Привожу лишь некоторые выдержки из книги.
"..При измерениях следует учитывать динамику нарастания давления. Так, если на первом такте величина давления, регистрируемая компрессометром, низкая (0,3-0,4 МПа), а при последующих тактах резко возрастает - это свидетельствует об износе поршневых колец (проверяется заливкой через свечное отверстие 5-10 кубиков свежего масла). Напротив, если на первом такте достигается умеренное даление (0,7-0,9 МПа), а при последующих тактах эта величина практически не не растёт - это косвенно свидетельствует о наличии утечек (клапаны, прокладка, трещина в головке и т.д.)
Проводя измерения компрессии, в большинстве случаев следует рассматривать полученные результаты, как относительные, т.е. неисправные цилиндры сравниваются с исправными, а абсолютное значение не оценивается, чтобы исключить ошибки при оценке в целом исправного двигателя.
. Измерения компрессии с полностью открытой заслонкой позволяют обнаружить: поломки и прогары поршней, зависание (закоксовывание) колец в канавках, деформация или прогар клапанов, серьёзные повреждения (задиры) поверхности цилиндров.
Измеряя комрессию с закрытой заслонкой удаётся определить: не вполне удовлетворительное прилегание клапана к седлу, зависание клапана (из-за неправильной сборки механизма привода клапана с гидротолкателем), дефекты профиля кулачка распредвала в конструкциях с гидротолкателями (например, износ, биение тыльной стороны кулачка). "
Вот что я имел в виду, говоря о динамике нарастания компрессии в процессе прокрутки и о измерении компрессии с открытой и закрытой дроссельной заслонкой, недаром я упомянул опытных спецов, обычный водитель сделать это не сможет, да ему и не надо, достаточно измерить компрессию на прогретом моторе, с полностью нажатой педалью газа, сравнить показатели для разных цилиндров между собой и . ездить дальше.

В авторемонте практикуется измерение компрессии в цилиндрах двигателя автомобиля с нажатой педалью газа и без.

Разберемся в чем разница между этими двумя способами, какой из них вернее и, что можно определить в ходе таких измерений.

Измерение компрессии с нажатой педалью газа и без, в чем разница?

По сути дела ни какой. Различия лишь величине показаний. Если педаль не нажата и дроссельная заслонка закрыта, показания компрессометра будут ниже. Если педаль газа во время измерения нажата и дроссельная заслонка открыта, показания будут выше. Все из за воздуха, поступающего в цилиндры двигателя во время этой процедуры. При открытой заслонке воздуха больше и потери на утечку практически не влияют на показания компрессометра. При закрытой заслонке воздух не поступает и каждая, даже небольшая, утечка сразу влияет на величину компрессии в сторону ее уменьшения.

Например, при наличии износа поршневой (колец и стенок цилиндров), компрессия при нажатой педали будет в среднем 0,6 — 0,9 МПа (при норме 1,0 — 1,2 МПа), а если при измерении на педаль не нажимать, то 0,4 — 0,6 МПа.

Следует знать, что все нормы для каждого конкретного двигателя по величине компрессии в цилиндрах даны именно для измерения при нажатой педали газа.

Помимо этого считается, что измерение компрессии с закрытой заслонкой позволяет выявить одни неисправности, с открытой другие. На самом деле это не совсем так. Это верно в части, что при измерении с закрытой заслонкой можно лучше диагностировать неисправность клапанов, а с открытой — поршневой группы. Но, в принципе измерение компрессии с открытой заслонкой вполне себе универсальный метод который дает возможность в полной мере выявить как неисправность поршневой, так и неисправность клапанов. Поэтому этот способ и рекомендуют во многих руководствах по ремонту в качестве основного.

Примечания и дополнения

— Следует добавить, что на показания компрессометра как при измерении компрессии с нажатой педалью газа, так и без нажатия влияют условия при которых проводится измерение. Например, прогрет ли двигатель до рабочей температуры, полностью ли заряжен аккумулятор и исправен ли стартер, отключена ли подача топлива во время измерения и вывернуты ли все свечи. Отклонение хотя бы в одном параметре может привести к искажению реальной картины и привести к неправильной оценке состояния двигателя.

Помимо этого, в дополнение к показаниям компрессометра необходимо знать признаки низкой компресии и причины ее появления, что бы проанализировать всю информацию и наверняка понять, что, например, неисправны именно кольца или неисправен впускной клапан и т. п.

Замер компрессии в двигателе производят когда двигатель начинает терять в мощности и экономичности. Что проверяют в автосервисе? Обычно сразу измеряют компрессию в цилиндрах и проверяют на работоспособность систему питания двигателя (давление в топливной рампе и работоспособность форсунок). Исходя из этого и находят причину снижения мощности авто и увеличение расхода топлива. Эта статья про компрессию.

Замер компрессии – самый популярный метод диагностики среди автомехаников. Положительные качества его очевидны – простота, доступность, универсальность. Однако этот метод позволяет лишь определить наличие или отсутствие компрессии в цилиндре. Одним замером практически невозможно разделить утечки связанные с не герметичностью клапанов или компрессионных колец. Приходится производить два замера компрессии по цилиндру с закрытой и полностью открытой дроссельной заслонкой или добавлять 3-5 мл масла для усиления масляного клина сопряжении компрессионное кольцо – гильза. Кроме того, на показатели компрессии влияют пусковые обороты коленчатого вала и температура. При разряженном аккумуляторе потеря компрессии составляет в среднем 0,1-0,2 МПа. Помимо этого, на показатели компрессии изношенной ЦПГ сильно влияет излишнее количество масла или топлива и цилиндре, сопротивление во впускном патрубке, температура масла, паразитный объем переходного устройства и т.д. В самом щадящем варианте методическая погрешность оценки ЦПГ по давлению сжатия (компрессия) составляет не менее 30%.

Замер компрессии на двигателе производят как с закрытой, так и с открытой дроссельной заслонкой (не трогая или полностью выжимая педаль газа), на прогретом и холодном двигателе. Каждый из этих способов дает свои результаты и позволяет точнее определять свои дефекты.

Выбор компрессометра для измерения компрессии

Для измерения компрессии двигателя используют диагностический прибор — компрессометр. Есть еще более дорогие тестеры — компрессографы. Это тот же компрессометр, только с возможностью графической фиксации параметров замера компрессии по цилиндрам.
На многих бензиновых авто замерить компрессию можно самостоятельно. Для этой цели достаточно прикупить простой компрессометр за 500-800 рублей типа ДРУГ или ИЗМЕРИТ (его обычно хватает на 2-3 диагностики двигателя). Более качественные модели стоят от 2000 руб.

Совет: выбирайте прибор с резьбовым наконечником (чтобы он вкручивался в свечное отверстие, а не вжимался в него), тогда замер компрессии будет более точный и его можно провести и одному. Также проверьте, чтобы клапан фиксации давления компрессометра находится в наконечнике, который вкручивается в свечное отверстие, а не под манометром. Так Вы получите более точные показатели компрессии при измерении.

Владельцам дизельных авто лучше обратиться в автосервис, т.к. демонтаж форсунки или свечи накала требует специальных навыков и инструмента, да и компрессометр там понадобится со специальным переходником для крепления его в форсуночном или свечном отверстии.
Хотя дизельный компрессометр TU-15A у нас покупают обычно для личного автомобиля, им удобно измерять компрессию через отверстия для свечей накаливания. Главное перед покупкой дизельного компрессометра определитесь через что именно будете производить замеры: свечу накала или форсунку, чтобы в покупаемом приборе был именно такой адаптер, а то покупка будет бесполезна.

Основные правила замера компрессии

СПОСОБЫ ЗАМЕРА КОМПРЕССИИ

Измерение компрессии двигателя с закрытой дроссельной заслонкой

Когда заслонка закрыта в цилиндры поступает меньше воздуха, поэтому замеряемое давление будет низким и составит около 11-13 бар (кг/см2) для АИ-95. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого измеряемый параметр становится особо чувствительным к утечкам – даже при малых утечках его значение падает в несколько раз.

Эта величина позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не герметичность пары клапан-седло; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидро-толкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидро-толкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; не герметичности из-за прогара прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.

Измерение компрессии двигателя с открытой заслонкой

В обоих способах диагностики желательно учитывать динамику нарастания давления — это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина компрессии, измеряемая компрессометром, низкая (4-5 атм), а при последующих тактах резко возрастает, — это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец.

В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (5 мл) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию в целом. Если компрессия в двух смежных цилиндрах низкая, и если добавление масла в эти цилиндры не поможет увеличить компрессию, то скорее всего утечка давления происходит через пробой прокладки. Если это так, замените прокладку головки блока цилиндров.

С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 7-9 атм, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо не герметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.

Если Вы решили применить оба способа, то рекомендуем сначала произвести замер компрессии по всем цилиндрам с открытой дроссельной заслонкой, после этого следует закрутить свечи и завести двигатель. Дать ему поработать для подзарядки аккумуляторной батареи и прогрева двигателя, и после этого измерить компрессию уже при закрытой дроссельной заслонке.

Разброс в 1 атм скорее всего, будет указывать на неравномерность износа ЦПГ, вполне допустимую для двигателя с пробегом более 50-70 тыс. км. Особенно этим грешат 3 или 4 цилиндры из-за особенностей порядка их работы. Величина компрессии должна равняться, примерно степени сжатия, умноженной на коэффициент 1,1-1,3. Величину степени сжатия двигателя вы можете найти в технических характеристиках вашего автомобиля.

Почему примерно? Потому, что эта величина зависит от многих изменчивых факторов — температура двигателя, вязкость масла, заряженность аккумуляторной батареи и т. д. Да и разброс в точности показаний разных компрессометров может достигать 0,1-3 атм. Так что главный ориентир, это сравнение величин компрессии между цилиндрами одним прибором.

Величины компрессии двигателя

Полученные при измерениях данные иногда могут озадачить автовладельца: например получили слишком высокие значения компрессии двигателя автомобиля с пробегом в 150-200 тыс. км. Хотя причиной этого может быть и толстый слой нагара на деталях камеры сгорания, который уменьшает объем камеры сгорания, увеличивая компрессию или излишнее количество масла на кольцах, уплотняющее масляный клин. В общем будьте внимательны.

Замер компрессии с добавлением масла в цилиндр

Рассмотрим случай падения компрессии в одном из цилиндров. Замер компрессии выявил что в одном цилиндре очень низкая компрессия по сравнению с остальными. Этот дефект встречается чаще всего. Первым делом заливаем в этот цилиндр 5 — 10 мл чистого масла (стараясь попасть на стенки гильзы, а не на днище поршня), и снова производим замер. Масло должно усилить масляный клин между кольцом и гильзой и не пропустить утечки газов через кольца в картер.

Если повторный замер компрессии показал, что давление в цилиндре выросло и даже превысило показания в остальных цилиндрах, то это указывает на поломку, сильную закоксовку или залегание поршневых колец.
Если компрессия не изменились, то причиной низкой компрессии в цилиндре являются утечки из камеры сгорания, а это может быть: неплотное прижатие клапанов к сёдлам (прогорание или неполное закрытие из-за неправильной регулировки зазоров или залипания гидрокомпенсаторов), повреждение прокладки головки блока цилиндров, прогорание поршня или трещина в нём.

Подача сжатого воздуха в цилиндр

Замер компрессии на автомобиле ВАЗ

1. Перед проведением измерений прогреть двигатель до рабочей температуры (температура охлаждающей жидкости около 80°С, обычно двигатель прогревают до включения вентилятора).
Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена. Рекомендуем проверить состояние воздушного фильтра. Если он сильно загрязнен, необходимо его заменить. Допускается временно отстыковать магистраль подачи воздуха от впускного коллектора.

3. Очистить свечные ниши от пыли и снять наконечники проводов, вывернуть все свечи зажигания.

5. Подсоединить компрессометр к первому цилиндру. Помощнику следует при полностью выжатой педали газа провернуть двигатель стартером в течение 4-5 секунд, пока не установится максимальное показание на приборе, которое следует зафиксировать. Выжимать педаль газа необходимо для того, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку, что уменьшает сопротивление впускного тракта.
Поочередно так же проверить компрессию в остальных цилиндрах двигателя.

6. Вернуть все в первоначальное положение.

Таков порядок измерения компрессии на бензиновых двигателях. При перестановке прибора на следующий цилиндр не забудьте сбросить давление с манометра.

Замер компрессии дизельного двигателя

Для отключения подачи топлива в дизельных двигателях нужно отжать вниз рычаг отсечки, расположенный на насосе высокого давления, либо обесточить электромагнитный клапан прекращения подачи топлива, расположенный на топливной магистрали.

Если вы получили ответы на все вопросы, смело приступайте к диагностике.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ МЕТОДА ЗАМЕРА КОМПРЕССИИ В ДВИГАТЕЛЕ

Положительные качества замера компрессии очевидны: простота, доступность, универсальность. Однако профессионалы относятся к нему скептически. Для начала оценим информативность (“чувствительность”) метода, т.е. соотношение величин изменения, соответственно, структурного и диагностического параметров. Если принять изменение структурного параметра (например, увеличение до предельного значения допуска на овальность и конусность гильзы) за 100 %, то изменение диагностического параметра (компрессии) для карбюраторного двигателя и дизеля будет соответственно 1.15 МПа-0.9 МПа=0.25 МПа; 3.2 МПа-2.6 МПа=0.6 МПа, что в относительных единицах к верхнему (номинальному) значению составит 21,7 % и 18,8 %. Такой информативности метода явно недостаточно не только для прогнозирования остаточного ресурса, но и для постановки “окончательного диагноза” о состоянии ЦПГ. Но, кроме информативности, существует еще и методическая погрешность, обусловленная влиянием ряда субъективных факторов.

На показатели компрессии также влияют пусковые обороты коленчатого вала и температура. При разряженном (севшем) аккумуляторе потеря компрессии составляет в среднем 1-2 атм. Кроме того, на показатели компрессии изношенной ЦПГ сильное влияние будут оказывать такие факторы, как излишнее количество масла или топлива в цилиндрах (о чем подробнее будет сказано ниже), сопротивление во впускном патрубке, температура масла, паразитный объем переходного устройства (ПУ) и т.д. Так известный специалист в области ремонта ДВС А. Э. Хрулев приводит два типовых примера: компрессия в карбюраторном двигателе с большим пробегом машины составила 1.1-1.2 МПа, что соответствует норме нового двигателя. В то же время расход масла на угар превысил 1.2-2.0 кг на 1000 км пробега. В другом примере двигатель машины с малым пробегом имел компрессию около 0.5 МПа вследствие неисправности системы топливоподачи – в цилиндры поступало большое количество топлива, которое размывало масло со стенок цилиндров.

В самом щадящем варианте, суммарная методическая погрешность оценки ЦПГ по давлению в конце сжатия (компрессия), составляет соответственно 0.1-0.18 МПа, что в переводе на относительные показатели в диапазоне изменения параметра (0.25 и 0.6 МПа), составляет соответственно 25 и 30 %%. При наличии такой высокой методической погрешности, наряду с малой информативностью, данный метод можно также смело отнести к разряду индикаторных (без учета класса точности манометра).

Более информативный способ диагностики ЦПГ двигателя

Намного больше информации о состоянии цилиндров двигателя даёт диагностика прибором АПЦ. Диагностика этими приборами проста и не отличается от замера компрессии. Вместо компрессометра к свечному отверстию подключается анализатор пневмоплотности АПЦ , стартером прокручивается коленвал и снимаются показатели. Только измеряется не давление сжатия в цилиндре (компрессия), а два параметра вакуума (полный и остаточный).

Полный вакуум показывает утечки через камеру сгорания (герметичность клапанов, пробой прокладки ГБЦ и прогар днища поршня, если с этим все в порядке, то можно оценить износ гильзы, ее выработку). Остаточный вакуум характеризует утечки через кольца в картер двигателя, по его величине определяют состояние колец (от нормального состояния до разной степени закоксовки и залегания).

Этот прибор точно определяет текущую неисправность в каждом цилиндре: закоксовка или залегание колец, поломка перегородок поршня, не герметичность клапанов, прогар поршня или клапана, степень износа гильзы. Его рекомендуют ведущие диагносты.

РАСКОКСОВКА ПОРШНЕВЫХ И МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛЕЦ

Если замер компрессии показал снижение компрессии по цилиндрам или ее завышение, а также у двигателя вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для ВАЗ моторесурс 100-150 тыс.км, для иномарок 200 тыс.и более), и нет явных признаков течи масла через маслоотражательные колпачки клапанов, то рекомендуем сделать раскоксовку. Раскоксовка позволит существенно продлить моторесурс двигателя и улучшить его мощностные характеристики.

Пробег до раскоксовки 173115 км / пробег после применения раскоксовки ЭДИАЛ 173583 км

Обычно при замере компрессии отключаю разъем на МЗ/ИКЗ, а вот сегодня клиент уперся, ты, говорит мне ключи в блоке сожжешь! Настаивал на снятии главного предохранителя, сам его и выковыривал) Все таки как правильнее и безопаснее для машины отключать искру? ГП ДПКВ или все таки разъем на высокую сторону?

Для замера компрессии надо отключать не только искру, но и подачу топлива в цилиндры через форсунки. Как этого добиться - это уже ваше дело. Можно отключить ДПКВ и ДПРВ, можно отключить искру и форсунки, можно отключить (обесточить) ЭБУ и т.д. Снятием разъемов с ИКЗ или МЗ их не загубить, также и ключам в этом случае ничего не будет.

Как вариант,измеряю без участия клиента. Фиксирую ДЗ,кнопкой подключеной к стартеру кручу сам, сколько нужно, когда нужно.

ioan777, :super: маласа !!
Я об этом уже несколько раз писал в форуме. А все по старинке - пытаются чего-то отключать-подключать :be:

Сигизмунд Палыч, а вообще-то - уже пора купить мотор-тестер - любой, и производить замер комрпесси на работающем двигателе - точность на многие порядки выше..Тот же МТ-про или Мотодок - при всем этом еще и дают возможность увидеть полный баланс цилиндров - в сравнении . Для клиента - картинка более чем наглядная :super:

igor, ты не прав , дядя Федор :). Пользую кнопку уже лет . be. На иномарках - даже проще - втыкаю на место реле стартера - в 99% случаев - оно в монтажном блоке под капотом .

А если и с клиентом: делать умный вид и следовать инструкции.
Попутно можно рассказать пару страшных историй!:wow
Например про горящую СЕ и предстоящий ремонт рублей на 7!:)

.Тот же МТ-про или Мотодок - при всем этом еще и дают возможность увидеть полный баланс цилиндров - в сравнении . Для клиента - картинка более чем наглядная

Когда я делаю замер разряжения во впуске на стартерной прокрутке и отключаю систему зажигания, то при использовании клиентом бензина ниже по октановому числу чем рекомендует изготовитель ДВС часты случаи запуска и дизилинга. Когда отключаю ДПКВ- ничего не происходит подобного. Отключением разьёма с катушки ЭБУ не навредить.

Сегодня диагностировал авто с новой гбц но прежними проблемами. Компрессия 15 во всех и набирается быстро, а давление во впускном как на твоей картинке. Как думаешь что получилось? Моторист сказал- компрессия есть! головку в магазине не заменят! :bu:

это тебе не заменят. Мне проще - у мну предприятие - пишем акт, прикладываем дукумент с печатей - вот с такими жеж картинками - еще никто не убежал :wow.. Газоновские головы - нараз бракуем :)

Мнеи ваще нахпох на эти проблемы. Я не ставил и не имею никакой заинтересованности. Я о дремучести мастеров. о замере компрессии.

Ошибочный тезис. Некоторые МЗ при подаче на них питания (включение зажигания) дают одиночную искру.

На прокрутке добавляется много сторонних факторов, например выдавленное из неисправного гидрокомпенсатора масло.
Хотя сам по себе тест интересный, даёт много дополнительной информации, особенно о состоянии ГБЦ.

вы меня пугаете. есть и мотодок. но компрессию ТОЛЬКО компрессометром. Отключаю катушку разъёмом. по топливу, на большинстве авто реализован режим продувки, при нажатии на газ до пола подача топлива при прокрутке отключается. почему компрессометр? Вижу реальную, я не относительную компрессию, видно разницу по скорости накачивания, и быстрее чем мотодоком. Устарел?

И это правильно. Но для полноты картины лучше делать 2 замера, один на полном дросселе, второй на закрытом.

А некоторые системы начинают синхронизироваться со второго оборота колена, по ДПРВ, что с такими будете делать?

А что это даст?
К примеру, есть авто( 2108) при открытом - 13, при закрытом - 8. Машинка работает исключительно.

Если во всех одинаково- всё нормально. Если разброс по цилиндрам. Значит есть утечка. Обычно с закрытым дросселем не проверяю, при первом замере видно по скорости накачивания. Это повод для пневмотеста. Их тоже 2. Первый - подаётся в цилиндр максимальное давление от компрессора (у меня 6 кг). Проверяем куда дует (картер, впуск, выпуск, расширительный бачёк).
Второй - сколько утекает. Это специальная приблуда замеряет утечку по падению давления в цилиндре. Воздух подаётся через калиброваный жиклёр.
Примерно так :)

Да. При изношенном кулачке компрессия будет нормальная, как и в остальных, а цилиндр - не работает.
Вчерашний пример: - откапиталили двигатель, а распредвал не вытаскивали, что до ремонта что после - двигатель троит, не работает 2-й цилиндр. Пригнали ко мне, компрессия везде одинакова, набирает одинаково, пневмотест - тоже всё ровно, ВВ провода новые, искра везде норма.

это не капитальный ремонт, а гараж сервис, сделать абы как.
Не верится что компрессия будет везде одинаковая при износе кулачка или как минимум будет набираться слабо.

profi, спасибо! Мне интересно зачем два замера, обычно компрессии если нету(разность) большая , то тогда пользуюсь методом описанный Вами, как то не было случаев, чтобы с закрытым дросселем компрессия одинаковая, а при открытом разброс или наоборот.

Читайте также: