При покупке уаз буханка на что обращать внимание

Обновлено: 06.07.2024

Как всегда. чем меньше дефектов - тем лучше. И чем проще - тем надежнее. Поэтому практичнее карбюратор, то есть машина более раннего выпуска. И на масле не экономить.

Нет. Можно замедлить, но остановить полностью - невозможно. По движку - помощник пусть от души погазует на ХХ, а сам подставь ладонь под выхлоп: если появятся капельки масла - значит, движок уже "на подходе". Если в системе антифриз - то попробуй следы выхлопа "на язык": если ощутил сладкий вкус - антифриз на оборотах проникает в цилиндры. После такой проверки обязательно сплюнуть, и прополоскать рот!

Ню-ню. Все легко исправляется болгаркой.

Двигатель, коробку и мосты можно перебрать, это будет дешевле и проще чем восстановить кузов. Кузов самая дорогая часть автомобиля, так что обращайте внимание на кузов.

Как раз это автО - для меня. А не для рафинированных мужчинок, которые без жопогрея боятся свои яйца отморозить, и не могут руль без усилителя повернуть наманикюренными пальчиками.

Нет-нет-нет. они весьма гордятся своей способностью к размножению, плодя таких же, как они сами, последышей.

Седьмой год это уже с 409- ым шеснарем. Двигатель путний, а вот салоны гав но. Да, не забудьте проконсультироваться у врачей. Сначала проверяем слух у лора, в бухамере он пропадет. Коленками уши будет закрывать, ну и суставы не лишне проверит коленки заклинит в положении закрытые уши))))))))) про "удобство" сидушек я просто молчу. А если серьезно, салоны гниют, жгуты проводов очень погано проложены и не редко замыкают.

После Нового года собираюсь брать буханочку. Хозяин говорит, что двигатель новый. Машина 2 года стояла во дворе. Вопрос, на что обратить внимание при осмотре. Сильно ногами не пинайте за вопрос, просто никогда раньше УАЗов не было. Машина будет эксплуатироваться для охоты и рыбалки. В планах резка арок и лифт кузова. Эту машину я видел только мельком, в темноте и снаружи (замки дверей были сломаны). Сквозной коррозии не заметил. Машина 1996г. Я про нее уже писал в теме "сгнил номер кузова". Хозяин сказал, что документы привел в порядок и после НГ он ее снимает с учета. Жду советов. Если можно также адресочек или тел. сервиса по УАЗам (желательно гаражный). Сам я не технарь и многое просто не знаю. Хотя есть Шеви нива и ее я уже изучил.

Если не технарь сложно будет с буханкой.Она требует постоянного твоего вмешательства,будь то смазка,регулировка всего что есть,а после каждого выезда на охоту дороговато будет обращатся в сервис- самому надоест,быстро "перегоришь".
А смотреть при покупке Буханки все тоже ,что и при покупке б.у.легковой.Только все более наглядно.Очень трудно,(да думаю ни кому не нужно скрывать)не увидеть состояние кузова,двигатель проверить на слух,ходовую на ходу.
Правильный выбор.Удачи.

А еще лучше попроси очень хорошо кого-нибудь с УАЗбуки с тобой съездить. Человек по крайней мере хоть будет знать что к чему. А то тебе после Шевролетика многое непонятно будет.

Может быть кто нибудь с Уазбуки из Москвы сможет помочь в этом вопросе? С меня поляна!:). Машинка находится на Крамарчука (Медведково, Алтуфьево). Осмотр предполагается в новогодние каникулы.

Советую, посмотреть переднюю подвеску, люфты в шкворнях и вообще поворотные кулаки. сам попал. вроде мотор на слух хорошо работал, ездила без проблем по кочкам, кузов в идеале, а как купил и глянул передок с небольшим разбором. страшно стало. Возился сам , в сервисе загнули так , что я как ошпаренный оттуда выскочил:). думаю со специалистом каким-нибудь смотри. реально денюг съэкономишь на восстановление. Удачи!

Ну вот как я смотрел(не имея опыта):
1. Дрыг:
Желательно, шоб был чистый. Смотри на подтеки масла и тосола. Состояние поршневой можно косвенно определить по шлангу вентиляции картера. снимаешь его и газуешь на прогретом - если валит черный дым и масло, то поршневой пришел полярный зверь. Дрыг на ХХ и на оборотах должен работать равномерно, без колбашения. Посмотри свечки, должны быть примерно одинаковые. Сними крышку горловины, не должно быть белого налета на ней, иначе писец башке. Выхлоп не должен быть белым и не должен быть сосвсем черным. Добавьте, кто сможет.
2. Ходовка:
Повключай передачи при выжатом сцеплении. Если на всех идет хруст, то сцепе плохо, скидывай как минимум 3 тыра. Поезди на кажной передаче. Не должно быть шума, передачи не должно выбивать. Если есть возможность - вывеси передние колеса, пошатай за колесо вверх-вниз и вправо-влево. если шатаетсо вверх-вниз - хана шкворням. Вправо-влево - подшипникам ступичным. Добавьте, кто сможет.
3. Кузов. ну тут сам смотри, чинить его не проблема, но учти, что кузовня на УАЗ стоит дорого. Например дверь новая - 5 тыков, так что обычно чинить дешевле.

Тут такое дело ремонт не избежен!Во первых это УАЗ.А во вторых 96 года!Главное решись!Если решил что хочешь,бери не сомневайся!Я не жалею!Правда трудов порядком вложено!Ну и денег соответственно!

Смотреть ржавчину, особенно в районе задних крыльев.
Весь кузов по низу юбки. Проверить все стыки панелей кузова, прилегание крыши.

А по большому счёту всёравно попадалово.
Вылезут поганки постепенно. Тут уж или надо решиться и сразу ставить на полный ремонт или ждать пока где что вылезет само по себе.

Полностью согласен. Наверное одно из самых затратных мест в ремонте, особено если сам варить не умеешь. Следует вообще-то весь кузов посмотреть, не полениться и по возможности в местах соединений открутить обшивку посмотреть на коррозию на стыках. Я же так попался, думал юбку переделаю и буду дальше кататья. Фиг там! пришлось полностью боковины менять. Ну естественно движок, ходовка. Это к бабке неходи.
Движок - это проверка на пракучесть, оручесть, вонючесть.
Ходовка - на болтаемость, скрипучесть, ну и на рессорную профпригодность.
Вообще с знающим человеком нужно идти. всего так не перечислишь. Хоть книгу пиши.
Я со своей Глашенькой намотался конечно, но не жалею. Одобряю Ваш выбор модели.
А, еще, это важно. Внимательно осмотреть раму. Чтоб без ушибов, прогибов и всякого рода подварок.

А, еще, это важно. Внимательно осмотреть раму. Чтоб без ушибов, прогибов и всякого рода подварок.
А можно поподробнее. Просто рамных машин никогда не было. Возможно это проверить без подъемника/ямы?
В принципе внешний вид мне не особо важен, поскольку все равно будут царапины и вмятины (знаю по Шниве), а вот крепость конструкции для меня важна, поскольку необходимо будет делать приспособу под лебедку и Хай Джек.

Цена - 25000 руб.
Блин.
БЕРИ НЕ РАЗДУМЫВАЯ!
Я в прошлом году взял за 1000уёв не раздумывая. Особенно когда увидел у него столик в салоне:)
Всё остальное делается.
ЗЫ
Правда этот столик в салоне я выкинул :( и сам сделал другой.:)

:) а если , санитарка за 15 тр . то можно вообще не глядя брать .
или лучше за 60 тр вроде как откапиталинную ?

:) а если , санитарка за 15 тр . то можно вообще не глядя брать .
или лучше за 60 тр вроде как откапиталинную ?
дрыг новый стоит 55тыров. 55+15=70, но с новым движком, не капиталенным. я бы взял. да, капиталка дешевле выйдет, думаю, в 30 можно уложиться. считай.

А можно поподробнее. Просто рамных машин никогда не было. Возможно это проверить без подъемника/ямы?
В принципе внешний вид мне не особо важен, поскольку все равно будут царапины и вмятины (знаю по Шниве), а вот крепость конструкции для меня важна, поскольку необходимо будет делать приспособу под лебедку и Хай Джек.

А, еще. Если не поантикорен и восможно ржавчину снять, это круто. Не жарей антикоррозийки. Этой вонучни не бывает много. Чем больше, тем лучше.

Спасибо всем, буду внимательно смотреть при покупке. Для себя уже решил, что если рама живая, не чадит и нормально заводится, то буду брать однозначно.

Я взял в прошлом году буханку ,97г.в. За 60т.р. .Брал не глядя так как совсем не разбирался в УАЗах.Авто было гнилым,чадящим,рычащим,битым где только можно,на разной резине,и тд и тп.Но зато это всё ехало ,хотя и без тормозов.Зато теперь когда я перебрал весь авто своими и не только своими руками ,и вложил в него около 50 т.р. это стала не машина,это стал чудоаппарат на котором хоть куда.Просто не знаю как я раньше без него обходился.Кстати 50т.р.это без ремонта кузова,кузов намечен на январь.Так что за 25000 я бы взял с закрытыми глазами и без угрызений совести.

Добавлю от себя.
Двигатель: Подтеки масла наверняка будут. Самое неприятное - задний сальник (набивка). Если течет силно - плохо, не сильно - течет почти у всех. В остальных местах течи устраняются. На течи тосола из под хомутов можно не смотреть - лечится легко. Если ездили на воде, то после перехода на тосол может потечь радиатор. Вентиляция картера - легкий дымок криминалом не является. Обязательно посмотри давление масла. Причем надо прогреть до 80, лучше 90 градусов и на этой температуре погонять минут десять, после этого смотреть давление. Если не греется - закрыть морду, закрыть кран печки, снять крыльчатку, пережать патрубок радиатора. При 2000 оборотах (60 км/ч на 4 передаче) не менее 1,3 кг.
Трансмиссия: передачи может выбивать при нагрузке. Попробуй каждую передачу в гору с интенсивным разгоном. Включи передний мост и пониженную, не забудь включить ступицы. Обрати внимание на шумы в раздатке на пониженной передаче. Посмотри люфт карданов в шлицах и люфт в редукторах.

всю тему прочитал, но так никто и не сказал человеку про инструментальное обеспечение предпродажного осмотра, только послушать, понюхать, потрогать.
лучше реально договориться за пиво с любым рукастым человеком с УАЗбуки, потому как нужен маленький набор приспособ, покупать которые специально не имеет смысла или пока не имеет.
в первую очередь грязную рабочую фуфайку и штаники, на землю что-нить бросить чтобы снизу лазать. ветошь (старое тряпье) обтирать подозрительные замасленные и загрязненные места двигателя и рамы на предмет поиска повреждений, сварных швов, наличия или отсутствия потёков масла и О.Ж.
обязательно при проверке двигателя, стоявшего неизвестно сколько и к тому же зимой нужно будет привезти свой кривой стартер (вдруг нет, а маслице помаслать зимой перед запуском не помешает), свежий аккум (или приехать на машине и брать провода прикуривать), 5-10 литров свежего бензину (старый слить нафиг и отстойник слить) или 1,5 л. бутылку с подсоединенным бензошлангом, чтоб лить напрямую в карб.
свечи свои заведомо хорошие, в.в. провода, можно сразу с крышкой трамблера (я так и вожу обычно с собой). незаслуженно забыто в теме старое изобретение человечества - компрессиометр, который говорит о состоянии поршневой гораздо лучше картерных газов, а главное, что делает он это применительно к каждому цилиндру.
ну еще понятно, что нужно набор инструмента отвертки-ключики ходовые самые, ступичный ключ обязательно, т.к. крышки хабов могут не открутиться от руки, фонарь нормальный, кузовшину снизу и раму смотреть. ну и джек можно, чтобы ходовую смотреть морду задирать и под мост с родным домкратом на лазать.

При приобретении б/у автомобиля, можно сэкономить значительные финансовые средства. Однако отсутствие опыта у человека, который осматривает машину перед приобретением, может привести к тому, что сэкономленные средства, уйдут полностью на ремонт и восстановление автомобиля. Поэтому перед покупкой подержанного автомобиля, запаситесь терпением и внимательностью.

Внимательность, понадобится при осмотре кузова автомобиля, на предмет ржавчины. Здесь особое внимание уделяют таким местам на автомобиле как колёсные арки и багажник.
Все лакокрасочное покрытие автомобиля, необходимо оценивать с нескольких ракурсов. Убедиться в том, что на автомобильном кузове, отсутствуют следы ремонта, помогут зазоры между дверей. Они должны быть все одинаковые и ровные.
Обязательно загляните под автомобиль, и посмотрите, нет ли на дороге следов от масла, или другой жидкости. После чего можно проверить их уровень, в двигатели и в расширительном бачке.
Следует также смотреть при покупке б/у автомобиля, и на его колеса. Колеса на автомобиле, должны стоять без перекосов, ровно и с равномерным износом резины.
При пуске двигателя, необходимо обратить особое внимание, на скорость запуска, характерность работы, а также цвет выхлопных газов. Любой затруднительный пуск двигателя, в первую очередь говорит о существующих проблемах, то ли в самом двигателе, то ли в системе зажигания, с которыми вам придёт бороться в будущем.
Уделите внимание амортизаторам покупаемого автомобиля. Для этого пару раз качните его, и обратите внимание, как реагирует на это автомобиль. Если после раскачки машина сделала несколько колебательных движений, то амортизаторы, без сомненья подлежат замене.
Максимальный люфт руля, не может превышать более пяти сантиметров.

Выполнив максимальный осмотр покупаемого автомобиля, имеете право потребовать тест драйв, после прохождения которого, убедитесь окончательно, подходит ли вам это автомобиль.

После диагностики сразу же узнайте примерную стоимость устранения найденных проблем и сдвигайте продавца на эту сумму при окончательном торге.

Покупка подержанной машины процесс не легкий и не быстрый. Поиск подходящего автомобиля может длиться не один месяц. Зато при грамотном подходе к выбору подержанной машины риск, купить убитый экземпляр, можно свести к минимуму.

Что спросить по телефону

Разумеется, аборты по телефону не делают. В смысле – машину не покупают. Но зато вы можете решить, стоит ехать на осмотр машины или нет. Стоит учитывать, что мнение продавца часто субъективно и предвзято. Равно как и покупателя 🙂
год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
крыша (металлическая, родная, заводской установки)
тип мостов (редукторные, колхозные, спайсер)
расход топлива и моторного масла
тип подвески (полностью рессорная или пружинная спереди)
наличие ГУРа
общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
переделки владельца
проблемы с номерами кузова, рамы (шасси), двигателя
число владельцев автомобиля с момента его приобретения
место последней регистрации
возможность снятия/постановки на учет

Куда смотреть на стоянке

Полностью исправных УАЗов не бывает, равно как и полностью сломанных 🙂 Большинство неисправностей может быть устранено без последствий – вопрос только в необходимых затратах времени и денег.

Двигатель

До появления Хантера штатно ставились карбюраторные двигатели (чем выше по списку, тем чаще встречаются):
УМЗ 417 – 2,4 л., гильзованный
УМЗ 421 – 2,9 л., не гильзованный
ЗМЗ 402 – 2,4 л., гильзованный
ЗМЗ 410 – 2,9 л., гильзованный
На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 – 2,7 л., не гильзованный, инжекторный
Подробнее о двигателях УАЗа можно прочитать на УАЗБУКЕ.
Двигатель должен заводится 🙂 Не должно быть синего или черного дыма из выхлопной трубы. Из маслоналивной горловины (крышку открывать осторожно) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) не должно ОБИЛЬНО дымить. Просим кого-нибудь газануть пару раз, когда будем смотреть на выхлоп и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать – тепловые зазоры часто не отрегулированы. Но в целом никаких стуков и звонов быть не должно. Снизу двигателя ищем потёки масла. Сухой двигатель УАЗа – это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления – непременный атрибут. Но потёки не должны быть обильными и под машиной не должно быть лужи.

Также проверяем:
Систему смазки
Для карбюраторных двигателей давление масла [1] 4 кгс/см2 – хорошо, 1,2 кгс/см2 – минимум. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, странных примесей и пузырьков (смотреть на масляный щуп).
Компрессию
Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения [2] 1,0 МПа – хорошо, 0,6 МПа – минимум, важна равномерная компрессия по всем цилиндрам.
Систему охлаждения
Проверяем наличие тосола в расширительном бачке. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и держать постоянную температуру.
Генератор
При движении или небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ – не менее 12. Обычно достаточно показометра на приборной панели.
[1] – Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать. Обычно достаточно встроенного датчика давления масла и показометра на приборной панели.
[2] – Компрессию есть смысл измерять, если двигатель имеет большой пробег (более 80 тыс. км.), если плохо тянет или троит. Если давление масла мало или датчик/показометр давления масла не работает. Вы можете прочитать подробнее об измерении компресии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗа компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см2 (660 кПа). Разница давления в цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см2 (98 кПа).

Кузов

Основная проблема кузова – коррозия. Здесь многое зависит от владельца.
Места, где ржавеет сильнее и чаще:
Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно на стыках с полом
Места крепления заднего сиденья (там поворотные кронштейны – умирает вокруг них)
Стыки с уплотнительной резиной стекол, особенно рамка лобового стекла
Часто гнилость кузова проявляется под пластиковым обвесом
Ожидаемы дырки или сильная ржа в полу в районе подножки водительской двери, под педалями
Пороги ржавеют изнутри – там скапливается грязь и влага
Юбка кузова сзади – смотреть на кузов снизу под задними фонарями
Проверяем:
Двери – работа замков при закрывании, щели сверху и снизу двери
Прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии).

Трансмиссия, Рулевое и Тормоза

Рама

Кроме масляных потёков и карданов, лёжа под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть крепкой. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых машин (разрушение коррозией) или побывавших в очень серьезных передрягах (деформация). Ржавеет рама сильнее всего у сочлинений. Смотрим на болты крепления амортизаторов, рессор, стремянки болтов. Это все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина – это плохо. Ведь эти гайки когда-то надо будет открутить! Проверяем кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор – они могут отгнивать на старых рамах
Остальное

Стоит осмотреть шины: резина должна иметь равномерный износ – это важно! Берем у владельца ПТС или СР и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси). Особенно интересно увидеть номер рамы – часто он бывает стёрт ржавчиной, но указан в ПТС и СР. Тогда предстоит волокита по экспертизе и внесению изменения в ПТС. Не критично, но отнимет какое-то время.
Кроме того можно проверить всякие мелочи, которые легко чинятся, но позволяют поторговаться.

Среди них:
дворники и омыватель стекла, сигнал
печка
ближний и дальний свет
сигналы поворота, торможения и заднего хода
работа датчиков уровня топлива
герметичность и помятость баков.

Новую брать не собираюсь ибо слишком дорого. Буду взять б\у, чтобы не халко было кромсать ее и перекраивать.
Вопрос: На что следует обрать внимание при покупки а\м б\у "буханки".

Тут вопрос насколько б/у ты ее собираешься брать. Для машин до 5 лет стоит смотреть одно, а для пенсионеров - уже другое.

Кузов
Коррозия: передние крылья, полости за сиденьями, возле педального блока, полость в козырьке над лобовым стеклом, юбка снизу по уровню пола, ступенька в салонной двери, арки по контуру в салоне, фиговины вокруг горловин бензобаков, нижняя часть проема задней двери. Состояние проемов дверей еще бегло посмотреть стоит.

Двигатель
Все как обычно. Течи масла, компрессия, давление масла на холодную/горячую, в радиатор на предмет отложений глянуть, под маслозаливную крышку про конденсат и отложения, в радиатор - про накипь. Не удивляться расходу под 40литров, карбюраторы - лотерея. Стук клапанов - неприятен, но и не опасен особо, пока не превратится в грохот.

Электрика
Как правило в некотором беспорядке. Смотреть напряжение на незаведенной машине,
на заведенной машине, напряжение под нагрузкой. Вольтметром пользоваться своим, штатный в панели может врать. Проводка в общем-то простая, в основном страдает от огрехов сборки и небрежной эксплуатации.

Ходовая\Подвеска
Тоже все как обычно - проверяем переключение передач, шум (грохот) раздатки, не удивляться ходу рычагов - это нормально карданы на предмет люфта (передний, скорее всего уже уставший), хвостовики редукторов на люфты, люфт в рулевом редукторе, люфты и болтанку в тягах (косвенно - смотрим как ест резину), гидравлику сцепления на течи, люфты в педальном блоке. Аммы могут выглядеть совершенно нормально, но быть конченными вконец, рессоры скорее всего в той или иной степени просаженны, если зад ниже переда - значит возили с перегрузом что-то. Выработка на краях листов рессорых - тоже признак их не очень бодрого состояния. Изьеденные подушки рессор можно заметить, если один крутит руль на месте, а второй смотрит на перемещение рессоры в подушке - сильно гуляет, значит пора.

Салон
Смотри чтобы тебя особо не пугало там ничего, все равно скорее всего переделывать будешь.

Как смотреть? На что обращать внимание в первую очередь, во что во вторую? Как щюпать? Чем щюпать? С чем сравнивать? Брать с собой консультанта? Кого? (Самарская обл.)

Смотреть стараться внимательно, можно заренее себе список распечатать и в нем галочки ставить. Если есть какой-нибудь знакомый волговод, который сам машину чинит - заманить с собой, пусть посмотрит.

"Доводку" УАЗа хочу делать сам. Подкупаю инструмент. ИЗ глобальных надо бы сварочник, компрессор (с краскопультом)
Не могу определиться с местом для ремонта, т.к. денег появляется переодически, сразу все оборудовать а\м не получиться.

В силу конструктивных особенностей, ремонтировать буханку удобно даже на улице. Снял агрегат, притащил его в салон - и сиди, перебирай. Я так даже мосты зимой перебирал. Ключей купи нормальный комплект, со сварочником не не жадничай, и все получится. Красить можно и валиком, это прямо-таки традиционная технология

Читайте также: