Помпа мазда сх7 где находится

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 07.08.2024

Mazda CX-7. Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.


Проводка к бензонасосу

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Электромоторчик бензонасоса

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса


Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Насос снимают для замены при возни­кновении во время его работы шума, уро­вень которого превышает обычный, и при течи охлаждающей жидкости из уплотнения водяного насоса.

Разборка насоса довольно трудоемкая работа, поэтому рекомендуем при неис­правности заменять насос в сборе.



3. Удерживая шкив от проворачивания, как показано на фото, выверните три бол­та крепления шкива привода водяного на­соса.


4. . и снимите шкив.


5. Выверните болты крепления водяного насоса.


6. . и снимите насос.


7. Снимите резиновое кольцо, устано­вленное на корпусе водяного насоса.

Резиновое кольцо корпуса водяного насоса при каждом снятии обязательно замените на новое независимо от его состояния.

8. Установите водяной насос 8 порядке, обратном снятию.


10. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздуш­ные пробки (см. «Замена охлаждающей жидкости ", с. 101), пролитую жидкость уда­лите чистой тряпкой.

MAZDA CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л

Необходимость в снятии термостата может возникнуть для его замены при нестабильном температурном режиме двигателя - перегре­ве или недостаточном прогреве.

Для проверки термостата на автомобиле пустите холодный двигатель и потрогайте рукой подводящий шланг радиатора - он должен быть холодным. После того как тем­пература охлаждающей жидкости достиг­нет 80-84 °С, шланг должен быстро нагре­ваться, что указывает на начало циркуля­ции жидкости по большому контуру. Если этого не происходит, снимите термостат и проверьте его работоспособность.



3. Ослабьте хомут крепления подводяще­го шланга радиатора, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.


Рис. 5.21. Крепление термостата: 1 - блок цилиндров; 2 - впускной коллектор; 3 - резиновый уплотнитель; 4 - тер­мостат; 5 - корпус термостата; 6 - болты крепления термостата; 7 - водяной насос


4. . и снимите шланг с патрубка термо­стата.


5. Аналогично снимите со штуцера тер­мостата шланг циркуляции жидкости по ма­лому кругу.


6. Выверните три болта 6 (рис. 5. 21) кре­пления корпуса 5 термостата к блоку 1 ци­линдров.


7. . и снимите термостат в сборе с кор­пусом.


8. Извлеките резиновый уплотнитель из корпуса термостата.

Рекомендуем при каждом снятии корпуса термостата заменять резиновый уплотни­тель новым.



10. . и извлеките термостат из его корпуса.


11. Снимите с термостата уплотнитель­ное кольцо.

Рекомендуем при каждом снятии термостата заменять уплотнительное кольцо новым.

Термостат считается исправным при сле­дующих условиях:

- температура начала открытия клапана - 80-84'С;

- температура полного открытия клапана - 97 “С;

- ход клапана (при полном открытии) - 8,0 мм.

13. Установите термостат и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

14. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздуш­ные пробки (см. «Замена охлаждающей жидкости с 101), пролитую жидкость уда­лите чистой тряпкой.

Видео по теме "MAZDA CX-7. ЗАМЕНА ВОДЯНОГО НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л"

термостат / Mazda CX7 2.3 Ниппон Сервис: Ремонт Мазда СХ-9, замена помпы/насоса системы охлаждения. как снять приводной ремень / Mazda CX-7 2.3


2. Снизьте давление в системе питания




5. Подденьте отверткой.


6. . и отсоедините один конец трубки си­стемы вентиляции картера от штуцера крышки головки блока цилиндров.


7. Аналогично отсоедините второй конец от воздухоподводящего шланга и снимите трубку вентиляции картера.


8. Ослабьте хомут крепления воздухо­подводящего рукава.


9. . и отсоедините рукав от патрубка.


10. Ослабьте хомут крепления шланга электроклапана наддува, сжав пассатижа­ми его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.


11. . и отсоедините шланг от штуцера воздуховода.


12. Выверните болт крепления.


13. . ослабьте хомут крепления воздухо­вода к турбокомпрессору.


14. . и отсоедините второй воздуховод от турбокомпрессора.


15. Выверните стяжную гайку наконечни­ка трубки высокого давления.


16. . и отсоедините трубку от штуцера насоса высокого давления.


17. Подденьте отверткой фиксатор.


18. . и отсоедините топливные магистрали от насоса высокого давления.


19. Сожмите фиксатор.


20. . и отсоедините колодку жгута прово­дов от топливного насоса высокого давления.


21. Выверните два болта крепления и от­ведите боковой кронштейн со жгутами про­водов в сторону.


22. Выверните четыре болта крепления.


23. . и снимите насос высокого давления и прокладку. Прокладку замените новой.

24. Установите насос высокого давления и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "MAZDA CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л"

ТНВД / Mazda CX-7 топливный фильтр / Mazda CX-7 Замена топливного фильтра на ДИЗЕЛЕ /Delphi/

Mazda CX-7. Неисправности помпы системы охлаждения двигателя

Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.

Возможные неисправности помпы (центробежного насоса) системы охлаждения

Поломка насоса охлаждающей жидкости может привести к остановке всей системы. Это может серьезно отразиться на состоянии двигателя. Наиболее частыми проблемами помпы являются:

-Износ уплотнителя (сальника). В этом случае происходит утечка охлаждающей жидкости.

-Поломка рабочего колеса. При разрушении крыльчатки нагнетание жидкости становится хуже (падает давление) или вовсе прекращается.

-Заклинивание подшипников. Если смазка насоса ухудшается, что также может быть следствием подтекания жидкости охлаждения, помпа начинает работать с перебоями.

-Увеличение люфта между крыльчаткой и валом насоса. В процессе работы рабочее колесо, закрепленное на валу, может разболтаться, что приводит к нестабильной работе помпы и другим поломкам.

-Химическая коррозия. Чаще всего эта проблема затрагивает рабочее колесо насоса и возникает, если используются жидкости низкого качества.

-Разрушение под действием кавитации. Пузырьки воздуха, которые могут возникать при работе насоса, интенсивно разрушают его изнутри, что приводит к ломкости деталей и их поражению коррозией.

-Загрязнение системы. Химические отложения и просто грязь, попадающая внутрь насоса, со временем образуют твердый налет на его деталях, что затрудняет вращение рабочего колеса и прохождение жидкости.

-Разрушение подшипников. В этом случае при работе насоса появляется характерный свист. Заменить такие подшипники сложно, а потому в этом случае насос просто меняют.

-Обрыв ремня привода. При использовании некачественного ремня или несвоевременной его замене может произойти разрыв или проскальзывание.

Признаки неисправности помпы

-Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.

-Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.

-Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.

-Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.

-Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

Как определить неисправность помпы

Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

-Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
-При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
-Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

Система охлаждения двигателя жид­костная (с принудительной ее циркуляцией), герметичная, с расширительным бачком.


Рис. 5.19. Элементы системы охлаждения: 1 - водяной насос; 2 - термостат; 3 - шланги малого круга циркуляции; 4 - отводящий шланг радиатора; 5 - пробка радиатора; 6 - расширительный бачок; 7 - радиатор; 8 - подводящий шланг радиатора; 9 - кожух электровентиляторов; 10 - крыльчатка основного электровентилятора; 11 - электродви­гатель вентилятора; 12 - крыльчатка дополнительного электровентилятора

Не рекомендуется заполнять систему охлаж­дения водой, так как в состав антифриза вхо­дят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствую­щие отложению накипи.

Охлаждающая жидкость токсична! Избегай­те вдыхания ее паров и попадания на кожу. Своевременно устраняйте нарушения герме­тичности системы охлаждения, чтобы избе­жать попадания паров охлаждающей жидко­сти в салон автомобиля при его эксплуата­ции. Ваше здоровье дороже, чем новый патрубок системы охлаждения или тюбик герметика!

Система охлаждения двигателя показана на рис. 5.19. Кроме изображенных на рисун­ке элементов, в систему входят выполнен­ная в отливке рубашка охлаждения двигате­ля, окружающая стенки цилиндров в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в голов­ке блока, и радиатор отопителя салона.

Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос. Из насоса жидкость пода­ется в рубашку охлаждения двигателя, омывает цилиндры камеры сгорания и за­тем поступает к термостату. В зависимости от положения клапана термостата жид­кость поступает или в водяной насос (при низкой температуре), или в радиатор (при высокой температуре).

Нормальный тепловой режим двигателя определяется температурой охлаждающей жидкости, которая поддерживается авто­матически с помощью термостата в диапа­зоне 90-100'С.

Радиатор с горизонтальным расположе­нием трубок, с трубчато-ленточной алюми­ниевой сердцевиной и пластмассовыми бачками. В центральной части нижнего бач­ка 7 (рис. 5.20) находится сливной кран 9. В бачках выполнены подводящий 11 и отво­дящий 1 патрубки шлангов к водяной ру­башке двигателя, патрубок 3 пароотводя­щего шланга и штуцера 8 и 10 шлангов ох-

лаждения рабочей жидкости автоматиче­ской коробки передач.

В пробке радиатора системы охлаждения двигателя установлены два клапана: впу­скной и выпускной. Выпускной клапан игра­ет большую роль в обеспечении оптималь­ного температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное да­вление не менее 0,127 МПа (1,27 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры на­чала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразова­ние. К сожалению, если клапан заклинило в закрытом положении, при перегреве возни­кает значительное превышение избыточно­го давления - более 0,15 МПа (1,5 кгс/см2), что может привести к разрыву радиатора или срыву одного из шлангов. В свою оче­редь, заклинивание клапана в открытом по­ложении приводит к преждевременному за­кипанию охлаждающей жидкости.

Раз в год промывайте пробку радиатора про­точной водой. Если появились сомнения, за­мените пробку. Если на перегретом двигателе снять пробку и по времени это действие сов­падет с тепловым ударом, то вскипание жид­кости и образование воздушных пробок в си­стеме охлаждения будет вам гарантировано. Раз в год продувайте ячейки радиатора стру­ей сжатого воздуха (например, от компрес­сора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверх­ности радиатора грязи, налипших насеко­мых и дорожного мусора. Так можно частич­но восстановить эффективность радиатора.

Расширительный бачок служит для компенсации изменяющегося объема ох­лаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Бачок изготовлен из полу-

Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения. Он распо­ложен на передней поверхности блока ци­линдров и приводится во вращение поли- клиновым ремнем от шкива коленчатого вала. В насосе установлены закрытые под­шипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, поэто­му при отказе (течь жидкости или повреж­дение подшипника) его заменяют в сборе.

Термостат поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жид­кости и сокращает время прогрева двига­теля. Термостат установлен в корпусе, зак­репленном на головке блока цилиндров. При температуре охлаждающей жидкости ниже 75 "С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев дви­гателя. При температуре около 80-84 ’С термостат начинает открываться, а при 97 'С открывается полностью, обеспечивая цир­куляцию жидкости через радиатор.

На автомобиль устанавливают два элек­тровентилятора (основной и дополни­тельный) с пластмассовыми крыльчатками (пяти- и семилопастной соответственно), обеспечивающие продувку радиатора воз­духом при небольших скоростях движения автомобиля, в основном в городских усло­виях или на горных дорогах, когда встреч-


Рис, 5.20. Радиатор системы охлаждения: 1 - патрубок верхнего бачка радиатора; 2 - пробка радиатора; 3 - паро­отводящий патрубок; 4 - шланг расширительного бачка; 5 - верхний бачок радиатора; б - радиатор; 7 - нижний ба­чок радиатора; 8,10 - штуцера шлангов охлаждения рабочей жидкости автоматической коробки передач; 9 - слив­ная пробка; 11 - патрубок нижнего бачка

MAZDA CX-7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Читайте также: