Почему не крутятся колеса на мотоблоке

Обновлено: 07.07.2024

Экибас написал :
При не выжатом сцеплении на любой из скоростей МБ начинает двигаться, на нейтралке стоит.

По видимому Вам стоит заняться регулировкой натяжения ремня и скобы, а вот этого точно делать не советую:

ser12111991 написал :
. надо просто тормознуть его аккуратно рукой

и даже аккуратно.
Похоже Павел правильно заметил.

Shihan написал :
По видимому Вам стоит заняться регулировкой натяжения ремня и скобы, а вот этого точно делать не советую:

Прогиб у ремня есть и вопрос ,чайника, скоба это что?

Это для притормаживания ремня, когда сцепление отпущено.
Точнее расскажут владельцы МБ 2.

Shihan написал :
Это для притормаживания ремня, когда сцепление отпущено.

Извините за навязчивость осталось дофрезеровать 8 соток один выходной и 3 бабы стоящие с рассадой. Где эта железяка и куды её согнуть - разогнуть?

Экибас написал :
Где эта железяка и куды её согнуть - разогнуть?

По Вашему мотоблоку, конкретных советов дать не могу, у меня другой, ждите владельцев МБ 2

Экибас написал :
Извините за навязчивость осталось дофрезеровать 8 соток один выходной и 3 бабы стоящие с рассадой. Где эта железяка и куды её согнуть - разогнуть?

нормальный совет,вдруг ремень по инерции у него продолжает крутиться
скоба на двигателе чуть выше шкива.
а при выключенном двигле и сцеплении ремень не внатяг?

Shihan написал :
По видимому Вам стоит заняться регулировкой натяжения ремня и скобы, а вот этого точно делать не советую:
и даже аккуратно.
Похоже Павел правильно заметил.

я конечно не волшебник,я только учусь,но.
если не знаешь МБ зачем что то советовать?не такое это уж трудное дело этот диск остановить при ВИСЯЧЕМ ремне по моему

Любая техника, насколько хорошей она бы не была, может в любой момент выйти из строя. Связанно это как с естественным износом её частей, так и с нарушениями при эксплуатации. Не исключением является и мотоблок. Осуществить несложный ремонт мотоблока и его профилактику несложно, а вот для устранения серьёзных поломок необходимо уже хорошо разбираться не только в принципе работы техники, но и в устройстве.

Принцип работы и назначение

Главным назначение мотоблока является вспашка поля или его окучивание. Второстепенными задачами, возлагающими на него, могут быть снегоуборочные работы и перевозка грузов (присоединяемым прицепом). Мотоблок — это приспособление, построенное на основе одноосной рамы и разработанное на базе малогабаритного тракторного устройства. Пользователь, управляя движением мотоблока, шагает следом за ним.

По виду работы приспособления различаются на колёсные (гусеничные) и мотокультиваторные. В колёсном устройстве тяговое усилие создаётся за счёт ходовой части, а в мотокультиваторном — орудие труда устанавливается на ось сразу. В различных моделях мотоблоков используется разная совокупность механизмов, но, как правило, для бытовых приспособлений применяется фрезерный мотокультиватор, а плуг, установленный на колёсах — для профессиональных. В качестве орудия труда используется обрабатывающая фреза или пропольник.

Идея создания небольшого устройства, выполняющего работу полноценного трактора при обработке пашен, возникла в начале XX века в Европе из-за неудобности проходимости полноценных тракторов на частные поля. Так, в 1912 году немецкая компания Siemens-Schuckertwerke запустила в серийное производство выпуск мотокультиваторов под названием Siemens Bodenfrase. На то время компания выпускала как малогабаритные легковесные устройства, так и тяжёлые мощные приспособления, не уступающие в работе полноценным тракторам.

В течение 20-х годов другие концерны, такие как SIMAR, British Anzani Iron Horse, Beeman Tractor заинтересовались перспективностью выпуска приспособлений и наладили своё производство. После чего на рынке появилась конкуренция, развивающая и совершенствующая изготовление мотоблоков.

Конструкция мотоблока

В первую очередь конструкция мотокультиватора зависит от используемого в нём типа двигателя. Он может быть как двухтактным, так и четырёхтактным, работать на бензине или дизеле. Применяющийся двигатель составляет основу устройства, поэтому когда возникает вопрос, почему при работе глохнет мотоблок или совсем не запускается, виновниками считаются именно его узлы. Кроме него, в состав мотокультиватора входят:

Каждая часть устройства характеризуется своей надёжностью и оказывает влияние на безупречность работы мотоблока. В большей мере это относится к трансмиссии, подверженной наибольшей нагрузки при работе. Узлы и возникающие неполадки условно можно разделить на электрические и механические. К механическим узлам относятся все элементы, участвующие в передачи кинетической энергии, а к электрическим узлам — радиоэлектронные компоненты, обеспечивающие запуск, управление и поддержание работы двигателя.

Двигатель внутреннего сгорания

Неисправности, возникающие в работе двигателя — это одна из наиболее часто проявляющихся проблем, поскольку при работе мотоблока именно он подвергается критическим нагрузкам. Мотор в устройстве представляет собой типичный агрегат внутреннего сгорания. В последнее время в конструкции мотокультиватора используются четырёхтактные устройства. В состав двигателя входят следующие части:

фильтрационный узел;
коленчатый вал;
цилиндр и клапаны;
подшипник;
система охлаждения и запуска.

В основе действия двигателя лежат процессы, протекающие в его цилиндрах, обуславливающие преобразование тепловой энергии в механическую работу. В течение четырёхтактного цикла происходит два полных оборота коленвала, сопровождающихся тактами: впуска, сжатия, расширения и выпускания.

В момент запуска двигателя поршень совершает движение из верхней точки в нижнюю. Кулачки распределительного вала освобождают клапан впуска. Через клапан в цилиндр поступает топливная смесь с примесью воздуха. Далее поршень снова начинает движение вверх, сжимая смесь, при этом её температура возрастает.

Искра, возникающая в свече зажигания, поджигает смесь и создаются газы. Возникшие газы толкают поршень, выполняя полезную работу. Этот режим называется рабочим ходом. Как только поршень опускается снова вниз, клапан выпуска закрывается, а затем при поднятии начинает вытеснять газы из цилиндра. Отработанное вещество выходит через выпускной клапан и, проходя через фильтры, выбрасывается наружу.

Поломки, возникающие из-за неисправностей двигателя, принято подразделять на два состояния: первое — мотор не запускается, второе — запуск есть, но работа неудовлетворительная.

Отсутствие реакции на запуск

Такое событие необязательно связывается с непосредственным повреждением двигателя, поэтому начинается ремонт с общего осмотра изделия и его очистки, после завершения которой убеждаются в непрерывной подаче топлива и работоспособности свечи зажигания.

Для этого свеча выкручивается и осматривается. Если она сухая, то это говорит о том, что топливо не поступает в цилиндр. Присутствующий нагар устраняется механическим способом, в качестве инструмента используются нож и шило. Свеча вытирается, а затем после перекрытия подачи топлива запускается стартер. Такая операция позволяет высушить камеру сгорания, очистив её от остатков дизельного или бензинового топлива. Если при проверке выясняется, что между выводами свечи искра не появляется, то производится её замена на заведомо рабочую.

Проверяется положение мотора. При необходимости он выравнивается.
Устанавливается присутствие топлива в баке.
На следующем этапе проверяется заслонка бака. В случае возникновения засора его устраняют.
Осматривается отверстие в крышке топливного бака на возможность препятствия прохождению воздуха.
При отсутствии подачи топлива прочищается вся система его подачи.
Изучается состояние генераторной катушки — магнето. В случае подозрения на её неработоспособность она заменяется.
Увеличение нагрева стенок цилиндра косвенно свидетельствует о разгерметизации камеры сгорания. Поэтому проверяется поршневое кольцо и в случае необходимости заменяется.

Причины неполадок при работе

Когда двигатель запускается, но через некоторое время начинает работать с перебоями или глохнуть, то вначале проводят очистку карбюратора и системы подачи топлива. Кроме этого не помешает оценить состояние манжеты картера. Она может иметь сильный износ и нуждаться в замене. Накопившаяся гарь в глушителе или цилиндрах засоряет путь прохождения газов, а загрязнённый воздушный фильтр не даёт получить смесь нужного состава, в результате чего двигатель начинает работать с перебоями.

Слить остатки топлива, заодно проверить клапан подачи топлива.
Проверить состояние камеры с поплавком и его регулировочным язычком.
Выкрутить винты управления газом.
Снять верхнюю часть кожуха, а после откручивания болтов — и нижнюю часть.
Промыть и продуть элементы, после чего дать время им высохнуть.
Собрать устройство в обратной последовательности.

Редуктор и признаки его повреждения

Сбой в скольжении сцепления. В основном происходит из-за сильного износа дисков и ослабления пружины сжатия, а также при уменьшении расстояния между элементами подшипника. Для устранения повреждений все изношенные части заменяются.
Сцепление полностью не выключается. Связывается такая проблема с деформированием фрикционного диска или неправильно подобранным маслом. Работоспособность восстанавливается путём замены диска или сменой масла.
Со стороны редуктора слышен посторонний шум. Причина шума заключается в нехватке масла в редукторе или сильной деформации шестерёнок. Источником звука может быть и разболтанный подшипник. Ремонт происходит путём замены элементов на новые.
Не переключается скорость или переключение происходит с большим усилием. Решением проблемы будет разборка коробки передач и при несильном износе её механизма, смазка и шлифовка шестерёнок.
Протечка масла. В первую очередь проверяются сальники на правильность установки и общее состояние. При необходимости они меняются. А также течь может образовываться из-за засора в области отверстия залива масла.
При работе возникает сильная вибрация. Проверяется крепёж двигателя и при необходимости он подтягивается. Вибрация появляется и при неправильной установке дополнительных приспособлений. Если мотоблок использует шины, стоит также проверить уровень давления в них.

Важно отметить, что если во время ремонта культиватора с червячным редуктором обнаружена проблема именно в нём, а это свойственно модели Техас ЛХ, то заменить сточенные или раскрошившиеся шестерни самостоятельно не получится.

Так как устройство не позволяет изменять силу нагрузки, то место соединения червяка с шестерёнкой значительно изнашивается. Отдельно такие детали не продаются, поэтому менять приходится весь узел в сборе.

Для того чтобы поломки как можно реже возникали из-за редуктора, следует не только не перегружать устройство, но и вовремя доливать масло. Лучше всего элементы редуктора промывать в солярке или бензине. При сборке редуктора его прокладку рекомендуется дополнительно смазывать силиконом.

Другие возможные проблемы

При работе культиватора могут возникнуть проблемы, связанные с появлением периодических выхлопов, при этом устройство начинает дымить. Для избавления от дыма понадобится слить остатки топлива и заменить его на содержащее меньше примесей. Также следует проверить, нет ли утечки масла, которое может попадать на клапан и там воспламеняться. Появление хлопков обозначает недостаточный уровень топлива или возникновение нарушений в работе системы питания.

Если в районе стартера возникают звуки, то на храповике избыточное количество смазки. А увод в одну сторону устройства при работе чаще всего связан с разной степенью накачки мотоблочных шин.

Таким образом, провести ремонт мотокультиватора своими руками не так уж и сложно. Более половины неисправностей устраняется чисткой и заменой расходных материалов на качественные. А если периодически выполнять обслуживание и не допускать перегрузок в работе, то ремонтировать устройство и вовсе придётся нескоро.

Приветствую всех на канале МотоблоГ . От души благодарю моих подписчиков и просто гостей блога за то, что в очередной раз забежали на шум и скрежет мотоблока. Ведь сегодня как раз поговорим о самых распространённых поломках, которые присущи всем нашим неутомимым помощникам. В эту пятёрку вошли как поломки случившиеся по вине завода изготовителя, так и по невнимательности своих владельцев. Одни произошли со мной или с моими знакомыми, другие же описаны моими уважаемыми подписчиками и читателями или обнаружены мною на просторах интернета, но из достаточно надежных источников. В общем так или иначе, но статья должна получиться достаточно интересной, по моему мнению, и возможно в какой-то степени даже поможет выявить недочёты и неисправности ещё до покупки агрегата.

Начнём с вашего покорного слуги, автора данной публикации, то есть меня. Именно это обстоятельство и побудило к написанию этой статьи. Утром, проходя мимо своего гаража, я увидел своего толстого кота, который пытался перегрызть тросик пониженной передачи, что побудило его к этому действию, не знаю. Может у него какие-то свои счёты с мотоблоком, но мне это не понравилось, и я тут же поделился своим мнением с котом, запустив в него тапком, но к сожалению не попал.

Но кот мотоблоку ещё не так страшен.Есть у моего брата милый пёсик, пуделёк, такой же как в сказке про Мальвину и Буратино, такой же милашка. У него страсть ко всему, что из резины и проводам в том числе. В общем там разгрызенными рубашками тросиков на мотоблоке пудель не ограничился, дальше пошли колёса и даже ручки сцепления. Конечно это на скорость не влияет, но разлохматил он его здорово. Причем потом тоже самое он сделал и с проводкой его автомобиля, когда его заперли в салоне. Поэтому на первом месте братья наши меньшие, иногда очень не воспитанные и для которых сломать что-нибудь или разгрызть является основным смыслом их существования.

Второе место в рейтинге занимает поломка под названием "отвалилось колесо". Это сплошь и рядом, чуть ли не у каждого второго или третьего счастливого обладателя мотоблока. Хорошо когда это произошло в гараже или рядом с домом, хуже, если где-то в дороге, да и травмоопасно. Самое обидное, что как правило такую поломку можно исключить ещё на начальном этапе, в основном это плохо приваренная ступица к шестиграннику или трубе, это видно невооруженным глазом. Ещё вариант появление трещины на стыке во время эксплуатации, но тут тоже дело хозяйское, поскольку ЕТО (ежедневное техническое обслуживание никто не отменял), хотя бы беглый осмотр основных узлов и механизмов.

Номер три - это всё что связано со шкивами и приводными ремнями. Да, как оказалось шкивы могут откручиваться, либо вообще изготовлены с браком, который сразу во время покупки даже и не заметишь. Этой историей поделился один уважаемый читатель моего канала. Он не мог отрегулировать включение заднего хода (система на ремнях), при ослаблении ремень буксовал, при натягивании перегревался. Как оказалось шкив, который стоит на валу двигателя был отлит с дефектом в виде "шишки" сбоку на одном ручье. Устранил он это обычным напильником, просто сточив всё лишнее. Да и сам шкив может открутиться, не знаю от вибрации двигателя или от того, что его плохо затянули на заводе изготовителе, но такое тоже может случится, как например у одного уважаемого владельца мотоблока Патриот Урал, свидетельство сей поломки, я так же обнаружил в интернете, о чём он повествует в своём видео. А поскольку я сам являюсь владельцем мотоблока Патриот, то теперь периодически во время осмотра приводных ремней, проверяю и шкивы.

Кстати о ремнях, которые рвутся. Это тоже довольно частое явление. Причин тому множество, соответственно основная это естественный износ ремня, связанный с его ресурсом. Но бывает также виной слишком близкое расположение успокоителя ремня по отношению к шкиву, тем самым происходит повышенное трение и ремень быстрее выходит из строя, как было у моего знакомого любителя мотоблоков. Ещё возможна несоосность шкивов или неправильное расположение прижимного ролика, в результате чего ремень работает наперекос или трëтся об бока прижимного ролика. Так же многие отмечают плохую вентиляцию ремней и шкивов из за защитного кожуха, поскольку горячий воздух от двигателя плохо циркулирует внутри этой защиты. Кто то решает этот вопрос просто снятием защиты, хотя на моем мотоблоке я не заметил сильного нагрева, сам защитный кожух довольно удачно изготовлен и циркуляция воздуха там не плохая.

Номер четыре под названием "двигатель не заводится"занимает почетное место в этой подборке и это от банального, когда выключен пуск/старт, до пустого бака мотоблока. Ну а если серьезно, то кроме этого двигатель может не заводится из за отсутствия подачи топлива, свидетельство тому сухая свеча зажигания, либо работа с перебоями с последующей остановкой двигателя, здесь свеча скорее всего будет мокрая, из за перебоев в системе зажигания, конечно не исключен фактор неисправности самой свечи. Почему-то именно отзывы о некачественных свечах зажигания, чаще всего мне встречались на мотоблоках Huter, хотя сами мотоблоки по отзывам неплохие, чего не скажешь о их комплектации, с вечно недостающими болтами и без колёс в комплекте, да простят меня владельцы этих замечательных мотоблоков.

Сам я попадал в ситуацию, когда двигатель мотоблока начинал глохнуть во время работы на пашне. Всё дело было в почти пустом баке, то есть при езде по ровной поверхности работает стабильно, начинаю разворачиваться, глохну. Тут работает система "залил бензина и забыл", поскольку расход минимальный, забываешь о том, что его вообще надо заправлять.

На пятом месте, так или иначе, что тоже относится напрямую к мотоблокам - это навесное, сцепки, скобы, вообщем всё, что сделано для обработки и культивации почвы, но почему-то жутко гнется при нагрузке. Разбитые проушины сцепного устройства мотоблока видели все, особенно часто это случается при езде со стандартным прицепом, из за сильного трения металла. Так же гнутые сцепки и сцепные скобы, которые хочется усилить ещё при покупке, наварив туда какого-нибудь металла потолще, вот один из примеров

Добрый день. Помогите пожайлуста. Фрезировал землю - попал прут в фрезы, двигатель мотоблока работает нормально, а фрезы не крутятся не на повышеной не на пониженой скорости, иногда крутятся проскальзнув и становятца. задняя скорость работает - но что что звенит в редукторе. Причина?

aristarkh1 написал:
Добрый день. Помогите пожайлуста. Фрезировал землю - попал прут в фрезы, двигатель мотоблока работает нормально, а фрезы не крутятся не на повышеной не на пониженой скорости, иногда крутятся проскальзнув и становятца. задняя скорость работает - но что что звенит в редукторе. Причина?

aristarkh1 , Ну если бы мы были бы экстрасенсами, то увидели бы, хотя бы, какой МБ.
А так причина в попадании прута в фрезу и как следствие поломка редуктора.

Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

Только разборка редуктора поможет понять, чего там внутри случилось.
Срезало, порвало цепть или еще что-то у неизвестной нам модели МБ. Как результат фрезы не крутятся, а задняя скорость подхватывает обломки, отсюда и звон.. Гадаю.

Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0

мотоблок кентавр 2090 д

aristarkh1 написал:
мотоблок кентавр 2090 д

aristarkh1 написал:
попал прут в фрезы

aristarkh1 написал:
двигатель мотоблока работает нормально, а фрезы не крутятся не на повышеной не на пониженой скорости, иногда крутятся проскальзнув и становятца. задняя скорость работает - но что что звенит в редукторе.

aristarkh1 написал:
Причина?

Их может быть несколько.
Нужно мотоблок поставить на колеса, завести, включить первую передачу и если движения нет то взяв мотоблок за рычаги управления потихоньку его покатить. если "схватило" потянуло а потом снова остановился. то это выкрошило зуб на угловой шестерни в редукторе (прут попавший в фрезы толстый был?), я на своем сорвал два зуба, работал, при движении был гул редуктора и скрежет (не коробки а именно редуктора-ноги) так пока разобрался что-к чему проехал еще около 70км. да при нагрузке останавливался и был треск.
Проверьте, если признаки не совпадают - там а коробке есть еще шпонки, у знакомых на валу в коробке шлицы посрезало. в общем вариантов куча.
Полезно будет (если решитесь разбирать сами) сначала просмотреть все что связано с подобным мотоблоком у Вячеслава на канале :

в любом случае придется делать вскрытие, т.е. отсоединили двигатель и в сторону , заглянули что там в коробке(не забыв осмотреть сцепление), если видимых поломок не видно, то снимаете коробку с редуктора , шестерни целые?, - покатали редуктор на колесах - если есть скрежет . - разбираем редуктор, там тогда увидите что к чему. на моем во что было:

а это уже новые:

меняются только парами! и по количеству зубъев могут отличаться 36/10 и 35/8

Доброго всем дня! Опробовал на выходных свежекупленный МБ2. Таскал им крупные спиленные ветки яблонь на даче. Почему-то на разворотах не очень внятно работала разблокировка дифференциала. Одно колесо должно ведь как вкопанное стоять? У меня было ощущение, что второе колесо тоже вращалось.

Запад написал:
Одно колесо должно ведь как вкопанное стоять?

Не, оно просто перестаёт "тянуть". Поэтому второе его тупо обгоняет, это если на ходу.

Запад написал:
Доброго всем дня! Опробовал на выходных свежекупленный МБ2. Таскал им крупные спиленные ветки яблонь на даче. Почему-то на разворотах не очень внятно работала разблокировка дифференциала. Одно колесо должно ведь как вкопанное стоять? У меня было ощущение, что второе колесо тоже вращалось.

Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0

Разворот делал после полной остановки. Надо конечно на сухой поверхности попробовать. Снега немного но было, может поэтому и не понял толком. Регулировка троса тоже должна влиять?
Подскажите еще, на сколько можно времени оставлять работающий мотоблок с включенной передачей и отпущеной рукояткой сцепления? Вроде бы мотоблоку это без разницы, но решил у вас уточнить на всякий случай.

Запад написал:
на сколько можно времени оставлять работающий мотоблок с включенной передачей и отпущеной рукояткой сцепления?

Это требование техники безопасности, элементарная "защита от дурака", для МБ пофиг. Закусит ремень или ещё чего и он порубит хозяина на запчасти.

Запад , разблокировка не сразу срабатывает. Я нажимаю и с небольшой задержкой разблокируется. Это надо привыкнуть. Я где-то к осени освоился, не сразу.
Про ремень, знаю что на нейтралки заводить надо и нельзя долго работать движку на холостых.

Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0

Колесо под нагрузкой не разблокируется. Надо при нажатом рычаге пошатать рукоятки вправр-влево, как только нагрузка на муфте ослабнет пружина выведет ее из зацепления. И без разницы едет МБ или стоит.

Сергей М81 , если речь о нейтралке на КПП, то вы не правы. Даже на передаче, если не прижат натяжной ролик, МБ можно заводить. Если, конечно, реметь не слишком короток, но это уже из разряда неисправностей, ведь тогда передачу уже не включить.

Андрей0432 , если сцепление поведет вдруг, то он поедет при заводке.. Поэтому завожу на нейтралке, другие как хотят. Это в целях безопасности..

Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0

Сергей М81 , сцепление вело у меня один раз, когда пришлось поставить ремень заметно короче родного. Ещё, если сцепление ведёт, то воткнуть передачу будет проблематично. И я при заводке холодного двигателя всегда пару раз дергую при выключенном зажигания - лишняя нагрузка сразу ощущается.

Андрей0432 , если сцепление ведет, включать передачу нельзя (ударение шестерен может их повредить), в этом и смысл старта движка на нейтралки - проверить ведет или нет.. Да и всякое. Исключить случайные неприятности. Я не настаиваю, может в инструкции что есть, не помню.

Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0

tuger , Олегпривет. Вот тема про акб мотоблокоов
У мну такая катушка как у Вас лежит в закормах.
Работает все от двух катушек штатных. Эту катушку не смогли запустить. Вот Ваша сцылка электтросхемы как должно быть ( скидывали на почту)
Раз подключена катушка с 6 собмотками то по какой схеме собрали?
Повторю для остальных
На генераторах стоит маховик с двумя катушками( бывает 3 и 4),Эл.стартер, катушка освещения вроде 6 ват-одна. Диодный мост.Замок зажигания.
Все можно купить на форуме в теме где продают моторы китайские. Я покупал катушку и диодный мост. Катужку так и не запустили, а мост работает.
Вот что имеем:

Читайте также: