Передние рычаги на лачетти какие лучше

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Машина Шевроле Lacetti
Возникла такая проблема, в сервисе хотел поменять сайлентблок задний переднего рычага, проблема в том, что не смогли открутить передний сайлентблок (маленький), пытались снять рычаг, один еле прокрутился (похоже вместе с сайлентблоком), второй мертвый вообще (похоже прикипело все).
Срезать болт кажется не представляется возможным. Что делать не знаю, сайлентблок передний полюбому менять если сорвать все же + болт новый.
PS Есть какие то нюансы в замене сайлентблоков (передний, задний)
PSS Что посоветуете, какие мысли, один надорвался слегка (задний), думаю стоит поменять! Да и прошла 127 т/км, второй вроде живой, без трещин.

SlavJke, Я недавно тоже менял, на одной стороне открутил а вторая никак.Пришлось резать рычаг и распечатывать сайлентблок,потом греть внутреннюю втулку и выворачивать болт.

У меня: "УниТАЗ" 21110-ПРОДАЛ, Нью АКТИОН,АWD, 149сил, G20, МКПП. Сhevrolet Lacetti 1.6 Wagon - ПРОДАЛ.

Я пытался решить эту проблему, но нужны оправки специальные и пресс,( тиски не помогут) поэтому альтернатива- замена рычага в сборе, цена вопроса примерно 2,5 деревянных.

Если болты закисли во втулке то это 80 процентов что рычаг погибнет от рук болгарки так что бери рычаги и ставь новые, а болты смаж графиткой и всё будет ОК. Если менять салейнт блоки на рычагах которые открутились то могу сказать что в нормальном сервисе проблем не возникнет, но если рычаг стоит 2,5 тыс руб целесообразнне поставить рычаг.

Передний сайлентблок без металической наружной обоймы -снимается легко в тисках.задний с обоймой -тоже в тисках,посадка там не очень плотная,но нужны подходящие оправки.Я покупал рычаг за 1,4 т.руб.Car-dex.в exist.

У меня: "УниТАЗ" 21110-ПРОДАЛ, Нью АКТИОН,АWD, 149сил, G20, МКПП. Сhevrolet Lacetti 1.6 Wagon - ПРОДАЛ.

Братцы подскажите что с саленблоками случилось,в чем проблема была.
У меня чето глухо стучит слева все облазал,наконечники, шаровые,стойки стабилизатора в норме,грешу на саленблок как то при качении руля рычаг ход имеет, миллиметров 5-7 на заднем саленблоке.

Так посмотри на салейнтблок везуально рваный он или нет. Хотя задний салейнтблок не такой жесткий и может иметь "люфт" но 5-7мм это много. А постуку проверь ещё втулки стабелизатора они как раз дают глухой стук. Для проверки даже подъёмник не нужен просто выкрути руль вправо и засунь руку с права от колеса и нащупай втулку после чего попроси кого нибудь расшатать машину так чтобы она качалась с лева на право.

Планирую сменить задние сайлентблоки, имею писк при раскачке лево-право
Не менял ранее и опыта нет, я так понял, что это продольные рычаги и в них необходимо запресовать новые резинки. Можно ли так сделать и какие подойдут?

После замены рычагов,остались старые,шаровые на них идеальные по отношению к новым которые установленны на новые рычаги.Хочу перепрессовать саленблоки передний поставить стандартный,азадней от ауди 100 он вроде как надежней единственное надо найти квалифицированного токаря т.к.наружная обойма немного больше и необходимо сточить.
Посмотрим, что получится?

Менял сайлентблоки на продольных рычагах с обоих сторон, с одной стороны болт открутился нормально, а второй никак пришлось вырезать болгаркой и потом ставить новый болт, рычаг нисколько не был затронут.

менял передний рычаг задней подвески, со стороны кулака ничем не мог открутить болт, нагрел газовой горелкой и пошло как по маслу. Рычаг брал за 900 с копейками в эксисте + болт 170.

Поймал бордюр, боковой удар.
Результат: Погнул рычаг левый передний.
Помял диск - штамповку.

Рычаг заменил, но теперь машину довольно сильно тянет влево и руль направо чуть повернут когда прямо едишь. Как вы думаете сход-развал это исправит.
Или все-таки я что-то еще повредил. Может кто был в такой ситуации?

смещение спиц рулевого колеса говорит о том , что повреждено ещё что-то, скорее всего это рулувая тяга.

Welik,Я ставил: CB-D003 Car-dex-сайлентблок пер. рычага задний,VPM96378346 Vpm - сайлентблок переднего рычага передний.Пробей ,в эксисте есть и оригинал.

Поймал бордюр, боковой удар.
Результат: Погнул рычаг левый передний.
Помял диск - штамповку.

Сход-развал после таких приключений нужно делать обязательно. Не факт, что поможет от увода, но сохранит резину от жора, так как наверняка нарушено схождение.
Кроме того, на развале будут выявлены изменения углов, которые на Лачетти не регулируются. По этим углам возможно нужно будет принимать решение о замене кулака, стойки или подрамника. Но это в худшем случае, если развал не поможет.
Ещё машину может тянуть в сторону из за покрышки - попробуйте переставить передние колёса местами.
Если развал и перестановка колёс не поможет, возьмите распечатку углов с развального стенда и разместите тут.

После замены амортизаторов с пружинам по кругу оставалась необходимость проверки остальной подвески автомобиля и замены отбракованных запчастей. Для чего были собраны необходимые запчасти и договорено с приятелем о проведении работ в гараже у его тестя, в котором имеется подъемник.
В назначенный день мы с другом встретились в гараже его родственника и приступили к работе. Первым делом передняя и задняя подвеска в лице сайлентблоков, шаровых и втулок стабилизаторов были проверены на предмет их некачественной работы. Не забыли и про рулевую с тягами и наконечниками. Был приятно удивлен — к замене приговорены только втулки стабилизаторов и задние (горизонтальные) сайлентблоки рычагов передней подвески.

Скрин программы GM EPC для Chevrolett Lacetti в кузове универсал. Передняя подвеска. Номер 9 — втулка стабилизатора передней подвески GM 96839849. Номер 31 — сайлентблок задний (вертикальный) рычага передней подвески GM 96391856.

Сайлентблоки я прикупил GM, их стоимость порядка 200-250 руб. за штуку. А втулки стабилизаторов решил брать полиуретановые от производителя Точка Опоры 14-01-1323, стоимостью порядка 300 руб. за штуку. За втулки GM 96839849 я бы отдал 130-160 руб. за штучку.

Скрин программы GM EPC для Chevrolett Lacetti в кузове универсал. Задняя подвеска. Номер 7 — втулка стабилизатора задней подвески GM 96933804.

Для заднего стабилизатора так же были приобретены втулки от Точка Опоры с номером 14-01-1325 и стоимостью в 200-220 руб. за штуку.

Втулки стабилизатора задней подвески для Chevrolett Lacetti в кузове универсал. Точка Опоры 14-01-1323 (GM 96933804)

Пара же втулок GM 96933804 обошлась бы в 150-200 руб.
Замена втулок переднего и заднего стабов трудностей не вызвала, лишь с передними пришлось повозиться — доступ не удобен. А вот с задними (вертикальными) сайлентблоками переднего рычага нас ожидал неприятный сюрприз. С правой стороны (пассажирской) оба болта рычага открутились, сайлентблок поменян и рычаг поставлен на свое место. А вот с левой стороны болт переднего (горизонтального) сайлентблока рычага передней подвески пошел вместе с сайлентблоком, прокручиваясь в наружной обойме.

Скрин программы GM EPC для Chevrolett Lacetti. Рычаг передней подвески. Номер 6 — болт GM 94501768. Номер 13 — сайлентблок GM 96378346.

Ввиду ограниченного времени было решено продолжить позже и менять рычаг целиком.
Через пару недель, предварительно приобретя необходимые запчасти в лице левого рычага и нового болта GM 94501768, встретился с другим приятелем в гараже. На этот раз в распоряжении была только яма :)
Рычаг я решил прикупить от корейского производителя CTR.

Его стоимость порядка 1200-1500 руб.. У правого рычага того же производителя артикул CQKD-13R (GM 96415064). Если брать рычаг GM то придется раскошелиться на 2500-3000 руб.
Провозились с заменой рычага около пяти часов — хотели снять не кромсая его. А пришлось… Со стороны переднего сайлентблока рычаг с помощью "болгарки" был отрезан.

Далее было решено избавляться от внешней обоймы сайлентблока, т.е. остатка рычага. С помощью все той же "болгарки" порезали обойму и выдернули ее, попутно вывалилась и практически вся резиновая часть сайлентблока. Далее стали греть втулку.

Наконец болт поддался и начал крутиться отдельно от втулки.

Радоваться пришлось не долго! Как только болт покинул резьбу гайки выползать из втулки далее наотрез отказался :(((

Передняя подвеска Chevrolett Lacetti. Демонтаж левого рычага. Болт выкручен из гайки и дальнейшему демонтажу не поддается.

После непродолжительных танцев с различными предметами гаражного применения в ход была пущена незаменимая УШМ, она же "болгарка".

Левый рычаг передней подвески Chevrolett Lacetti после демонтажа из-за закисшего болта переднего (горизонтального) сайлентблока.

И останки рычага были не без труда демонтированы. А болт мы так и не смогли выдернуть из втулки сайлентблока.

Далее последовала установка нового рычага на место старого.

К сожалению фото откровенно плохого качества — села батарея у "мыльницы", потому фоткал уже на телефон. Ну, и заключительным штрихом стали работы по развал-схождению, выполненные на СТО.

Цена вопроса 900 руб. за ось.
На этом с подвеской автомобиля все. Надеюсь, в ближайшем будущем проблем не доставит.
Спасибо за внимание и удачи на дорогах!

Добрый день! У меня машина lacetti 2008 года. Пробег 150000 и очень люфтят шаровые. Посоветуйте, поменять только шаровые, или лучше сменить полностью рычаги нижней передней подвески в сборе. Мне советуют фирму CTR (СИТИЕР), Хорошая, плохая? Подскажите кто ставил! Спасибо

К чему этот сарказм, человек задал конкретный вопрос, что трудно нормально ответить? Всё показывает, что вы тут самый умный?

taras-1959 добавил 13.10.2017 в 02:14
ivzh69, Надо смотреть в каком состоянии сайлентблоки. Если менять только шаровую, да ещё самому, то есть смысл менять только её. А если делать в сервисе, то лучше поставить новые рычаги, их всё равно снимать будут, я не видел чтобы в сервисах на месте заклёпки высверливали, как многие умельцы делают, на подъёмнике со снятием рычага в 2 раза быстрее получается. И неизвестно сколько проходят сайлентблоки, а если ещё сразу и их менять, то и выйдет тебе замена шаровой и сайлентблоков по цене нового рычага. А так ты получаешь новый рычаг с новыми сайлентблоками и шаровой и забываешь про них надолго.

чтоб на долго забыть нужно и сайлентблоки поперечные не родные ставить сразу, у меня просто рычагов на 2 года хватило, потом поперечным пришел северный лис

Начала стучать подвеска. Стук проявлялся в конце торможения и провороте. В сервисе приговорили задние сайлентблоки передних рычагов. Так же обнаружился износ шаровых опор дававших о себе знать при повороте руля на кочках. Собственно в чем проблема на том же сервисе не смогли открутить болты передних сайлейтблоков что бы снять рычаги, один болт так и не сдвинулся с мертвой точки, а второй провернулся вместе с втулкой. Как можно достать эти болты?

__________________
С какой бы скоростью ты не ехал на машине, все, кто едет медленнее тебя - тормоза, все, кто едет быстрее - самоубийцы.

__________________

а новый болт как вкручивать? Там не так все просто гайка приварена к бакле и доступа к ней нет, ну по крайней мере не разглядел. Так выглядит посадочное место рычага (нашел на просторах интернета)

Косяк тогда.
Как вариант пролить уксусом и пару дней поездить, потом горелочкой нагреть и по идее должно пойти.

__________________

Греть газом , выжигать сайлентблок и выкручивать болт!

Только вот на что хочу обратить ваше внимание -эти сайлентблоки практически вечные. Вряд ли стук из-за них.

__________________

так чем закончилась история, как вопрос решили? а то у меня тоже на одной стороне провернулся болт в сайлент блоке. особенно интересует вопрос куда/как новый болт вкручивать после того как победишь демонтаж сайлент блока/рычага.

Там бывает два косяка с этим болтом (или оба сразу(((
1)Болт прикипает ко внутренней втулке сайлентблока - втулка прокручивается в резине вместе с болтом и не даёт болту выйти (в этом случае всё нормально с резьбой)
2)Болт прикипает в резьбе к внутренней гайке (которая в полости подрамника). Гайка может сорваться со своего места и проворачиваться в подрамнике вместе с болтом.
-----------------
В первом случае, сайлентблоку - кирдык. Нужно выжигать автогеном его резинку, нагревать втулку, чтобы освободить и выкрутить болт.
Во втором случае, сайлентблок и болт можно сохранить. Нужно вырезать автогеном или болгарочкой окно в закрытой полости подрамника в районе внутренней гайки. Потом через это окно прогреть гайку или приварить её на место к подрамнику, чтобы выкрутить из неё болт. (окно в подрамнике потом заваривается)

часто-типа второго приходилось делать на разных авто. ибо приварка квадратной гайки там бывает часто с одного бока-вот и отрывается. достать-только с вырезами технологич. окошек

D.V.S. добавил 31.03.2015 в 17:05
в первых случаях-тоже ничего хорошего-срывают резьбу часто ,т.к. болт вращают на месте без хода. как результат-второй вариант,опять таки

Собственно в чем проблема на том же сервисе не смогли открутить болты передних сайлейтблоков что бы снять рычаги, один болт так и не сдвинулся с мертвой точки, а второй провернулся вместе с втулкой. Как можно достать эти болты?

у меня проблема похлеще - сорвало шляпку этого болта заподлицо, и теперь рычаг болтается слегка(думал что это авто так болтает на скорости >80)
посоветуйте как его вытащить? ни сайленты ни рычаг менять не планирую, нужно только как то вытащить тело этого болта и закрутить новый болт.

недавно снимали весь этот рычаг, поэтому болт не должен быть закисшим

Подскажите, обязательно ли вертикальный сайлентблок затягивать на стоящей машине? Возможно без ямы сделать? При замене шаровой затянули на поднятой машине, позже вспомнил что советуют на стоящей на колёсах

Если сайленты затянуть на подьемнике, тогда при опускании на колоеса они уже немного завернутся и уже будут скручены.. если поймать хорошую яму, то еще больше его заломает.. и он быстрее выйдет из строя.

у стоящей на колесах машине подвеска находится в "усредненном" положении. в этом положении и затягивается сайлент, чтобы он был расслабленным в среднем положении.

по практике
по большому счет затянуть сайленты удобно только из гаражной ямы, поэтому в сервисах так не делают.. обычная практика.
мои рычаги тоже затянуты на весу - и пока ничего..

с какой радости!? Болт- ось свободно вращается вокруг него внутр. втулка в сборе с резиной и рычагом( трубка). с учетом исправности конечно сайлетблока ,естественно

есть конечно суть в плане ,что типа затягивая в нагруж. положении: болт типа зажимаешь внутр. втулку и резина как бы не скрутится после..но по сути- нет там зажима этой самой самой втулки краями проема подрамника с 4 мм толщиной при затягивания болта такого,чтоб с/ блок стал в этом положении намертво. если там все не заржавело ,конечно. может и не прав,но в практике видел довольно не сильное,порой полное отсутствие зажима в таких узлах

D.V.S. добавил 10.07.2016 в 14:22
Еще- неск. раз видел по дискавери и аналогичным,когда авто собирают,там иной раз подвеску в сборе придвигают к авто или просто на весу собирают

Задний сайлентблок работает иначе чем передний, поэтому затягивать его на весу не так критично.

taras-1959 добавил 10.07.2016 в 17:16

Нормально втулка зажимается, и на болту она не проворачивается, работает только резина. Иначе на каждой ямке всё бы стучало. А что касается сборки на заводе, там рычаги уже затянуты в правильном положении, Я затягиваю на подъёмнике, но рычаг поджимаю гидравлической стойкой, пока лапа подъёмника не ослабнет, и в этом положении затягиваю.

Втулки стабилизатора задней подвески для Chevrolett Lacetti в кузове универсал. Точка Опоры 14-01-1323 (GM 96933804)

Наконец болт поддался и начал крутиться отдельно от втулки.

И останки рычага были не без труда демонтированы. А болт мы так и не смогли выдернуть из втулки сайлентблока.

Далее последовала установка нового рычага на место старого.

Читайте также: