Нива шевроле работает как дизель в чем причина

Обновлено: 07.07.2024

всем привет! Ситуация такая: утром когда заводишь двигатель, около 2 - х минут идет металлический стук ( есть мнение, что гидрокомпенсаторы ), потом все проходит и работает в обычном режиме. сегодня поменял масло и после того как завел двигатель услышал все тот же знакомый металлический уже грохот , а не стук. и грохот этот не проходит, а даже наоборот становится страшнее. кто что может подсказать по этому поводу. заранее спасибо.

сто пудов гидрокомпенсаторы. это болезнь, ..у меня постоянно два штуки ччерез полгода вылетают, хотя ставлю новым комплектом. Когда начинает это происходить, глушу и сразу завожу, их подбивает маслом и стук сразу проходит. так и терплю до замены. Если нет, снимаешь распредвал, ищешь те которые не возвращаются после нажатия рукой и меняешь на новые. лучше по книжке..
свернуть ветку

тож такая фигня была - это все гидрики.
еще похожий стук издает генератор, когда в нем подшипнику хана настает.
свернуть ветку

Машина какого года?Читал,что на шевиках до 2008 года гидрокомпенсаторы плохие,а с 2008 лучше.У меня слава Богу. А так на форумах такие истории пишут,страсть
свернуть ветку

ищи тему на форумах,обязательно наткнешься,там надо ставить толстые гидрики плюс какую то байду сменить,честно уж не помню. Мне не досуг было въезжать,у меня все пучком пока.А то если все время эти старые тонкие ставить,то эта эпопея нескончаемая.
свернуть ветку

Или еще тема,как помню- там завод рекомендует слабый момент затяжки.Так вот новые гидрики- толстые,уже по заводской рекомендации имеют больший момент затяжки.Так что проверь,может просто довернуть их,если сам будешь делать
свернуть ветку

Ребят старые гидрики промываются ацетоном 100%результат не одну шнивку так делали .А то каждый раз новые покупать по450р накладно
свернуть ветку

Во,Игорь,я статейку читал- ну в яндексе набирал там стук гидриков и мужик писал,что помогает только средство для снятия лака(то есть убирает лаковые отложения и заклинивший нижний плунжер тем самым начинает работать.Только он там писал,что сразу надо после промывки- в масло.Получается ацетон эти лаковые отложения убирает?Автор той статьи писал о очень едком средстве из хим магазина,для снятия старой краски
свернуть ветку

100%процентов себе делал и друзьям .Гидрики потом на сухую с герметиком заворачиваю по букварю 1.8 -2.0к.г
свернуть ветку

металлический грохот (не путать с цоконьем) и гидрокомпенсаторы? не вяжется однако. посмотрите цепь, может с натяжителем что то или успокоитель оборвало.
свернуть ветку

При пробеге 2000 км надо протянуть корпус распредвала. Так написано в мануале. Сделал все как положено и заметил болтающуюся цепь у башмака. На "копейке" такого не было никогда. А тут гидронатяжитель. Несколько раз замечал при пуске холодного двигуна кратковременный (0,5-1 сек) металлический шум. У кого такое было и как лечили?
свернуть ветку

У меня подобные шумы начались с наступлением холодов,сегодня потеплело до +15 и двигатель завелся без посторонних шумов. Хотел заменить масло думаю дело в нем. Кто что посоветует?
свернуть ветку

а ну если на газу, то возможно направляющие втулки клапанов.

Уфф. Уже и не знаю в какую сторону смотреть, может кто совет даст. Предыстория. после капиталки машинка проехала 1200 км, клапана молотили не по детски, думал слишком большой зазор, сегодня днем смотрел клапана. Только в первом цилиндре был "задушен" выпускной, а остальные в пределах нормы. отрегулировал зазоры, все так же что то сильно молотит в районе 2 цилиндра. у меня отец отлично разбирается но время поджимало, так как надо было ехать 200 км до города(завтра на работу). Так вот на все эти стуки он сказал примерно так или шатун гнутый, или прослабленные пружины под клапани. Причем характерный звук проявляется примерно от 1400 об. У кого какие есть соображения по этому поводу?

Привет всем! У меня после переборки стучит как дизель, думал клапана - отрегулироват тоже самое, поменял цепь, звездочки, распредвал - тоже самое, возможно палцы шатунов стучат, сам незнаю что делать, хочу попробовать головку поменять. И еще после езды в течении 30-40 мин пропадают холостые и машина бес подсоса не едет - 4 карба поменял. Думаю дело в головке

От того что поменяешь головку стук не пропадет :). стук какой? меняется под нагрузкой или увеличении оборотов? у меня под нагрузкой такое замечено, на следующей неделе поеду к своему родному мотористу - батя точно все лишние стуки уберет:) но диагноз предварительный уже дан - это ослабшие пружины во 2 цилиндре. насчет пропадания ХХ думаю копать нужно в сторону тех мест где может пропускать воздух, протяни(но не перетяни ) все что касается карбюратора и впускного коллектора. как вариант неисправное зажигание - у самого обороты до вчерашнего плавали от 300 до 800 из за трамблера и катушки, хотя тоже сначала грешил на уровень в карбе.

С холостыми разобрался - насос поменял, а стук всегда одинаковый, как будто гаек и болтов в цилиндры навалили , мож седло клапана выпало? Буду разбиратся. Насчет пружин - че из-за них может такой рокот быть? если бы ослабли то пропускать бы стали и непотянула бы машина, а у меня как танк тянет, а как проверить ослабли пружины или нет?

Где копать уже и не знаю. ВАЗ 2106, на холодную работает идеально, после прогрева до рабочей температуры появляется стук, по звуку напоминает клапанный, но клапана выставлены по прибору, стук в районе 3 цилиндра. Звук не приглушённый, я явно клапанный, генератор, помпа исключены ибо новые, стучало и до их замены. Стучит и на холостую и под нагрузкой. Что ещё посмотреть можно подскажите.

В дополнение к своему предыдущему посту. С фонендоскопом слушал двигатель, стук явно исходит от головки двигателя. Могут ли новые рокеры стучать а при регулировки клапанов вставать нормально? (может на болтах регулировочных стучат? Может клапана поджать слегка?). Где еще посмотреть подскажите?

Решили сменить трамблер на новый, но метки не зафиксировали. Кое-как завели машину и выскавили зажигание на слух. Троило, но было терпимо, а при газовании был слышен звук детонации. Однако появился металический стук в двигателе (решили, что клапана). Отрегулировали их с помощью щупа, сторого по инструкции (совпадение меток на распред вале и звездочке - регулировка, затем кривой проварачивали на 180 градусов - регулировка следующих . ). После чего завели двигатель. При этом был очень сильный металлический звук из района распред вала. Решили, что это из-за не правельной регулировки. Поэтому еще раз отрегулирови клапана и натянули цепь. Звук не исчез. Давление масла есть.

Что это может быть?

Привет. подскажите в чем причина.

Машину с утра заводу с подсосом, раньше (до капиталки и после 3 тык) обороты были 2.500, а щас как бы разгоняется до этого уровня, тока медленно, с первого раза не заводится(как узнать работает ли бензонасос ?).

И вот когда прогреется(дальше заводится с пол тыка), работает как дизель, сцепление нажимаю, тише воды ниже травы (ступичный у меня тоже шумит, но звук дизеля и ступичного разные). Подскажите, в чем дело?

А еще свечи какие то были с налетом белым. (крышку тр., поенял, провода поменял, свечи почистил)

Был в гарже и снял крышку распред вала - заметил, что пружинка сложной формы ( с завитушкой м усиками ) у первого клапана наполовину соскочила.

А еще заметил, что когда совмещаешь метку на распред. вале, тогда метка на коленвале не доходит до первой отметки на 1 деление. К чему бы это?

Прошу совета. После замены цепи, звёздочек, башмака, успокоителя и натяжителя появился очень сильный рокот, похож на звук работающего дизеля и даже громче. Кроме того датчик давления масла (стрелочный) лежит на нуле, давление поднимается до 1-1,5 очков если газовать до 4 тыс/об. Если обороты х.х. ~400 и ниже то лампочка на датчике давления масла моргает. На старой цепи и звёздах машина тянула отлично, давление на х.х. было около 2 очков. На щупе уровень масла м\у мин и макс. Если положить руку на клапанную крышку то чувствуется рокот. Даже когда ключом крутишь коленвал этот стук слышен, если не ошибаюсь, то 1 стук на 1 оборот КВ.
Первым делом заменю на заведомо рабочий датчик давления масла (стрелочный), заменю маслофильтр, маслу около 3 тык. Попробую снять ремень генератора, чтобы исключить наличие стука от подшипника помпы и гены. Потом буду выдёргивать свечные провода по одному - так делать можно?
Кстати зук на горячцю и холодную одинаков, выше обороты выше рокот.

King Cobra Extreme 32/9.5/15, ГП 4.3, КПП 2101 4.02 от MEW, СРПМ от MEW, РК 2.93 от MEW, лебёдка GW 9500, зад заварен

Доброго времени суток. Имею неприятный трабл. Стуканул двигатель - в 4 цилиндре оборвало юбку поршня с задиром зеркала. Вобщем сделал капиталку блок точили по поршням. Попутно заменены направляющие клапанов, клапаны в 4 цилиндре, колпачки. При сборке блока также поменяны шатуны, вкладыши, полукольца, подшипник маховика. Вобщем все необходимое. Собрал, завел, около 5 часов на холостых отработала без нареканий. Но при повышении оборотов до 1800-2000 и до примерно 3000 появляется довольно сильный стук с частотой пропорциональной частоте двигла. Стук похож на клапанный, но при открытии маслозаливной горловины никак не меняется, похоже что в районе сопряжения блока и гбц. При сдергивании свечного провода 1-ого цилиндра стук пропадает. Клапана несколько раз отрегулированы (с применением планки и стрелочного индикатора) Пугает то, что поломка, вызвавшая капиталку, сопровождалась похожим стуком, с той лишь разницей, что тогда стук проявлялся во всем диапозоне оборотов. Поломка застала меня в дороге, и последние 130км я ехал на буксире.
Были заменены пружины рокеров, но эффекта это ни дало. Подскажите, куда копать.

Изменился звук двигателя

Еще один вопрос по постороннему звуку. Уже давненько примерно через 1-1,5 минуты после пуска двигателя слышал какой-то посторонний звук откуда-то спереди. Звук похож на дребезжание какой-нибудь железки. Сначала думал, что это либо тонкая защита внизу дребезжит либо что-либо подобное. Но сегодня решил открыть капот и услышал, что звук идёт из под клапанной крышки в районе заливной горловины. По мере прогрева двигателя ,примерно, после 70 градусов звук уходит. И на прогретом двигателе, после его пуска, звука нет. Почитал мануал. И примерно нашёл две возможные причины:
1. Возможная неисправность: гидроопоры рычагов клапанов неработоспособны: зазоры между кулачками и рычагами слишком велики. Диагностика: Стук клапанов прослушивается в зоне крышки головки блока цилиндров. Метод устранения: Продуть каналы подвода масла к гидроопорам. При необходимости заменить опоры рычагов.
2. Возможная неисправность: осадка или поломка клапанных пружин. Диагностика: Осмотреть пружины, измерить их длину в свободном состоянии и под нагрузкой. Метод устранения: Заменить слабые или сломанные пружины.
Подскажите, на что больше похоже? Сначала думал на первую причину, но судя по роликам на ютубе звук стучащих клапанов не похож на дребезжание железки. Может так "дребезжат" гидроопоры? Если рассмотреть вторую причину, то по моему мнению сломанная пружина будет дребезжать независимо от прогрева двигателя. Может конечно так будет звучать/дребезжать не сломанная, а ослабленная пружина? Конечно можно будет узнать после снятия клапанной крышки, но хочется заранее знать к чему готовится. Подскажите, кто знает и у кого такое былл!

Изменился звук двигателя

Конструктор писал(а): ↑ 10 сен 2019, 20:41 2. Возможная неисправность: осадка или поломка клапанных пружин. Диагностика: Осмотреть пружины, измерить их длину в свободном состоянии и под нагрузкой. Метод устранения: Заменить слабые или сломанные пружины.

За 10 лет работы на СТО и ещё 10 лет кручения своих машин в гараже ни разу не видел лопнувшей клапанной пружины. Также не видел и "осаженных" пружин, вызывающих стук.

По описанию звук похож на плохо работающий гидронатяжитель цепи или гидрокомпенсаторы.
Решение проблемы такое:
1. залить масло вязкости 5W40 или 10W-40 или даже 5W-30 если у вас зимой холодно (а в Ижевске, думаю, не жарко).
2. поднять давление масла для чего снять маслонасос, проверить зазор между торцами шестерён и крышкой корпуса (он скорее всего будет достаточно большим) и путем шлифовки плоскости корпуса вывести его до значений 0,02. 0,04 мм.
3. если стоит гидронатяжитель цепи и вы не хотите менять его на механический, снять трубку подачи масла и очень тщательно промыть её внутри. Например, жидкостью для чистки форсунок фирмы Wynns; бензин не поможет. Если трубка сильно засорена, просто заменить на новую. По хорошему, её можно менять каждые 100-150 тысяч просто для профилактики, стоит копейки но если забьется, выйдет дороже. Имеет смысл также промыть или заменить рампу подачи масла к гидрокомпенсаторам (но это только с разборкой).

С хорошим давлением масла гидрокомпенсаторы даже не первой свежести ещё походят, а у вас они явно не убитые полностью, иначе стучали бы всегда.

В последние дни утром морозы 15-20 градусов. Когда завожусь (проблем с пуском нет) появиляется неприятный звук, очень похож на шум плохо натянутой цепи. Когда температура поднимается до 40-45 град. звук исчезает, далее весь день движок работает нормально. В ФАКЕ и ПОИСКЕ НИЧЕГО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ НЕ НАШЕЛ. Хотелось бы узнать, насколько это критично. На карбовой машине, просто подтянул бы цепь, а на инжекторной ведь, гидронятяжители. И что делать?

Алексей aka ALER.

Эти сылки я читал, когда искал поиском. Но ответ на свой вопрос не нашел. Или я не въезжаю во что-то. У меня проблема с ГНЦ? Но шум не все время, а только пока двигатель очень холодный.

Алексей aka ALER.

Масло лью только Синий Шелл, полусинтетику 10W-40. После последней смены проехал около 3. 5 тыс км. Уровень нормальный.

Алексей aka ALER.

Да, звук очень похож. Раньше у меня карбовые нивки были, так что звук знаком. Сейчас меня смущает, что звук есть только на очень холодном движке. Потом исчезает. Так это симптомы, что ГНЦ начал выходить из строя, или такое может быть при морозах? Но в прошлом году, когда морозы были сильнее - небыло. Ну и что сейчас делать? Сразу менять ГНЦ?

Алексей aka ALER.

Kesha U
ИМХО забить. У меня когда холодная заводится - работает как трактор, как-будто насухую (масло Neste Premium 10w40).
Может фильтр масляный поменять стоит, слышал человек тоже жаловался на звуки (не на ниве) поменял и все прошло.
Натяжитель у меня автоматический Пилот, цепь новая.

Про низкую надежность ГНЦ много написано! Очень рекомендую его заменить на Пилот (для 214-ой) фирмы Родос.

PS: еще проверь успокоитель

Кстати, гдето здесь (на форуме) видел ссылку на ресурс, где говорилось, что инжекторную Ниву надо ставить на стоянку (ночную) с приподнятой правой стороной движка(типа быстрее прокачивается возд. пробка из ГНЦ). Так вот в этом похоже есть доля истины! Положил в гараже в районе прав. пер. колеса две старые фанеркии по утрам громыхать стало от силы 5 сек. Наблюдения продолжаются. Жаль у завода на стоянке нельзя подложить (не ссобой-же их возить

подскажите пожалуйста снял крышку успокаитель и башмак нормальные цепь подтянул но шум при холодном пуске остался после прогрева пропадает у меня ваз21213 1996г пробег 122000км

У меня такая же проблема:после пуска двигателя секунд 5-7 грохот,а потом проходит.Пробег 60000км,масло лью Texaco синтетика 5w40.Причем замечал,что проявляется,когда машина наклонена на левую часть кузова.А иногда прогреется до 60 град. и перестает грохотать и если сразу после пуска заглушить и завести -звук пропадает.Что это - ГНЦ?Или нет? можно еще ездить или заменить его?

А про гидрокомпенсаторы все забыли что-ли?
У меня по утрам стучат 2 - 3 компенсатора (секунд 10-15), потом перестают поочереди + цепь секунд 5.
Уже почти год стучат, приловчился - завел, глушу секунд на 15-20 и снова завожу. Тихо.

Бензиновый ДВС во время работы издает звуки, присущие дизельному двигателю. Причины этого явления и сопутствующие ему опасности. Как определить неисправность. Советы и рекомендации.

Про нормально работающий механизм говорят, что он работает как часы. Бензиновый мотор только что выехавшего из салона легкового автомобиля, действительно, оправдывает это сравнение. Однако приходит время, когда водитель замечает изменившийся характер работы двигателя.

Заправка некачественным топливом

Свою лепту в то, что бензиновый двигатель работает как дизель, способны вносить многие системы и устройства силового агрегата. Однако есть одна внешняя причина, способствующая появлению несвойственных звуков. Это — некачественное горючее.

Главным свойством бензина, характеризующим устойчивость его к детонации (взрывное преждевременное воспламенение), является октановое число. Если двигатель рассчитан на бензин АИ-95, а на заправке вам залили низкооктановое горючее, — неприятности неизбежны.

Совет: старайтесь заправляться на сетевых автозаправочных станциях, расположенных в крупных населенных пунктах или вдоль оживленных трасс. Если горючее заканчивается, залейте на первой попавшейся заправке минимум бензина, чтобы доехать до ближайшей проверенной АЗС.

Неисправности системы зажигания

Как было сказано выше, некачественный бензин губительно сказывается на работе свечей зажигания. Однако даже при использовании хорошего топлива не стоит забывать об их регулярной замене. Раньше свечи чаще всего меняли, когда двигатель уже начинал явно терять свои динамические качества или плохо заводиться.

Сегодня большинство производителей рекомендуют в сервисных книжках производить замену свечей ежегодно или через 15 — 20 тысяч км пробега. В этом случае они не являются причиной ухудшения работы двигателя. Однако можно купить бракованные изделия, и тогда появятся признаки их плохой работы, в том числе и пропуски зажигания.

Поэтому не стоит покупать дешевые свечи неизвестного производителя, — экономия может выйти боком. Причиной пропусков искры могут являться также распределитель зажигания и высоковольтная часть этой системы: провода и катушки.

Негерметичность выпускной системы

Самую богатую звуковую гамму способна воспроизводить система выпуска отработанных газов. Благодаря конструктивным мерам разработчики добиваются благородного характера звучания выхлопа.

Однако последствия зимней эксплуатации приводят к тому, что однажды из глушителя вашего авто послышится тарахтение, напоминающее выхлоп прямоточного глушителя. С этого момента все любители уличных гонок будут воспринимать этот звук как приглашение посоревноваться на светофоре.

Причиной того, что двигатель тарахтит как дизель, является негерметичность того или иного элемента выпускной системы. Прогорать могут все ее компоненты: основной и дополнительный глушители, резонатор, каталитический нейтрализатор отработавших газов, гофра, приемная труба (штаны) и прокладка выпускного коллектора.

Неисправности ГРМ

Поломки или износ деталей ГРМ (газораспределительного механизма) также могут быть причастны к появлению посторонних звуков под капотом бензинового двигателя. Наиболее распространенные неисправности:

Стучат клапана. Этот недостаток присущ старым бензиновым двигателям, на которых требовалась периодическая регулировка клапанов, даже при первом ежегодном техобслуживании. Стук может вызываться неквалифицированным ремонтом (плохое прилегание тарелок клапана к седлам), а также деформацией из-за перегрева деталей.
Стучат гидравлические компенсаторы клапанов. Современные клапанные механизмы, оснащенные автоматической регулировкой, более долговечны, однако, и в этом случае износ гидрокомпенсаторов рано или поздно наступает, после чего их следует заменять.
Ослаб или изношен цепной привод ГРМ. В этом случае болтающаяся цепь задевает за ограждающую крышку, что вызывает гремящий стук.
Перескочил на несколько зубьев ремень ГРМ, в результате чего нарушились фазы газораспределения. Двигатель работает жестко, несвоевременное сгорание топлива вызывает характерный дизельный звук.
Изношены подшипниковые постели распредвала, из-за чего появляются ощутимые стуки, особенно при непрогретом двигателе, когда зазоры в подшипниках еще не выбрались.

Износ деталей ШПГ

Шатунно-поршневая группа во время работы двигателя подвержена значительным нагрузкам. Пока зазоры между трущимися поверхностями не превышают допустимых, мотор, работающий на бензине, гораздо тише своего дизельного собрата.

Однако, с увеличением зазоров в результате естественного износа, на приятный шелестящий фон начинают накладываться металлические стуки различного вида. Бензиновый двигатель при этом работает почти как дизельный. Источники стука в шатунно-поршневой группе:

Внимание: когда стук в моторе появляется внезапно, движение необходимо прекратить и вызвать эвакуатор, чтобы добраться до ближайшего авторемонтного сервиса.

Другие причины

При недостаточном давлении масла в системе смазки ухудшаются условия образования масляного клина в подшипниках, работающих в режиме гидродинамического смазывания. Следствием является более грубое взаимодействие рабочих шеек коленчатого и распределительного валов с их постелями.

Бывают и другие причины, иногда довольно редкие. Например, после преодоления глубокой грязной колеи пространство между поддоном картера и его металлической защитой оказывается забито жидкой грязью. После того как машина постоит ночь на стоянке, эта грязь засыхает, и водитель, запустив утром двигатель, бывает немало озадачен неожиданно появившейся вибрацией моторного агрегата.

Эта лихорадка сопровождается стуками, напоминающими работу даже не дизеля, а строительного перфоратора. С большим трудом удается обнаружить причину. Оказывается, засохшая грязь мешает демпфированию крутильных колебаний двигателя, и последние передаются на кузов легковушки, вызывая вибрации и дробный стук.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод: есть много причин: почему иногда бензиновый двигатель работает подобно дизельному. Среди них есть как безобидные, так и весьма опасные, которые, если не принять своевременных мер, могут привести к поломке силового агрегата. Поэтому не оставляйте без внимания любые посторонние шумы и звуки, несвойственные работе бензинового двигателя.

Читайте также: