Ниссан премьера вариатор не едет

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 07.08.2024

Premiera P12 2.0 вариатор.:( машина не едет. А именно начинает дергаться затем жму педаль обороты растут машина очень медленно набирает скорость. Примерно на 40км/ч начинает в обратную сторону обороты вверх даже за красную может а машина начинает разгоняться но все равно не очень быстро. После остановки а светофоре нельзя тронуться, обороты на пределе, а машина ползёт как улитка.
Был на диагностике, показала что надломан провод массы, ошибка датчика скорости.
Мастер мне говорит что поменять кабель на массу и всё пройдёт.
Кто то сталкивался с такой проблемой?

такое впечатление что буксует сцепление, хотя могу ошибаться.

тут вроде как вариатор.

не совсем понял что там в обратную сторону. похоже что проблема с вариатором или мозгами.

Делал диагностику, выбила ошибку датчик коленвала вторичный, поменял. После сделал повторно диагностику, ошибок нет.
Собрался с семьёй на море и поехали на машине. Проехал 630 км и тут опять начинают прыгать обороты, тупит и вариатор работает в аварийном режиме (3 передач ). Остановился на пол часа и всё не надолго прошло.
Может подскажет нормального специалиста.

одна из главных задач - это правильно определить проблему и причины ее появления. потому советую Кий-Авто. как минимум для диагностики.

Был на диагностике, показала что надломан провод массы, ошибка датчика скорости.
Мастер мне говорит что поменять кабель на массу и всё пройдёт.

Чушь какая-то.
Никакая диагностика не показывает степень "надломанности провода".
При чем тут замена кабеля на массу.
Поменяйте мастера как минимум.
Вот ошибка датчика скорости - да, охотно верю. Если датчик показывает "Ноль км/ч", то понятное дело, что никто никуда не едет и ничего не переключается.
Езжайте на КийАвто или еще куда, на самом деле у официалов не очень дорого выявлять проблемы с машиной. По крайней мере у них есть необходимое оборудвание, а не "бабка на двое гадала".

Само собой.
Только что ж то за мастер такой, у которого куска проволоки не было свои же выводы доказать-то?
И времянку присобачить, чтобы хотя бы передвигалось, если прав.

Только что ж то за мастер такой, у которого куска проволоки не было свои же выводы доказать-то?.
А вот тут сказать нечего, времянкой мог всё на месте показать.

кабель поменял, датчик поменял,диагностику делал у официалов на корабельной, а проблема вылезла опять. электрик там даже не мог показать где находится датчик каторый нужно было менять по этому и нужен мастер с руками из нужного места.

Всем Салют. Проблема с вариатором утром завелся в -20, прогрелся поехал, машина едит до 50км/ч и обороты свыше растут.Думал может глючит в мороз, откинул клему, покатался=0.При этом SPORT не разу не мигал. 2 диагностики показали LINE PRESSURE S/V, только обеснили по разному-1 в гаражах сказали варик на замену,2-офицалы-клапан регулировки давления или его электроцепи. ЧТО ДЕЛАТЬ.

З.Ы. не судите строго за некомпетентность.

Primera Wagon P12 Нужна помощь!!

Вообщем проблема в следующем, когда на машине проездишь около получаса (иногда больше, иногда меньше) внезапно машина начинает выть, высокие обороты, больше 40 не поедешь (будто больше первой не переключается), либо просто перестает "тянуть" как будто она весит 5 тонн, а лошадей в ней около 20-и в гору с места не тронешься и разгон набирает вяло хотя давишь педаль на полную.
В сервисе мне определили что это первичный датчик АКПП, сегодня заменил его - безрезультатно! Потратил на него 5т, очень обидно! Возможно ли что она каким-то образом перегревается, или в чем вообще может быть проблема? Заранее спасибо!

Сделал самодиагностику. выявлено три ошибки:
1) (Р1705) датчик скорости авто (вторичный)
2) (Р0715) первичный датчик скорости (ведущий вал) - хотя этот датчик стоит новый!!
5) (P1791) датчик давления в CVT
еще заметил что из коробки подтекает масло!

Замена датчиков

Подскожите в чом проблема.Купил ниссан примера месиц назад двигатель QR20 040379A кузов TR12-005473.Две нидели было всё нормально потом начелось.Перестал переключаца вариатор,с места трогоешся поехал обороты растут болььше 20-25 не едет.При включении зажигания спорт моргает 16 раз.сделал деагностику в сервисе написали Рекаминдации по замене.
P1720 VSS(A/T)-датчик скорости автомобиля
P1715-inpyt pully speed-датчик оборотов вала АКПП
Написал все как они мне напечатали.Заменил датчик скорости (посоветовали)вторичного вала который стоит с верху.31935-8E007 его номер.Завёл прогрел поехал всё так же и осталось больше 20 км не едет.Что это за ошибки?Что делать куда копать дальше?В чом вобще может быть проблема?

jambose,
Степ-мотор или первичный датчик скорости, раз вторичный (верхний) ты заменил. Сделал бы самодиагностику сам, и конкретно было бы понятно какой датчик.
residentjkee,
ты ошибки сбрасывал, после того как новый датчик поставил?

Да збрасывал снял клемы потыркал друг об друга.вроде так делать читал тут.На днях по пробую сделать самодиагностику сам,распечатал бумашку как по шагово делать а то так не запомниш.Попробую ещу верхний датчик (вторичного вала)который купил в низ поставить,В первичный вал.Надеюсь оба сразу то не накрылись,хотя чорт его знат.Там вроде крипление в другую сторону тока.удлинню провода посмотрим чо получится.

Ткните носом пожалуйсто Гдето тут на форуме читал давно как эти датчики скорости проверить (прозвонить) и не могу найти.

Продолжаю.Поменял датчики скорости и верхний и нижний всё равно не едет больше 20 ки.До этого купил 1 датчик скорости(верхний).Прозвонил его,записал цифарки.прозвонил старые датчики вроде всё так же по цифрам.Выходит рабочие.Давай эксперементировать менять их местами.Как вычитал тут на форуме вроде как что верхний датчик скорости вторичного вала можно поставить в низ на первичный вал только удлиннить проводку.Его можно поставить если припоять провода прям к датчику а так он не пойдет если даже и удленниш проводку на фишке.так как если его разворачеваеш в другую сторону то фишку уже не одениш мешает корпус варика.Я зделал по другому.Срезал этот буртик на обоих датчиках и в нутри напровляющие для платы.потом менял местами платы.

Чтобы закрепить плату в корпусе мажим 2 стенки герметиком и ставим куда вам надо.

Перемена датчиков скорости не чего не дола они рабочие.Слил масло с варика.Снял поддон.Вытащил степ мотор.Разобрал.Прозвонил его выходит все косеки из за него.

Проблема с динамикой авто, плохо тянет, чек не горит.
Утром заводится хорошо и на холодную едет хорошо, как только авто прогревается, машина едет хуже, то бишь коробка рано переключает передачи и машина еле едет. Приходится сильнее давить на газ, отсюда расход поднялся до 12 литров. Машина вообще не оборотистая стала. На сервисе сказали меняй бензонасос, типа давления на 0,2 меньше положенного.
Собственно вопрос, слышал что из-за бензонасоса машина долго заводится (у меня такого нет)
Было месяц назад что машина долго стояла заведённой, пока был в магазине, выхожу, а она заглохла (это уже симптом?)
При включении типтроника машина лучше едет(становится оборотистей), но дёргается.

Если всё таки насос, какой бюджетный насос поставить чтобы хотя бы год пожил? Говорят от ВАЗ-2110 подходит, цена вопроса у нас 1900 рублей.

Что касается ДД, бывший хозяин чего то натворил с ним, в общем комп завис на этой ошибке 0325 но чек не светится, угол опережения работает как положено, скорее всего прошили мозг примерке.

Если это правда . то 0.2 это не критично.
Датчик температуры который на мозг сигнал\информацию даёт проверяли?

Расскажу всю историю. Купил её, висит чек, поехал смотреть, P0325 и P0420, ок, меняем нижнюю лямбду и ставим китайский датчик детонации, машина просто взлетела, стала ездить как угорелая, почувствовал 2 литровый двигатель, спустя один день машина снова стала тормозить, еле едет, снова загорелся чек, опять P0325 и P0420, меняю лямбды обе, ошибка P0420 исчезла навсегда, на нижнюю лямбду поставил обманку. P0325 сбрасываем, она через 2 секунды снова появляется, сняли датчик, проверили, рабочий! Самодиагностика CVT ошибок не даёт, при покупке была ещё ошибка датчика скорости, я его поменял на оригинальный. Я всё же грешу на датчик детонации, какая то фигня с ним! Вариатор не пинается, переключает всё чётко, НО переключает сильно рано передачи, выше 2000 не крутит вообще, только если в пол дать, то крутит до 6000 тысяч но разгоняется пипец как тяжело, как будто я тащу за собой ещё одну примеру. Короче купил новый ДД оригинал, вот думаю стоит ли менять? Ведь оригинал и китай тестером одно и тоже показывает. Проблема именно в том, что какой то датчик подаёт сигнал коробке переключиться! Часто стал пользоваться типтроником.

Примера не хотела ехать быстрее 40км/ч. Вариатор все?

1. Завелся утром, при температуре за бортом около -25С. Прогрелся, пока скидывал снег. Тронулся и поимел неприятный эффект: на D машина больше 40 км/ч не хотела разгоняться, а обороты доходили до +5000. Проехал так пару км,заглушил, завелся - все нормально. Что это было?? Поплохело степу или еще какие варианты могут быть? К кому на СТО ехать-то?

2. Машина простояла день возле работы (около -18), начал сдавать назад, а педаль тормоза каменная. Чуть было не въехал в ряд прикаркованных машинок - успел дернуть ручник. Что это было тоже??

1. Завелся утром, при температуре за бортом около -25С. Прогрелся, пока скидывал снег. Тронулся и поимел неприятный эффект: на D машина больше 40 км/ч не хотела разгоняться, а обороты доходили до +5000. Проехал так пару км,заглушил, завелся - все нормально. Что это было?? Поплохело степу или еще какие варианты могут быть? К кому на СТО ехать-то?

Может быть и цепь ГРМ, а бывает вариатор тупит на холодную (он не любит морозы) степ мотор врятли сам раз грешил на него сняли проверили на стенде все ок ,а на счет тормоза . начни с проверки жидкости в бачке. может воздух попал.

Прямо как про мою бывшую машинку написано))) Педаль тормозная замерзла из за жидкости 100% едь меняй тормозуху в системе. А вот на счет варика так там все просто. У меня значек SPORT мигал 16 раз. Скорость 40, оборотов 4000. Решилось заменой СТЕП мотора. Еще возможно 2 датчика скорости на коробке.

Прямо как про мою бывшую машинку написано))) Педаль тормозная замерзла из за жидкости 100% едь меняй тормозуху в системе. А вот на счет варика так там все просто. У меня значек SPORT мигал 16 раз. Скорость 40, оборотов 4000. Решилось заменой СТЕП мотора. Еще возможно 2 датчика скорости на коробке.

А если SPORT и не загорался вовсе,просто у меня у самого так было потом стало чаще потом вообще постоянно больше 40 ни ехала,поехал менять степ мотор сняли проверили все работает,сделали диагностику двигателя оказалась цепь заменили,и порядок

Nissan Primera 12 QR20 вариатор накрывается!? у кого были проблемы с CVT прошу совета

Ситуация такова, что при езде внезапно появляется вибрация, такая сильная, что аж в руль бьет, как будто колесо спустило. Обороты высокие, скорость набирает вяло, больше 40 км начинается это биение, в горку еле едет. Через некоторое время опять становится все нормально. Кирдык варику? Жидкости все в норме, замена жижи в вариаторе была 30 000 км назад. Как бы вариатор сменить не проблема, но может причина не в нем, знакомый на лмберти при аналогичных симптомах поменял какую-то приблуду, которая отвечает за работу варика и стало все ок. Знакомому не могу дозвониться, чтобы точно узнать, что он менял. Мысли, советы, плиз. Заранее благодарен.

возможно речь идет о степ-моторе. ее стоимость 6-7 тысяч + замена. в десять точно можно уложиться, но симптомы не те. У знакомой так же дергалась перед обрывом цепи. Сам наблюдал. Когда степ-мотор накрывается, коробка переходит в аварийный режим, как полагаю шкивы не двигаются, и машина не едет больше сорока. Может все вместе.

"Все возвращается, поэтому творите добро" (с) кто-то

возможно речь идет о степ-моторе. ее стоимость 6-7 тысяч + замена. в десять точно можно уложиться, но симптомы не те. У знакомой так же дергалась перед обрывом цепи. Сам наблюдал. Когда степ-мотор накрывается, коробка переходит в аварийный режим, как полагаю шкивы не двигаются, и машина не едет больше сорока. Может все вместе.

Тоже проблема с Вариатором, до этого в тепло вроде было все нормально, не считая того что при движение мало заметные толчки были. Но пришла зима и началось, дерганья. ощущение как будто как на механике, когда сцепление бросаешь при трогание и машина дергатся начинает, только все это на скорости (по разному бывает от 20 до 60, было на трассе и на 100, и главное если газ подбавить то дерганья прекращаются). Кто подскажет к чему готовится? И лечится ли это.

Вариатор может давать толчки, одна из причин этому закоцанные ремень или шкивы а может и то и другое. Когда все исправно ремень меняет радиус плавно скользя по шкивам. А когда есть косяки ( царапины, задиры и тому подобное ) то ремешок начинает менять свои радиус скачка-образно не скользить а перепрыгивать, вот и получаются незапланированные ступенчатые передачи.
У кого то эта проблем из-за неполадок в гидро блоке, а кому то и замена свечей помогает))

Вариатор может давать толчки, одна из причин этому закоцанные ремень или шкивы а может и то и другое. Когда все исправно ремень меняет радиус плавно скользя по шкивам. А когда есть косяки ( царапины, задиры и тому подобное ) то ремешок начинает менять свои радиус скачка-образно не скользить а перепрыгивать, вот и получаются незапланированные ступенчатые передачи.
У кого то эта проблем из-за неполадок в гидро блоке, а кому то и замена свечей помогает))

Ну спецы говорят что да. Говорят что если на шкивах есть задиры на определенном радиусе, то ремешок этот радиус проходит не плавно а с маленькими рывками, что приводит к ощутимым толчкам или вибрациям.

задиры обычно в том мести где большая скорость (ну ты понял), потому, что по статистике цепь чаще рвется на скорости около 120 км\ч.
на низкой вряд ли могут быть, потому что там режим более легкий из-за работы фрикционов и гидротрансформатора.

Ситуация такова, что при езде внезапно появляется вибрация, такая сильная, что аж в руль бьет, как будто колесо спустило. Обороты высокие, скорость набирает вяло, больше 40 км начинается это биение, в горку еле едет. Через некоторое время опять становится все нормально. Кирдык варику? Жидкости все в норме, замена жижи в вариаторе была 30 000 км назад. Как бы вариатор сменить не проблема, но может причина не в нем, знакомый на лмберти при аналогичных симптомах поменял какую-то приблуду, которая отвечает за работу варика и стало все ок. Знакомому не могу дозвониться, чтобы точно узнать, что он менял. Мысли, советы, плиз. Заранее благодарен.

задиры обычно в том мести где большая скорость (ну ты понял), потому, что по статистике цепь чаще рвется на скорости около 120 км\ч.
на низкой вряд ли могут быть, потому что там режим более легкий из-за работы фрикционов и гидротрансформатора.

Я думаю задиры в том месте появляются, где не большая скорость а большая нагрузка.
А она естественно в начале движения, поскольку площадь опоры сегментов ремня на первичном шкиву гораздо меньше площади опоры на вторичном шкиву, вот при разгоне первичный шкив и проворачивается из за меньшей площади опоры на ремень и большей нагрузки чем у ведомого ( в случае недостаточного давления жижи ) Скорость возрастает радиус опоры первичного вала увеличивается а вторичного уменьшается, нагрузка уравнивается на шкивах, и шанс проскальзывания уменьшается.
На 120 км\ч конечно чаще рвется, особенно на обгонах, резком торможении, или резком нажатии на педаль газа. Потому как гидротрансформатор блокирован и вся нагрузка с ДВС идет на прямую на ремень и шкивы

Гул, биение, большие обороты, а потом опять все нормально, подшипник не кагает, если б постоянно было, то да.

Тоже проблема с Вариатором, до этого в тепло вроде было все нормально, не считая того что при движение мало заметные толчки были. Но пришла зима и началось, дерганья. ощущение как будто как на механике, когда сцепление бросаешь при трогание и машина дергатся начинает, только все это на скорости (по разному бывает от 20 до 60, было на трассе и на 100, и главное если газ подбавить то дерганья прекращаются). Кто подскажет к чему готовится? И лечится ли это.

Я так понял симптомы маленько не верно описаны. Я варик не так давно поменял и в его работоспособности уверен на все 100%. Если все так, как я понял, то при еле заметном нажатии на педаль газа у автора начинаются подергивания. Так у меня так же, просто не забывайте, что накат у транспортного средства при значительных отрицательных температурах сильно снижается в силу более высоких значений коэффициента трения и сопротивления качению. Если проще, то в подшипниках смазка густая, резина дубовая. Летом все наоборот и машина катится на ура, за задницу машину хватает гораздо слабее, практически неощутимо на скорости до 60 км/ч, только на резком спуске включается система вспомогательного торможения, которая снижает скорость разгона автомобиля за счет торможения двигателем. Если же на шкивах присутствуют задиры и раковины, это создает подергивания при разгоне, а при движении накатом по ровной поверхности на скорости до 60 км/ч, подергиваний не будет.

Читайте также: