Не запускается ауди тт

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 07.08.2024

При включении зажигания контроллер дает команду на включение реле бензонасоса для создания давления в магистрали подачи топлива. Соотношение воздух/ топливо при пуске ЭБУ определяет в зависимости от показания датчиков температуры охлаждающей жидкости и входящего воздуха. После начала вращения коленвала ЭБУ работает в пусковом режиме, пока скорость не превысит 400 об/мин.

Возможные причины если не происходит пуск двигателя:

- Бензонасос(проверка), предохранитель, реле

- Датчики температуры (воздуха и О.Ж.)

- Негерметичность впускной системы(проверка).

2. Рабочий режим.

После пуска двигателя (обороты превышают 400 об/мин) ЭБУ переходит в рабочий режим. При этом контроллер расчитывает длительность импульса на форсунки по сигналам датчика положения коленчатого вала, массового расхода воздуха, датчика температуры охлаждающей жидкости и положения дроссельной заслонки.

Возможные причины если заводится и глохнет:

- Датчик положения коленчатого вала

- Датчик температуры О.Ж.

- Датчик положения дроссельной заслонки.

- Негерметичность впускной системы(проверка).

Проверка через VAG Com показаний датчиков.

1. Не должно быть ошибок в системе ЭБУ.

2. Заходим в блок Engine - Measuring blocks - смотрим на показания в группах 001-003-004

А. Проверяем температуру О.Ж. и воздуха во впуске - должна быть одинаковой и равной температуре окружающей среды.

Б. Записываем лог.

- Обороты: Показания возрастают до 1280 - далее по мере прогрева падают до 720.

- ДМРВ: Показания возрастают до 11г/с далее по мере прогрева падают до 2,5г/с.

- Дроссель: Показания возрастают до 7% далее по мере прогрева падают до 1%.

Цена вопроса: 0 Руб.

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь

2012 г. TehDocWiki

Создание и продвижение сайта:

Ссылка на видео:

Восстановление пароля

Свяжитесь с нами

Собсно… Имеется 12-и летняя машина, 1.8т, двиг AUQ (аналог APU, ANB, ATW, AUG, AWM, AWT), двиг после капиталки ~ 3 месяца назад. Чем холоднее на улице — тем хуже запуск. Допустим при минус 1: включаю зажигание, насос прогудел, секунд 7-10 подождал, заводится после 3-4 попыток, как завелась — колбасит мотор прилично где-то секунд 20. Если при минус 1 включить зажигание и оставить машину на 3-4 минуты — заводится с перового раза, но всё равно колбасит, правда секунд 5-7. Если машина не успела остыть (после поездки прошло 3 часа или меньше) — пуск нормальный, без перебоев. Если при расколбасе поиграть педалью газа — машине становится полегче.

Из того, что бы поменяно:

4 оригинальных датчика ДТОЖ (два из которых были проверены мультиметром и показаниями вагкома на холодную и на горячую), оставлен оригинал;
3 эжекционных насоса (два из которых дулись по разному), оставлен оригинал.
сделана опрессовка, утечек нет (воздух из запаски уходит внутрь системы, звуков выходящего воздуха нет, но запаска почти сдувается. На второй такойже машине — тоже самое);
3 РДТ, один из которых был на 4 бара, другой с заведомо исправной машины, третий взят на день на разборе.
Замер давления топлива — на пробку 3, на заведенной 2.3, при прогазовке скачет до 3, за 20 минут падает до 2.2 (после этого за час падает до 2-х). При замере на холодную — всё тоже самое.
Замер производительности насоса — за 30 секунд работы вытекло с обратки 0.75 литра.
Замена свечей и катушек с такойже машины (естетвенно на которой проблем с пуском нет) — не дало эффекта.
На холодную разницы в показаниях датчиков ДТОЖ, на интеркулере, за дроссельной заслонкой — нету, везде всё одинаково.
Разбирался и чистился стартер — всё в норме. Замерялся ток утечки — тоже в пределах нормы. На ночь ставил заряжаться аккум — утром всё равно не заводится.
Метки ГРМ и шпонку шкива проверяли, адаптацию ДЗ делали несколько раз — всё в норме.
Фильтра новые, форсунки чищены, уплотнительные кольца и направляющие форсунок поменяны.
Угол открытия ДЗ на холодной при включенном зажигании — 4.7. На полностью прогретой прыгает 0.0 — 0.4. Обмен дроссельными узлами к положительному результату не привёл.
Тест исполнителей ваг комом в блоке двигателя — всё щелкает, все реле включаются и выключаются, в том числе и клапан адсорбера.
Ошибок по вагкому в блоке двигателя нет, при снятии логов маф выдаёт 149г/с, ретардов нет вообще, показания в 032 группе 0.8 -1.6, турбина дует как с завода.
Вентиляция бака — вчера проверили оба клапана. Оба щелкают, оба не продуваются без подачи напряжения, оба всасывают воздух при снятом патрубке адсорбера.

Есть вторая такаяже машина, разница в пробеге и акпп. Все процедуры, которые делались на проблемной — делались и на нормальной (моей) для сравнения (за исключением смены эжекционных насосов). Разницы в показаниях по всем параметрам нет, за исключением угла открытия ДЗ на холодной и на горячей.

Господа, что по вашему мнению ещё нужно проверить, что бы найти причину этому явлению?

Эксперимент завершился удачно. Если на холодную утром заводить машину сразу, не ожидая пока насос накачает — машина заводится с первого раза, без перебоев, с пол тычка. На очереди замена форсунок.

Что хракатерно - раньше при включении зажигания, но не заводя мотор, я вроде бы слышал под капотом (когда его открыть) некое жужжание. Открыл капот, ключ на старт, жужжания нет - тишина.

Очевидно, что раз были вспышки, и не слышу бензонасоса (или реле), виновата система подачи топлива. На мой взгляд, самое вероятное - умер насос.

Прежде чем публиковать эту тему, внимательно прочел топики-близнецы.
В них высказываются следующие предположения:

1.- бензонасос;
2.- расходомер;
3.- лямбда-зонд;
4.- свечи;
5.- бензин;
6.- фильтр бензонасоса;
7.- предохранители.

1. бензонасос под задним сидением которое выдергивается вверх легко и просто
2. реле бензонасоса J17 над ногами водителя под рулем

Еще момент: "For Fuel Pump (FP) relay -J17- to close, it is required that engine is turning. This means that the relay does not receive Ground (via ECM) until the ECM recognizes RPM signals."

Свечи нашли в ближайшем магазине по каталогу - NGK (360 руб за шт, в Экзисте на заказ 3 дня, стоимость 270 руб, да и поговорили там со мной далеко не любезно - поэтому заказывать не стал).
Отвернуть катушки проблем не составляет, если есть шестигранник на 5.
Свечной ключ - на 16 + вороток и удлиннитель.

Пока акк грелся в тепле и заряжался зарядным устройством, вывернул свечи. Все четыре оказались в черном непрошибаемом налете и были сырыми.

Ввернул новые свечи, потавил акк - двигатель пустился с пол-оборота.

Вывод: не глушите непрогретый мотор, обязательно прожгите свечи на высоких оборотах. Если свечи все таки залило (как у меня), не спешите пускать мотор вторично. Через минуту-две, нажав педаль газа до упора, покрутите двигатель стартером. Топливная смесь так не подается, этот режим предусмотрен специально - свечи подсыхают. Еще через пару минут повторите попытку пуска.

Падение напряжения в бортовой сети автомобиля, отсутствие заряда АКБ или другие неисправности в системе электроснабжения.

Почему двигатель заводится не с первого раза

Производители автомобилей допускают, что двигатель может запускаться не с первого раза и рекомендуют провести повторный запуск двигателя. Но если же для запуска двигателя требуется несколько попыток, то это признак наличия отклонений в работе систем автомобиля. Узнать, по какой причине автомобиль заводится не с первого раза, можно определив тип топлива - бензин либо дизель. Также немаловажно и то, как производится запуск мотора.

При холодном запуске бензиновых моторов, причиной плохого пуска может являться: разряженный аккумулятор, неисправность катушки зажигания, плохие свечи, повреждение электрических соединений, низкое качество топлива, проблема в воздушном фильтре.

Разряженный аккумулятор

Признаки разряженного АКБ:

Двигатель автомобиля не заводится или заводится не с первого раза
После поворота ключа или нажатия кнопки запуска и перед включением двигателя слышен звук стартера
Низкая или неравномерная плотность электролита
Низкий пусковой ток

Индикация степени разряженности АКБ

Определить уровень электролита и состояние заряда в аккумуляторах с резьбовой пробкой-индикатором, можно по следующим цветовым схемам:

1. Уровень электролита снижен, следует добавить дистиллированную воду
2. Низкий заряд, рекомендуется подзарядка батареи
3. Нормальное состояние

В аккумуляторах с электронным индикатором, степень заряженности определяется цветом мигающей лампочки:

1. Заряд в норме
2. Заряд средний, требуется подзарядка
3. Заряд низкий, требуется полная зарядка

Неисправность системы зажигания

Мотор может не заводиться сразу, по причине износа свечей зажигания, неисправности катушки или при нарушенном соединении электрических компонентов. Зачастую, подобная проблема решается заменой свеч и обследованием всех соединений в системе зажигания.

Признаки неисправности свечей зажигания:

Автомобиль не заводится или заводится не с первого раза, стартер работает
Заметная потеря мощности при повышенном расходе топлива
Заметен провал в мощности при быстром нажатии педали газа
Мотор глохнет или прерывисто работает

Загрязнение воздушного фильтра

Загрязнение воздушного фильтра может вызвать недостаток потока воздуха в двигатель и стать причиной, не позволяющей завестись автомобилю. Поменять воздушный фильтр довольно легко, для этого не потребуется особых навыков.

Не редко, причиной по которой может плохо заводиться прогретый двигатель авто, заключается в неисправности какого-либо датчика. Выход из строя одного датчика, может послужить причиной для отказа запуска двигателя. Необходимо проводить регулярную проверку состояния и работы датчиков.

Проблема с запуском дизельного мотора

Для дизельных моторов, основными причинами плохого запуска служат: проблема с воздушным фильтром, свечами накаливания или топливной системой.

Свечи накала обеспечивают бесперебойный старт дизельного двигателя. В случае их выхода из строя, автомобиль может не заводиться, либо завестись не сразу. Даже если отказала только одна свеча, то следует менять и остальные, так как с большой вероятностью скоро и они выйдут из строя.

Во избежание множества трудностей с запуском, надо:

Контролировать заряд АКБ и осуществлять его смену не менее, чем один раз в 3 года
Проходить техническое обслуживание, во время которого контролировать работоспособность основных систем и вовремя проводить их обслуживание

Главный принцип эксплуатации любого автомобиля, состоит в его качественной профилактике. Так как намного легче избежать неисправности, нежели заниматься её устранением. Большинство причин, по которым двигатель запускается не с первого раза, выявить самостоятельно довольно нелегко, поэтому предлагаем воспользоваться услугами нашего специализированного техцентра.

Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома двигатель заводится не с первого раза эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика

Практически каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда машина не запускается после многократных попыток повернуть ключ в замке зажигания. Для нормального запуска бензиновому двигателю требуется достаточное давление топлива, своевременная искра. Поэтому сначала рекомендуем проверить, в порядке ли топливный насос, свечи зажигания и кабели электропитания стартера.

Общие причины, по которым не заводится двигатель:

Плохие соединения в системе запуска
Корродированные клеммы аккумулятора
Износ деталей стартера

Одним из энергоемких элементов в автомобиле является стартер. Следовательно, аккумулятор в автомобиле должен быть исправным и хорошо заряженным. Если аккумуляторная батарея автомобиля разряжена или не полностью заряжена, запуск стартера будет затруднен или невозможен. Если на клеммах аккумулятора заметны следы коррозии, их следует очистить и смазать специальной смазкой.

Когда при попытке запуска двигателя слышатся обороты стартера без щелчков или скрежета, то с большей вероятностью проблема в неисправном соленоиде стартера. Соленоид толкает приводной рычаг - приспособление, которое взаимодействует с маховиком.

Если слышится жужжащий звук вращения стартера, без запуска двигателя, значит сломан соленоид или возникла проблема с проводкой на самом стартере. Осмотрите провода на соленоиде стартера. Если не обнаружились грязные, отсоединенные или оборванные провода и соединения, следовательно нужно заменить компоненты стартера.

Если прежде чем стартер начнет вращаться слышно щелчок и нет скрежета, значит вышел из строя механизм вращения маховика. Возможно, его заклинило, или аккумулятор не имеет достаточного заряда, чтобы соленоид мог полностью протянуть механизм.

Если вращение стартера сопровождается скрежетом, то проблема возможно в маховике либо в бэндиксе - звездочке, которая цепляет маховик. Рекомендуем обратиться в автосервис для замены маховика или бэндикс.

В отремонтированных стартерах может случиться так, что механизм зацепления не отрегулирован, либо установлен неправильно, из-за чего звездочка начинает вращение слишком рано или слишком поздно при попытке зацепить маховик. У старых стартеров быстро сгорает обмотка, изнашиваются щетки, якорь или вал. Все это вызывает посторонний шум и повышенное потребление тока, слабое проворачивание или его полное отсутствие.

Без надлежащего обслуживания АКБ, при неисправности электрических соединений и компонентов система запуска не будет работать нужным образом.

Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома стартер крутит но двигатель не заводится эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика

Читайте также: