Не включается вентилятор газель 402
Обновлено: 12.07.2024
Привет. Проблема в следующем - не включается эл. вентилятор. Что было сделано: менялся сам вентилятор, менялась релюха (хотя и старая щелкала), 4 раза менялся датчик на радиаторе (последний я уже поставил на 87-82), менял 2 раза термостат(стоит сейчас на 80 что ли или на 82), менял датчик на корпусе термостата, прошлым летом промывал радиатор. Пред в порядке. Одно время вентилятор включался, но сейчас вообще никак, кроме как напрямую. Пробки воздушной по идее быть не должно. Тосол в радиаторе и в системе есть. Стрелка в основном стоит на 80 гр. и даже в пробке особо не поднимается, стою я хоть 30 минут хоть час. Стремно! Да, еще эта стрелка странно дергается вверх, вниз..
Хелп, а то я скоро с ума сойду=(
дружище а ты не мог бы скинуть пару фоток этого вентилятора,просто хочу себе поставить а визуально не видел на 402
свернуть ветку
скину завтра, послезавтра
а вообще вот он, крепится на четырехболтовой квадратной хреновине..
и не включается, зараза=(
свернуть ветку
Виктор. У Вас стоит датчик на 87 градусов, а температура двигателя постоянно 80! Так с какого черта ему включаться. Ну для проверки работоспособности снимите провода с датчика и перемкните между собой. если вентилятор заработал - не загружайте себе голову. Можете еще картонку перед радиатором поставить чтоб побольше нагреть двигатель.
свернуть ветку
Алексей все верно сказал, попробуй провода с датчика замкнуть. а то в дург предохран сгорел)))конечно не думаю, т.к ты много что уже там смотрел, но всякое бывает)))
свернуть ветку
Виктор, на 402 два вентилятора. электический и механический, вы себе убрали механический или поставили два электрических или вообще оставили электрический который перед радиатором?
свернуть ветку
Алексей абсолютно точно! Как он может сработать если датчик стоит на 87, а у тебя больше 80 не поднимается. Да, и датчик на 87 срабатывает около 90 - 92.
свернуть ветку
мужики просьба ко всем скиньте хоть какуюто информацию на счет этого электро вентилятора(((установка,подсоединение итд)))буду очень презнателен
свернуть ветку
Алексей, Кирилл, Тимур, Просто очень странно, что за ВСЕ время езды он не включался ни разу!Ну не может температура не подниматься!Последний раз, когда проверял (стоял с заведенным двигателем минут 40) жутко нагрелись все патрубки, радиатор - короче горяченное было вообще все!А вентик молчит. Пред точно в порядке.
Если перемыкаешь, то работает..
Андрей,не убирал вообще ничего, стоят оба вентилятора - мех. - всегда работал исправно, что естественно, т.к. он на помпе, и электрический - менял, потому что родной сдох
свернуть ветку
Виктор, электрический срабатывает на перегрев, то есть он включается на 110 градусов. у меня когда лопнули ремни он сработал на 120 уже в красной зоне. это вообще дополнительный вентилятор. он включается в очень редких случаях. датчик, который стоит на термостате - это температура, которую он показывает на приборке. на электровентилятор стоит отдельный датчик с левой стороны по ходу движения на радиаторе, смотри на сколько он градусов. хочешь ставь меньше градусов и будет включаться. зачем он тебе вообще нужен, если машина не греется?
свернуть ветку
можно еще попробовать подсоединить другой датчик к проводам и сам датчик опустить в кипящую воду. на при 100 градусах должен сработать, если нет то искать причину.
свернуть ветку
Андрей, датчик недавно поставил на 87-82 градуса, все равно не включается, до этого стоял на 92-87 и таки включался довольно часто, особенно в пробках
свернуть ветку
Андрей, я еще могу поверить, что жесткой сибирской зимой машина не греется, но когда на улице +15 и подкапотное горяченное вообще везде, мне кажется ненормальным=(
свернуть ветку
Виктор, ну так вот и ответ. Система работает. Проверьте самым простым способом - перед радиатором вплотную поставьте картонку. и мотор нагреется. А у вас механический вентилятор стоит еще?
свернуть ветку
Алексей, Стоит на помпе и всегда работает соответственно
Зимой электрический работал, а летом перестал. Руку на патрубках не удержать и пары секунд бывает.
Стремно если голову поведет..
свернуть ветку
Виктор, я конечно извеняюсь, но 402 мотор разработан под механический вентилятор!! В итоге он у вас работает и охлаждает двигатель. А електровентилятор - чисто от перегрева в южных широтах.
свернуть ветку
Алексей, ну в конструкции то он есть и изначально машина идет с завода вместе с электровент., есть все датчики, следовательно он так или иначе должен включаться исходя из работы этих датчиков
Я к чему это все - в пробке, где старт стоп, старт стоп, машина не может не греться вообще!
И это не пустые же выводы, т.к. зимой вент исправно включался..В пробке или еще как то
свернуть ветку
Дорабатывать систему охлаждения жидкости начал уже давно. Но в БЖ ничего не попало тк до сих пор экспериментирую с этим. Но есть доработки, которые себя оправдали и возможно в БЖ попадут. К таким доработкам относится и следующая. Электровентилятор стоит уже давно, уже и поменять один успел — громко работал. Но вот датчик включения вентилятора(ДВВ) многие, как и я, ставят с М2141, тк на нем температура срабатывания ниже. Однако найти в последнее время его непросто. И я задумал избавиться от него СОВСЕМ. На самом деле я его поставил в радиатор и он работает как аварийный, те если электронный ДВВ не сработал и я просохатил и не включил вент вручную, то он(ДВВ) включает его за меня, но уже при большей температуре. Как практика показала включается вент где-то на 90-95, тк ДВВ стоит в радиаторе на выходе жидкости. Электронный ДВВ можно настроить на ЛЮБУЮ температуру срабатывания. Я поставил t так, чтоб вент включался при 80 и выключался при 70, чтоб не палить вент частыми вкл-выкл. Для начала нужно сказать, что малый круг я реализовал через печку, как во всех нормальных машинах. А поэтому на корпусе термостата уже давно нарезана трубная резьба на1/2 и была вкручена заглушка. В этой заглушке впоследствии я просверлил отверстие и, вставив термопару, залил ее эпоксидкой. Нарастил провод до панели, поставив допразъем, чтоб легче было менять датчики впоследствии. Сам же прибор — это китайский терморегулятор W1209WK. Полностью о нем рассказывать не стану, кто заинтересуется найдет инфу. Скажу лишь что приблуда годная — работает на нагрев-охлаждение, есть аварийка с сигналом. Катаюсь с ней уже 3-4 месяца все работает и радует. Всегда знаю точную температуру ОЖ. Сам терморегулятор врезал в панель, термодатчик в заглушку(выше рассказал), включение вента давно реализовано через реле, на управление которого и подается + от ДВВ, ручного тумблера, а теперь и терморегулятора.
термостат доработан. перемычку вырезал полностью тк летом езжу без него. на зиму есть другой корпус(мне так проще менять)
С датчиком заказал и термопару покачественнее, но не учел что она на 50к, а термодатчик работает с термопарой на 10к. Уже нашел нужную с резьбой на 8, позже внедрю ее, чтоб легче было заменить, не нужно будет ничего вклеивать. Но и термопаре на 50к нашел применение — вкрутил в головку(на фото). Теперь подключить можно будет контролировать температуру на головке между 2 и3 цилиндрами.
Принудительное включение электромуфты вентилятора охлаждения можно сделать разными способами.
Самый просто снять фишку с датчика температуры, при пуске двигателя вентилятор включится, но это не совсем удобно, так как хочется из салона включать.
Можно сделать отдельное реле, запитать через предохранитель от АКБ. Этот способ достаточно трудоемок и можно сделать проще.
Предлагаемый здесь способ использует штатную силовую часть проводки, требует минимум дополнительных проводов и работает параллельно со штатным включением.
Суть проста, замкнуть на минус управляющий контакт штатного реле электромуфты вентилятора охлаждения.
Такой подход позволяет включать электромуфту с кнопки, при этом управление включением с ЭБУ не отключается и работает. При выключении зажигания данное реле обесточивается после отключения главного реле (когда потухнет лампа чек) и электромуфта отключится даже при нажатой в салоне кнопке.
Минимум проводов и вмешательства в проводку. По сути требуется один провод длинной около метра или чуть более и кнопка.
Как сделать:
В моторном отсеке находим три реле. Это главное реле, реле бензонасоса, реле электромуфты. На разных авто их расположение может быть по разному, опознание кто есть кто можно провести по подходящим проводам. Реле к которому подходит белый провод — это реле бензонасоса, к которому подходит желтый провод это и есть нужное нам реле электромуфты.
Питание электромуфты подходит к реле по желтому проводу, питание самого реле реализованно отводом от того же плюса.
Примитивный вариант, зачищаем провод и зажимаем его в разьеме релюшкой, нужный контакт 86 (тот что напротив тонкого желтого)
Далее провод выводим в салон. Есть удобное штатное отверстие между АКБ и ЭБУ.
Замыкаем на массу при включенном зажигании — электромуфта включается.
Удобнее в салоне поставить кнопку и с помощью ее замыкать на массу провод.
Подключиться можно так же, зачистив провод до разъёма.
Для автомобилей на газу некоторые любят делать кнопку отключения бензонасоса. Сделать это проще всего подобным же образом, но отключать придется плюсовой провод управления реле. Зато можно купить штатную кнопку, подключив ее подсветку и индикатор включения. Требуется кнопка и два провода.
Все что угодно, две причины ты уже указал, для начала можно перемкнуть провода на датчике и посмотреть наличие напряжения на вентиляторе, если есть но не крутится, значит вентилятор, если крутится датчик
если до того как перестал роботать вентилятор он работал почти без остановки то смею передположить что у него либо перегрелась проводка(реле, предохранитель), либо он сам сдох.
Я делал так.
Датчик можно проверить на прозвон, он должен замыкать свои контакты только при нагреве до указанной температуры, подавая "землю" на соответствующую ногу реле включения вентилятора. У меня он, в итоге, умер с постоянным КЗ между контактами, посему я некоторое время ездил с постоянно включенным вентилятором, чем его, по ходу, и угробил, см. тему про спаленные генераторы рядом. Можно исключить датчик, замкнув ногу реле включения на землю вручную. Если не сработало, исключаем реле, сам вентилятор проверить можно, подав на него напряжение напрямую, только не надолго, достаточно пары секунд, и внимательнее с полярностью.
А вообще, идеологически вернее, начать с предохранителей.
Про проверку согласен на все 100, но вообще разговор о чём?? Какой датчик на радиаторе, для включения вентилятора на 105, его на 105 мозги включают, или какой эксклюзив придумали .
На днях было тоже самое. Стоял в пробке и когда двигатель в очередной раз нагрелся до 98 град. вентилятор не включился. Что делал я.
Во первых проверил предохранитель. Он стоит 4-м номером под капотом под под чёрной пластиковой крышкой. Всё в норме. Далее взял кусок провода ПВС зачистил с двух сторон и через разъём вентилятора подсоединил его напрямую к аккумулятору. Вентилятор при этом весело так закрутился. Значит он сам тоже в норме. Кстати говоря, разъем этот был сильно подгоревший, а именно плюсовой контакт, так что пластмасса оплавилась а местами просто обуглилась. Почистив на сколько это возможно контакты в разъёме, немножечко их поджал кусачками потом соединил. Далее завел двигатель подождал пока он нагреется до 98 град. и О ЧУДО вентилятор молчал. Потом снял реле вентилятора( стоит около блока предохранителей про который я уже говорил) , полностью открутил его , и вот что я при этом заметил. Из колодки в которую вставляется это реле идет один чёрный проводочек на массу, а крепится этот проводочек именно под той самой гаечкой которой крепится само реле к кузову. А если быть точным то не самой этой гаечкой а под небольшой металлической пластиной которая служит креплением бачка ГУР. Т.е. получается так что этот провод контачил не с металлом а с краской. Я его от туда снял и одел на шпильку уже сверху, поставил реле на место и крепенько закрутил гаечку прижав при этом провод массы уже к металлу. Кстати, вынув реле из колодки тоже хорошенечко почистил все контакты. Всё вопрос был закрыт. Вентилятор заработал.
Да, забыл про полярность при проверке мотора вентилятора, Когда я поменял местами плюс и минус он просто стал крутиться в другую сторону.
Что дает установка электровентилятора на 402 мотор? Во-первых, в холодное время двигатель гораздо быстрее прогревается. Во-вторых, на больших оборотах крутящаяся штатная крыльчатка потребляет некоторый процент мощности двигателя, и можно ожидать небольшого снижения расхода топлива (говорят, на газелях это "немного" доходит до пары литров). В-третьих, говорят, снижается шум двигателя, но я этого не заметил.
Итак, первое - нужно найти, собственно, сам электровентилятор. Можно купить в магазине, но я поехал на разборку и скрутил с небитой шахи вентилятор вместе с кронштейном, на котором он крепится, что обошлось всего в 250 рублей. Если будет выбор, то выбирайте вентилятор:
а) лучше импортный (мне попался югославский);
б) свободно вращающейся без заеданий;
в) без осевых и радиальных люфтов вала эл.двигателя;
г) не забудьте при покупке проверить его, подключив к аккумулятору.
Дома вентилятор надо отчистить, если моторчик разбирается, то разобрать и сделать ревизию подшипникам и щеточному узлу. Если двигатель неразборный, можно просверлить миллиметровое отверстие в корпусе по оси заднего подшипника и шприцом залить туда масла, после чего заклеить отверстие кусочком скотча, передний подшипник смазывается тем же шприцом при снятой крыльчатке. У меня после этой процедуры моторчик стал вращаться на порядок лучше. Если вы придерживаетесь принципа, что под капотом тоже должно быть красиво, не помешает слегка подкрасить кожух крыльчатки, если он ржавый или облезший. Говорят, в природе существуют 6-лопастные крыльчатки, которые дуют лучше. Охотно верю, но сам это чудо в магазинах не встречал.
Самое трудное, как не странно, оказалось найти промежуточную трубу с газели под установку термодатчика. Продавцы в магазинах вылупляли глаза и говорили, что понятия не имеют, о чем речь. В итоге на одном из прилавков обнаружил то, что искал, даже в 2х вариантах: в металле и пластике. Причем, в пластиковой трубе резьба под термодатчик уже была кем-то заботливо сорвана. Берем металлическую. При покупке обратите внимание на качество сварки трубы и резьбовой муфты под датчик, ибо может течь по этому месту. Кстати, продавцы сказали, что эта труба не с газели, а с соболя. Чтобы вы знали, что искать, вот фото этой трубы:
Термодатчик. Изучив форум, выяснил, что лучший вариант - тазовский термодатчик 92-87. При покупке потрясите датчик над ухом - в нем ничего не должно телепаться. К датчику не забудьте взять 2 медные шайбы, почему две - сход резьбы на датчике может не доходить до торца, и чтобы не тянуть до усера одну шайбу, лучше иметь возможность подложить две. Перед установкой термодатчик обязательно сварить! Делается просто: берем прибор-омметр или пищалку, подключаем к датчику, и за провода опускаем его в кастрюльку с водой, которую доводим до кипения. На грани закипания воды в кастрюльке, датчик должен щелкнуть, а прибор - показать ток. Народ жалуется на отвратительное качество этих датчиков, да и мне первый попался бракованным, в результате чего вентилятор не включился и мотор тут же закипел.
Реле вентилятора. Штатные реле с 406 быстро выходят из строя, поэтому возьмите стартерное реле на 70 ампер. Также понадобится разная монтажная мелочевка:
1. Клеммы, 2 шт. больших (на силовые выводы реле) и кучка маленьких: клеммы-мамы и клеммы-вилочки под винт.
2. Провода. Взял в хозмаге двойной провод с сечением каждой жилы 2.5 квадрата для питания на вентилятор, жилы запараллелил для увеличения общего сечения, 2 метра; а также несколько метров более тонкого провода: для подключения термодатчика, кнопки в салоне и индикатора на приборке.
3. Термоусадочная трубка разных диаметров. Изолента в данном случае - прошлый век.
4. Герметик ABRO, черный или красный, или любой другой высокотемпературный, но только не обычный хозяйственный.
5. Пластиковые хомутики для фиксации проводов.
Теперь подготовим купленный патрубок от газели: его нужно укоротить таким образом, чтобы получился короткий тройник. От места вварки резьбовой муфты отступаем 20-30 мм и отпиливаем. В общем, должны получиться максимально короткие патрубки, с которых не будут сваливаться шланги. В данном деле важно не переборщить в ту или иную сторону, если пожадничать и оставить побольше, резко возрастет нагрузка на верхний патрубок радиатора и его вскорости отломит. Если же оставить слишком мало, шланги будут соскальзывать. После секвестирования патрубка, тщательно обработайте концы напильником и наждачной бумагой. Если сечение будет не круглым, а овально-прямоугольным, можно попытаться придать ему приближенную к круглой форму, путем аккуратных ударов молотка по патрбуку, лежащему на деревянной колоде. Не переусердствуйте, ибо труба обычная шовная конструкционная и может треснуть по шву, да и сварка ненароком отскочит.
Когда все готово и закуплено, приступаем к имплантации.
Сначала снимаем старый вентилятор. Первым делом ослабляем ремни (не забудьте, а то свернет шкив помпы). Затем откручиваем 4 болта крепления кожуха, сам кожух сдвигаем назад, к помпе и получаем доступ к крыльчатке. Торцовым ключом откручиваем 4 болта, которыми крыльчатка крепится к шкиву:
Снимаем крыльчатку и кожух, после чего закручиваем болты обратно. Возможно, придется подобрать более короткие болты или подложить толстые шайбы, если они будут вылазить с обратной стороны, у меня закрутились нормально.
Ставим электровентилятор. Он туда становится как родной, одно отверстие совпадает, два пришлось досверлить, в итоге крепление на 3х болтах: один справа по ходу движения, два слева. Если кожух вентилятора не будет плотно прилегать, между ним и радиатором можно проложить кусок разрезанного вдоль резинового шланга. Получается примерно так:
Теперь открываем крышку радиатора и сливаем тосол, достаточно слить примерно 5 литров, после чего снимаем верхний патрубок с радиатора и корпуса термостата. Чтобы не прилагать опасных усилий, его проще разрезать и спокойно снять, его все равно придется выбросить.
Не жалейте этот шланг, если только он не новый, все равно нужно менять, и вот почему. Эти шланги (сверху и снизу) нужны для того, чтобы двигатель мог свободно перемещаться относительно радиатора и корпуса машины, т.е., помимо основной функции - подвода ОЖ к радиатору, резинки выполняют еще и демпфирующую роль. Со временем они дубеют и становятся жесткими, в результате чего на патрубки радиатора передаются изгибающие усилия от вибраций двигателя и со временем патрубки могут дать трещину по месту впайки в радиатор. А мы еще дополнительно снижаем эластичность шланга, запихивая в него кусок жесткой трубы. Посему не поскупитесь и купите новый верхний патрубок, можно даже в комплекте, он недорогой и все равно пригодится. Шланги выбирайте максимально мягкими, но в то же время они должны быть толстыми и обязательно армированными капроновыми нитями. Не экономьте, не ставьте старый задубевший патрубок, и не используйте технические шланги иного назначения, если не хотите вскорости паять радиатор. Со временем новый патрубок тоже задубеет, но он успеет принять максимально благоприятную форму.
Берем кастрированную трубу от газели и вкручиваем в нее термодатчик, не забыв про медную шайбу (шайбы) и обязательно на герметик. Закрутить сейчас его будет удобнее, т.к. его можно куда-нибудь упереть или на что-нибудь надеть (поручик, молчать!). Если закручивается туго или идет плохо, лучше решить проблему сейчас, нежели когда-нибудь потом, когда система уже будет стоять на двигателе и вы будете ключом с трубой выкручивать датчик, рискуя сорвать шланги и выворотить разиатор.
Зачищаем патрубки на радиаторе и корпусе термостата от грязи и старого герметика, если таковой имелся. Снимаем заусенцы и коррозию наждачной бумагой. Примеряем тройник датчиком вниз - почему обязательно вниз, будет работать даже при минимальном уровне тосола. Намечаем место разреза на новом резиновом патрубке - все размечается таким образом, чтобы не было изгибающих напряжений. Режем шланг, одеваем его на наш самодельный тройник, разумеется, на герметик и хомуты. После чего насаживаем всю конструкцию туда, где она и должна помещаться, затягиваем, убираем сопли от герметика. получается примерно так:
Пока герметик сохнет, займемся проводкой. Для безопасности рекомендуется скинуть плюсовую клемму с аккумулятора, но при известной аккуратности можно обойтись и без этого. Главный принцип здесь - во-первых, система важная, она обеспечивает температурный режим двигателя, а во-вторых, делаем для себя. Поэтому провода новые, медные многожильные, силовые провода - достаточного сечения и желательно в двойной изоляции, никаких скруток, везде клеммы, обжатые термоусадкой, в общем, необходима максимальная надежность. Реле стартера крепится на кронштейн радиатора, слева по ходу движения, отверстия там есть:
Вентилятор подключается через штатный разъем, который надо было снять на разборке, дабы в случае чего его можно было быстро демонтировать без резки проводов. Схему рисовать лень, опишу словами:
1. Датчик: один вывод на массу, другой - на обмотку реле
2. Реле: второй вывод обмотки - на плюс
3. Вентилятор: один вывод на массу, второй на плюс через контакты реле.
В общем, датчик коммутирует землю (чтобы в случае внутреннего пробоя не было КЗ), реле коммутирует плюс (чтобы на вентиляторе не было постоянного напряжения, что исключит вероятность КЗ или токовой утечки при пробое обмотки на массу).
Плюс для вентилятора берется обязательно через предохранитель на 30А. У меня одно гнездо в корпусе общего предохранителя 60А, что на левом крыле, было свободно, сделал там:
Плюс на обмотку реле берется с верхнего вывода транзисторного коммутатора (на фотографии - коричневый провод справа), чтобы при выключенном зажигании система обесточивалась.
Минус на вентилятор - от ближайшего надежного болта, не забывайте про клеммы-вилочки и термоусадку. Минус на термодатчик - тоже от ближайшей земли, взял с кронштейна радиатора, он луженый и обеспечивает надежный контакт:
Параллельно термодатчику ведем провод в салон, на свободную кнопку - необходимо на случай отказа термодатчика. У меня таковой оказалась кнопка включения задних противотуманных фонарей, которые все равно запараллелены с габаритами, вторая слева над пепельницей. Если кнопка не использовалась или использовалась редко, она может заедать. Лечится разборкой и смазкой литолом пластмассовых подпружиненных шпенечков, которые ездят по перекидным контактам. С вентилятора тянем второй тоненький провод на индикатор в спидометре, там свободен крайний правый, что он должен сигнализировать - не знаю, в камасутре не написано, а к лампочке даже были незаняты клеммы в колодке. Если у вас вместо лампочек светодиоды (кстати, весьма рекомендую сделать), то соблюдайте полярность. Концы провода обжимаются клеммами и вставляются в колодку. Не забывайте про грабли. В итоге при включенном вентиляторе индикатор должен индицировать сей примечательный факт:
Проверяем вентилятор: при замыкании выводов термодатчика он должен работать. А теперь возьмитесь одной рукой за металл отвертки, которой замыкаете датчик, а другой - за корпус. Чувствуете, как бьет током (не бойтесь, это не опасно)? Этот эффект называется самоиндукцией и вызывает ускоренное обгорание контактов датчика. Чтобы продлить срок его службы, рекомендую параллельно выводам датчика подключить любой диод с рабочим напряжением несколько сот вольт. Мне подвернулся монументальный Д242, но сгодится и что-нибудь слаботочное, типа Д226. Подключается диод просто: замыкаем им контакты датчика, при одной полярности вентилятор должен крутиться, при другой - нет. Если вентилятор не крутится ни так ни так, либо наоборот, крутится при любом подключении, значит диод либо пробит, либо оборван, фтопку его. Подключаем диод так, чтобы вентилятор закрутился, после чего переворачиваем его и монтируем именно в такой полярности. Теперь он будет гасить броски самоЭДС от реле, в результате чего продлится срок службы термодатчика и не будут создаваться паразитные помехи в бортсеть при выключении реле. Не забудьте надежно изолировать корпус диода от массы (термоусадка рулит).
Провода прокладываем параллельно штатной проводке, фиксируя их пластиковыми хомутиками. Вид на монтаж сверху:
Читайте также: