Не тормозят задние колеса дэу нексия
Обновлено: 06.07.2024
Зачастую случается такое, что по какой то причине 1 из колес автомобиля перестает тормозить. Торможение может происходить или частично или совсем не происходить. Сейчас мы разберем некоторые причины.
Легко можно понять, что 1 колесо не тормозит. Вас будет кидать в сторону. Это опасно при резком торможении, вас может выкинуть в обочину или на отбойник.
Подразумевая "греющиеся тормоза" имеется ввиду, что на трассе, без применения резкого торможения, с плавной остановкой, тормозной диск и тормозной барабан не достигают температуры выше 40С
1 явление. Педаль тормоза вверху, не проваливается, тормоза не греются.
Причина 1. Замасленные колодки. На колодках в следствие попадании на них когда то смазки может образоваться слой, который просто скользит по диску или барабану, его следует или счистить шкуркой, или заменить колодки.
Причина 2. Тормозной диск или тормозной барабан. Может произойти такая ситуация, что пятно контакта колодки и диска будет на столько мало, что прилагаемого усилия просто не хватает чтобы колесо начало тормозить. В этом случае следует обратить внимание как на диск так и на колодки.
В барабанных тормозах та же система. Для проверки можно попробовать перекинуть барабаны местами, если колесо начнет тормозить то вывод очевиден.
Причина 3. Тормозной шланг. Попросите напарника нажать на тормоз. В моей жизни был 1 случай, когда давлением раздувало тормозной шланг.
На нем образовывалась шишка и давление на цилиндр не доходило.
2 явление. Педаль вверху, тормоза греются.
Тут к гадалке не ходи, нужно искать проблему в тормозном цилиндре или направляющих. Если направляющие хорошо ходят или их нет, то скорее всего заклинил цилиндр.
Попробуйте сначала вдавить его, если не получилось, то нажмите на педаль тормоза так, чтобы цилиндр немного вышел. Затем вдавите его. Опять выдавите педалью тормоза и снова вдавите. Так вы разработаете цилиндр и его хватит еще на некоторое время. Если он потек, то под замену.
3 явление. Педаль тормоза проваливается, накачивается.
Скорее всего где то система схватила воздух или где то не вышла воздушная пробка с прошлой прокачки и нужно попробовать прокачать тормоза. Если не помогает, ищите место где сочится тормозная жидкость.
Если педаль начала уходить во время движения, то нужно срочно остановиться и проверить течи тормозной жидкости.
4 явление. Педаль не накачивается от слова "совсем". Слабые тормоза в самом низу. Тормозная жидкость не уходит.
Это внутренняя неисправность ГТЦ (главного тормозного цилиндра) и нужно приготовиться к его замене. Так как жидкость не уходит то течи тормозной жидкости нет, давление теряется в ГТЦ, пропускают манжеты между цилиндром.
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
Да, я эти темы видел, почти целиком прочитал, но ни в одной не увидел теоретической базы - чтобы всё было логично как до переделки - так и после (я уж не говорю о том, что в интернете отсутствует как класс информация и фотографии/чертежи/эскизы этих клапанов изнутри), а вслепую такие вещи делать имхо не стОит. Доверяй, но проверяй
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
Да, я эти темы видел, почти целиком прочитал, но ни в одной не увидел теоретической базы - чтобы всё было логично как до переделки - так и после (я уж не говорю о том, что в интернете отсутствует как класс информация и фотографии/чертежи/эскизы этих клапанов изнутри), а вслепую такие вещи делать имхо не стОит. Доверяй, но проверяй
Вот кстати тема
Но прочитать 97 страниц - это конечно не так просто
А тут сразу все выложено, так что правильно сделал
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
Много писалось про ватность педали (после выкидывания этих самых грибков) . Хотелось бы спросить у rpg@nexia насчёт этого , как ведёт себя себя педаль ?
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
отвечу за него, поскольку у меня то же самое
тормоза ватные - из-за неправильной прокачки
На счет прокачки главного цилиндра, я делал по другой инструкции (написано в бумажном мануале) - просто открутил трубки у ГТЦ до появления жидкости. Эффект при этом есть.
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
Совершенно верно. Никакой ватности педали не ощутил, тормозить машина стала с меньшим креном, педаль совсем не изменилась - ни ход ни жёсткость. Уже две недели полёт нормальный, уже несколько раз оттормаживался по самое нехочу, пару раз с блокировкой всех колёс - машину не кидало, не вело. Теперь чтобы раскачать машину нужно рывками притормаживать с 80-90 км/ч, и то не особо получается а раньше можно было и с 40 =)
Если посмотреть со стороны теории, объём изъятых элементов пренебрежительно мал относительно объёма всей системы (почти 0,5 литра), ватность может возникать во-первых по причине воздуха в системе, во-вторых в случае если задние колодки слишком далеко от барабанов (с учётом того, что оставшиеся в клапанах маленькие отверстия ограничивают скорость поступления тормозной жидкости в задние тормозные механизмы возможно появление эффекта ватности при резком "наступании" на педаль) и в-третьих - при удалении из клапанов не только "грибка", а всех "потрохов" - в таком случае роль играет только различие эффективности дисковых и барабанных тормозных механизмов. В таком случае возможна ситуация, когда задние колёса будут перетормаживать и блокироваться раньше передних. Более того, я где-то читал, что у кого-то после извлечения совсем всех потрохов из клапана при резком торможении лопались корпуса этих клапанов.
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
Сегодня пол дня прокавырялся с задними тормозами , решил сделать ревизию . Почистил , посмотрел трещётки (не закислились) , сточил буртик на барабанах . Развёл самоподвод вручную , подтянул ручник (2 щелчка) . Но педаль всё равно проваливается до полика , чё за хрень ? Буду наверное тоже выкидывать эти грибки !
Педаль до полика проваливается не из-за грибков.
Скорее всего воздух.
Прокачивать - строго по мануалу.
С работающим самоподводом и так должно все нормально работать.
Еще есть где-то тема про большой свободный ход педали тормоза. Там нужно либо шток педали регулировать, либо (что проще) подложить 1 или несколько шариков от подшипника между штоком и ГТЦ.
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
Всё началось с того, что я поехал на гос. тех. осмотр, потратил 8 часов времени, но заветный талончик так и не получил по причине того, что задние колёса тормозили очень по-разному, а именно отличие тормозных усилий составило более 90%, при этом ручник немного лучше показал себя. Съездил на СТО, там развели колодочки на не тормозившем колесе. Поехал на ГТО повторно и опять вернулся без талона, с диагнозом "недостаточное тормозное усилие задней оси" и с устной рекомендацией "у тебя там воздух, прокачай тормоза". Мне, честно говоря, бегать надоело, доверять СТО-шникам (к которым я обращался) тоже и поэтому я решил сам разобраться в проблеме, изучить аналогичные ситуации у других автовладельцев и решить проблему по возможности самостоятельно. Вот что из этого получилось.
Итак, для начала немного теории.
Тормозная система в автомобиле гидравлическая, двухконтурная, с диагональным распределением контуров с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы передних колёс - дисковые, задних - барабанные. Так же присутствуют так называемые "клапаны регулировки давления в цилиндрах задних тормозных механизмов", но в двух разных камасутрах я не нашёл не то, чтобы описания принципа действия - вообще какой либо информации кроме того, что они расположены на главном тормозном цилиндре, что откручивать их надо ключом на 22, они должны иметь одинаковую маркировку и ставить на них надо всегда новые уплотнительные кольца.
(на схеме под номерами 7 и 8 ).
Не люблю, когда что-то недоговаривают. Порылся в интернете, почитал форумы, нашёл только слабенькое текстовое описание в стиле "там одна фиговина в другой штучке" и то, что народ их либо дорабатывает в прямом смысле слова напильником, либо частично или полностью выкидывает из них все потроха. Вобщем, ничего конкретного, вразумительного и внушающего доверие.
Чтож, как говорится, "Кто тут последний в цари? Никого?! Так я первым буду!"
Слил жидкость, снял один таинственный клапан и приступил к изучению.
И собственно, сам виновник
Схемы внутреннего устройства клапана в инете я не нашёл, пришлось рисовать в рукопашную. Предупреждаю, что рисунок получился очень схематичный, пропорции и форма деталей ооочень приблизительные.
На рисунке приведены следующие обозначения, которыми далее я буду оперировать:
1 - Основной корпус клапана, вкручивается в главный тормозной цилиндр;
2 - Дополнительная часть корпуса, вкручиваемая в основной корпус, служит для фиксации внутренних деталей клапана, в неё вкручивается штуцер тормозной трубки, идущей к заднему тормозному механизму;
3 - Подвижная средняя деталь (содержит в себе очень тонкий канал для пропускания гидравлической жидкости);
4 - Твёрдая (большая) пружина;
5 - Маленькая подвижная деталь клапана, я назвал её "Грибок";
6 - Маленькая пружинка (пружинка грибка);
7 - Большая манжета (большое уплотнительное резиновое кольцо);
8 - Малая манжета (малое уплотнительное резиновое кольцо).
Зелёной стрелкой указано направление движения гидравлической жидкости в момент нажатия на педаль тормоза.
Описания принципа действия я не нашёл, но основываясь на логике и остатках знаний физики попробую объяснить как, по моему мнению, это всё должно работать в теории.
Предварительно дам некоторые уточнения. Грибок расположен таким образом, что в режиме покоя он не перекрывает центральный канал подвижной средней детали, кроме того, вокруг ножки грибка места для гидравлической жидкости предостаточно, в этом месте препятствий для жидкости никаких не возникает. Маленькая пружинка служит лишь для мягкой фиксации грибка в направляющих, а так же чтобы грибок не "убежал" в главный тормозной цилиндр при отпускании педали тормоза, когда жидкость возвращается в ГТЦ. Манжеты используются для того, чтобы не дать жидкости "гулять" вокруг подвижной средней детали, при этом позволяют ей (детали) перемещаться в продольном направлении.
Работает эта система так:
В режиме покоя давление гидравлической жидкости с обоих сторон одинаково, большая пружина 4 удерживает подвижную среднюю деталь 3 в крайнем левом (по схеме) положении, грибок 5 не закрывает канал в средней детали, система находится в "открытом" положении. При нажатии на педаль тормоза в системе справа по схеме начинает нарастать давление, гидравлическая жидкость начинает поступать через открытый канал средней подвижной детали в левую часть конструкции и далее к тормозному цилиндру. Давление в левой части начинает возрастать, на подвижную среднюю деталь начинает действовать сила давления жидкости, деталь начинает смещаться вправо, но этой силе противодействует большая пружина (площади слева и справа у средней подвижной детали не равны, поэтому не наступает равновесия сил). Как только сила давления в левой части системы превышает силу сопротивления большой пружины - средняя подвижная деталь смещается вправо по схеме и тем самым закрывается канал грибком, жидкость перестаёт попадать в левую часть системы, система закрывается.
Далее всё просто: усилие, оказываемое тормозным бачком в колесе на колодки перестаёт возрастать, соответственно перестаёт возрастать тормозное усилие в заднем тормозном механизме и заднее колесо не блокируется.
После отпускания педали тормоза в правой части системы давление падает, тормозная жидкость из левой стороны через канал в средней детали отталкивает грибок и выходит в ГТЦ, давление в левой части падает и большая пружина возвращает среднюю подвижную деталь в крайнее левое по схеме положение. Восстанавливается равновесие.
Это красивая теория, однако не практике большая пружина со временем теряет свои свойства и усилие закрытия системы клапана уменьшается. В итоге клапан перекрывается ещё до того, как появляется хоть какое-то значимое тормозное усилие на задних колёсах. Косвенно это показали мои опыты - при вывешенной задней оси - при нажатой в пол педали тормоза достаточно было руками дёрнуть колесо и оно прокручивалось.
Дальше самое интересное. Изучив конструкцию клапана, а так же теорию по тормозным механизмам я пришёл к выводу, что задние колёса ограничивать на столько совершенно не обязательно. Эффективность барабанных тормозов основательно хуже дисковых при прочих равных условиях, кроме того, нарастание давления в системе можно ограничить диаметром проходного отверстия. Было принято решение выкинуть из системы грибок и маленькую пружину, прокачать тормоза и провести полевые испытания. Что и было сделано.
Вот это извлечённые детали:
А вот какое отверстие на просвет стало видно в клапане:
Серия полевых испытаний показала, что теперь задние колёса блокируются, но не одновременно с передними, тормозные пути на земле отличались по длине примерно в соотношении 1:4 или 1:5, т. е. задние колёса блокировались значительно позже. Субъективно машина стала тормозить лучше, тормоза стали чётче, кроме того машина практически перестала "клевать носом" при нажатии на тормоз.
Последующее прохождение ГТО проблем не вызвало, удивило меня то, что до внесения изменений в диагностической карты значилась удельная тормозная сила рабочей тормозной системы равна 0,41; справочный параметр равен 0,53; а после изменений - сила стала 0,806. Т.е. общая эффективность тормозной системы увеличилась вдвое.
Конечно, о том, хорошо это изменение или плохо - покажет время, надо будет смотреть как машина себя будет вести в зимнее время, однако я уже пару раз оттормаживался "в пол", ни изменения траектории, ни закручивания не происходило, субъективно задние колёса не блокировались.
Как-то так!
P.S.: Если кто-либо будет так же вносить изменения в тормозную систему - крайне рекомендую молчать об этом на ГТО, ибо это не совсем хорошо с точки зрения законодательства. Их (ГТО-шников) дело - проверять техническую исправность ТС, а "законы" и "реальность" в нашей стране очень много в каких отраслях две огромные разницы.
Ни для кого не секрет, что задние тормоза на нексии слабые. Почему задние колеса плохо тормозят?
В идеале рекомендуется установить задние дисковые тормоза. Но я решил пойти по другому, менее дорогостоящему способу, и удалить клапана РТС (регуляторов тормозных сил), ограничивающие давление тормозной жидкости на заднюю ось.
Откручиваем сами регуляторы.
Разбираем регулятор, открутив черную пробку в верхней части
Достаем внутренности из регулятора
Сам клапан с пружинкой остается в верхней части. Я очень удивился, увидев этот плунжер внутри регулятора: отверстие примерно 0,5 мм в диаметре, и эту магистраль еще и душит этот клапан. Неудивительно почему колеса не тормозят!
В общем, есть два варианта: либо убрать клапан, либо рассверлить отверстие до 1,5 мм в диаметре. Я решил пойти по первому пути, тем более если не понравится, вернуть обратно всегда можно
Прочистил все внутренности, промыл, продул и собрал обратно. Выкидываем ТОЛЬКО пластмассовый шарик с пружинкой, а все остальное собираем обратно!
Прокачал тормоза и поехал тестировать тормоза. Скажу сразу, что результатом доволен на все 100%. Теперь реально чувствуется, что тормозят ВСЕ четыре колеса! Где-то читал, что после этой процедуры задние колеса блокируются раньше передних. Это бред! Передние тормозят раньше, как и положено.
P.S. Внимание! Удаление клапанов РТС является изменением конструкции автомобиля, а именно одной из важных систем – тормозной системы. Данная доработка не одобрена заводом-изготовителем, и выполняется вами на свой страх и риск.
Метки: удаление клапанов РТС на нексии, плохие задние тормоза нексии, улучшение задних тормозов нексии
Комментарии
я у себя проверял- не заносит, видимо в каждой машине по разному получается.
Удалили мы эти клапана с братом на его нексии 2001 года и на моей 2002года,заменили тормозную жидкость,прокачали,итог таков что задняя ось тормозит раньше,и на заснежанной дороге видно по следам от колес.На практике ,тормозит быстрей.Но если снег жопу кидает сразу и резко,если затормозить на скорости развернет ещё как.
Вернул сейчас как было,машину уже не заносит на снегу.Если это делать летом то я бы и не заметил что зад тормозит раньше.Не советую переделывать!Лучше измерить износ задних барабанов и заменить их при износе.Не советую экономить на резине и тормозах!
скажите, с двух тормозных трубок надо удалить пластмассовый шарик с пружинкой?
Клапана РТС на место!поездив дост.время,убедился,что снятие клапанов дает временный эффект.Из за неэффективных подводчиков.Вернул клапана на место,плунжерные пружины подрезал на 3 витка.Зад цилиндры от Таз,с саморазводом,штуцеры пришлось переделать.Проба на катках СТО показала:зад на 25-30% слабже переда.Всё отлично!
Боюсь, что ничего
Помогите пожалуйста, что с ходом педали то делать??
Читайте также: