Не тормозят задние колеса дэу джентра

Обновлено: 07.07.2024

Замена жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления Daewoo Gentra

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Предстоит прокачать гидроприводы тормозной системы и сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Замена жидкости гидропривода тормозной системы

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

тормозной механизм правого заднего колеса;
тормозной механизм левого переднего колеса;
тормозной механизм левого заднего колеса;
тормозной механизм правого переднего колеса.

Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления. При необходимости доливаем жидкость.

Прокачку тормозов проводим с помощником.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

image007

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Замена жидкости гидропривода сцепления

Работу проводим с помощником.

Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре. При необходимости доливаем рабочую жидкость.

Емкость желательно установить ниже уровня штуцера.

Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.

При нажатой педали сцепления отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом жидкость вытесняется в емкость. Удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер и повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.

После прокачки гидроприводов тормозов и сцепления доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободное перемещение между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Механик

Партнеры Клуба

+100
Если переделывать регулятор тормозов, то за состояние тормозов нужно следить в двойне, и быть готовому при экстренном торможении к заносу.

big-town

почетный джентравод

Услышал сегодня такую версию, что эффективность тормозов без АБС и с АБС разная. Не потому что а одном случае АБС срабатывает а в другом его попросту нет, а впринципе сами тормоза с АБС более эффективные. Обоснований я не услышал, только про ощущения "жопомера" человека , который катался на авто с АБС и без.

По мне так это неправда, но что скажете?

Если говорить про педаль в пол и сухой асфальт то наверное да, без абс выиграет. Но не надо забывать об умении тормозить на грани юза. Это наиболее эффективное торможение, так как сила трения качения больше силы трения скольжения. АБС дает одно неоспоримое преимущество, не надо отвлекаться на тормоза при юзе, абс не даст заблокироваться колесам, а следовательно авто не потеряет управление. Это дает возможность одновременно оттормаживаться и рулить.

gentravod152

гуру форума

Всё верно. Добавлю только что и на автомобиле, оснащённом ABS, можно умеючи тормозить на грани сработки ABS. А когда ABS некстати сработал, то я иногда действую так: кратковременно приотпускаю педаль тормоза чтоб ABS отключился, а затем вновь нажимаю на педаль, но с чуть меньшим усилием. Так что и с ABS-ом можно подружиться.
Я вот сейчас с ESC подружаюсь, очень развратная она, эта ESC, я Вам скажу.

Здравствуйте коллеги. Педаль тормоза почти в полу, тормозит только переднее правое колесо, при нажатии на педаль слышен звук стравленного воздуха. Тормоза обслужены, жидкость заменена.Что может быть? Спасибо.

Всем привет. Матиз б/у. вопросов куча. После торможения,при полной остановке ( светофор,затор) машина как бы хочет продолжать движение, толкается вперёд. Нога на тормозе, а машину дёргает,дрыгает.Сижу,прямо прыгаю. При отпускании с тормоза,сама не катится, надо газануть. Рванёт. НО!! Эти симптомы только,когда хорошо прогреестся. Километров 30 проеду.На холодную нет таких проблем. И еще: все время спускает одно и то же колесо. Была старая высохшая резина. Заменили(безкамерная) . Спускает. Вставили камеру! И вот неприятность, опять спустило. Что такое? Заранее спасибо.P.S. Коробку промывали.Масло в коробке меняли полностью.

Здравствуйте.
Я новоиспечённый владелец Матизки. После осмотра машины меня озадачили покупкой новых тормозных колодок(передних и задних). И встал вопрос - какие брать!?
Выбор между оригиналом и Lucas TRW. Что посоветуют знатоки? Может есть какие-то шикарные колодки от других фирм?

Всем добрый день!
У меня матиз 09 г., пробег 68 тык. Без АБС, без ГУР.
2 года назад ставил новые задние тормозные цилиндры и тормозную жидкость. уровень ТЖ проверял раз в 2-3 месяца - до этого всё было в норме. Гдето месяц назад менял передний левый подшипник ступичный.
Случилась такая ситуация: ехал по городу - загорелась лампочка Break. Остановился, долил тормозную жидкость (была ниже минимума). и аккуратно доехал до дома..
Дома начал изучать внимательно. Обнаружил, что течёт тормозная жидкость из-под головки пустотелого болта (№4 на фото). Причём течёт только при нажатии на педаль тормоза. Ночь машина простояла - ни следа подтёков.
В связи с этим вопрос, что в таких случаях необходимо сделать? Менять все соединения? поменять медные шайбы на соединениях? или поменять суппорт? Или просто затянуть этот болт?
И что могло послужить причиной такой подтечки? могли ли кривые руки автомеханика (который менял подшипник) повлиять на это?
Нигде в интернете ответа не нашёл, поэтому решил написать сюда. В поиске ничего подобного тоже не нашёл.
Заранее спасибо!

Добрый день! Посмотрел все темы, связанные с тормозами, но конкретно по моей проблеме не нашёл.
В общем, педаль тормоза "мягкая", при нажатии начинает уходить дальше, в этот момент слышен небольшой шум от АБС (как будто воздух выходит), машина тормозит, но не эффективно. Педаль уходит не до конца, т.е. где-то ближе к концу всё равно имеется жёсткая зона. При отпускании педали слышен звук из АБС, похожий на вой.
Датчик неисправности АБС не горит, при резком торможении на скорости примерно 30-40 км/ч АБС срабатывает нормально (резко нажимаю на педаль до упора - слышен звук трррр и чувствуется вибрация в педали тормоза).
Тормоза прокачивал обычным способом несколько раз (поочерёдно каждое колесо, правое заднее -> левое переднее -> левое заднее -> правое переднее) - проблема остаётся.
Подскажите, в чём может быть проблема и что попробовать сделать в этой ситуации. Машина с механической коробкой передач, абс присутствует.

Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.

Всё началось с того, что я поехал на гос. тех. осмотр, потратил 8 часов времени, но заветный талончик так и не получил по причине того, что задние колёса тормозили очень по-разному, а именно отличие тормозных усилий составило более 90%, при этом ручник немного лучше показал себя. Съездил на СТО, там развели колодочки на не тормозившем колесе. Поехал на ГТО повторно и опять вернулся без талона, с диагнозом "недостаточное тормозное усилие задней оси" и с устной рекомендацией "у тебя там воздух, прокачай тормоза". Мне, честно говоря, бегать надоело, доверять СТО-шникам (к которым я обращался) тоже и поэтому я решил сам разобраться в проблеме, изучить аналогичные ситуации у других автовладельцев и решить проблему по возможности самостоятельно. Вот что из этого получилось.

Итак, для начала немного теории.
Тормозная система в автомобиле гидравлическая, двухконтурная, с диагональным распределением контуров с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы передних колёс - дисковые, задних - барабанные. Так же присутствуют так называемые "клапаны регулировки давления в цилиндрах задних тормозных механизмов", но в двух разных камасутрах я не нашёл не то, чтобы описания принципа действия - вообще какой либо информации кроме того, что они расположены на главном тормозном цилиндре, что откручивать их надо ключом на 22, они должны иметь одинаковую маркировку и ставить на них надо всегда новые уплотнительные кольца.

(на схеме под номерами 7 и 8 ).

Не люблю, когда что-то недоговаривают. Порылся в интернете, почитал форумы, нашёл только слабенькое текстовое описание в стиле "там одна фиговина в другой штучке" и то, что народ их либо дорабатывает в прямом смысле слова напильником, либо частично или полностью выкидывает из них все потроха. Вобщем, ничего конкретного, вразумительного и внушающего доверие.

Чтож, как говорится, "Кто тут последний в цари? Никого?! Так я первым буду!"

Слил жидкость, снял один таинственный клапан и приступил к изучению.

И собственно, сам виновник

Схемы внутреннего устройства клапана в инете я не нашёл, пришлось рисовать в рукопашную. Предупреждаю, что рисунок получился очень схематичный, пропорции и форма деталей ооочень приблизительные.

На рисунке приведены следующие обозначения, которыми далее я буду оперировать:
1 - Основной корпус клапана, вкручивается в главный тормозной цилиндр;
2 - Дополнительная часть корпуса, вкручиваемая в основной корпус, служит для фиксации внутренних деталей клапана, в неё вкручивается штуцер тормозной трубки, идущей к заднему тормозному механизму;
3 - Подвижная средняя деталь (содержит в себе очень тонкий канал для пропускания гидравлической жидкости);
4 - Твёрдая (большая) пружина;
5 - Маленькая подвижная деталь клапана, я назвал её "Грибок";
6 - Маленькая пружинка (пружинка грибка);
7 - Большая манжета (большое уплотнительное резиновое кольцо);
8 - Малая манжета (малое уплотнительное резиновое кольцо).
Зелёной стрелкой указано направление движения гидравлической жидкости в момент нажатия на педаль тормоза.

Описания принципа действия я не нашёл, но основываясь на логике и остатках знаний физики попробую объяснить как, по моему мнению, это всё должно работать в теории.

Предварительно дам некоторые уточнения. Грибок расположен таким образом, что в режиме покоя он не перекрывает центральный канал подвижной средней детали, кроме того, вокруг ножки грибка места для гидравлической жидкости предостаточно, в этом месте препятствий для жидкости никаких не возникает. Маленькая пружинка служит лишь для мягкой фиксации грибка в направляющих, а так же чтобы грибок не "убежал" в главный тормозной цилиндр при отпускании педали тормоза, когда жидкость возвращается в ГТЦ. Манжеты используются для того, чтобы не дать жидкости "гулять" вокруг подвижной средней детали, при этом позволяют ей (детали) перемещаться в продольном направлении.

Работает эта система так:
В режиме покоя давление гидравлической жидкости с обоих сторон одинаково, большая пружина 4 удерживает подвижную среднюю деталь 3 в крайнем левом (по схеме) положении, грибок 5 не закрывает канал в средней детали, система находится в "открытом" положении. При нажатии на педаль тормоза в системе справа по схеме начинает нарастать давление, гидравлическая жидкость начинает поступать через открытый канал средней подвижной детали в левую часть конструкции и далее к тормозному цилиндру. Давление в левой части начинает возрастать, на подвижную среднюю деталь начинает действовать сила давления жидкости, деталь начинает смещаться вправо, но этой силе противодействует большая пружина (площади слева и справа у средней подвижной детали не равны, поэтому не наступает равновесия сил). Как только сила давления в левой части системы превышает силу сопротивления большой пружины - средняя подвижная деталь смещается вправо по схеме и тем самым закрывается канал грибком, жидкость перестаёт попадать в левую часть системы, система закрывается.

Далее всё просто: усилие, оказываемое тормозным бачком в колесе на колодки перестаёт возрастать, соответственно перестаёт возрастать тормозное усилие в заднем тормозном механизме и заднее колесо не блокируется.
После отпускания педали тормоза в правой части системы давление падает, тормозная жидкость из левой стороны через канал в средней детали отталкивает грибок и выходит в ГТЦ, давление в левой части падает и большая пружина возвращает среднюю подвижную деталь в крайнее левое по схеме положение. Восстанавливается равновесие.

Это красивая теория, однако не практике большая пружина со временем теряет свои свойства и усилие закрытия системы клапана уменьшается. В итоге клапан перекрывается ещё до того, как появляется хоть какое-то значимое тормозное усилие на задних колёсах. Косвенно это показали мои опыты - при вывешенной задней оси - при нажатой в пол педали тормоза достаточно было руками дёрнуть колесо и оно прокручивалось.

Дальше самое интересное. Изучив конструкцию клапана, а так же теорию по тормозным механизмам я пришёл к выводу, что задние колёса ограничивать на столько совершенно не обязательно. Эффективность барабанных тормозов основательно хуже дисковых при прочих равных условиях, кроме того, нарастание давления в системе можно ограничить диаметром проходного отверстия. Было принято решение выкинуть из системы грибок и маленькую пружину, прокачать тормоза и провести полевые испытания. Что и было сделано.
Вот это извлечённые детали:

А вот какое отверстие на просвет стало видно в клапане:

Серия полевых испытаний показала, что теперь задние колёса блокируются, но не одновременно с передними, тормозные пути на земле отличались по длине примерно в соотношении 1:4 или 1:5, т. е. задние колёса блокировались значительно позже. Субъективно машина стала тормозить лучше, тормоза стали чётче, кроме того машина практически перестала "клевать носом" при нажатии на тормоз.

Последующее прохождение ГТО проблем не вызвало, удивило меня то, что до внесения изменений в диагностической карты значилась удельная тормозная сила рабочей тормозной системы равна 0,41; справочный параметр равен 0,53; а после изменений - сила стала 0,806. Т.е. общая эффективность тормозной системы увеличилась вдвое.
Конечно, о том, хорошо это изменение или плохо - покажет время, надо будет смотреть как машина себя будет вести в зимнее время, однако я уже пару раз оттормаживался "в пол", ни изменения траектории, ни закручивания не происходило, субъективно задние колёса не блокировались.
Как-то так!

P.S.: Если кто-либо будет так же вносить изменения в тормозную систему - крайне рекомендую молчать об этом на ГТО, ибо это не совсем хорошо с точки зрения законодательства. Их (ГТО-шников) дело - проверять техническую исправность ТС, а "законы" и "реальность" в нашей стране очень много в каких отраслях две огромные разницы.

Читайте также: