Не тормозит переднее правое колесо на ваз 2114

Обновлено: 06.07.2024

Были одно время проблемы с тормозами, но все устранено. Поэтому решила оставить себе небольшую заметку, чтобы потом не искать в инете). Может еще кому-нибудь пригодится, мало-ли)))
Увеличенный рабочий ход педали тормоза
1. Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров — Замените вышедшие из строя детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки, диски и барабаны, прокачайте систему гидропривода
2. Воздух в тормозной системе — Удалите воздух из системы
3. Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре — Замените кольца и прокачайте систему
4. Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов — Замените шланги и прокачайте систему
5. Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм) — Прошлифуйте диск; если толщина диска менее 10,8 мм, замените его (вот в этом пункте, осталось добавить понятно, что все не понятно, какие миллиметры?)
6. Утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления — Замените уплотнительные кольца

Недостаточная эффективность торможения
1. Замасливание накладок колодок тормозных механизмов — Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
2. Заклинивание поршней в колесных цилиндрах — Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените, прокачайте систему
3. Полный износ накладок тормозных колодок — Замените тормозные колодки
4. Перегрев тормозных механизмов — Немедленно остановитесь и дайте остынуть тормозным механизмам
5. Применение колодок с несоответствующими накладками — Применяйте колодки только рекомендуемые заводом-изготовителем
6. Неправильная регулировка регулятора давления — Отрегулируйте привод регулятора давления
7. Потеря герметичности одного из контуров (сопровождается частичным провалом педали тормоза) — Замените поврежденные детали, прокачайте систему

Неполное растормаживание всех колес
1. Неполное растормаживание всех колес — Отрегулируйте свободный ход педали
2. Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра — Отрегулируйте выступание (1,25-0,2 мм) регулировочного болта
3. Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п. — Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените резиновые детали, прокачайте систему гидропривода
4. Заклинивание поршня главного цилиндра — Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему

Притормаживание одного колеса при отпущенной педали тормоза
1. Поломалась или ослабла стяжная пружина колодок заднего тормоза — Замените пружину
2. Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса цилиндра — Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените, прокачайте систему
3. Разбухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п. — Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода тормозов, прокачайте систему
4. Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку — Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали
5. Неправильная Регулировка ручного тормоза — Отрегулируйте стояночную тормозную систему

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении
1. Заклинивание поршня колесного цилиндра- Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали, прокачайте систему
2. Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения — Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему
3. Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок — Очистите детали тормозных механизмов
4. Неправильная регулировка привода регулятора давления — Отрегулируйте привод
5. Неисправен регулятор давления — Отремонтируйте или замените регулятор
6. Нарушены углы установки колес — Отрегулируйте углы установки колес
7. Разное давление в шинах — Установите нормальное давление
8. Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается ухудшением эффективности торможения и увеличенным ходом педали) — Замените поврежденные детали и прокачайте систему

Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении
1. Неисправен вакуумный усилитель — Замените усилитель
2. Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах — Замените шланг или подтяните хомуты его крепления
3. Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п. — Тщательно промойте всю систему, замените резиновые детали, прокачайте систему

Писк или вибрация тормозов
1. Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза — Проверьте стяжную пружину, при необходимости замените новой
2. Появление овальности тормозных барабанов — Расточите барабан
3. Замасливание фрикционных накладок — Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
4. Износ накладок или включение в них инородных тел — Замените колодки
5. Чрезмерное биение тормозного диска или его неравномерный износ (ощущается по вибрации тормозной педали) — Прошлифуйте диск, при толщине менее 10,8 мм замените его

Проблема такая: при интенсивном торможении (причем не обязательно экстренном) заднюю часть автомобиля заносит вправо. Это происходит при движении по прямой, резина новая, на всех колесах рисунок одинаковый, колеса отбалансированны.

Вопрос: каким образом и можно ли вообще устранить эту проблему, без масштабных вложений ( например, установка на перед 14" вентилируемых тормозов, установка на заднюю ось 13" дисковых тормозов, установка гидравлического ручника, и т.п.)

Хотелось бы услышать разные советы и мнения, из личного опыта или чужого, неважно.

проблема один-в-один у одногруппника, тоже на четырке. колдун менял, шланги тоже, не помогло. задумался о задних дисковых;)

меня высаживает ваще то что тачку заносит…если завязываться с задними дисковыми тормозами, и делать все по уму…то выйдет под 20 косарей. Хочется более бюджетный вариант)

проверь работу тормозных цилиндров(может ода сторона плохо работает) и износ колодок!
была такая проблема помогла замена целиндров колодок и барабанов! тормоза как новые! становитсья колом(отца 2114) но все же старайся отстанавливаться заранее! не форсить газ тормоз! это повышенный расход колодок! да и опасно это всё!

Timoha-Dimchik правельно сказал возможен износ барабанов илил голодок может тормозные цилиндры плохо двигаються советую с тормозами довериться сервису с тормозным стендом на все 4 колеса, для начала можешь снять барабан и проверить колодки, а то что заднюю часть заносит в право это перетормаживает правое заднее колесо

Только не перетормаживает а просто левое раньше схватывает.

ПО ВАШЕМУ ЗАЧЕМ "ABS" — придумали?
Кокраз для таких ситуаций, чтобы если одно из колёс схватит ранше тачку не унесло.

У меня та же байда…что в снег, что в дождь…если дать по тормазам зад уносит.

Если колодки цилиндры и прочее в целом будет в норме и до замены ещё далеко, по пробуй в сервис…мне на днях тоже советовали. простая настройка тормозов. Идеала не достигнеш по любому, но это самое дешёвое что можно придумать. Они подкрутят чтобы хватали максимально синхронно.

Спасибо за совет!

Машине год…тормоза в идеале…(за исключением вышеописанного :))

на самом деле еще влияет как натянут ручник как правило должно быть три-четыре щелчка, но если ручник опустить, чтобы было хотя бы пять-шесть щелчков и эта проблема сама по себе уйдет, а то что говорят настройка колдуна, это все бред как ты его не настраивай все равно не поможет!

Ручник не менее чем на 7 зубцов.
Иначе запаришься колодки и барабаны менять. Проверено.

Я слышал допуск по разнице тормозных усилий на ТО для барабанных тормозов — 25%. То есть, то, что колеса тормозят по разному — в принципе нормально. Барабанные тормоза — та еще конструкция.

трос ручника один вытянулся больше другого и получается одна сторона-накладки близко подведены к барабану а другая далеко, и при торможении перетормаживает вот и всё!у брательника была такая история замена тросов ручника и колодок всё исправило!

спасибо! такой вариант тоже имеет право на жизнь…надо будет посмотреть)

У одногруппника проблема решилась эта регулировкой колдуна (регулятор давления)

а попробуй не останавливаться юзом! и проблем не будет! ведь в любом случае при блокировке колёс тебя понесёт! и это не зависит от тормозов спасёт только АБС!

Я вообще не любитель тормозить юзом, но машину и без торможения юзом заносит

проверь работу всех тормозных цилиндров особенно противоположных стороне заноса! если всё исправно то тогда в главный тормозной цилиндр!

может одна диогональ не работает! потому и носит!

Если не работает один контур — тормозить машина будет крайне плохо и педаль будет брать в самом низу. Так что маловероятно.

тоже логично…вчера вот по городу ездил, снег, лед везде. При торможении если чуть чуть передавил на тормоз машину сразу в правую сторону заносит (
я кароче понял одно — надо ехать к специалистам!

Ручник так ослабить — задние тормоза работать почти не будут.

не правда тормоза как раз работают и работают достаточно уверенно, чем ближе колодки тем они быстрее схватывают, а насколько мне известно ваз 2114 достаточно легкий автомобиль

ИМХО цилиндры или колдун.

а я себе убрал колдун, вместо него поставил тройник, а на главный т ц поставил заглушку. вобщем если смотреть на гтц, то на правом ближнем выходе поставил заглушку.

то есть жопа сейчас на один тормозной патрубок сделана?

Мни приходилось заниматься ВАЗовскими тормозами, в том числе и дисковыми. Главная проблема при работе задних тормозов — овальность. Из-за этой напасти тормозная сила значительно изменяется при частичном торможении (это когда колёса не блокированы, обычное рабочее торможение).
Для минимизации этого явления следует тщательно отрегулировать регулятор тормозных сил. Тот кто выбрасывает этот узел выражаясь самым мягким языком водитель ишака и не более. Вместе с тем регулировка регулятора требует особой тщательности. Рекомендуемый зазор 2,1 мм следует строго соблюдать. В этом деле каждая десятая миллиметра на счету. Это всё проверено стендовыми испытаниями.
На ВАЗ уже давным -давно ставят саморегулирующиеся тормозные цилиндры. Таким образом влияние натяжения ручника ограничено, то есть оно заметно при натяжении 1-2 щелчка, а при нормальной регулировке — нет.
То что у ВАЗ неравномерно работают задние тормоза — одно колесо тормозит раньше другого, мне приходилось слышать, но реально заниматься таким автомобилем не довелось. В своё время никто не обращался.

То есть Вы считаете мне нужно просто поехать на СТО где есть тормозной стенд, и отрегулировать регулятор тормозных усилий? Переделывать задние тормоза из барабанных в дисковые пока нет возможности из за отсутствия денег…стоит это удовольствие очень не дешево.

К сожалению СТО, где есть тормозные стенды имеются, но насчёт специалистов я очень сомневаюсь. Для начала стоит убедиться в работоспособности регулятора (при нажатии на тормозную педаль шток должен выползать), затем замерить щупом зазор и при необходимости его отрегулировать. Возвращаясь к тормозным стендом, нужен стенд с датчиком усилия на тормозной педали (согласно ГОСТ ими должны быть укомплектованы все стенды). Правильный баланс тормозных сил достигается при блокировки колёс задней оси при 45 кг на сухих и чистых барабанах конечно.

Согласен! Найти грамотного специалиста который бы все сделал по уму с использованием этого стенда очень не просто. Спасибо огромное за консультацию и грамотный и развернутый ответ на мой вопрос! :)

у меня батя сам ставил дисковые тормоза на свою 12шку…по началу он все поставил норм.вроде все хорошо работало.потом появилась выше обсуждаемая проблема…он сказал что он просто вбил в колдун винт и все стало нормалек)))) я хз как он это сделал но сам факт что я водил эту машину и тормоза равномерно работали при любых условиях…у меня самого сейчас 14 и пока что такой проблемы не наблюдаю, но она новая…и я чуствую что столкнусь с этим так как очень часто вижу эту проблемы на подобных форумах…Алексей, в ближайшее время посоветуюсь со знакомыми и отпишусь, может че-то подскажут))

Спасибо! Буду ждать! :)

пока все по старенькому))

По проведённому мной испытанию НАМИ давала сертификат на задние дисковые тормоза сделанные из передних от "Оки". Согласно расчётам в этом случае требовалось заменить упругий рычаг, сделав его толщиной 6 мм, а не 8 мм. Однако полностью это проблему не снимало. Зазор в регуляторе тормозных сил приходилось немного увеличивать для того чтобы избежать перетормаживание задней оси. Со стандартным рычагом зазор приходилось делать ещё больше. В опасности перетормаживание задней оси можно убедиться на простом примере, заблокировав задние колёса ручником на льду. После этого автомобиль поедет задом на перёд. Уменьшение тормозных сил задних тормозов на поверхности со слабым сцеплением в конечном счёте сокращает тормозной путь.

на пустой машине зад тормозит раньше и педаль тормоза во чтото упирается, на льду заметил что зад колом тормозит и жопу заносит. на загруженном заду педаль мягче и тормозит хорошо. Кстати ручник очень туго поднимается как будто заржавел пробег всего 70тыс. 2011г.в

Поменял всё: диски, колодки передние и задние, барабаны, шланги, трубки, главный и рабочие цилиндры, колдун. Суппорта рабочие, тормоза пролил и прокачал. Что за .

Воздух) Я на своей часа 2 помню прокачивал и всё безтолку было, передний правый не тормозил. Ночь постояла и всё норм стало, воздуз сам походу в бачок ушёл)

Что-то полгода никак не выйдет

Никто не сталкивался?

а визуально? помощника -смотреть и щупать ТД, а самому топтать тормоз (без колеса). И так левое а потом правое.
Но скорей всего или воздух. или таки цилиндры -гуано

Я так тыщу раз делал :(

колдун надо снять и все затормозит

Чёт не хочется чтоб зимой попа фары обгоняла.
Из-за колдуна проблемы с задними тормозами, а у меня передок плохо тормозит

та не, нет на переднем приводе колдуна на передних тормозах…Да и отношения он к переду не имеет ни какого

Правильно, колдун отвечает за зад. Мат.часть знаю на отлично. Передок хватает, но слабенько, только на песочке или гравии

dirgrom, доживу до августа, поеду к деду в Макеевку, заскочу к тебе-подумаем :)

))) а как ты определил что перед не тормозит? мож просто зад гораздо раньше клинит всетки
7? на этом мысли на расстоянии кончились)) заскакивай, поглядим)

Один вариант, где то трубку не по резьбе закрутил

Я, конечно, может чего-то не знаю, но… Пока не совсем из ума выжил: если бы не по резьбе, значит тормозуха вытекала БЫ. Так что, Юлясик, не попала. Ещё предположения будут?

ну тогда ты какую то мистику рассказываешь, либо ты главный не так поставил, либо это вообще загадка.А зад тормозит?

Юль, главный по-другому не вкрячишь, ошибиться можно только с контурами, всё по букварю.
Зад тормозит отменно, а переду как будто не хватает усилия. Супорта не клинит.

А сколько времени прошло после замены дисков и колодок тормозных? не притёртые тормоза не будут клинить колесо даже при максимальном усилии…
Второе: плохие колодки. Какой фирмы поставили?
У вас кстати 14вентилируемые или 13 тормоза? если резина хорошая то бывает что 13 тормоза просто не в силах на асфальте заклинить колесо.

Колодки Лукас, проехал километров 200 на них, до этого Ниппон, притёртые. Эффекта ноль.
Тормоза обычные 13-е.

ну да…а что вы хотите от 13 тормозов? мёртвой хватки? у меня такие же ватные тормоза были пока 14 не поставил.
Я так понимаю вы уже давнооо так катаетесь, и тормоза работают, просто вас не устраивает их эффективность…точнее их неэффективность.
Что же…ставьте 14 вентилируемые и будут тормоза передние отличные.

Я знаю как они тормозят, но у меня до стандарта не дотягивает.
На девятке жесть были

Как колдун то настраивал? Мне лишь шаибы помогли настроить: подставлял в колдун шагом в 0,5 мм, разгонялся до 30-40км/ч, резко тормозил, а друган наблюдал с наружи за происходящим и говорил что быстрее схватывает зад или перед

Зажатый колдун уменьшает заднее тормозное усилие, на перед он не влияет, там свой контур

Вакуумный усилитель остался… а клапан на нем пластмассовый может в обратку сифонит?

Зажатый колдун уменьшает заднее тормозное усилие, на перед он не влияет, там свой контур

вот ты не прав кстати, я когда настраивал свой колдун и давал больше тормозов на зад, дак тачка вообще вяло тормозила, пробуй как я выше написал

интересно, как можно дать больше на перед, если колдун вообще не поджат и до штока еще 2мм

у колдуна две пластины, одна из них должна давить на шток так, чтоб расстояние до второй пластины было 2мм. На моем колдуне заводские настройки не привели к каким либо результатам, поэтому я добавлял шайбы чтоб больше надавить на шток и заглушить торможение задка, поэксперементируй) шайбу вставить не долго)

Вакуум работает как часики

Там тоже всё норм

тогда меняй машину = (

так почему ты считаешь что колдун не влияет? Получается если он неправильно отрегулирован у тебя при нажатии педали в задний контур как бы много жидкости идет, (больше чем нужно) поэтому зад уже в клин, а на перед не хватает. Попробуй колдуном уменьши ход тормозухи в задний контур.

Зад настроен правильно, на пустой машине между штоком и кронштейном зазор, колдун начинает работать на гружёной машине, открывая полностью задний контур

Мне всё таки кажется главный тормозной косячный.

До ремонта стоял ТоргМаш, сейчас заводской-без разницы

Насколько я понял, ремонт и был затеян из-за данной неисправности? Тогда только трубки, остальное всё новое.А колдун здесь вообще ни при чём

Да, ремонт из-за них, передних. Загвоздка в том, что и трубки и шланги тоже поменяны

Может супорта хреново работают?Тяжело выходят.

Не-не, выскакивают как угорелые

Я думаю КОЛДУН всё таки

Полтергейст какой то. А может у тебя какой нибудь, , дображелатель, .есть? Который на диски тормозные маслицем капает.То что консервантную смазку с дисков не убрал, я сразу отметаю.поскольку, чувствыется опыт.Может действительно кто то гадит.Дело то секундное-брызнуть из шприца на диски

Если было б так давно решил бы проблему с прикусом
Самому уж всё надоело. Езжу как на советском велике с единственными задними тормозами

Попробовал ваши советы с шайбами под колдун — как и ожидалось, вообще тормоза пропали к чертям

Так и не сделал тормоза?

Появились как-то сами. И вообще я видимо просто придирался

У меня просто после смены передних колодок, тоже только зад схватывает первым.

у меня осенью было также. потом после как холодно стало-перед стал тормозить. Сегодня опять потеплело, и при торможении задница приседает.Так раздражает это. Думаю главный поменять для начала.

Блиииин, у меня такая же беда, целый сегодня день мучился с тормозами, поменял всё, супорта, цилиндры, колодки, часть трубок, прокачал все, по пять раз проходился, 3 банки тормозухи убил. И все ровно, зад тормозит раньше переда, запарился уже… Думаю вакумник, , т.к. когда машина стояла без тормозной жидкости, на заведенную нажимал педаль тормоза в пол, и машина глохла(или я просто чегото не догоняю)…

как вариант всем поставить мягкие колодки.
Вы все покупаете дорогие колодки и не смотрите на их составляющие.

случай ни к этой машине…у друга на "таблетке" небыло тормозов, ни то что-перед, зада вообще-ватная педаль, километров с 20 можно было считать эффективными, пол года точно так ездил, сколько не бились не качали…в общем -флягу тормозухи точно перекочали, меняли все что можно и нельзя, а вся беда была в маленьком тройнике-когда то потек раб цилиндрик-он заглушил его-запихал кусочек кож ремня между тройником и трубкой.вот и получалось, что они какбы и есть но их как бы нет…слава богу редуктор накрылся)))поменял вместе с тройником

Тормоза ВАЗ 2114 – жизненно важная система автомобиля. Это не громкие слова и каждый водитель согласится с этим. Также каждый водитель знает, что своевременный, качественный ремонт тормозной системы ВАЗ 2114 – залог ее безотказной работы.

Тормозная система на ВАЗ 2114 состоит из двух основных частей:

Колесные механизмы – непосредственно воздействуют на крутящиеся с колесом элементы и замедляют его вращение.
Привод – система передачи усилия от нажатой педали на колесные механизмы.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Схема тормозной системы ВАЗ 2114 имеет классическую компоновку, аналогичную как вазовским моделям, так и автомобилям многих мировых брендов.

Главный тормозной цилиндр.
Металлические патрубки 1-го контура.
Гибкий шланг передних механизмов.
Бачок для жидкости.
Вакуумный усилитель тормозов.
Металлические патрубки 2-го контура.
Цилиндры задних колес.
Рычаг привода регулятора давления тормозов.
Гибкий шланг задних механизмов.
Регулятор давления.
Кронштейн регулятора давления.
Педаль.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114

Общий вид главного тормозного цилиндра (ГТС) под капотом автомобиля с бачком для жидкости и вакуумным усилителем.

Главный тормозной цилиндр создает давление в системе, распределяет его по контурам и передает на цилиндры колес. Состоит из двухсекционного корпуса, внутри которого движется поршень, приводимый педалью. Давление жидкости, созданное в ГТС, передается по контурам в колесные механизмы.

Вакуумный усилитель уменьшает усилие, прикладываемое к педали. Это делает систему более эффективной. Работа вакуумника напрямую зависит от работы двигателя. Вакуумный усилитель гибким резиновым шлангом связан с впускным коллектором двигателя. Разрежение (вакуум) в усилителе создается путем создания низкого давления во впускном коллекторе от движения поршней двигателя на такте впуска.

Регулятор давления задних тормозов изменяет усилие, прикладываемое к тормозным механизмам в зависимости от нагрузки на заднюю часть автомобиля. Он уберегает автомобиль от раннего или запоздалого замедления задних колес и повышает его устойчивость.

Устройство переднего тормозного механизма

Устройство переднего тормозного механизма на ВАЗ 2114

Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:

Колеса спереди оборудованы дисковыми тормозами. Они автоматически регулируют зазор от колодки до диска. Суппорт и цилиндр образуют плавающую скобу, что создает одинаково равномерное усилие на обеих колодках. Этим достигается равномерный износ накладок. Для контроля их износа на внутренней колодке есть сигнализатор.

Тормозное устройство заднего колеса

Тормозное устройство заднего колеса на ВАЗ 2114

Ступичная гайка
Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
Нижняя стягивающая пружинка
Левая колодка
Упорная пружина
Цилиндр
Верхняя стягивающая пружинка
Направляющая планка
Эксцентрик
Правая колодка
Накладка колодки

Совет: при движении по глубоким лужам или через речку вброд, тормозные механизмы намокают. Это резко снижает эффективность торможения. Сразу после преодоления водного препятствия на прямом участке и малой скорости несколько раз затормозите. Накладки колодок, диски и барабаны нагреются и высохнут. Эффективность системы восстановится.

Почему не растормаживаются передние колеса? 9 популярных причин

Если же вы не чужды общению с техникой, можете разобраться и самостоятельно. Только учтите: может потребоваться довольно много потратить времени и залезть иногда придется довольно далеко.

Ведь и сами причины, и их признаки могут говорить о различных неполадках, правда, в основном, связанных с тормозной системой. А тормоза – это вещь серьезная: плохое растормаживание колес может привести к весьма плачевным последствиям, если вовремя причину не устранить.

Не растормаживаются передние колеса по-разному: иногда их клинит полностью (в таком случае – дальнейшая езда просто невозможна), иногда они прокручиваются, но с некоторым напряжением и со скрипом (и вот именно тогда некоторые водители могут пытаться еще поездить некоторое время, а это может быть чревато). А бывает, что заело только одно колесо, а второе проворачивается без всяких проблем. В любом случае, поковыряться придется.

. Диагноз печальный, поскольку случилось это не только что, а накапливалось какое-то время. Так что, скорее всего, вам придется менять не только его, но и колодки – за время ненормального функционирования они наверняка стерлись в ноль. Расходы предстоят значительные, но можно сэкономить, если сможете поменять самостоятельно. Однако все может быть не так грустно: суппорт может быть и целым, но перекошенным. В таком случае выравнивается положение, и колеса начинают снова растормаживаться.

Обязательно стоит проверить все шланги. Нередка ситуация, когда хомут, которым шланг фиксируется, коррозируется и пережимает его. При подозрении на эту причину, хомут нужно отжать (а в идеале – поменять) и продуть сам шланг.

При этом может быть сопутствующий симптом – сильное нагревание колесного диска. Здесь возникшие проблемы обычно решаются проще.

Не в порядке стяжная пружина на тормозных колодках. Причем не обязательно она лопнула, могла и просто ослабнуть. Однако поменять все же придется: усталость металла никто не отменял, если пружина растянулась, работать штатно она уже не будет;

Проблема во фрикционной накладке, опять же на тормозной колодке. Она либо повреждена, либо оторвалась, либо стерлась до непозволительной толщины. Зачастую ее меняют вместе с колодкой, особенно при истирании, поскольку в этом процессе страдает и она. Мало того, при замене фрикционной накладки придется менять и парную ей, иначе велика вероятность увода автомобиля с траектории движения из-за разной степени изношенности;

Заклинило поршень, на этот раз в соответствующем колесном тормозном цилиндре. Проверить, прочистить, смазать, если надо – поменять;

Разбухли или деформированы манжеты на колесном цилиндре. Поменять – и проблема уйдет, как не бывало. Вообще-то, по-хорошему, проверять именно манжеты нужно хотя бы изредка. А менять – при любой разборке, даже если выглядят они целыми и не искаженными;

Нет зазора между барабаном и фрикционными накладками;

Привет. Не тормозит переднее левое колесо( поменял раб. цилиндр, прокачал как положено, один фиг такой же эфект. Может дело в гтц?

Подскажите какие можно поставить зеркала на 14 за исключением стандартых

by Adminrive · Published 11.12.2015

А какое масло в коробку залить

by Adminrive · Published 30.12.2015

Вообщем барабан зажали колодки

by Adminrive · Published 28.10.2016

18 комментариев

жижа брызжет из шланга?

А ты как выяснил что он не тормозит? Если и правду не тормозит то жидкость бы уходила.. Мож гтц забилось че. Сними цилиндр и промой систему

Разгонялся и тормозил резко, жопу несло в лево, да и с улицы люди смотрели, еше на правом колесе протектор сильно изнесся( 2114 12года

гтц тогда непричем

Может у тебя с этим цилиндром все ок, а второй клинит, в итоге одно колесо тормозит сильно, как правило это ремонт суппорта, или чистка направляющих итп

Dmitry, направляющие как вариант, надо будет глянуть

Только не солидолом маж. Самый хороший вариант синтетической смазкой, и те места где колодки стоят( торцы) смаж, и внешнюю часть колодок тоже смаж, промой бензином или вд-шкой направляющие , только пыльники сними если бензом мыть будешь) и забудешь про передние колодки на долго, ни скрипов, ни шумов, + равномерный износ колодок без заклинивания)

Dmitry, под пыльники ту же смазку закладывать, мс 1600 например, надо. а в остальном все верно

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.

Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.

Причины возникновения рывков при торможении

Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:

Типы деформации тормозных дисков

Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.

Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.

Изношенный тормозной диск

По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.

Методы устранения неполадок

Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500. 1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.

Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.

Во-первых, на скользкой поверхности особенно, может возникнуть перекос машины в одну из сторон, что неминуемо приведет к тому, что авто может сойти со своей полосы движения и врезаться – не дай Бог – во что-нибудь. Хорошо, если это будет сугроб. А если нет?

Во-вторых, увеличивается и становится непредсказуемым тормозной путь (ведь вы-то уже привыкли к определенным параметрам, и можете попросту не рассчитать величину расстояния, осуществляя этот процесс). В общем, сам собой напрашивается вывод из ситуации, если она вдруг возникает: такую машину эксплуатировать не рекомендуется, и необходимо в самые короткие сроки попытаться решить проблему.

Содержание

Почему при торможении машина тормозит рывками, и в чем искать причину подобного явления, довольно часто возникающего, особенно у старых машин и импортного, и отечественного производства? Причем, если по ходу машины аккуратно подтормаживать, не нажимая сильно на педаль, то рывки куда-то пропадают, и она перестает подергиваться.

Дополнительная прокачка

Итак, вы проверили систему – жидкость не протекает. Уровень ее – также нормальный (не уходит). К тому же, недавно поменяли тормозные колодки. Так что с этим не должно возникать никаких проблем. Но, возможно, при замене колодок в систему попал воздух, а вы недостаточно прокачали систему. Попробуйте еще раз: может быть проблему можно решить таким простым способом?

Для этого вам понадобится помощник. А далее – по схеме: первый нажимает на педаль, второй отпускает шланг и выпуская воздух, затыкает шланг. Затем последовательность операций повторяется, пока не потечет жидкость. Тогда шланг окончательно ставим на место. Не забудьте долить жидкость в бачок!

Дальнейшие действия

Но если вам не удалось устранить причины данного явления достаточно простыми способами, то дело уже куда серьезнее. Проверьте, в каком состоянии находятся сайлентблоки и рулевой наконечник.

Диски

Проверьте диски на СТО, на подъемнике на предмет их целостности и ровности (повести может как передние, так и задние). Если они кривые или овальные, то их необходимо проточить.

Данная процедура производится при помощи квалифицированного токаря, который есть не на всяком автосервисе. Поэтому, если диски нагнулись, сначала поспрашивайте у знакомых, тех, кто делал подобную экзекуцию со своим авто. Договоритесь первоначально с токарем (лучше – рекомендованным), потому, что сам процесс проточки занимает определенное время и требует существенных материальных затрат от владельца машины. Да, и помните, что протачивать их можно только на определенные параметры.

Если они слишком тонкие по причине изношенности, то, скорее всего, их надобно заменить, что потребует еще дополнительных вложений, но зато проблема — почему при торможении машина тормозит рывками — должна быть кардинально разрешена.

Такая проблема, машина стала тормозить рывками, при остановке достаточно сильные рывки, и на скорости когда нажимаешь на педаль тормоза начинается какой то дисбаланс, трясёт её что ли…Думал, может из за колодок, поменял передние, проблема не прошла. Наверное с задними что то? как решить эту проблему?

Метки: тормозная система

Комментарии 10

Барабаны овальные стали) Было такое.

Тоже самое было. Как оказалось — повело тормозной диск на левом переднем колесе. Легко проверить: вывешиваешь по очереди колеса на домкрате, один со всей дури раскручивает колесо, другой потихоньку нажимает на педаль тормоза. Если одно из колес начинает тормозить рывками — то то и оно.

Может быть и еще одна проблема с "толчкообразным" торможением. У меня была такая проблема-причем толчки передавались в педаль с такой силой и тянуло влево при торможении, что страшно было ездить. А при скорости выше 50 км/ч остановить машину было почти невозможно-она даже не слушала руля. Делали все-протачивали барабаны, ставили новые колодки, прокачивали-ничего не помогало. Все оказалось гораздо проще-при попытке в очередной раз разобраться с этой болезнью- при снятии левого барабана обратил внимание на "перекат" при вращении подшипника ступицы(c барабаном это невозможно уловить). Оказалось ему пришел "капут"…Поменял и все прошло. Так-что обрати внимание на подшипники ступиц.

Читайте также: