Не снимается задний тормозной диск на киа
Обновлено: 01.07.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Kia Sorento , прокачка тормозов Kia Sorento , схема тормозной системы Kia Sorento , ремонт тормозной системы Kia Sorento , неисправности тормозной системы Kia Sorento
Задний тормозной диски тормозные колодки
Внимание:
Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
Снятие
2. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
3. Отпускаем рычаг стояночного тормоза.
4. Отворачиваем колесные гайки и снимаем заднее колесо.
5. Ключом с головкой на 14 отворачиваем нижний болт крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом направляющий палец за шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.
6. Таким же образом отворачиваем и извлекаем верхний болт крепления тормозного суппорта.
7. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
8. Снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
9. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.
10. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с головкой на 14 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
11. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.
12. Поддеваем отверткой и извлекаем пружинные пластины тормозных колодок из скобы-держателя.
13. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления…
… и затем снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.
Примечание:
1. Если диск не снимается, то дополнительно необходимо свести колодки стояночного тормоза, для этого выполняем следующее:
- Плоской отверткой поддеваем и затем снимаем заглушку на тормозном диске.
- Проворачиваем тормозной диск так, чтобы отверстие пробки располагалось на два часа, как показано на фото ниже. Затем вставляем в это отверстие отвертку и, проворачивая регулировочную гайку против сопротивления стяжной пружины, сводим колодки стояночного тормоза. После того, как стянули колодки, снимаем тормозной диск.
2. Если тормозной диск все-таки “прикипел”, то вкручиваем в специальные отверстия на диске два болта подходящего размера и вворачиваем их поочередно до тех пор, пока диск не слезет полностью со своего посадочного места.
Установка
1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, а также посадочные места пружинных пластин тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта.
2. Извлекаем направляющие пальцы из скобы-держателя.
3. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.
Примечание:
Быть внимательным, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.
4. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск (с двух сторон). Затем наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.
5. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать пластины тормозных колодок со скобой-держателем.
6. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и затягиваем два винта крепления.
7. Перед установкой тормозного суппорта и торомзных колодок выполняем регулировку стояночного тормоза, для этого:
- Убеждаемся, что отверстие пробки на тормозном диске располагается на два часа.
- Вставляем в это отверстие отвертку и, проворачивая регулировочную гайку против сопротивления стяжной пружины, разводим колодки стояночного тормоза так, пока тормозной диск не перестанет вращаться.
- Далее отворачиваем регулировочную гайку на 2-3 зуба (1 зуб = 1 щелчку), чтобы тормозной диск стал свободно вращаться. Устанавливаем заглушку тормозного диска.
8. Наносим на резьбу болтов крепления скобы-держателя резьбовой фиксатор (например, Loctite 243).
9. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 108 Н·м.
10. Устанавливаем предварительно очищенные пластины тормозных колодок на скобу-держатель тормозного суппорта.
Примечание:
Все пружинные пластины тормозных колодок должны устанавливаться в надлежащих местах с соблюдением правильной ориентации.
11. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом, скобой и пластинами.
12. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
13. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).
14. При помощи приспособления для утапливания поршней, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
15. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.
16. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.
17. Ключом с головкой на 14 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 30 Н·м, придерживая вторым ключом направляющие пальцы за шестигранник.
18. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.
19. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
20. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
21. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
22. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
Спасибо всем за помощь и подсказки, диск я, в итоге, снял.
Просто сведение колодок не помогло, но сводить их нужно обязательно. При нормальной эксплуатации и регулировке колодок ручника, на барабане выработки не будет, но вот бортик из окислов и грязи появится. И довольно большой. Снять диск он мешает, проверял, даже если ступица спокойно и без шума крутится от руки.
После сведения колодок, внимательно смотрим на отверстия от винтов, держащих тормозной диск на ступице.
Понимаем, что резьба на самих дисках, больше диаметром, чем винты и отверстия в ступице.
Подбираем болт большего диаметра, чем выкрученные винты под "крест", у меня подошёл от кронштейна капота, остался, после установки газовых упоров. И не спеша, по чуть-чуть и по-очереди начинаем закручивать два болта в отверстия на диске. Болты упираются в зенковку отверстия на ступице и диск прекрасно снимается. Прикипел он по окружности центрального отверстия.
В итоге, скрежетала скоба, которая передаёт усилие от тяги с ручника на вторую колодку. Она почему-то выскочила из своего паза и просто лежала на ступице.
В итоге, всё разобрал, почистил, смазал, поставил на место. Всё работает. Но за 8 лет совсем прогнили "гвоздики", которые центрируют и удерживают, с помощью пружин, колодки на своих местах. Кто нибудь знает номер для заказа ремкомплекта или, может быть, от каких машин подойдут эти штифты?
Вот весь комплект стояночного тормоза. Сильнее всего прогнили штифты. Всё остальное в отличном состоянии.
Поменял. Сам искал ранее такую тему и не нашел. Поэтому расскажу, что и как.
1. Сначала отпустить натяжение ручника. Это возможно через отверстие в подлокотнике, вытащив в низу ящика тканевую подложку. Дальше муторно - нужен длинный ключ на 12 с многогранником и понемногу откручивать. Гораздо легче отстегнуть заднюю крышку подлокотника (со стороны задних пассажиров). Она на защелках, войти в щель тонким твердым и отщелкивать. Все картинки есть в мануалах. Любым ключом на 12 легко достать. Открутил до легкой слабины в тросиках.
2. Снять колесо.
3. Вынуть колодки из суппорта. Тут всем все должно быть понятно и легко.
4. Снять суппорт. Тут у нас заморочка, что нижний болт крепления суппорта находится внутри наружного крепления заднего верхнего рычага. Поэтому сначала открутить болт крепления рычага (надо два ключа на 19), вытолкнуть болт (рядом с амортизатором с небольшим усилием) и поднять конец рычага в верх. Потом открутить нижний болт крепления суппорта. Нужна головка на 14 с удлинителем. Еще использовал вороток от штатного домкрата толкать болт.
Потом открутить верхний болт крепления суппорта. Простой ключ на 14. И снять суппорт в сторону. Он будет держаться на тормозном шланге, поэтому аккуратней.
5. Снять тормозной барабан. Два болта под крестовую отвертку. Открутились легко. На барабане будет резиновая пробка. Она предназначена для доступа к гайке регулировки зазора тормозных колодок. Если повернуть барабан этим отверстием вверх и посмотреть в него, с помощью фонарика, то внутри нужно увидеть П-образные выступы регулировочной гайки которая стоит к вам боком (со стороны капота на боку раздвижного цилиндра). И нужно отверткой крутить эту гайку, нажимаю в нижнюю точку , чтобы увеличить зазор между колодками и барабаном. В общем мне это быстро надоело, тем более результат визуально не понятен. Поэтому плюнул , залил внутрь барабана ВД и грубой силой снимал барабан. Достаточно быстро получилось, ни как на классике , использовал молоток и две здоровых плоских отвертки.
6. После моей грубой процедуры нужно поставить обратно правильно полукольцо с накладками. Дело в том, что снизу оно прижимается к стенке кожуха с помощью скобы, а сверху просто вставлено в пазы раздвижного цилиндра. Так вот снизу оно выскочило из скобы. Скоба прикручена болтом на 8. Так вот этот болт мне открутить не удалось, ни слева ни справа. Силу применять боялся. Тут еще проблема , что подлезть к нему можно только через отверстие в ступице. Все, что у меня было - трубчатый ключ, я откручивал болт на пару оборотов, и все. Он срывался. Но скоба стала подвижной. Не готов я был к болту на 8, поэтому пришлось вставлять полукольцо за скобу и в пазы наверху путем постукиваний и шевелений. Получается, но это самый сложный момент во всей замене.
7. Закрутить гайку (или не закручивать) и одеть новый барабан. Должен свободно вращать вместе со ступицей.
8. Отрегулировать зазор. Тут опять нужно при одетом барабане с помощью того же отверстия крутить гайку, но уже не вниз, а на верх. В верхнею часть гайки уже отверткой не попасть, надо как бы щелкать зубцы в верх, пока барабан не начнет тормозить, а потом три зубца вниз, и готово. Так не получилось. Я просто крутил гайку по чуть-чуть, одевал и снимал барабан, пока не почувствовал сопротивление колодок. Потом открутил вниз на 2 зубца и все. Поставить обратно резиновую пробку.
9. Сборка в обратном порядке, без сложностей. Колодки поставил новые.
10. Регулировка ручника. Одел колесо. На домкрате. На последнем колесе. Подтягивал гайку на ручнике и крутил колесо, пока не стало шуршать о колодки ручника. Получилось 7 щелчков ручника.
Все. Вообще барабаны могли еще походить, толщина была - водит. 9.1 мм, пасс. 8.7 мм. Ходят они долго. Но приводил всю заднею подвеску в порядок и заодно поменял.
я пробовал снять, не получилось, диск по кругу обстучал, но изнутри стукнуть нормально не получается. По кругу мешает колотить защитный кожух. Кто что скажет?
Вдшкой побрызгай в месте захода диска на ступицу. далее, все как обычно - наставляешь короткую деревяшку через проем в защите от снятого суппорта и стучишь каждый раз прокручивая сам диск. через н-е количество "стуков" начнет сходить.
откручиваешь два потай болта и вкручиваешь их в два отверстия с резьбой в барабане, подкручиваешь-обстукиваешь, и так до тех пор пока не отойдет, резиновую заглушка для регулировке колодок, можно попробовать их свести. удачи
Balbes писал(а): Вдшкой побрызгай в месте захода диска на ступицу. далее, все как обычно - наставляешь короткую деревяшку через проем в защите от снятого суппорта и стучишь каждый раз прокручивая сам диск. через н-е количество "стуков" начнет сходить.
Alex69 писал(а): откручиваешь два потай болта и вкручиваешь их в два отверстия с резьбой в барабане, подкручиваешь-обстукиваешь, и так до тех пор пока не отойдет, резиновую заглушка для регулировке колодок, можно попробовать их свести. удачи
винты подтай есть, отверстий с резьбой нет
Если ничего не помогает, попробуй по старому дедовскому методу. (На "Ниве" неоднократно с успехом применял). Аккуратно и равномерно слегка подогрей тормозной барабан по всей окружности маленькой паяльной лампой (естественно, суппорт должен быть откинут, колодки сведены, винты с потаем вывернуты). Греть не до красна. Барабан расширяется и легко отсщёлкивается.
У меня проходило всё нормально. (про основу ВД не задумывался. Завтра понюхаю и попытаюсь поджечь ). И ещё, горячий барабан не надо охлаждать резко холодной водой - чугуняка может лопнуть.
Гов.о эта ВДшка,тебе не поможет.Возьми уксусную кислоту и шприц с иглой,так срывали даже безнадёжные соединения.
обычно прикипает где указано на рисунке. нужно прочистить по кругу тонкой отверткой, залить WD-шкой и стучать аккуратно кувалдочкой, терпеливо и долго, пока не сдвинется с мёртвой точки.
да, там и прикипело, смог снять, пришлось правда колотнуть кувалдочкой достаточно сильно, через деревяшку, слетели как с добрым утром.
В диске есть два отверстия под болт с резьбовой М8.
Вкручиваются синхронно два болта и диск снимается (выталкивается).
При активной эксплуатации транспортного средства, особенно при агрессивном вождении, со временем все его механизмы и системы изнашиваются, выходят из строя и требуют замены. В любом случае очень важно следить за состоянием автомобиля и контролировать выработку элементов, отвечающих за безопасность вождения, а потому следует уделить особое внимание тормозной системе. Амортизации подвержены не только фрикционные накладки, но и сама металлическая конструкция, с которой они взаимодействуют в процессе торможения авто. Именно поэтому каждый водитель должен знать, как снять тормозной диск и самостоятельно произвести его замену.
Как определить, что тормозной диск пора менять
Есть целый ряд признаков, которые часто косвенно указывают на неполадки в работе тормозных дисков, вызванные износом последних. Следует проверить данный элемент тормозной системы в следующих случаях: если при нажатии на педаль тормоза появляются ощутимые вибрации; если в процессе торможения возникает цикличное биение педали; когда при каждом повороте колеса раздается характерный металлический скрип (может меняться тональность в такт вращению).
В случае необходимости проведения диагностики и определения уровня амортизации тормозных дисков, конечно, лучшим решением будет обращение за консультацией и помощью к профессионалам (высококвалифицированным специалистам автосервиса, которые смогут снять колесо и определить процент износа ТД). Несмотря на то, что вопрос на первый взгляд кажется достаточно простым и понятным, на самом деле имеется множество нюансов, о которых новички, а порой и водители со стажем могут даже не догадываться.
Менять диск или решить проблему иначе
Теоретически выполнить проточку можно даже напильником, но данный способ не надежен и не рекомендуется к применению. В целом манипуляция представляет собой удаление тонкого слоя покрытия с каждой стороны изделия, путем чего создается идеально гладкая поверхность. Но не забывайте, что чем больше слоев необходимо снять в процессе шлифовки, тем сильнее сократиться оставшийся срок эксплуатации восстановленной детали. Обычно удаляют 2 поверхностных слоя, но в редких случаях бывает необходимо снять и 3.
Не рекомендуется покупать и использовать б/у или восстановленные тормозные диски, так как в данном случае узнать, где и как они использовались ,не представляется возможным. Однако используя вышеуказанные методы проверки уровня амортизации этой детали, можно вычислить ее износ и понять – допустима ли ее дальнейшая эксплуатация или нет.
Рекомендуем
Как снять тормозной диск, чтобы поменять его на новый
Установив тот факт, что дисковые тормоза нуждаются в замене, следует незамедлительно начать подготовку к тому, чтобы снять старую конструкцию и провести все манипуляции по монтажу новой самостоятельно. Во-первых, нужно приобрести новую деталь в специальном автомагазине. При выборе изделия следует учитывать собственный стиль вождения. Резко разгоняетесь и много маневрируете? Как часто жмете на тормоза? Ездите по городу или часто практикуете дальние поездки? От всех этих факторов в совокупности будет в итоге зависеть – деталь какого производителя следует приобрести. В целом данный вид деталей представлен в двух вариантах – штатном и спортивном.
Штатный вариант. Материал изделия – чугун, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Делится на 2 подвида – вентилируемые и невентилируемые. Первый состоит из двух дисков, которые крепятся друг к другу посредством переборок. Процесс вентиляции активируется в момент движения, так как воздух проходит и циркулирует непосредственно между двумя частями конструкции. Второй (невентилируемый подвид) представляет собой одинарный диск, который с обеих сторон обхватывается тормозными колодками.
Спортивный вариант. Изготовляется из прочного и сверхпрочного серого чугуна или аустенитовой нержавейки. Отличие состоит в том, что данный вид изделий отличается повышенным уровнем прочности и подходит для автомобилей, которые используются для быстрой и агрессивной езды. Спортивные ТД представлены в ассортименте таких производителей автомобильных тормозных систем как EBC, DBA, Brembo.
Каждый водитель должен не только знать, как снять передний тормозной диск и поменять его на новый, но и помнить, когда была проведена данная манипуляция. Учтите, что замена данной конструкции должна в обязательном порядке осуществляться попарно (т.е. даже в том случае, если одна из них в полной исправности, ее тоже следует снять и заменить на новую). Аналогично следует поступить и в случае выхода из строя заднего тормозного механизма. Данное правило замены обусловлено тем, что если вес однотипных деталей на колесах одной оси будет различаться, то это может повлечь за собой потерю курсового баланса автомобиля. Следовательно помните, что для ремонта в таком случае потребуется приобрести не 1 или 3, а 2 или 4 детали, соответственно.
Перед началом монтажа в гараже или на специализированной технической площадке следует заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. Убедитесь, что все нижеперечисленное есть в наличии:
Перед началом ремонтных работ автомобиль устанавливается на яму или на заранее подготовленную ровную площадку. Следует заранее определиться – потребуется ли замена деталей на одной или обеих осях (нужно снять только передние/задние или обе). От этого будет зависеть, как поднимать машину домкратом – весь борт или, например, только передние колеса.
Рекомендуем
После завершения монтажа следует провести проверку биения ступицы с новым ТД. Для этого нужно установить специальный измеритель иглой на расстоянии 5 миллиметров от поверхности новой детали, которую следует вращать. Биение должно находиться в разрешенном диапазоне (для каждой модели транспортного средства прописаны индивидуальные нормы данного показателя). Аналогично меняется ТД на другом колесе той же оси и по той же схеме можно снять и заменить данную деталь сзади.
Практика показывает, что для того, чтобы снять и произвести замену тормозных дисков потребуется достаточно много времени и терпения, но, несмотря на это, все манипуляции сами по себе достаточно просты. Однако если вы не имеете навыка обращения с инструментами, все же лучше доверить работу по смене тормозных дисков профессионалам.
Как снять прикипевший тормозной диск: советы автовладельцев
1. Легко и непринужденно
2. Как я разлучал диски со ступицами
«Решил сам сменить тормозные диски. Открутить и снять получилось все, кроме потребовавшей замены детали. Спустя 5 с половиной лет и 115 тысяч пройденных километров они намертво прикипели к ступицам. Поискал в интернете и нашел 3 наиболее популярных и действенных идеи о том, как снять ТД:
- Облить все соприкасающиеся области соседних деталей WD-40 (или иными жидкостями с аналогичными свойствами) и бить по детали молотком через выколотку.
- Разбить запчасть не снимая ее со ступицы (нагревать горелкой, бить кувалдой, резать УШМ (болгаркой) и т.д.).
- Вывесить необходимую сторону, крутить двигателем и нажимать на педаль тормоза (в источнике обещали, что незакрепленный диск просто сорвет со ступицы).
3. Кувалда – наше все!
Рекомендуем
4. Иногда работают нестандартные методы
Читайте также: