Не сбивается шрус ваз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 21.09.2024

Замена ШРУС - во что может вылиться, если вовремя не обнаружить

Доброго дня и удачи на дорогах всем, а в особенности авторам, писателям и читателям сайта DROM.RU!
Не могу не поделиться переживаниями по поводу уже свершившейся (тьфу-тьфу-тьфу) замены наружного ШРУСа левого переднего приводного вала :)
Далее речь пойдет о Toyota Carina 1999 г. с движком 5A-FE, но "передний приводной вал" - деталь, конструкция которой для всех переднеприводных авто имеет много общего, поэтому рассчитываю помочь своим опытом большому числу своих сограждан :)
Всё началось примерно месяц назад, когда наконец стало тепло, и пришла пора поставить на передок новые пружины, купленные еще зимой. С передними пружинами пришлось повозиться подольше, чем с задними, поскольку они оказались потуже, но суть не в пружинах. После того как передок гордо поднялся, радость продолжалась очень недолго, потому что в тот же день при возвращении из деревни от родителей в город начало что-то хрустеть. Причем, как мне показалось, справа спереди. Даже казалось, что отдает через педаль акселератора в ногу.
С чувством "доедем ли?" доехали до "города". Рядом с домом эстакада. Заехал, посмотрел - порвался "пыльник" или "чехол" левого наружного ШРУСа. Судя по всему порвался давно. Как не заметил когда менял весной колеса, а потом пружины - не понятно.
Залез на Exist. Офигел от цены за привод в сборе. Заказал в итоге левый наружный ШРУС фирмы HDK за 2000 руб.(других заменителей оригинала не предлагалось, оригинал примерно в 2 раза дороже, точно не помню). Заказал также новые пыльники-чехлы и мелочевку типа стопорное кольцо (на всякий случай) для остальных шарниров как слева так и справа. Измерил "штангелем" гайку приводного вала на ступице (30мм) и купил длинную головку на 30. Купил шипцы для затяжки хомутов (не тот инструмент, что на картинке в руководству по автомобилю или на коробке с пришедшим ШРУС, но лучше, чем пассатижи). Купил тюбик со смазкой Castrol MS-3 (по совету соседа, работающего в автосервисе). Тесть "переместил" с работы алюминиевый стержень длиной около 30 см и диаметром около 4 см. В общем, приготовились. Осталось дождаться выходных, и чтобы наконец прекратился дождь, которого все прошлое лето ждали-ждали, а он только теперь начался, и никак не хочет заканчиваться.
Благодаря 12 июня у нас 3 дня выходных подряд. Плюнули на дождь. С утра эстакаду занял сосед, занял еще "накануне", поэтому начали примерно в 11:00. Сначала все как в книге и в Интернете - завели, нажали на тормоз, ослабили гайку на валу, слили рабочую жидкость из коробки. Ослабили гайку на шаровой опоре, постучали молотком, шаровая выскочила, открутили с нее до конца гайку и сняли шаровую. Отсоединили стойку стабилизатора. Открутили 1 болт и сняли датчик оборотов вала. Потянули к себе ступицу и потихоньку выбили внутрь вал. Затем уже потяжелее - под очень неудобным углом кое-как выбили через алюминиевую "выколотку" (перемещенную с работы тестем) вал из коробки. И тут началось.
Так, как кто-то пишет (с фото) в Интернете - "сам держу на весу вал, на шарнир накладываю мощный разводной ключ, и жена за пару ударов молотком сбивает наружный шарнир с вала" - у нас не поучилось. Только внутренний шарнир слетел. Потом искали от него в траве стопорное кольцо. Нашли. Затянули вал в тисках вертикально наружным шарниром вниз. Чем только и через какие приспособы не лупили по шарниру - только сепаратор чуть-чуть треснул. Японцам респект - металл отличный, и закаляют как положено. (Хочется переключится на сравнение с нашим автопромом, но удержусь). Зацепились за эти трещинки на сепараторе, стали бить по нему через зубило. Разбили. Наружняя обойма снялась, шарики слетели, осталась на валу внутренняя обойма и стало видно стопорное кольцо, которое ее на валу удирживало.
Второй этап "драмы". Стали думать и гадать как бы со стопорным кольцом совладать. Пытались "выковырять" - безуспешно. Били по обойме, затянув вал в тисках - без результата. Как в итоге сняли - ножом стали отжимать стопорное кольцо к центру (к валу), заталкивая в получившуюся щель между кольцом и внутренней обоймой медную проволоку. Затолкали медь по всему диаметру. Рядом был невысокий забор со столбиками из труб подходящего диаметра. Вставили вал в эту трубу, внутренняя обойма оперлась о край трубы. Через алюминиевую выколотку (с энергией "последней надежы") приложились молотком по валу, и. вышло чертово стопорное кольцо вместе с внутренней обоймой!
На этом "веселье не кончилось". Помыли в бензине старый внутренний шарнир, его наружную обойму (стакан), вал. Насадили новые пыльники-чехлы с новыми хомутами. Набили везде как положено смазку - в новый наружный ШРУС ту, что была в комплекте, в старый внутренний - Castrol MS-3. Собрали, затянули большие хомуты, просунули отвертку под чехлы со стороны маленьких хомутов (выпустили воздух), затянули маленькие хомуты. Уфф! Вал в сборе! Новый наружный ШРУС блестит! Красота!
Третья часть "марлезонского балета". Взяли собранный "новый блестящий вал", вставили соответствующую часть в коробку, стукнули через выколотку, зашло достаточно быстро. Улыбнулись. Рано улыбнулись. Попробовали надеть ступицу на вал. Зубцы даже в зацепление не входят. Постучали немного молотком по ступице - без толку. Тут в голову стали нехорошие мысли заползать - про то, что ШРУС-то контрактный, и может быть и не подходит вовсе! Вспомнили и про штангенциркуль, и про количество шлицов. В общем, выбили назад вал из коробки. Не сходу, но выбили. Солнце клонилось к закату. Попробовали вставить его с наружной стороны - .уй! Пересчитали зубцы на старом и новом ШРУСе, померили "штангелем". Все сходится. Заглянули внутрь отверстия ступицы - канавки шлицов узкие, шлицы широкие. На старом ШРУС наоборот. Старый ШРУС снаружи в ступицу вставлям - входит, а новый - .уй! Замаячила переспектива возврата контрактного ШРУС и покупки оригинала. В общем-то можно было бы вставить в ступицу изнутри вал от старого ШРУСа, затянуть гайку и отбуксировать машину до стоянки. Но мы же русские, а не японцы какие-нибудь, которые все четко по инструкции делают! Взяли, в общем, трехгранный напильник и стали насколько можно стачивать "лишний" металл со шлицов вала. Солнце село. Оставили машину на эстакаде, пошли спать.
Утро вечера мудренее! Не знаю как у японцев и других, а у русских эта призказка срабатывает! Повернули ступицу по часовой стрелке на 90 градусов. Вставили вал с обточенными шлицами внутрь, шлицы вошли в зацеп, но не глубоко. Держим ступицу плечом, прижимаем наружную обойму внутреннего ШРУС в сторону ступицы, чтобы чехол-пыльник не пружинил, и через алюминий бьем по внутреннему торцу вала. Пошел в ступицу! YES! Повезло легко изогнуть вал и вставить его другой конец в коробку. При этом больше ничего не откручивали.
Четвертая часть драмы - "на десерт". Не могу передать цензурными словами свои чувства к тем, кто делал этот контрактный ШРУС. Когда мы с тестем уже мысленно сказали "гоп!", выяснилось что новая гайка, притягивающая ступицу к валу, а вал к ступице - не на 30, как старая, а на 32. А старая гайка не подходит, потому что на старом валу она контрилась по-другому. Ладно у меня одноклассник работает в "своем сервисе в гараже". Быстро к нему - у него нашелся торцовый ключ на 32. Все затянули, шаровая - стойка стабилизатора - датчик вращения - рабочая жидкость в коробку назад через отверстие для щупа - съезд с эстакады - проверочный круг - все! Вот теперь УФФ!
Практичнески сутки на работу, ночлег машины на эстакаде - это в моей практике впервые с 1996 г., когда я начал ездить на ВАЗ2106!

Для тех, кто дочитал, или просто заглянул "в конец", резюме - почаще проверяйте состояние пыльников ШРУСов. Это, конечно, не просто. Вывернуть колесо и посмотреть (как пишут в Интернет) у меня не получилось. У кого-то рядом эстакада, у кого-то друг в сервисе. Я понял, что если наружный ШРУС не поврежден, то снять вал, стянуть с ШРУС старые чехлы, снять внутренний шарнир, снять в его сторону старые чехлы-пыльники и надеть новые (перед этим промыв в бензине шарниры и набив новую смазку) намного легче, чем менять наружный ШРУС. Особенно, если закажете контрактный. Тот, что стоит "с рождения" в машине - очень крепкий, и вряд ли выйдет из строя, если не порвется пыльник! А если все же такое случиться - разбивайте сепаратор, и не забудьте про "медную проволку", если сбить наружный шарнир без нее не получится.

Пыльник был куплен для пущей надежности и долговечности. Сравните толщину пыльников и качество их исполнения:

Для замены внешней гранаты нам понадобится:
1 — Новый комплект ШРУС (сама граната, смазка, пыльник, хомуты, ступичная гайка)
2 — Головка на 30 + большущий вороток (если каши мало едите)
3 — Ключ\головка на 17
4 — Кувалда\молоток
5 — Зубило\отвертка, чтобы законтрить (накернить) новую ступичную гайку

Теперь о порядке замены:
1 — На стоячей машине (ручник+передача) срываем ступичную гайку. Можно предварительно расконтрить, можно и так срывать.
2 — Домкратим машину, снимаем колесо.
3 — Откручиваем два болта шаровой ключом на 17.
4 — Откручиваем ступичную гайку до конца, вынимаем шайбу.
5 — Тянем ступицу на себя (от машины), придерживая привод — граната вылезет из посадочного отверстия со шлицами на ступице.
6 — Разрезаем старый пыльник, берем молоток\кувалду и сбиваем старую гранату, придерживая привод другой рукой. Чем сильнее уеб ударишь, тем быстрее слезет со стопорного кольца)

7 — Надеваем пыльник на привод, предварительно его очистив от пыли\грязи.
8 — Набиваем гранату смазкой шрус, набиваем надетый на привод пыльник той же оставшейся смазкой.
9 — Собираем все в обратном порядке.

Лайфхак для бедных:
Если у вас нет времени\средств менять гранату — не давайте газа в поворотах. Вообще. Опасно, конечно, особенно зимой, но что делать — оценивайте свои возможности.
Если у вас нет денег, а хрустят уже обе гранаты — тупо поменяйте их местами. Да зарплаты походят)

UPDATE или некоторые нюансы поподробнее:

1 — Стопорные кольца.
Менять их не желательно. Т.к. потом при установке новых стопорных колец могут возникнуть сложности из-за их растягивания при установке на привод. Соответственно, новую гранату забивать будет трудно — новые кольца, как правило, любят закусываться.

2 — Выбор пыльника
Здесь каждый решает для себя. Кто-то говорит, что белмаг — дерьмо и рвется через 3 месяца, а кто-то доволен тонкими стандартными резиновыми изделиями, которые не рвутся на протяжении нескольких лет. Выход — силикон. Стоит ли? Решать, опять же, вам.

3 — Снятие самой гранаты с привода.
Здесь есть три пути:
1 — Граната без лишних телодвижений сбивается с привода посредством мужицких ударов молотком.
2 — Граната не снимается по-хорошему. Тогда поступаем следующим образом. Сливаем масло с коробки, посредством монтажки вытаскиваем внутреннюю гранату из коробки. Таким образом весь привод в сборе (привод + внешняя и наружняя гранаты) остается у нас в руках. Далее — зажимаем его под углом градусов в 70 в тиски и геркулесскими ударами кувалды все-таки сбиваем надоевшую развалившуюся гранату.
3 — Если даже после тисков граната слазить не хочет, тогда, матерясь, берем лучшего друга любого автослесаря — болгарку — и разрезаем шрус по зверски на куски. Этот способ 100%-ный, но достаточно трудозатратный и применяется в крайних случаях.

Всем спасибо за внимание, старался!
Очень надеюсь, мой опыт замены гранаты окажется кому-либо полезен! Успехов. Если есть пожелания\дополнения — welcome.

14 марта 2015 Метки: замена гранаты , шрус , ремонт шрус , граната , ваз передний привод , 2109 , 21099 , 2114 , 2115 , пыльник гранаты.

Как видно на рисунке, наружный ШРУС позволяет изменять направление вращения на гораздо больший угол, чем внутренний. Но помимо изменения направления вращения, внутренний шарнир компенсирует осевые перемещения вала, вызванные геометрией поворота передних колес. Не смотря на то, что наружный и внутренний шарниры это звенья одной цепи, внешний выходит из строя гораздо быстрее. Объясняется это тем, что динамические нагрузки на колесе гораздо выше, чем на коробке передач.
Замена наружного шарнира происходит при явном его износе, а именно – характерный хруст в движении при повороте колеса на большой угол. Хруст при трогании автомобиля с места говорит об износе внутреннего шарнира.

Примечание: вопреки всеобщему мнению, для замены наружного ШРУСа совершенно не обязательно сливать масло из коробки передач.

Снятие шарнира
Желательно за сутки до замены наружного шарнира обработать все отвинчиваемые болты и гайки средством WD-40, таким образом существенно уменьшив потраченные на откручивание этих элементов усилия. Если такой возможности нет, — обрабатываем болты и гайку непосредственно перед началом ремонтных работ.

Сорвав гайку, откручиваем ее и снимаем шайбу. Затем ослабляем колесные болты и поддомкрачиваем переднее колесо. Под передний лонжерон подкладываем пенёк или кирпичи таким образом, чтоб при убранном домкрате переднее колесо все еще оставалось приподнятым над землей на несколько сантиметров. Теперь необходимо таким же способом вывесить другое переднее колесо. Это необходимо для того, чтоб разорвать передаваемое усилие с одной подвески на другую через балку поперечной устойчивости. Затем откручиваем колесные болты и снимаем колесо с нужной нам стороны. В итоге должно получиться также как и на рисунке ниже.

Рис. 7 — Откручивание болтов шаровой опоры от поворотного кулака (для наглядности убраны элементы кузова)

Далее отводим стойку вбок таким образом, чтоб наружный шарнир вышел из ступицы.

Ослабляем хомуты пыльника ШРУСа и снимаем их, а сам пыльник разрезаем, чтоб не мешал. Чтоб снять наружный шарнир с вала, необходимо плоской (шлицевой) ударной отверткой подлезть между стопорным кольцом и сепаратором шарнира, и как рычагом стянуть его с приводного вала, держа при этом вал другой рукой, как показано на рисунке ниже.
Внимание! Ни в коем случае не тяните на себя приводной вал, поскольку он может выйти из внутреннего шарнира!

Если Вы сделали так, как показано на рисунке, — шарнир без труда должен сняться с вала. Замена стопорного полукольца совершенно необязательна при ее внешней целостности. Затем достаем комплект нового наружного ШРУСа и готовимся к установке.

Установка
Достаем пыльник и надеваем его на приводной вал, после чего фиксируем внутреннюю его часть маленьким хомутом. Процесс фиксации очень прост, — после попадания отверстия в выемку, затягиваем хомут, используя кусачки. Во внутрь пыльника помещаем не менее 40 см3 (эквивалент двух спичечных коробков) смазки ШРУС-4 которая идет в комплекте с новым шарниром.

Внимание! Ни в коем случае повторно не используйте такие детали как хомуты и ступичные гайки, поскольку эти детали являются одноразовыми!

После этого надеваем шарнир и легкими ударами молотка забиваем его до упора. Надеваем пыльник и фиксируем его большим хомутом, аналогично маленькому. Теперь необходимо попасть шлицами шарнира в шлицевое отверстие ступицы, после чего надеть шайбу и ступичную гайку. Далее подводим стойку в положение над шаровой опорой и закручиваем предварительно смазанные маслом болты.

Примечание: рекомендуется смазывать все болты, рассмотренные в этой статье. Это замедлит окисление болтов, и в дальнейшем позволит с меньшими усилиями их открутить.

Подписываемся, комментируем — не стесняемся, ставим лайки, делимся с другими переднеприводными друзьями (тазоводами).

Покажу, как без особых осложнений снять ШРУС с привода колеса. Чаще всего проблемы бывают именно с наружным шарниром. В чем сложность?

Стопорное кольцо, которое удерживает шарнир на валу, разжато, и так просто его не сжать. Поэтому чаще всего использую молоток и начинают сбивать, закрепив вал в тиски. Это не всегда легко получается, так как кольцо смещается и ШРУС не сдвигается.

Чтобы упростить этот процесс, нужно создать продольную нагрузку и резко сдернуть. Для этого лучше всего использовать обратный молоток. Но в его комплекте нет соединения с гранатой, поэтому я ее изготовил своими руками.

Для этого потребуется небольшой отрезок трубы, желательно толстостенный квадратный.

В данном случае я использовал 4 мм толщины, длина отрезка трубы 5 см. Сверлим 2 отверстия таким диаметром, чтобы входила резьба гранаты и обратного молотка. С одной стороны мы крепим его на резьбовую часть ШРУСа.

С другой к ударному съемнику.

Закрепляем вал в тиски и сдергиваем. Покажу, как это сделать, приступаем.

Инструкция

Вначале зажимаем вал привода в тиски.

Устанавливаем оправку на обратный молоток и поджимаем ее с одной стороны гайкой, чтобы она не болталась.

Здесь достаточно усилия одной руки. Теперь соединяем обратный молоток с оправкой к ШРУСу. Для этого используем штатную гайку, которая крепила ступицу колеса.

После этого нам осталось снять пыльник с гранаты, предварительно сняв с него хомут.

Теперь мы создаем предварительный натяг, тянем на себя за ручку обратного молотка.

Затем резко делаем удар.

В заключении отмечу, что для фиксации шарнира на валу используется 2 варианта колец.

Есть сплющенное овальное, у которого усики загнуты внутрь (на фото справа). Оно предпочтительно для таких вариантов креплений. Когда мы устанавливаем шарнир, усики внутрь сдвигаются и ШРУС защелкивается.

Если мы используем круглое кольцо (слева), худший вариант, оно сдвигается в проточке вала. Своими кончиками оно упирается в обойму шарнира, препятствует установке и снятию гранаты с вала. Поэтому такое круглое кольцо часто вызывает много проблем. Я не рекомендую его использовать.

Надеюсь, что все понятно объяснил и показал. Пишите в комментариях, как вы снимаете и устанавливаете гранаты на своей машине. Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать важные обзоры. Вам нетрудно, а для канала будет большая польза в развитии. Всем удачи на дорогах!

ШРУС - это шарнир равных угловых скоростей , в народе "граната", которая выходит из строя с характерным хрустом, появляющимся при поворотах руля. Срок эксплуатации ШРУСа можно продлить как до выхода из строя, так и после появления первых симптомов (хруста).

ШРУС нужен для передачи крутящего момента от коробки передач к колесу. В переднеприводном автомобиле установлено четыре ШРУСа - по два на каждое колесо.

Внутренний ШРУС передаёт крутящий момент от кКПП на вал, а наружный передаёт крутящий момент с вала на колесо.

Наружный ШРУС подвержен наибольшим нагрузкам, так как угол его работы постоянно изменяется с поворотом колёс, внутренний ШРУС нагружен меньше, так угол его работы изменяется только при амортизации подвески. Соответственно углы, под которыми работает наружный ШРУС значительно больше, чем у внутреннего.

Слева - направо: Колесо, ступица, ШРУС наружный под пыльником, вал, внутренний ШРУС не видно, он между валом и КПП

Симптомы износа ШРУСа

Если внутренний или наружный ШРУС пришел в негодность, то это можно определить по ряду признаков, прямых и косвенных.

Прямые признаки - которые можно опредилить визуально или по исходящему шуму:

Рваный пыльник ШРУСа - недопустимо, так как внутрь попадает грязь и вода.
Неисправность хомутов на пыльнике - скорее всего приведет к попадению грязи внутрь ШРУСа.
Подтёки смазки из под пыльника ШРУСа - свидетельствует об ослаблении хомутов либо растрескивании резины пыльника.
Сильный хруст при поворотах передних колёс или металлический стук на неровной дороге (стук можно охарактеризовать как стук крышки по пустой кастрюле).

Косвенные признаки:

Хруст или стуки со стороны подвески.
Биение руля при поворотах.
Отдача в руль при поворотах и на неровностях.

Как продлить жизнь ШРУСов?

Довольно часто, конструкцией автомобиля не предусмотрена замена ШРУСа отдельно, поэтому приходится менять ШРУСы в сборе с валом, и само собой, это удовольствие не из дешевых.

Есть несколько способов спасти существующие ШРУСы и дотянуть на них до следующей зарплаты, а то и вовсе отъездить еще несколько десятков тысяч километров.

Способ первый - "дотянуть до зарплаты"

Покупаем хомуты (если надо). Хомуты откручиваем, пыльник отодвигаем и через обычный шприц заполняем ШРУС графитовой смазкой, затем затягиваем все хомуты на своих местах. Далее меняем стиль езды - в поворотах не ускоряемся!

Способ второй - "на пол года"

Снимаем ШРУС, промываем. Покупаем ремкомплект - пыльники, хомуты и смазку. Если ШРУС уже хрустит, то крупным напильником делаем свинцовые опилки и перемешиваем со смазкой, смазку забиваем в ШРУС и собираем всё на место. Данное мероприятие позволит надолго отсрочить смену ШРУСов.

Способ третий - "ремонт ШРУСов"

ШРУС снимаем, разбираем и промываем. Выбоины в деталях завариваем полуавтоматической сваркой и наплывы стачиваем напильником и другими подручными инструментами. Собираем обратно с ремкомплектом. ШРУСа должно хватить еще на несколько десятков тысяч километров.

Читайте также: