Не работает спидометр тойота аллион 240

Обновлено: 12.07.2024

не работает спидометр горит чек и моргает Овердрайв

перестал работать спидометр ,
после того как завел все нормально , в начале движения едет только на первой передачи спидометр не работает ,потом через секунд 15-20 загорается чек и начинает моргать овердрайв акпп начинает работать вроде бы нормально для городского режима , но как оказывается не включается 4 передача , то есть до 80 разгоняется нормально а потом 90 еду при 4000 оборотах 100км в час уже 4500 оборотов и всю дорогу горит чек и моргает овердрайв на диагностике выдает только одну ошибку p0500 , по городу ездить можно не напрягает но по трассе совсем не очень чтоб не напрягать двигатель еду 80 на дальние расстояния очень не комфортно ехать , подскажите что и где искать , может у кого была такая проблема?

IMHO, ты никогда не сматывал пробег на 210-х кузовах и не знаком с матчастью. При отвалившемся кварце не будет так-же работать тахометр. но тахометр работает, о чём написано в описании дефекта !

Нет конечно, я таким дрочевом не занимаюсь. А ты попробуй сделай плохой контакт на кварце и посмотри что получится.

При отпаяном кварце не будет работать процессор. От которого идут проводники и на катушки тахометра и на катушки спидометра. Тахометр и спидометр перестанут работать одновременно.
Согласен, что *****вом ты не занимаешься. Но в схемотехнике приборного щитка автомобиля хоть разбираешься?

При отсутствии контакта на выводе кварца полностью останавливается выполнение программы процессором. Напряжение на выводах всех обмоток показометров тахометра и спидометра уменьшаются до нуля и стрелки падают на упоры.
Периодическое отсутствие контакта отпаявшегося вывода кварца может происходить из-за чисто механических дребезжаний его корпуса при движении по неровной дороге. частота таких колебания не более 1 кГц. ( см. условия и методики испытаний радиоаппаратуры, установленной на автомобильном транспорте).
Такая частота по сравнению с рабочей частотой кварца 4 МГц, установленного на рассматриваемой модели автомобиля, уменьшит тактовую частоту программы настолько незначительно, что по положению стрелок показометров не заметишь совершенно.

Как любит писать один форумчанин: Не надо теорий больше. Хватает теоретиков тут.
И действительно :)
Ты сам лично встречался с проблемой когда требуется пропаять кварц? Видел какое поведение приборки и машины в этот момент? А у меня была именно такая проблема и я видел, что творится с приборкой в этот момент и как вообще ведёт себя машина в целом.

Бывало комп выдавал 42ошибку. Отказывали и тахометр и спидометр. Лечил обычным передергиванием контактов. Последний раз это не помогло. Сегодня перестал работать спидометр. Живет своей жизнью. Набираешь обороты более 2,5 ТЫС. Стрелка спидометра скачет до 120км/час потом отпускается до 0. Подскажите где собака порылась? Машина в подписи.

посмотри датчик скорости. может в нем проблема. вообще никогда не слышал, чтоб спидометр не работал на японо

Уважаемый Сэмэн, Вы описали стандартную болезнь данной марки, сам прошел это. Инфа есть в ФАКе "падение стрелок" и т.п. Вкратце, снимаете приборную панель, снимаете блок одометра, разбираете его, на печатной плате ищите плохой контакт (в моем случае был отвалившийся) черный элемент ( не знаю как его назвать правильно) размером 5 мм на 10 мм примерно. Впаиваете его на место. Припой лучше подобрать с высокой температурой плавления, т.к. этот элемент сильно нагревается, происходит самораспаивание контакта, вот и трабл.

вот юрик тебе подсказывает. но я бы сначала посмотрел на датчик скорости :) думаю в р-не коробаса он должен быть

кхе-кхе. пердоньте конечно, но это уже бред. то, что вы называете датчиком скорости - скорее всего есть ни что иное, как преобразователь сигнала идущего с коробаса в електрический сигнал на катушку стрелки. мы говорим о самом девайсе, который считывает с коробки число ее вращений и меняя сопротивление подает сей сигнал на приборную доску. конечно ИМХО, но по-моему так будет логичнее. вообще раньше было прикольно с вазиками. там вместо электрического датчика был тупо, ой как вспомню, так вздрогну, тупо трос. ох мля. какой же идиот придумал мать его трос сунуть в приборку. это ж надо было ***** гением быть. так вот. трос естессно ржавел. п а д л а. и периодически чето там где то то ли подклинивал то ли еще че. короче веселуха была, едешь, а скорость на спидометре от 0 до 40 км/ч в разброс показывается. эх. были же веселые времена.

Судя по тому что все ранее лечилось передергиванием контактов, надо снимать панель приборов и смотреть, может даже попросить знакомого электронщика проверить может и самому просто на наличие контактов.

Хосподи, заходите хоть в ФАК иногда!

Вызываю друга на аналогичном авто. Для теста снимаем его приборную панель. Ставлю к себе. Тестовый заезд все работает. Дело в приборной панели. При вскрытии обнаруживаю,что там уже копались шаловливые ручки. Разбираю свою, согласно инструкции с ФАКа, проделываем всю работу. С мыслями ща мы покажем кузькину мать всем японским умам при помощи пояльника. Ставим назад, тестовый звезд, а оно не работает! :-(. Теперь мысли. Видно что уже лазили до меня. Пропаял 77 микросхемку (кварц). Ниже еще есть одна. Данные прочитать не удалось. Но имеет по 4 вывода с каждой стороны. Видны на ней следы пайки. Так с права одна нога не имеет никакого контакта с платой. Как будто оторвали дорожку. Может в ней причина? Электронщики подскажите.

Если видно что нога оторвана и дорожка тут уж скорее всего её нужно приделать. Говоришь у друга такаяже нельзя сопоставить и проверить?

У мя электронный. Если он не работает или не правильно считает лучше взять новый это верное решение

взял новый поставил все ровно не работает

датчики abs поменяҋ передние или провода спаяҋ

это которые на опорных стоят? ( на колесах?)спасибо

Почистила авс провода хорошие

значит внутренний обрыв

сделаю 500р

договорились как свободное время появится обязательно повоню

Помоги решить и мою проблему со спидометром!

Поменяй датчики АБС или провода

У меня когда харек был, тоже замучил спидометр не работает то коробка не так, оказалось из-за левого переднего провода АБС, электрик запаял и все стало на свои места:)

диагносический разъём

в диагностический разъём нужно подключить перемычку точно непомню и включить зажигание нажать несколько раз тормозной педаль и выкл зажигание. насчёт перемычки посмотри в интернете. а так он сбрасывает ошибку АБС

оборван провод abs передний правый

Не работает спидометр. Ноах ср 50 кузов. Поменял все датчики абс. Датчики рабочие. Горит чек и о/д. Что еще может быть?

Максим Алутин, Привет. по книге поищи сброс кодов. там надо перемкнуть в диагностическоё фишке два контакта и постучать по тормозной пидали.

Здравствуйте подскажите пожалуйста когда буксуешь в грязи или снегу отказывает спидометр потом со временем сам заработает как лечить

У меня тоже спидометр не работает к кому обратиться

Эти проблемы на Нюхах из за системы АБС,причём машины до 1998 менее критичным на обрыв датчиков, вам надо обратиться к хорошим автоэлектрикам.у меня был случай у знакомого на Нюхе 4 вд поменяли в сервисе привод ,от харька воткнули АБС начал тупить.

Привет всем,а если датчик скорости работает при ручном крутке, то почему при езде не работает спидометр?

Причина, обрыв проводов левого переднего датчика абс

Подними капот.На диагностическом разъеме провлокой закоротите выводы Тс иЕ1.Сними перемычку wа и wв.Включи зажигание и нажми на педаль тормаза 8 или более раз втечении 3 секунд.Далее выключи зажигание убрать провлоку с Тс и Е1.Вставить перемычку wa и wв на место. Отсоединить аккомулятор на 5 минут чтобы стерлися коды неисправности.После этого у меня заработал спидометр ,перестал загораться чек,стала включатся 4 скорость.

Проверим в течение одного рабочего дня. Чтобы узнать о решении дождитесь обратной связи или обратитесь в техподдержку:

Проблема была при покупке авто, при выключение зажигания шуршала под панелью пол минуты постоянно.
Не работал нормально режим на климате. Кстати после зимы все работало у меня, но потом снова перестало. Надо делать)

Всему виной сервопривод.

Что бы его снять я снял ножник, добраться без снятие ножника это большой геморой места там мало.
Что бы снять ножник я приподнял переднюю панель (не надо её снимать совсем и отключать подушку, достаточно было приподнять ее, есть у меня статья шумка торпеды там описано как снимать панель) и через отверстие за спидометром откручивал винт, короткой головкой на 12, так же под капотом 2 гайки

Сняли ножник в сторону.
Снимаем сервопривод

Два винта под крестовую отвертку, штекер питания, и тягу. Тяга снимается путём нажатия ну там понятно если посмотреть.
Запоминаем положение сервопривода!

Снимаем тягу внутри там типо чепика, его отодвигаем и тянем вверх.

Снимаем большую шестеренку.

Рабочую часть чистим, усики тоже чистим, с нерабочей поверхности я взял смазку намазал везде где нужно, её там хватает.
Дорожки у меня не стертые, если же совсем стерлись у кого нужно усики раздвинуть немного. Ну принцип понятен.
Собираем все назад
Главное что бы положение было так же как и до разбора, то есть большая шестеренка ставится именно в такое же положение!

Ставим на место. Собираем все как было, тягу на место штекер питания, ножник, торпеду.
Все работает теперь все режимы как и положено, и это радует.И нет шуршаний после выключения зажигания. Ушло на все 1-1,5 часа.

Для замены потребуются:
1. Приборка с бортовым компьютером.
2. Салонный блок предохранителей (82730-20100) с мультиплексом от рестайла.
3. Блок управления двигателем (89661-20A90 для 1nz) от модели с бортовым компьютером (чтобы показывало расход).

Нумеруем провода разъема приборки. Я делал белой изолентой и подписывал маркером.

Вытаскиваем из фишки все концы (предварительно скинув клемму АКБ).

Вставляем все концы по этой схеме.
В схеме допущена ошибка! На схеме "масса индикаторов" 14, а должна быть 24!
После того, как собрали разъем проверяем на работоспособность. Накидываем клеммы и проворачиваем ключ, приборка должна загореться.

После того, как собрали разъем проверяем на работоспособность. Накидываем клеммы и проворачиваем ключ, приборка должна загореться. Бензин показывать не будет.

Снова скидываем клемму и снимаем блок предохранителей, крепится на трех болтах. Заодно меняе блок управления двигателем, так как доступ к верхнему кронштейну ограничен.

Вытаскиваем все контакты из фишки (Q) мультиплекса, предварительно пронумеровав.
Суем их по новой в следующем порядке:
Из. — В.
Q1 — Q17(4wd)
Q2 — Q18
Q3 — Q13
Q4 — Q4
Q5 —
Q6 — Q6
Q7 — Q7
Q8 — Q8
Q9 — Q9
Q10 — B8
Q11 — Q11
Q12 — Q12
Q13 —
Q14 — Q14(4wd)
Q15 — Q15
Q16 — Q16
Q17 — Q5
Q18 —
Q19 — Q19(4wd)
Q20 — Q20
Q3 — подкинуть концевик багажника
Из. — В.
K1 — K7 вежливая подсветка салона с плавным затуханием.

Концевики дверей:
Из. — В.
M13 — Q2
M14 — Q1

После делаем диодную развязку концевиков дверей к сиге, чтобы сига срабатывала на открытие дверей.

Читайте также: