Газель не едет на газу 406

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 08.08.2024

Газ(газель) 406 двигатель с ГБО, плохо едет на бензине

406 двигатель, Микас 7.1, Имеется ГБО
На газу вроде как едет и разгоняеться, но при переключении на бензин начинает тупить, при резком нажатии на педаль идёт серия провалов и троения(свечи проверяли под давлением) и очень плохо разгоняеться при полностью нажатой педали экселератора.
По сканеру была ошибка ОЗУ, затёр и боьше она не появлялась.
Бензонасос стоит новый, думал РДТ, но пережимал обратку и симптомы не исчезли.
В чём может быть дело, не разу не связывался с машинами имеющими ГБО?

PS: Клиент говорит что были хлопки на впуске, но проехавши с ним квартал ничего такого не услышал.

Расходомер воздуха скорее всего от хлопков помер. Попробуйте со снятым разъемом. Вот на всякий случай типовые параметры:

Отключать ДМРВ разбём пробовал, без изменений.
Но сравнил с вашими параметрами у вас на холостом 20 кг расход, у меня на сканере он всего 16кг был, но повторюсь с отключенным ДМРВ ехал так же плохо.

Ещё клиент говорил что на холодную вроде как более мение едет на бензине, а когда двигло нагрееться свыше 50-60 градусов, начинает так тупить.

[quote="HOSTING"]406 двигатель, Микас 7.1, пережимал обратку и симптомы не исчезли.
/quote]

То есть, вы пробывали проехаться с пережатой обраткой?

да, немного проехались, что бы исключить РДТ.
Я бы замерял манометром, да у меня нет таких переходников.

Немаловажным моментом является то, что через некоторое время работы на газе бензиновые компоненты - форсунки, бензонасос, РДТ неизбежно выходят их строя - автомобиль уже не способен нормально работать и на бензине.

А поддерживаеться ли прошивка двухрежимной прошивой Скан-мастером?
Меня смущает то что клиент говорит, на холодную машина нормально едет, только нагрееться начинает тупить, может стоит промыть без снятия форсунок? Каково ваше мнение?

PS: А без перепрошивки на двухрежимку под ГБО разве можно ездить? И подскажите пожалуйся как проверить стоит ли двухрежимка
?

HOSTING писал(а): А поддерживаеться ли прошивка двухрежимной прошивой Скан-мастером?
Меня смущает то что клиент говорит, на холодную машина нормально едет, только нагрееться начинает тупить, может стоит промыть без снятия форсунок? Каково ваше мнение?

Ну во первых, какого поколения стоит ГБО? Если ГБО 3, то смотри на подсосы воздыха (между дросельной заслонкой и анти-хлопком).
1. Не спали трубочки с клапана обратки и под впускным коллектором?
2. Без перепрошивки ездить можно, но клапана погорят быстро.
3. Если нету эмулятора форсунок и ДК, значит машина прошита. Если же стоят эмуляторы, то не прошита.
4. Скан-мастером можно шить двух-режимку.

P.S. Когда поставлена ГБО? Сколько наездил на ней? Если нет подсосов, попробуй отсоедени шланг подачи газа, заткни штуцер подачи газа и заведи движек. Возможно при переключении на бензин идет подача газа (не держат клапана).

Насчёт поколения честно говоря незнаю т. к. плохо разбираюсь в ГБО, между дроселем и воздушным патрубком стоит смеситель как я понимаю на него подаёться газ с редуктора-испарителя(газовых форсунок нет), на смеситель надета резиновая муфта(как я понял это анти-хлопок?) под которой круглые отверстия(когда приехал клиен эта муфта была задрана)
1) Из-за чего эти трубочки могут сгореть?(трубочки бензо или газо?)
3)Значит из-за прошивы быть такого поведения не может, ведь стоит либо прошива либо эмулятор?(где их обычно ставят, где их можно увидеть)

Если подсоса нет, значит можно смело ставить на промывку? или могут быть ещё какие нюансы?

HOSTING писал(а): Насчёт поколения честно говоря незнаю т. к. плохо разбираюсь в ГБО, между дроселем и воздушным патрубком стоит смеситель как я понимаю на него подаёться газ с редуктора-испарителя(газовых форсунок нет), на смеситель надета резиновая муфта(как я понял это анти-хлопок?) под которой круглые отверстия(когда приехал клиен эта муфта была задрана)
1) Из-за чего эти трубочки могут сгореть?(трубочки бензо или газо?)
3)Значит из-за прошивы быть такого поведения не может, ведь стоит либо прошива либо эмулятор?(где их обычно ставят, где их можно увидеть)

Если подсоса нет, значит можно смело ставить на промывку? или могут быть ещё какие нюансы?

Если была задрана резинка на анти-хлопке, вот тебе первая причина плохой работы на бензине (воздух сосет). А те трубочки не згорают. Они воздушные. То есть воздух по ним идет. Если они пропускают воздух, то вот тебе другая причина.
Пока все не проверишь, мыть форсы не надо. Иначе время потеряешь и .
Да. Перепрошивка улучшает работу и продлевает срок службы двигла. Ведь горение газа и бенза разное.
Да. У него стоит ГБО-3.

Газ(газель) 406 двигатель с ГБО, плохо едет на бензине

PS: Клиент говорит что были хлопки на впуске, но проехавши с ним квартал ничего такого не услышал.

[quote="HOSTING"]406 двигатель, Микас 7.1, пережимал обратку и симптомы не исчезли.
/quote]

То есть, вы пробывали проехаться с пережатой обраткой?

да, немного проехались, что бы исключить РДТ.
Я бы замерял манометром, да у меня нет таких переходников.

Если подсоса нет, значит можно смело ставить на промывку? или могут быть ещё какие нюансы?

Добрый день. Помогите пож-та. Газ 3110 дв. 406 инж. После 3000 оборотов наступает провал. Обороты снижаются и всё приходит в норму.

А ошибки какие показывает. сдесь несколько вариантов от забитого фильтра топливной системы до неисправности Блока управления

К сожалению компа нет. ошибку не посматреть 8)

Попробуйте проверить низковольтовое соеденение на катушках (фсе 4)
Было то же самое на баргузине. Оказался плохой контакт.

Всем доброго времени суток.
Помогите с проблеммой. Газ 3110 дв 406 при разгоне, где то от 2,3-2,5 тыс обротов двигатель как будто сбрасывает обороты, по крайней мере звук двигателя похож. Все это на 2 и 3 передаче, на 4 и 5 не замечал особо. а после 3 тыс стрелка тахометра скачет, набирает обороты и чуть скидывает, снова набирает и снова скидывает. БК показывает накопительную ошибку макс смещения УОЗ, и часто показывает всякую ерунду, типа ошибок которых ни в одном мануале нет.

после 3 тыс стрелка тахометра скачет, набирает обороты и чуть скидывает, снова набирает и снова скидывает.
ДПКВ может так глючить.

Поставил микас вместо ителмы и столкнулся с проблемой: на 3000+ оборотах компьютер скидывает обороты до 2500 и выдает ошибку. Список такой:
041: неиспр. цепи д.детон
053: ДУС - неисп.
054: неисп. д.полож.РВ

поменял все три датчика - без толку :(

Думаю что не соответствие софта. короче прошивка.надо прошивать.А скидывает потому что переходит в аварийный режим.Если я не прав то поправьте.

была такая же хрень, до 3000 разгонялась шустро, после, машину как будто за жопу удерживали, не разгонялось толком. Вылечилось заменой бензонасоса. хотя и давление в рейке было в норме и гудел он не сильно.

Шкив к/вала внимательно осмотреть на предмет сколов зубьев.

осмотрел. Все ок.

Помогите пожалуйста!После замены 053: ДУС и 054: неисп. д.полож.РВ,отьездил 3 дня все было нормально.Теперь выдает ошибки 54 и28,до 2500 все нормально потом провал,обороты сбрасываются и восстанавливаются,и больше не набрать.так на всех передачах.на холодном двигателе 1500 об.

Теперь выдает ошибки 54 и28,до 2500 все нормально потом провал,обороты сбрасываются и восстанавливаются,и больше не набрать.
ДПКВ может так "глючить".

Было подобное на моей машине. В движении резко упали обороты. С места трогался нормально, на вторую переходил то же как обычно, а вот при переходе на третью происходил резкий сброс оборотов. Обороты поднимались где-то до 2500-2700 и падали, Лампа СУД не моргала и не горела, диагностика на СТО ошибок не фиксировала. Только при проверке в ручную каждого датчика выявили неисправность в датчике положения коленвала. Датчик прожил 1,5 месяца после покупки новой машины. Вновь установленный датчик живёт 4-й год.

Сергей 713 эта ошибка говорит об неисправности цепидатчика детонации, который расположен под впускным трубопроводом. Проверяй его цепь и см датчик.

Шкив к/вала внимательно осмотреть на предмет сколов зубьев.

Осмотр выявил один загубленный зуб. Когда-то снимал, видимо повредил молотком случайно. С новым шкивом все ок!

Пропала тяга и не развивает скорость свыше 90км/час, корда заехал на диагностику, виявили ошыбку 61 (Сарос блока управления) и ошыбку 62 (неисправность ОЗУ блока управления), кинули новую прошивку и авто стало нормаль работать. Но корда двигатель заглушыли и снова завели снова вернулись старые проблемы.
Что мне посоветуете делать?
: : : : : :

Аркадий

Аркадий, разверните мысль. Мне тоже интересно стало, хоть я и разворачиваю всех газобалонных инжекторных водителей.

syxarik

Олег_Б

Ну Газель карбюраторная, прошивка стоит стандартная.
" управление ГБО без М7.1" - єто как??

Точнее двигатель 4063 карбюратор и стоит итальянская ГБО, до етого она больше года работала на заводской прошивке.

1. На каком газу работает ваше авто?
2. Смотрели ли метки ГРМ по транспортиру. Частая причина убегание меток при хлопках.
3, прогарание седел клапанов. На холодную двигатель работает нормально (есть тяга), после прогрева пропадает тяга. Седла ГБЦ на пределе. требуют замены.
4. проверка компрессии. компрессию смотрю на компьютере.
5. если Газель карбовая и проставка (смеситель - стоит проставка в нижней части карба), то при установке проставки газовщики как правило не утруждают себя заменой воздушных трубок на удлиненые (на 8мм - ровно на толщину проставки). Результат - после работы авто от 2 до 4 месяцев проставку коробит и начинается подсос воздуха и пропадание тяги.

61\62 там жЫвут всегда. нехрен их трогать, это их дом.
А надо просто проверить всю систему управления, метки глянуть, компрессию., зажигание, карб,гбо настроить и т. д.

Попробуйте наконечники свечные поменять, или прозвоните их хотя бы - 5. 6 кОм должно быть сопротивление :D

Олег_Б

Спасибо за советы.
Езжу на пропане. Но проблема в том что когда перепрошиваеш стнад. прошывкой то машына тянет хорошо пока ее не заглушыш, с новой завадкой проблема возвращается и еще временами идет очень харашо а временами начинает бузить. На бензине А95 идет намного хуже не говоря уже о А93, хоть на холодном, хоть на гарячем двигателе.
Может быть сменить на новый М7.1. какую лучше поставить двойную прошивку.

И еще новый блок продается с прошыывкой или пустой и прошывку нада залавать отдельно?

Надо обратиться к специалистам, кто разбирается в этом. Ошибка в диагнозе, однако. :D
При выключении зажигания на карбюраторной Газели контроллер полностью обесточивается, равносильно выключателю массы и снятию клеммы с АБ. Ну и соответственно сброс всяких обучений, если они там были. А стираемая с завидным постоянством одна и та же область программной памяти, не приводящая к "смерти" контроллера, но к потери тяги - . ну неправда, короче. Только вообразите себе этот процесс.

Олег_Б

Навряд-ли дело в прошивке, сам компьютер ещё может так себя вести. Но чтобы точно сказать, надо проверить массы, состояние системы зажигания (провода, наконечники, свечи) про это всё уже говорили. Если это всё в норме, то можно попробывать переставить компьютер на другую машину или сюда поставить заведомо исправный. Я бы ещё так мельком взглянул не травит ли газовый клапан, а может бензиновый не до конца закрывается, может где-то трубка газовая пережата, может в редукторе полно всякой гадасти. А прошивка не при чём. Если она отработала год, то с ней ничего не случится. Так же,я думаю, и фазы, они не могут раз стоять на месте, раз-нет.
Новые блоки продаются с залитой стандартной прошивкой.

Пока писал, получилась прямо статья, и добавил в название, изначально хотел только о поведении двигателя написать.

Довелось тут по случаю проехаться пару сотен км на бензине. Редко езжу на бензине, грею только машину. Путь был примерно таков, что туда на бензине, обратно на газе.
Впечатления примерно такие, что как ни крути, на газе ехать лучше.

Бензин – работа двигателя дерганая, сильно бесит, что когда тормозишь двигателем и обороты приближаются к холостым, происходит рывок на секунду. Я так думаю, что открываются форсунки и РХХ в этот момент. И машину дергает. В городе сильно мешает этот рывок, я всегда по возможности еду на передаче и торможу двигателем, поэтому это реальный недостаток, может быть так не должно быть?
Тяга – Двигатель откровенно туповат на оборотах до 2000. Просыпается ближе к 2500 и сильный подхват за 3300 где-то. При обгоне это конечно же плюс. Но тяга на различных оборотах разная.
Еще один побочный эффект – в багажнике воняет выхлопом. Я как-то давно ездил тоже на бензине и тоже воняло, но потом сменил крышку багажника, естественно отрегулировал ее, залазил в багажник, закрывал – темно – то есть по идее через резинку не должны проходить газы. Но тогда как? Потому что характер завихрений сзади таков, что воздух летит в щель между крышкой и кузовом, не зря там все быстро гнить начинает. Тем не менее, как положить вещь, которая может впитать выхлоп?
Еще один минус – шумность. Не для кого не секрет, что на газе двигатель работает тише, но на холостых, когда ты слушаешь, это не особо заметно, но по факту на скорости в 100-110 это начинает напрягать. После езды на газе сразу слышно повышение шумности.
Ну и о цене бензина, думаю, говорить не стоит.

Газ (2 поколение, Lovato) – двигатель работает мягко, эластично, плавно. Тяга гораздо более равномерная, на оборотах в 1500 уже хорошо набирает обороты по сравнению с бензином. Конечно, нет подхвата на 3500 – тяга также плавно нарастает – но на оборотах больше 3000 ездишь только в режиме обгона, а в городе важнее низкие обороты, тяги на которых на бензине нет.
Основная претензия к газу у меня – проседают сильно обороты (до 600 где-то) когда выжимаешь сцепление при торможении, причем не всегда – примерно раз в полгода приходится подрегулировать холостой ход. И этому есть своя причина – газовый редуктор прошел уже больше 70 тыс. км. И почти 9 лет. За это время я его всего один раз мыл от газолина\грязи и все. Мембрана вероятно уже настолько дубовая, что не успевает газ прийти в коллектор через РХХ, происходит проседание, я так думаю. Потому что раньше было все нормально, лет пять назад.
Про выхлоп тоже говорить нет смысла – хоть нос суй в трубу, запаха нет. В салоне комфортней из-за более низкого шума. В городе нет этого рывка когда катишься – я раньше думал, что этот рывок у меня (забудешь, бывает, после прогрева переключиться на газ) от того, что зажигание стоит на газ, но нифига, он все равно есть. Ну и чек на заправке само собой…

Вот так, взвешивая все за и против, думается мне, что газ лучше. Всякую чушь от людей слушаю, что прогорают клапана, там еще какие страшилки. Но такого рода вещи происходят по двум простым причинам — 1. Ушатанный двигатель. 2. Неправильное зажигание.

2. Зажигание. Для двигателя, работающего на газе, надо либо высокая степень сжатия, либо ранее зажигание. Благо, что на волгах мозги легко можно редактировать, это вам не бош на патриотах. Я у себя ставлю на газ -8 гр. по БК мультитрониксу (кто-то рассказывал, что при регулировании программой диагностики сбрасываются настройки, больше похоже на байку, rcod же не сбрасывается, но БК иметь удобно, и ошибки какие всегда знаешь, если они есть). Где-то читал, что для пропана надо -9, а для метана -12.
При соблюдении этих условий проблем на газу не будет, многие даже при нормальном состоянии двигателя жалуются, потому что почему-то забывают, что надо раннее зажигание для газа.

И вот ехал я домой и думал. Я хотел модернизировать выхлопную систему, уйти со стока, сделать приемную трубу с соединением 2-1 на расстоянии 45 см, резонатор первый оставить, только может продолжить 51 мм сечение без сужений, а дальше, чтобы не мараться с глушителями, поставить от крайслера резонатор и глушитель, там гусак толстый и вообще сечение 55 мм вроде. И вот теперь думаю, а надо ли мне это?

Идея примерно такая — купить новую трубу, отрезать часть по длине, вставить кусок одиночной(возможно даже приладить то, что отрезано) трубы и сделать сочленение 2-1, потом распилить трубу между двумя 90 гр поворотами, уменьшить расстояние(помечено кольцом). Там надо по месту делать, но где-то 25 мм лишнего будет.

Читайте также: