Не работает сцепление на москвич 412

Обновлено: 06.07.2024

Здравствуйте, у меня такая проблема: м-2140 медленно , включаеться сцепление, растолкую подробно : нажимаю педаль сцепления , сцепление выключаеться нормально, включаю передачу , и когда отпускаю педаль , газую а машина не едет , только через секунд 15-20 медленно включаеться, и машина начинает ехать , хотя педаль сцепления я давно уже отпустил. Значит что я делал: перебрал рабочий прокачал- тоже самое , результата не дало ; перебрал главный, потом полностью его сменил , та же ситуация осталась , прийдёться снимать кожух сцепления может там проблема а так не хочеться , подскажите кто чем может, зарание спаибо.

Пол: Мужчина
Место жительства: устье, ЕКБ
Машина: м2140

в главном почисти перепускное отверстие, обычно в бачке рабочего копиться много какашки и отверстия забиваются, поэтому там ситечко и стоит.

медная трубка от главного цилиндра к рабочему - может пережата или забилась. Это если гидравлика виновата конечно.

Пол: Мужчина
Место жительства: устье, ЕКБ
Машина: м2140

а в механики только может замасливание дисков сцепления, а маслу там попадать неоткуда, с одной стороны из двигателя закрывает маховик а с другой кожух и корзина прикрывают коробку если сальники текут. только гидравлику смотреть причем можно это всё сделать руками а не ногами и проследить под машиной как рабочий откликается на главный.

да отпускаю педаль , газую а машина не едет , только через секунд 15-20 медленно включаеться, и машина начинает ехать , хотя педаль сцепления я давно уже отпустил.

Место жительства: Украина, Хмельницкий
Машина: АЗЛК 2137

Здоров, большое человеческое спасибо за совет , ты был прав , поменял шланг и сцепуха супер стала работать , машина с места рвёт , и не пришлось всё полностью разбирать , всё ж новое недавно менял.

Пол: Мужчина
Место жительства: Россия
Машина: 2140 Э

ребят, а что может быть такое: стартером крутишь (без сцепления) заводится нормально. если сцепление выжать - не заведется. А на подсевшем аккумуляторе вообще со сцеплением крутить не будет. куда тыкаться?

Буксует сцепление,не могу найти причину. Недавно выжимной меняли, все было нормально. Только пружину не ставили оттяжную.Седня еду,выжал сцепление и как-то странно оно выжалось,после этого передачи с запозданием включаются- тоже на коробке нормально все включается но приводится в действие с запозданием- 1-2 сек. На холостых заметил что вилка дребезжит- вперед-назад ходит. Поставил пружину на вилку- не дребезжит,только теперь передачи или с трудом включаются или с двойного выжима. Полез к педали- оказалось там пружина сломана,но она может и была такая раньше. Может шток попробовать увеличить на рабочий цилиндр? Еще заметил что есть люфт вилки вверх-вниз по 0,5 мм где-то. Проверил на отцовском ижике- нет люфта. Причем мне и корзину и выжимной меняли не так давно. Снимаю пружину- передачи на коробке легко включаются,но с запозданием. Пробовал и менее жесткую пружину ставить-без разницы.

Пол: Мужчина
Место жительства: устье, ЕКБ
Машина: м2140

Kampfar, шток вилки вылетел из верхнего упора, вилка болтается перекашивается и нет выжима полного, разбирать сцепление и ставить на место вилку.

Да,серьезно. Что может быть если не разбирать? Хотя,в книге нашел не только такие сложноустранимые причины. Шток может быть причиной,забитое компенсационное отверстие. Попробую шток регулировать а там видно будет. Делать все равно надо,зимой намного сложнее будет. Кстати бывают же вилки 2х видов? В зависимости от того какая корзина. Через отверстие у вилки ее никак на место не поставить?

Оказалось разлетелся выжимной,треснул. Почти не стерся с лета. Корзину оказывается не новую ставили может и в ней была проблема.Пятак перекошен,болтается,пружины тоже наверняка сдохли. Поставили выжимной подшибник металл(оказывается роликовые с графитовой обоймой уже не выпускают?),диск сцепления Набережные Челны от 2106 (гады,когда научатся клепать чтоб запас поощутимей был?),корзину с Мося знакомого,который он за 3тыс сдал на чермет,-после ремонта практически не ездил. Еще полностью группу оттуда сняли,коленвал(3й ремонтный правда),голова нам не досталась а вот рулевое еще раньше сняли в очень хорошем состоянии. Гайку хвостовика кардана затянули.Еж рвет с места даж не прогретый,постучу по дереву. Кстати расход был то 11,6 то 12,6 на ГЦ- видимо от того насколько я не давал буксовать сцепе разгоняясь плавно и не пережимая газа когда в горку ехал. Было один раз и 13.2,надо будет проверить сколько сьест. А вилка вверх-вниз болтается немного,износилась скорее всего.

Москвич 412 пропало сцепление, автомабиль простоял три года, подскажите что могло случиться, за ранее спасибо.

Москвич 412 пропало сцепление автомабиль простоял три года в гараже, перед те как его поставить сцепление было исправно и работало 100% что могло случиться?

Диски сцепления прилипли. Только дёргать буксиром при выжатой педали сцепления. В худшем случае — снимать коробку и отрывать ведомый диск подручными средствами.

Прокачайте гидропривод сцепления.

вариантов много
1 главный сцепления умер
2 диск сцепления прилип к карзине или маховику

воздух в приводе сцепления. Это ещё семечки, вполне верояно закисание выжимного подшипика, если не графитовый и пркипание накладок ведомого диска к корзине. Три года в гараже всё ржавело хорошо: -)

Тут не ясна диагностика.
Оно не сцепляется или не расцепляется?
Действия и совет будут разными.

этож Россия за 3 года, и спикрасть могли!

1.проверить работу гидропривода. Если уровень ТЖ в норме, при нажатии на педаль проследите за вилкой выключения сцепления. Если она двигается, а её ход в норме (не менее 18 мм), то вероятнее всего прилипли фрикционные накладки к маховику и корзине. 2. Прилипшее сцепление разъединяем так. Выкатываем авто из гаража. Удлиняем шток рабочего цилиндра примерно на 10 мм. Заводим движок (на нейтрали, естественно) и прогреваем до рабочей температуры. Затем глушим движок, включаем первую передачу и заводим движок. Авто поедет. Разгоняемся и тормозим, одновременно нажимая на педаль сцепления до конца. Обычно достаточно несколько попыток, чтобы диск отлип. 3.Регулируем свободный ход вилки сцепления (4,5-5 мм), укорачивая длину штока. Удачи.

пропало это понятно, но ты скажи: ногой какие ощущения, мож просто сальники задубели в цилиндрах, или наоборот разъело их

Не выжимается сцепление.

Может просто педаль как-нибудь подтянуть, чувствуется что если еще чуток ее надавить то все нормально включается, но давить уже некуда.

может и перетекать т.е перепускать.

еще бывает когда сцепление с прогревом начинает вести

книги, гугл на худой конец, просвещайся

Модернизация сцепления. Финал.

Друзья, привет! Начало тут
Ремонт сцепления — удовольствие малоприятное, если у тебя нет ямы или подъемника… Но делать нечего. Машина была задрата левой стороной на диски, под переднее колесо подложил два диска, под заднее один. Высота получилась достаточной, чтобы сдернуть коробку.

И вот, коробка снята, а с ней колокол, сцепление и маховик.

Смотрим, что же случилось со старым сцеплением. А вот что

Горе мастера поставили новодельный выжимной на шарикоподшипнике. Но такие подшипники не будут долго работать без направлющей, будут разбивать пяту корзины, раздалбывать вилку и в итоге заклинивать. Народ, не ведитесь на выжимные на подшипниках для Москвича, не будут они работать без направляющей! Или графит, или направляющая под шариковый подшипник! Пята корзины так же вот-вот готова была отломаться.
Ладно, колокол, маховик и всё сцепление нам уже не понадобится. У нас подготовлено всё новое.

Отмываем от масла и грязи коробку. Это было нелегко, ушел целый день, но я это сделал. Так же установил ремкомпелкт на кулису. Медные втулки (на самом деле железные омедненные, ибо магнитятся, спасибо китайцам) развальцовывал старой гайкой от дворников, и она действительно идеально для этого подходит.

Так же решил решить проблему с текущим валом выбора передач. В резинотехнике купил сальник 22х13х4, попался мне необычный сальник с металлической внешней обоймой. Дома прикинув как да что решил запресовать его только на половину, что позволило сточить направляющую втулку лишь на 2мм, что никак не скажется на её жесткости, и сальник никуда не денется из-за металлической внешней обоймы. В родную проточку установил два резиновых кольца, сверху на сальник встал родной пыльник, который стянул немного пластиковым хомутом. Точно не потечет! Так же заменил колечко привода спидометра. Колечки и все сальники (первичного вала и вилки кардана) брал так же в резинотехнике, отличного качества.

Пора собирать.
Ставим новый маховик, корзину, диск, центруем направляющей, ставим колокол, коробку, собираем, тестим и получаем проблему, описанную тут.
Проблема, описанная там подтвердилась при повторном разборе.
Решено было точить шайбу. Составил чертеж, отдал токарям, через пару часов забрал готовую переходную шайбу.

В шайбе была сделана проточка бормашинкой для оттока масла от подшипника первичного вала обратно в картер коробки. Хотел поставить закрытый подшипник, но у нас не нашел такого.

Всё собрано и проверено — воя нет, передачи включаются четко, сцепление работает очень мягко и плавно, чему я несказанно рад! Жигулевская корзина выжимается намного мягче, и усилие на педали значительно снизилось, что скажется положительно как на полукольцах коленвала, так и на моей левой ноге)). Троганье с места очень плавное, никаких вибраций, рывков и т.п.
Переделка уникальная, т.к. второго такого колокола в природе не существует, но она обеспечит мне безпроблемную эксплуатацию многие годы, т.к. теперь запчасти, нужные для ремонта сцепления, можно купить практически в любом автомагазине. А так же на этом колоколе есть отливы под ДНО и ДУИ, можно скзазать это такой тизер ;))

А так же сбылась моя давняя мечта: с Барнаула приехала крышка гбц с надписью Москвич 412, которую я так долго искал. Теперь подкапотка приобрела почти законченный вид.

Всем спасибо за внимание, друзья!

IZh Москвич 412 1989, engine Gasoline 1.5 liter., 85 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Comments 19

Выжимной АТ — шариковый первый раз прошел около 60 тыс км, смазки внутри уже не было, но крутился бодро.
Второй раз поставил АТ — через 20 тыс (ремонт КПП делали) решил заменить на новый — а он как новый и оказался…

Видно такая запчасть попалась у тебя.

Хотя для выжимного и 60тыс это не пробег.

Да … ктож это поставил радиальный подшипник вместо упорного?

Да китайцы наверное даже не знают о существовани такого авто :-).
Скорее, чувствуется дух отечественного предпринимательства.

Надо упорный или упорно-радиальный от ступицы примастрячить 🙂

Молодец, сделал хорошее сцепление.
А колокол, кстати, редкий, но не уникальный. Такие, только заводского изготовления, ставились на последние 412-2715 годов 1997-2001. У тех колоколов тоже отливка 2126, только разъем стыковки с коробкой обработан именно под коробку 412.

Спасибо большое! Не без твоей помощи сделал)) Про колокол — очень интересно! Такие заводские наверное вообще можно по пальцам сосчитать! Видимо на заводе тоже планировали переход на инжектор и для 412-х, или ради хорошего сцепления это делали, теперь уже видимо не узнаем…

на комбике выжимному уже тысяч 30. гремит конечно уже но ни о каком клине речи не идёт. графитовые каждый месяц менял. то тебе говно попалось. и направляющая тут ни при чём. она конечно добавит жизни выжимному но чтоб прям так категорично…

И у меня гремел до поры до времени. А заклинил от того, что та часть, которой он к пяте корзины прижимается, разлетелась на куски, и на пяту нажимал уже сам подшипник, там уже видно что обоймы истерлись почти до сепаратора. А разлетелась она от дикого трения и дисбаланса. Вот пример, чтобы было понятнее — возьми любой вращающийся диск и прислони к нему другой вращающийся диск, но при этом не совмещая центры, и увидишь что испытывает выжимной без направляющей. Москвичевский графитовый подшипник спроектирован таким образом, что совмещения центра совершенно не обязательно. Можешь на снятом колоколе посмотреть как сильно меняется центровка подшипника относительно пяты корзины (или первичного вала) при движении вилки. А графитовый конечно для современной повседневной эксплуатации со стоянием в пробке так и будет работать по месяцу от силы… Не обязательно заморачиваться так, как я, можно сделать направляющую и плавающую вилку на стандартном колоколе, примеров здесь на драйве хватает. Но то, что она нужна для выжимного подшипника качения — это факт.

ну это теоретически. а практически — я никакого дискомфорта от пользования подшипниковыми выжимными без каких либо доработок не ощущаю. ходят достаточно долго. у меня москвичи уже 10 лет. менял выжимные пару раз всего если не считать графитовые. и менял попутно в ремонте по другим причинам. ни разу не лез специально.

У меня выжимной стоит комбинированный, подшипник а сверху графит, ставил как машину купил, тысяч 25 точно прошел вообще без нареканий

Видимо это невероятное везение, т.к. слышал что такие комбинированные подшипники вообще сразу разлетаются, т.к. там не графит а пластик)) Даже видос в ютубе где-то был на эту тему) Может у тебя действительно графит, тогда я думаю должен работать хорошо и долго.

Самый прикол что пару раз туды лазил, графит сам или какой материал, он ваще не поеденый, я только графитовую смазку в подшипник пихал жирненько

ситуация такая, купил новый главный цилиндр сцепления, подключил его, залил сверху в стакан тормозуху. Начал прокачивать. Сначала вроде шло все норм, но после того, как я пару раз спустил тормозуху со штуцера, цилиндр просто перестал её качать! То есть, цилиндр тормозухой заполняется, но такое ощущение, что она просто в переднюю камеру (перед поршнем) не поступает! Качаешь поршень, а тормозуха просто не идет! Если шприцом налить тормозуху в переднюю камеру, он её как положено вытолкнет, а дальше снова ничего. Цилиндр разбирал, он 100% не забился, тормозуха новая. В чем может быть причина?

все элементы исправны, манжеты не заворачивает, поршень и кольца исправны, цилиндр НОВЫЙ

от воздуха тщательнейшим образом избавлялись, все бестолку. Проблема в том, что после заполнения цилиндра тормозуха из стакана вообще не уходит. Я, как понимаю, она ведь должна уходить в магистраль? А она не идет, уровень стоит на месте.

вот, мы так и делали, потому что думали сначала, что трубка забилась. Отвернули, нажали - результат ноль, ни капли тормозухи из цилиндра.

Ну что сказать. - разбирать его и смотреть каналы, поршень, дырку под стаканом- куда жидкость должна уходить к поршню .

разбирали. чистый новый цилиндр, все на месте, даже ломаться нечему. Это вообще хренова мистика какая-то. Как будто что-то перекрывает выход и все. Но такого быть не может.

ну так она и уходит нормально к поршню. до того момента, как цилиндр ею заполнится. А потом она уходить перестает. Так что отверстие это в норме.

это я понимаю, но тем не менее, такая ситуация имеет место быть. Мне подсказали, что могла просто манжета от тормозухи разбухнуть и начать перекрывать отверстия. Цилиндр fenox, а на их цилиндры что-то часто люди жалуются, может, и я на брак нарвался

ситуация такая, купил новый главный цилиндр сцепления, подключил его, залил сверху в стакан тормозуху. Начал прокачивать. Сначала вроде шло все норм, но после того, как я пару раз спустил тормозуху со штуцера, цилиндр просто перестал её качать! То есть, цилиндр тормозухой заполняется, но такое ощущение, что она просто в переднюю камеру (перед поршнем) не поступает! Качаешь поршень, а тормозуха просто не идет! Если шприцом налить тормозуху в переднюю камеру, он её как положено вытолкнет, а дальше снова ничего. Цилиндр разбирал, он 100% не забился, тормозуха новая. В чем может быть причина?

все элементы исправны, манжеты не заворачивает, поршень и кольца исправны, цилиндр НОВЫЙ

Проблема с сцеплением м-412. значит по сути, началось с того что начала проваливаться педаль сцепления, при этом передачи не включаются, два дня возился а источник проблемы не выяснен. проверил полностью гидравлику, все работает как часы. была произведена замена диска сцепления, замена выжимного подшипника, после полного сбора всей системы оказалось все по старому, педаль ходит очень легко, без нагрузки, регулировочный штиф накручен на максимум, но все по старому. кто знает возможные ответы.

Колхозер 1-й степени

Смотри и главный и рабочий цилиндры сцепления на предмет течи тормозной жидкости, наличия самой жидкости, а также манжеты. Как вариант поломка вилки сцепления, но так как разбирал и смотрел, думаю, увидел бы.

Место жительства: Украина
Машина: Москвич-412

вся гидравлика работает, при ослаблении спускной гаечки при нажатии на педаль жидкость брызгает нормально, шток вилку двигает. так что на мой взгляд проблема глубже.

Место жительства: Украина
Машина: Москвич-412

надо глянуть ,шатая вилку , упирается ли она ваще? мож выжимной (если графит) высыпался, читал про то что диск сцеления может залипнуть.Гденить в снегу побуксовал а он потом примерз.Ваще-то там на картере есть крышечка на трех болтах - открути,посмотри ,мож вывалится чего .

надо глянуть ,шатая вилку , упирается ли она ваще? мож выжимной (если графит) высыпался, читал про то что диск сцеления может залипнуть.Гденить в снегу побуксовал а он потом примерз.Ваще-то там на картере есть крышечка на трех болтах - открути,посмотри ,мож вывалится чего .

Так он же менял и диск и выжимной. По-моему дело в гидравлике, то что жидкость течет из прокачного сапуна еще не показатель. Вполне возможно, что мнжеты в каком-нибудь из цилиндров тупо перепускают. Надо псмотреть как выходит шток из рабочего цилиндра при нажатии на педаль: если нормально(полный вылет порядка 19-20 мм) то дело в механике, а если еле-еле или сразу топится назад - то в гидравлике.

Пол: Мужчина
Место жительства: устье, ЕКБ
Машина: м2140

Пол: Мужчина
Место жительства: устье, ЕКБ
Машина: м2140

да отпускаю педаль , газую а машина не едет , только через секунд 15-20 медленно включаеться, и машина начинает ехать , хотя педаль сцепления я давно уже отпустил.

Место жительства: Украина, Хмельницкий
Машина: АЗЛК 2137

Пол: Мужчина
Место жительства: Россия
Машина: 2140 Э

Пол: Мужчина
Место жительства: устье, ЕКБ
Машина: м2140

Читайте также: