Не работает кондиционер вольво 850
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 21.09.2024
Сегодня поехал на заправку кондея. при диагностики выяснилось что система давление держит, но компрессор не включается. :(. как мне сказали не подается питание на компрессор:(. сам компрессор крутится и не заклиненый, муфта работает. подскажите куда лезть ?? есть ли релюшка и где она стоит? и какой предохранитель и где он стоит? вольво 850. 95 год. YV1LS5502S2229120
Если вентилятор в салоне работает то не предохранитель,ибо они на один посажены. и кондей и вентилятор..Предохранитель под капотом где и все 31 номерок.А релюшки находятся за бардачком. снимаешь бардачок и почти по центру наблюдаешь их..бывает 2 но чаще одна стойт.Может какой датчик не работает?там же и низкого и высокого давления есть. Низкого стойт возле перегородки салона на верхней трубке,идущей к испарителю. Снимаешь фишку и чем-нибудь перемыкаешь её контакты. если заработала. то он виноват,либо система пуста..А с высокого давления ещё проще..снимаешь фишку(возле правой фары) . если работает то он,родимый виноват
hottabyc писал(а): Если вентилятор в салоне работает то не предохранитель,ибо они на один посажены. и кондей и вентилятор..Предохранитель под капотом где и все 31 номерок.А релюшки находятся за бардачком. снимаешь бардачок и почти по центру наблюдаешь их..бывает 2 но чаще одна стойт.Может какой датчик не работает?там же и низкого и высокого давления есть. Низкого стойт возле перегородки салона на верхней трубке,идущей к испарителю. Снимаешь фишку и чем-нибудь перемыкаешь её контакты. если заработала. то он виноват,либо система пуста..А с высокого давления ещё проще..снимаешь фишку(возле правой фары) . если работает то он,родимый виноват
датчик низкого давления перемыкали -- эфекта никакого. а вот высокого не пробовал, а как попробовать датчик высокого давления если у меня система не заправлена?
У тебя климат-контроль или просто кондей?Когда двигатель заводишь ламочки моргают на блоке управления кондеем?
hottabyc писал(а): У тебя климат-контроль или просто кондей?Когда двигатель заводишь ламочки моргают на блоке управления кондеем?
спасибо за помощь. поехал в другой сервис и там выяснилось что в системе слишком много масла. в итоге убрали лишнее масло, и заправили кондей и стало все в норме.
Отключается муфта кондея:( 850
Отключается муфта кондея.:(
Суть проблемы.
Включаешь кондей, ставишь на 4-ю скорость вентилятор, муфта компрессора работает, начинаешь давать обороты примерно до 3 -х тысяч оборотов, муфта работает, начинаешь давать больше 4-тыс. оборотов и муфта отключается, держишь на 4-х тысячах обороты, муфта включится на 2-е секунды и выключится потом опять включится потом выключится, как только оставляешь на холостых, муфта работает постоянно. если опять даешь обороты больше 4-х тысяч то муфта опять то включается то нет.на переменку приблизительно по 2-3 секунды. Если ставишь вентилятор на 3 или 2-ю скорость то даже на холостых муфта включается на 2-3 секунды и потом опять перерыв 3 сек. а потом опять включается.а если даешь обороты то муфта вообще не включается. на 1-й скорости вентилятора вообще не включается муфты компрессора.
P.S. Внешний вентилятор кондея промываля, он чистый, внутренний вентилятор кондея тоже чистый. Утечек нигде нету.
Что это может быть? куда лезть? может у кого была такая проблема?
Николай А
Периодические отключения-включения кондея на ХХ - не показатель ненормальности.
Как обстоит дело при движении?
Николай А, это нормальная работа компрессора, за исключением того, что муфта не включается на 1-й скорости вентилятора. Это может быть, если перегорел резистор на первом положении регулятора. Но тогда и вентилятор не должен крутится на первой скорости. Это так?
В движении если едешь до 3-х тысяч то норма, но стоит перевалить за 3-об. как муфта компрессора отключается.
Вентилятор работает на 1-ой скорости.
У меня на другой 850 вольве такой проблемы нет.
Я бы прежде всего попытался уяснить, связано ли отключение кондея с запретом от блока управления или же имеем дело с чем то другим.
ВАДИС(с)
Система кондиционирования
Компоненты системы кондиционирования были специально сконструированы для использования хладагента R134a. Система состоит из следующих компонентов:
-1 Конденсатор
-2 Компрессор
-3 Датчик высокого давления и предохранительный датчик
-4 Температурный датчик
-5 Испаритель
-6 Датчик низкого давления (прессостат)
-7 Ресивер/осушитель
-8 Наполнительный клапан
-9 Быстроразъемные соединители
-10 Расширительная трубка (отверстие)
Быстроразъемные соединители (9) используются для присоединения испарителя и для подсоединений к ресиверу (осушителю), если он используется. Для отделения этих соединений требуются специальные инструменты.
Пластиковые кольца на быстроразъемных соединителях показывают, что они были правильно установлены в заводских условиях.
В компрессоре имеется датчик температуры (4), который отключает питание компрессора при перегреве (если температура повышается до примерно 105 °C), т. е. при утечке хладагента. Питание включается снова при снижении температуры до нормального значения около 90 °C.
Системы с R134a
Для систем кондиционирования с R134a требуется особое обращение, поэтому на правую надколесную арку нанесена специальная наклейка, а на наполнительной крышке (8) имеется желтое пластиковое кольцо с маркировкой R134a.
Для систем с R134a
-Ни при каких обстоятельствах другие хладагенты не должны смешиваться с R134a.
-При заливке масла в компрессор должно использоваться специальное масло PAG.
-Так как система очень интенсивно поглощает атмосферную влагу, то соединители после открывания должны быть сразу же закупорены.
Вместо ETF и клапанов техобслуживания используется наполнительная крышка с другими размерами, соответствующими международным стандартам (SAE).
Важные замечания, которые необходимо учитывать при работе с системой:
-Очень важно заполнять систему точно заданным количеством хладагента. Параметры работы ухудшаться при слишком малом или слишком большом количестве – и в предельных случаях компрессор может выйти из строя.
-Использование любого другого масла, кроме специального масла PAG, может привести к выходу компрессора из строя.
-Не подвергайте систему воздействию воздуха дольше, чем необходимо: закупоривайте соединители сразу же после отсоединения компонента. Если система будет подвергаться воздействию воздуха дольше 10 минут, то потребуется заменить ресивер (осушитель).
Используйте подходящий хладагент
Заполнение системы неподходящим хладагентом приведет к выходу из строя ряда компонентов:
-Компрессор перегреется и выйдет из строя, так как совместно с R134a должно использоваться специальное масло. Другие масла не смешиваются с R134a и теряется их смазывающее действие.
-Рабочая температура будет слишком высокой, что приведет к выходу из строя шлангов и уплотнений.
-Ресивер (осушитель) не будет работать правильно, так как в нем содержится осушающее вещество, предназначенное специально для R134a.
-Аналогичным образом, система кондиционирования, предназначенная для R12, выйдет из строя при заполнении R134a.
Компрессор сжимает хладагент, находящийся в газообразном состоянии. Газ выходит из компрессора при высоком давлении (10–25 бар) и температуре (65–105 °C).
Конденсатор охлаждает хладагент до перехода в жидкое состояние (происходит конденсация). Жидкость выходит из конденсатора при более высоком давлении (9–24 бар) и более низкой температуре (40–80 °C), чем из компрессора.
Датчик высокого давления и предохранительный датчик
Этот датчик выполняет три функции:
-Выключение компрессора при слишком высоком давлении в системе (более примерно 30 бар).
-Выключение компрессора при слишком низком давлении (менее примерно 2 бар).
-Направление сигнала в систему управления двигателя для включения вентилятора радиатора. Если давление превышает примерно 16,5 бар, то срабатывает один из датчиков давления и вентилятор радиатора будет работать до тех пор, пока скорость автомобиля не превысит примерно 65 км/час. Это обеспечивает более эффективное охлаждение конденсатора и поддерживает в норме параметры системы кондиционирования.
Расширительная трубка (Отверстие)
Дроссель, который снижает давление и температуру хладагента, чтобы он мог испаряться при комнатной температуре. После прохождения через расширительную трубку хладагент частично находится в жидком состоянии и имеет низкую
температуру (примерно 3–6 °C).
Теплообменник, который используется для испарения хладагента, т. е. в нем происходит нагрев и испарение хладагента. Необходимое тепло получается от воздуха. Охлажденный воздух затем направляется в пассажирский салон. Из испарителя выходит газ и небольшое количество жидкости при низком давлении (1,5 –3 бар) и низкой температуре (примерно 2–5 °C).
датчик низкого давления
датчик низкого давления (прессостат) определяет давление хладагента, выходящего из испарителя, т. е. в части системы с низким давлением. Если давление слишком низкое (ниже примерно 1,6 бар), то компрессор кондиционера выключается, и включается повторно только тогда, когда давление снова поднимется (выше примерно 3,1 бар). Если компрессор не выключить, то испаритель охладится так сильно, что в нем замерзнет сконденсировавшаяся вода.
Из ресивера (осушителя) газ выходит при низком давлении и температуре (0–10 °C). Ресивер (осушитель) выполняет четыре функции:
-Удаление влаги из хладагента с помощью осушающего вещества.
-Добавление хладагента в случае утечки.
-Отделение капель хладагента, чтобы в компрессор попадал только газ.
-Возврат масла в газ, проходящий в компрессор.
Клапан ETF (только для моделей 1992 года)
ETF означает "откачка, контроль утечек и заполнение" [по-шведски]. Специальное оборудование используется в заводских условиях для откачки системы, проверки ее на наличие утечек и для повторного заполнения.
Клапан техобслуживания (только для моделей 1992 года)
Более стандартный клапан используется при проведении техобслуживания для измерения давления откачки и повторного заполнения системы.
Дополнительные подробности о R134a
Циркулирующее в компрессоре и системе кондиционера масло, которое называется PAG (полиалкилен гликоль), было разработано специально для R134a. Для нормальной смазки требуется, чтобы масло смешивалось с хладагентом.
R134a действует при максимальной температуре примерно на 10 °C ниже, чем R12, и при давлении примерно на 2 бар выше.
Среди других факторов большая безвредность R134a для окружающей среды связана с тем, что он содержит фтор, а не хлор.
Для начала разжевывания этой темы, я чуть чуть расскажу как работает компрессор кондиционера в вольво. В общем, на всех машинах он работает примерно одинаково. Компрессор кондиционера приводится в движение приводным ремнем (он же ремень агрегатов, поликлиновый ремень) через электромагнитную муфту. Смысл в том, что валу компрессора не надо вращаться все время (как например генератору или насосу ГУРа), а нужно в определенные моменты. Поэтому между шкивом компрессора и валом установлена электромагнитная муфта со своим подшипником. Все же, большую часть времени, компрессор не задействован и подшипник этот постоянно под нагрузкой. Когда включается кондиционер, электромагнитная муфта блокируется, и момент начинает передаваться на вал компрессора, заставляя его работать. Во время работы кондиционера, компрессор качает не постоянно: контроллер управления двигателем (именно двигателем, а не климатом) контролирует давление в системе, периодически подключая и отключая компрессор. В результате этих включений и выключений происходит износ металла в электромагнитной муфте, в результате чего, зазор в ней увеличивается. Когда зазор увеличивается на столько, что становится слишком большим, чтобы магнитное поле притянуло муфту, кондиционер перестает включаться. Обычно это происходит после сильного нагрева двигателя или в пробках. На холодную - зазора еще хватает чтобы сработать, но когда все детали прогреваются и расширяются от тепла, муфта перестает срабатывать. Производители компрессоров, предусмотрели этот момент, и сделали в муфте специальные регулировочные шайбы (их расположение показано на рисунке слева), постепенно убирая которые, мы компенсируем износ электромагнитной муфты вашего вольво. Диагностировать износ муфты можно замерив зазор в ней измерительными щупами. Он должен быть 0,3 - 0,5 мм Что касается износа подшипника, то выражается это в гуле от мотора, причем больше на холодную и именно когда кондиционер выключен. Диагностировать просто - скидываем приводной ремень и крутим рукой шкив кондиционера. Он будет ходить туго и с грохотом.
Теперь перейдем к ремонту. Описать процесс замены подшипника и регулировки муфты в одной статье я решил потому, что в процессе замены подшипника муфту мы снимаем и, так или иначе, можем лишние шайбы убрать. Так что, если вам надо только отрегулировать муфту - дойдите до того момента и начинайте сборку в обратном порядке.
Так же, хочется отметить, что для проведения этой операции полностью снимать компрессор с автомобиля мы не будем и фреон спускать не потребуется.
Для проведения операции нам понадобится яма или подъемник. Первым делом, скидываем приводной ремень. Если мотор уже с электронным дросселем, то это вообще задача простая, обычным ключом натяжной ролик отводится. Если мотор до 99 года, трамблёрный, то надо придумать приспособление для отведения ролика или купить (одолжить) спец инструмент.
Когда ремень снят, начинаем снимать вентилятор охлаждения с основного радиатора. Это нам необходимо для того, чтобы появилось пространство. Без этого даже открутить компрессор от мотора не получится. Для снятия вентилятора охлаждения (это касается volvo 850 и 70й серии до 2000 года, на следующей платформе р2 процесс чуток другой, разберетесь), необходимо открутить пару болтов наверху, снять патрубок с интеркулера (если машина турбовая), отключить несколько фишек и отвести проводку, так как она проходит прямо по корпусу вентилятора. После чего вынимаем вентилятор вверх, освобождая необходимое пространство. Если внизу установлена пластиковая защита под радиаторами, так же ее снимаем.
Еще очень удобно, если ослабить 2 болта которые держат пакет радиаторов к кузову, делается это с ямы. Тем самым мы ослабляем крепления радиаторов и они начинают немного болтаться, что опять же дает нам несколько больше вариантов для маневров.
После того, как мы вынули вентилятор, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКРЫВАЕМ РАДИАТОР КАРТОНКОЙ НА ВСЮ ПЛОСКОСТЬ . Это нужно чтобы вы не погнули соты радиатора, так как будете сейчас там орудовать достаточно жестко.
Далее мы откручиваем сам компрессор от плиты вспомогательных агрегатов. Предварительно отключив идущи на него одинокий провод, активирующий электромагнитную муфту. Держат компрессор 4 болта по углам. Откручиваем часть болтов с ямы, часть через капот в позе “зю”, в зависимости от того, какой вам доступен инструмент.
Когда компрессор откручен, его держат только 2 магистрали для фреона. Аккуратно перемещаем компрессор ближе к центру машины, туда, где был вентилятор со своим диффузором. Далее, с ямы, немного отведя пакет радиаторов, свешиваем компрессор между радиатором и подрамником. Причем не весь компрессор (все же его держат шланги), и чисто саму муфту. Таким образом у нас полный к ней доступ!
Далее нам понадобятся 3 болта м5 длинной 50 и более мм. При этом шляпки должны быть под головку а не под отвертку, иначе страдания будут! Немного вкручиваем 3 болта в муфту предварительно пшикнув вдшкой. Когда немного закрутили болты, опираясь в них, откручиваем болт в центре муфты. После этого начинаем аккуратно вкручивать 3 болта в муфту. Вкручивать надо одновременно по чуть чуть. Болты упираются в подшипник и постепенно снимают эту часть муфты с вала. Внутри этой части будут несколько шайб, убрав которые, мы уменьшаем зазор между этой частью муфты (прижимной частью) и электромагнитной частью и шкивом. Если наша цель была регулировка электромагнитной муфты - значит можно собирать все обратно, убрав 1-2 шайбы.
Если надо менять подшипник, то тогда вкручиваем болт в вал, снимаем стопорное кольцо, зацепляемся съемником и плавно снимаем шкив с вала. Далее, используя этот же съемник или пресс с оправкой - выдавливаем подшипник из шкива. Подшипник там немного завальцован, но это не проблема для съемника, не говоря уже про пресс. Новый подшипник смазываем маслом и аккуратно запрессовываем на место, используя как оправку старый подшипник. Далее насаживаем шкив на место, можно постучать молоточком через деревяшку, или резиновый молоточек. Как поставили шкив - ставим прижимную часть муфты с нужным нам количеством шайб, и
закручиваем болт. Чтобы болт притянуть - опять вкручиваем пару болтов м5 для того, чтобы было чем зацепиться и муфта не прокручивалась.
Вот, собственно и все. Ремонт несложный, а главное, не требуется снимать сам компрессор и спускать фреон.
В связи с тем, что при работе сам фотографий не делал, взял фотографии с просторов интернета, а так же из бортового журнала легендарной 850 R, где вы можете найти еще много интересного.
В этой статье речь пойдет о том, из-за чего может неправильно функционировать климатическая установка в вольво 850 и вольво 70й серии (s70,v70,c70 97-2000 годы). Практически все экземпляры этой платформы (напомню, что она называется volvo p80) оснащены 2х зонным климат контролем и кондиционером. Очень-очень редкие машины вместо климат-контроля имеют простую печку без автоматической регуляции силы и температуры потока. Таких машин совсем мало, а автомобилей без кондиционера нет вообще, за исключением самых первых выпусков вольво 850. Если не касаться кондиционера (об этом будет, а может уже есть на данный момент, отдельная статья), то климатическая установка устроена не очень сложно. Я расскажу о ней на примере volvo s70, но и в 850 она устроена примерно так же.
Весь климат-контроль состоит из следующих элементов:
Цифровой блок управления
4 сервопривода заслонок:
1 для изменения направления обдува
2 для изменения температуры (для правой и левой стороны автомобиля)
1 для включения режима рециркуляции воздуха
Вентилятор климатической установки
Контроллер вентилятора (в последующих платформах после 2000 года он стал размещаться в одном корпусе с вентилятором)
Датчик температуры салона
Датчик солнечного света
Датчик температуры на улице (его так же использует приборная панель и ЭБУ двигателя)
Сразу хочется отметить некоторые особенности работы системы.
Во-первых, если заслонка рециркуляции открыта, то, когда автомобиль стоит на месте, поток воздуха создаваемый вентилятором больше, чем когда автомобиль приходит в движение. При движении автомобиля и скорости свыше 10-20 км/ч обороты вентилятора падают. Видимо, это для компенсации набегающего на машину воздуха. Если заслонку рециркуляции закрыть, то дуть будет равномерно, и скорость вентилятора не будет меняться при остановках. Такой же, скорость не будет меняться, если открыт люк в крыше.
Во-вторых, если регулятор температуры водительской стороны поставить в максимальное положение вверх или вниз, то система поддержания заданной температуры отключится, и система будет охлаждать или нагревать салон на максимальных оборотах вентилятора. Еще система следит за температурой охлаждающей жидкости, и если мотор еще холодный, то дуть печка не будет, давая сперва быстрее нагреться двигателю. А при повышении температуры охлаждающей жидкости обороты вентилятора и интенсивность работы климатической установки будет повышаться (в режиме нагрева, естественно; в режиме охлаждения дуть будет сразу сильно). Еще одна особенность, если вы сели летом в раскаленную на солнце машину, то система определит что и внутри и за бортом температура очень высокая и при включении кондиционера закроет заслонку рециркуляции, так как в такой ситуации логично охлаждать тот воздух, который уже находится в машине, а не забирать раскаленный воздух с улицы. Помимо этого, если селектор направления потока даже зимой выставить на режим обдува лобового стекла (вверх), то автоматически включится кондиционер для уменьшения влажности в салоне, даже если он был до этого выключен. Таким образом сухой воздух практически сразу уберает запотевание лобового стекла.
Ремонт печки и климат-контроля
В целом, система климат-контроля на вольво этой платформе достаточно надежна, практически все элементы этой системы зачастую служат по 15-20 лет и 300-400 тысяч км пробега без каких-то проблем. Наверное, самой распространенной неприятностью бывает поломка самого мотора печки, часто там либо стираются щетки в двигателе, либо изнашивается подшипник и начинается гул, либо от сгоревшей пыли ухудшается контакт щеток. Но, про ремонт мотора печки на этом сайте есть отдельная статья. Если вентилятор не включается от блока управления, но крутится если на него подать ток напрямую, то вероятная проблема в блоке управления вентилятором. Он находится чуть левее самого вентилятора и имеет большой радиатор, который вставлен в воздуховод для постоянного обдува.
На втором месте идет датчик температуры салона (в вольво 850 их два - для левой и правой стороны, в вольво 70й серии оставили только один по середине салона). Интересной особенностью датчика температуры является то, что расположенный на центральной панели возле кнопок включения подогрева стекол, за серой решеткой, он оснащен микро-вентилятором, который всасывает в панель воздух, для более точных показаний. Так вот самая распространенная проблема - это то, что вентилятор забился пылью и больше не может вращаться, при этом блок климата фиксирует ошибку у себя в памяти и при следующем запуске вольво будет мигать оранжевыми светодиодами секунд 30. Если при запуске автомобиля блок климата мигает - значит у него в памяти есть какая-то ошибка. Если же, микро-вентилятор вышел из строя полностью или же сломался сам термо-резистор, то датчик проще заменить на БУ с разбора. Так же, сам терморезистор можно перепаять на новый.
Если при изменении положения селектора направления обдува на блоке климат контроля фактическое направление обдува не меняется, или при изменении температуры печка “зависла” в одном положении и дует либо только горячим или только холодным с какой-то из сторон, то причин может быть 2 - либо надо заменить сам блок климата, либо вышли из строя сервоприводы заслонок. Блок климата поменять не сложно - надо всего лишь вытащить его, отключить два разъёма и вставить другой. А вот с сервоприводами все гораздо сложнее. С водительской стороны находятся два привода: один отвечает за температуру потока на водительскую сторону, а второй за направление обдува. С пассажирской стороны находятся еще два сервопривода: один отвечает за температуру потока пассажирской стороны, а второй за заслонку рециркуляции воздуха.
В зависимости от того, какую проблему испытывает ваша установка, надо лезть в ту или иную часть салона. Отмечу лишь, что с пассажирской стороны добраться до всего намного проще, там нет педального узла и рулевой колонки. При снятии нижней панели торпеды, что над ногами пассажира (для этого сначала надо вынуть бардачок) вы получите доступ к обоим сервоприводам(а так же к контроллеру вентилятора и самому вентилятору). Немного полежать в неудобной позе и сервоприводы сняты (каждый держится на 3х болтах торкс 15).
А вот если проблема с сервоприводами, которые расположены с водительской стороны вашей вольво, то вот тут придется пострадать на славу. Здесь так же необходимо снять панель над ногами, но добраться до сервоприводов несколько сложнее. Если лечь на спину на пол головой к педалям и заглянуть вверх, то 2 сервопривода сразу бросятся нам в глаза. Но открутить на них по 3 болта - эта задача для настоящего мазохиста. Задачу очень сильно осложняет большое обилие проходящих рядом проводов обернутых в поролон. Этот поролон от старости крошится и при малейшем прикосновении от него летит очень неприятная пыль прямо в глаза. Так что
для этой операции обязательно понадобятся стеклянные очки для защиты глаз ифонарь, который крепится на резинке на голову, а так же несколько разных удлинителей для отвертки из набора инструментов - понадобятся все, не сомневайтесь! На то, чтобы снять эти два моторчика заслонок у вас уйдет не меньше часа со всеми подготовительными работами. Видимо, инженеры вольво не рассчитывали на то, чтобы эти приводы снимали без полного разбора торпеды.
Вот собственно и все проблемы, которые обычно возникают. Хотел изложить все кратко, но получилась достаточно объёмная статья.
По прошествии зимы перестал работать кондиционер. Gрошлым летом был полностью заправлен и до поздней осени исправно работал. Сейчас - нет! angry2 Сильно подозреваю, что через подкапотную диагностическую колодку можно считать код неисправности, однако не могу найти описания в какой разъем втыкать щуп. Мои буквари молчат на эту тему. Поделитесь инфой плизз и кодами по кондею.
Аффто: 9-40, 94 год, мот Б230Г, просто кондей.
Заранее премного благодарен,
Lutzow
Влад0380
Мастер ткнул пальцем в карлсона - почему не включается? Должен включаться при включении климата.
Знаю, что карлсон должен включаться, но всегда и не обязан работать постоянно. Мастер утверждал обратное.
1я скорость карлсона - как раз кондейная.
Учу балбесов. Недорого. Гарантия.
Black '02 Ford Police Interceptor + Red '04 Chevy Silverado K2500HD CCLB Dmax 406 hp/1045nm tune + Black '08 MB C200k
mihhail
Тренд
Постоянный участник сообщества
Вчера появился шум кондишина. Если на климат-контроле отключить кондишин - шум исчезает. Шум такой, как будто сдувается воздушный шарик.
Но при этом кондишин работает исправно - холодит достаточно быстро.
Шум раздается постонно, в не зависимости от того, стоит машина на месте или едет.
Кто-нибудь знает в чем может быть дело? И стоит ли в срочном порядке бежать на диагностику?
Продолжу историю с кондишином.
Пошумел он три дня и после этого перестал охлаждать - всё сразу стало понятно - значит была утечка и хладоген потихоньку с шипением вышел.
Пару дней поездил без кондишина, тут как раз началась жара, и я понял, что ремонтировать кондишин надо срочно.
Записался на диагностику и приехал.
Первое что выяснилось, что хладоген вышел не весь и его в системе еще достаточно много. Чтобы не выпускать, тот что остался, решили докачать до нужной нормы и уже потом искать место утечки.
Закачали хладоген, но утечку найти не смогли - ее просто нет. Шум который был раньше - исчез, кондишин охлаждает салон, как-будто и не ломался. Езжу уже неделю без проблем.
В общем-то с одной стороны я рад, что ремонт кондишина обошелся в 1000 рублей (стоимость дозаправки). С другой остается вопрос - что же все таки было. Ведь шум был, и хладоген частично вышел, и кондишин перестал работать. Почему же теперь всё в норме?
Проблема в следующем, в связи с потеплением, стал пользоваться кондиционером. Что я делаю: ставлю переключатели климата в синюю зону и включаю кондиционер. Через секунд 40 поступает холодный воздух (холоднее обычного). Через минут 10 воздух становится теплее, словно кондиционер не работает, а он работает.
Вопрос: от куда начать поиск проблемы?
П.С. Хотел проверить, есть ли газ в системе. Открыл капот и обнаружил только один клапан, вместо двух (это нормально?). Нажал на клапан и от туда под сильным (очень) давлением вылетел газ. Запах не разнюхал.
Leo_Spb
Кондиционер - вещь специфическая и "тыканием" клапанов вряд-ли разберешься что и как.
Рекомендую съездить к спецам на диагностику. Когда жил в столице ремонтировал кондей у фрейзеров.
igorkrasn
Проверь, для начала, срабатывает ли эл.муфта компрессора (в моторном отсеке спереди самый нижний шкив). Это когда воздух теплый уже идет. При большом зазоре она сначала срабатывает, некоторое время компрессор работает, потом, видимо с прогревом, дури притяжения эл.магнита становится недостаточно. Отсюда и сначала холодит, потом перестает. Зазор д.б. в пределах 0.3-0.6 мм. Когда холодить перестал, попробуй (осторожно) подтолкнуть к шкиву притягивающуюся пластину какойнть палкой. Если притянется - проблема в зазоре муфты 100%.
Клапан один, это нормально.
Leo_Spb
НЕ РЕКОМЕНДУЮ КАТЕГОРИЧЕКИ "подталкивать" муфту в крутящемся механизме - может и пронесет, а может легко куда ить что ить затащить и будет уже ремонт поболее.
700 р диагностики - и все расскажут и скажут примерную стоимость восстановления.
На предыдущей 80-ке отъездил два сезона с зазором больше требуемого - просто часто включается компрессор, а охлаждение нормальное - ездил по югм где +35. так и продал.
Promike
Постоянный участник сообщества
Вот вчера включил, долго работал, когда стало очень холодно, выключил. Потом опять включил, но уже холодного воздуха не было. Попробую сегодня посмотреть, щелкает ли муфта.
iNickolas
Когда муфта включается отчетливо слышен щелчок. попросите напарника включить кондиционер а сами слушайте под капотом, должен быть щелчок.
nikrom
Постоянный участник сообщества
У меня такая же фигня. на холодном муфта щёлкает а когда нагреется, да и ещё и жара то перестаёт включаться муфта компрессора. Может какая нибуть блокировка имеется? Кто подскажет?
(П.С. заменен конденсатор (радиатор) и хладоген "свежий")
nikrom
Постоянный участник сообщества
Вот вырезка из VADIS.
Если муфта после нагрева перестаёт включаться надо проверить зазор. У меня вообще 1.0мм
nikrom
Постоянный участник сообщества
Promike
Постоянный участник сообщества
Leo_Spb
Чувствую не прислушиваетесь к моим советам в сторну спецов (возможно из соображений экономии денег) :dn
Тогда почитайте некий мануал - может почерпнете информацию для общего развития,если уж решили самостоятельно стать спецом
Печать Замена компрессора или электромагнитной муфты для компрессораПодготовкаПеред началом работы с компрессором или компрессором электромагнитной муфты Осторожно! Следуйте правилам техники безопасности при работе с системами кондиционирования воздуха. См. Хладагент, правила техники безопасности
Примечание Сначала прочитайте инструкции, касающиеся медленных и быстрых утечек. См. Olja i A/C-systemet
Примечание При замене компрессора, всегда заменяйте уплотнительные кольца в трубках и быстросъемных соединителях.
Примечание При выполнении работ в системе управления микроклиматом всегда закрывайте заглушками трубки и муфты.
Снятие компрессора или электромагнитной муфты для компрессораСнятие компрессора или электромагнитной муфты, общие операции
Сначала прочитайте раздел Замена компрессора или электромагнитной муфты для компрессора:Перед началом работы с компрессором или компрессором электромагнитной муфты
Отсоедините отрицательный провод аккумулятора.
При замене компрессора на всех двигателях и при замене электромагнитной муфты на двигателях с турбонаддувом, слейте хладагент из системы. См. Дренаж/вакуумирование/заправка хладагентом
Снимите шланг заборника свежего воздуха с блока модулей управления.
Снимите впускной шланг и промежуточную секцию между соплом кожуха вентилятора и фильтром.
Двигатели с турбонаддувом
Отсоедините шланг от охладителя нагнетаемого воздуха (CAC). Сдвиньте шланг в сторону.
Снимите крышку со шкива дроссельной заслонки.
Для всех двигателей, исключая дизельные
Снимите кожух вентилятора.
Накройте радиатор защитной пластиной 999 5474
Снимите расширительный бачок и осушитель, включая кронштейн. См. Замена расширительного бачка / осушителя или всасывающей трубки
Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов. Используйте адаптер 999 5547 .
Снимите правое переднее колесо.
Поднимите автомобиль.
Снимите воздухоотражатель между спойлером и элементом конструкции рамы.
Ослабьте задние винты крепления на компрессоре.
Снимите облицовку переднего правого крыла частично. Сдвиньте облицовку крыла в сторону.
Ослабьте передние винты крепления на компрессоре.
Снимите компрессор. Отсоедините разъем (1).
Снятие компрессора (после выполнения общих операций)
Отсоедините все муфты трубок от компрессора.
Снимите расширительный бачок согласно Замена расширительного бачка / осушителя или всасывающей трубки
Снимите компрессор.
Снятие электромагнитной муфты с компрессора (после выполнения общих операций)
Снимите кабельные каналы с креплений двигателя и элементов конструкции.
Отсоедините нижний шланг моторного масла от радиатора. Закупорьте шланг и радиатор.
Отсоедините агрегат кондиционирования воздуха и сдвиньте его вперед.
Поместите компрессор между подрамником и радиатором.
Ослабьте винт и диск муфты сцепления. Используйте упор 999 5596 .
Сохраните прокладки.
Снимите стопорное кольцо.
Примечание Положение инструмента на шкиве.
Стяните шкив. Используйте съемник 999 5598 и насадку 999 5599 .
Отсоедините разъем соленоида. Снимите диод соленоида (2+3).
Снимите соленоид.
Установка компрессора или электромагнитной муфтыУстановка электромагнитной муфты для компрессора
Сначала прочтите Замена компрессора или электромагнитной муфты для компрессора:Перед началом работы с компрессором или компрессором электромагнитной муфты .
Установите новую катушку электромагнита. Затяните до 5 Н·м.
Подсоедините разъем соленоида. Установите диод соленоида (2+3).
Примечание Расположение инструмента за креплением компрессора.
Установите новый шкив. Используйте съемник 999 5598 и насадку 999 5600 .
Установите стопорное кольцо.
Установите прокладки.
Установите диск муфты сцепления. Затяните при помощи упора 999 5596 . Затяните до 13 Н·м.
Проверка зазора
Проверьте зазор между диском муфты сцепления и шкивом. Используйте щуп. Зазор должен быть 0,3-0,5 мм. Зазор должен быть по меньшей мере 0,3 мм, но не должен превышать 0,6 мм.
Если зазор выходит за указанные значения: Замените прокладки. Имеются следующие размеры: 0,2 мм, 0,3 мм и 1,0 мм.
Установка (общие операции) Примечание Используйте новые уплотнительные кольца, смазанные компрессорным маслом.
Примечание При замене компрессора на всех двигателях и при замене электромагнитной муфты на двигателях T5252I, заполните систему хладагентом согласно BD Tömning/vacuumpumpning/fyllning av köldmedium samt läcksökning:Tömning/vacuumpumpning/fyllning av köldmedium samt läcksökning .
Сначала прочитайте раздел Замена компрессора или электромагнитной муфты для компрессора:Перед началом работы с компрессором или компрессором электромагнитной муфты .
Установите компрессор. Затяните до 40 Н·м.
При замене компрессора на всех двигателях и электромагнитной муфты на двигателях T5252I:
Расположите расширительный бачок.
Установите шланги. Затяните до 25± 6 Н·м.
Установите воздухоотражатель между спойлером и элементом конструкции рамы.
Опустите автомобиль.
Снимите защитную пластину 999 5474 .
При замене компрессора на всех двигателях и электромагнитной муфты на двигателях T52521:
Установите расширительный бачок и кронштейн согласно Замена компрессора или электромагнитной муфты для компрессора .
Установите ремень привода вспомогательных агрегатов.
Установите кожух вентилятора.
Установите впускной шланг и промежуточную секцию между соплом кожуха вентилятора и фильтром.
Двигатели с турбонаддувом:
Отсоедините шланг от охладителя нагнетаемого воздуха (CAC). Сдвиньте шланг в сторону.
Снимите крышку со шкива дроссельной заслонки.
Установите шланг заборника свежего воздуха на блок модулей управления.
Подсоедините провод аккумулятора.
Читайте также: